http://nitochka09.ru/blog/43597859073/SHkatulka

Рецепт оливкового мыла
О том, что оливковое масло обладает поистине драгоценными целебными качествами, знали еще за пятьсот лет до нашей эры. Оно замедляет процесс старения, борется со свободными радикалами и содержит большое количество витамина Е. Сейчас оно нашло широкое применение в косметике.
Приготовьте по этому рецепту мыло, и угостите кожу незаменимыми витаминами и аминокислотами.
Состав оливкового мыла:
Основа матовая – 100 грамм;
Оливковое масло – 1 ч.л.
Натуральный мед –1/2 ч.л.
Зеленый пищевой краситель – 3 капли;
Эфирное масло бергамота – 3-5 капель.\

Варим мыло "Морской бриз" с морской солью.
Для изготовления мыла нам понадобятся:

Собственно глицериновая мыльная основа, разрезанная на небольшие кубики, чтобы быстрее плавилась. Весом примерно 300-350 гр.
Базовые и эфирные масла, витамин Е, морская соль, натуральный краситель.
Мыльную основу ставим в микроволновую печь.
Когда мыльная основа растопится (станет жидкой), достаем ее из печи.
Засыпаем в основу морскую соль. В данном случае соль уже окрашена. Если соль белая, то по желанию можно добавить чуть красителя, чтобы мыло получилось голубым.
Добавляем несколько капель витамина Е, примерно чайную ложку оливкового масла и несколько капель масло календулы, несколько капель эфирных масел (в нашем случае это бергамот, сосна, иланг-иланг).
Все хорошо перемешать и разлить по формам.
После того, как мыло застынет (а стынет оно от 15 мин. до 1 часа в зависимости от массы), достаем из форм. И получаем мыло, готовое к использованию.

Мыло «От простуды»

Казалось бы, о какой простуде можно говорить летом? Ан, нет! Именно в это время года многие люди страдают от ангин, отитов, ОРВИ и прочих простудных заболеваний. Оно и понятно – мы прячемся от палящего солнца в прохладных водоемах, активно эксплуатируем климатическую технику, да и жажду утоляем порой ледяными напитками прямо из холодильника. Стоит ли упоминать, что, тем самым, лишь увеличиваем риск заполучить простуду? Вот почему забывать о мероприятиях, направленных на укрепление иммунитета не стоит никогда. Свою лепту в решение этой важной и актуальной задачи решили внести и мы. Сегодня вашему вниманию будет представлен рецепт чудесного мыла с удивительным хвойным ароматом. Этот продукт обогащен эфирными маслами, которые так часто используются для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Отвар сухоцвета вереска лишь усиливает общий эффект.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Мыльная основа -100 грамм
Смесь эфирных масел эвкалипта, атласского кедра и ели – 1/3 чайной ложки
Сухоцветы вереска -1 столовая ложка
Форма Круг.
Как это делается:
Приготовьте отвар вереска. Для этого залейте сухоцветы 100 мл. кипятка и поместите жидкость в термос. Через 1-2 часа процедите отвар. Он готов к использованию.
Поместите мыльную основу в посуду, а ту на водяную баню. Растопите основу до консистенции овсяной каши.
Добавьте 1 столовую ложку отвара вереска и смесь эфирных масел. Все это тщательно перемешайте.
Поместите мыло в форму и оставьте его застывать при комнатной температуре. Для ускорения процесса можно поместить его в холодильник или морозилку.
Маленькие хитрости:
Если вы решите использовать для приготовления этого мыла другую форму, в любом случае выбирайте самую простую, так как в противном случае могут возникнуть трудности с извлечением продукта из формы.
Данное мыло при застывании образует интересный неровный рельеф. Если вам больше по душе правильные формы, то просто разгладьте поверхность помещенной в форму основы с помощью пищевой пленки.
Чтобы избежать появления в мыле пустот, при выкладывании основы в форму, хорошо «утрамбовывайте» ее ложкой.

Мыло «Освежающая мята»

Как известно, у природы нет плохой погоды, а для мыловара в особенности! Холодно - сварим согревающее мыло с запахом солнечного апельсина и восточными пряностями, жарко - сделаем освежающее мыльце с мятой, мелиссой и лимоном. Такое мыло позволит после утреннего душа долго чувствовать на коже прохладу, а вечером поможет быстро уснуть даже в душной комнате. Коже летом нужно дышать, но при этом она требует ухода, поэтому добавим легкое масло виноградной косточки. А чтобы мыло радовало не только тело, но и поднимало настроение, сделаем его прозрачным и украсим белыми роллами и блестками.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Прозрачная мыльная основа – 90 грамм
Белая мыльная основа – 40 грамм
Нерафинированное масло виноградной косточки – 1/2 чайной ложки
Эфирное масло лимон – 5-7 капель
Эфирное масло мята перечная – 5-7 капель
Эфирное масло - мелисса -2-3 капли
Краситель пищевой гелевый зеленый - 2-3 капли, или спиртовой раствор хлорофиллипта - 1/2 чайной ложки
Сухие измельченные листья мяты перечной или мелиссы - 1/2 чайной ложки
Глиттер малахит - на кончике ножа
Форма Овал профи
Как это делается:
На водяной бане или в микроволновке растопить белую основу, добавить нерафинированное масло виноградной косточки, эфирные масла мяты, мелиссы и лимона, вылить в форму (форма на данном этапе значения не имеет).
Когда масса застынет, нарезать ее тонкими полосками и свернуть в роллы - рулетики.
Растопить прозрачную основу, добавить раствор хлорофиллипта или зеленый краситель. Перемешать, чтобы цвет основы стал однородным.
Налить немного основы в форму, стараясь, чтобы она тонким слоем покрыла все донышко.
Выложить в форму с тонким слоем застывшей основы роллы, страраясь равномерно распределить их по всему объему, сбрызнуть спиртом.
В начавшую густеть прозрачную основу всыпать мяту, глиттер, перемешать и залить в форму с роллами (если за то время, пока вы выкладывали роллы, основа покрылась корочкой, немного подогрейте ее в микроволновке).
Сбрызнуть поверхность спиртом, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки.
Дать мылу застыть в течение нескольких часов при комнатной температуре.
Использовать по назначению!
Маленькие хитрости:
Из белой основы можно сделать не только роллы, но и вырезать различные фигурки.
Сухие листья мяты и мелиссы нужно обязателно измельчить, иначе они могут засорить слив в ванной.
Косметические и эфирные масла могут вызвать помутнение прозрачной основы, поэтому лучше добавлять их в белую. На аромате мыла это не отразится!
Хлорофиллипт не только окрасит мыло в нежно-зеленый цвет, но и поможет снять раздражение кожи.

Мыло «Морская ракушка»

Нежное, воздушное мыло «Морская ракушка» как нельзя кстати подходит для жаркого лета. И не только потому, что внешним видом оно напоминает нам о счастливой отпускной поре, но и благодаря его уникальным свойствам. Дело в том, что при приготовлении этого косметического продукта используется масло ши карите, которое, как известно, является природным УФ-фильтром. Кроме того, это масло питает и увлажняет кожу. Взбитое мыло обладает особой легкостью и потому не тонет в воде. Это его свойство особенно нравится детям.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Натуральная органическая мыльная основа – 30 грамм
Вода – примерно 20-30 грамм
Глицерин – 5 грамм
Пищевой ароматизатор Орхидея – 5-6 капель
Масло ши карите – 1/5 чайной ложки
Краситель пищевой гелевый голубой – 1 капля
Форма ракушка
Овощечистка
Как это делается:
Поместите основу в кастрюльку, растопите на водяной бане. Добавьте глицерин, воду, краситель, ароматизатор и базовое масло.
Оставив основу на водяной бане, миксером или венчиком взбейте мыло. Оно должно увеличиться в объеме примерно в 2-3 раза
Перелейте взбитое мыло в форму.
Оставьте его застывать при комнатной температуре.
После того, как мыло застынет, аккуратно выньте его из формы. Оно готово к употреблению!
Маленькие хитрости:
Количество воды, указанное в рецепте, является ориентировочным. Добавляйте жидкость постепенно во время взбивания, самостоятельно определяя нужную вам консистенцию.
Если вы хотите поскорее увидеть результат, поместите мыло в холодильник.

Мыло «Дела сердечные»

Лето, как известно, пора свадеб. Многие влюбленные предпочитают связать себя узами Гименея именно в это время года. На торжество в честь бракосочетания принято дарить подарки. И настоящий мыловар никогда не упустит подобную возможность продемонстрировать свое мастерство. Мыло «Дела сердечные» станет прекрасным дополнением к основному свадебному презенту. Кроме того, оно также является отличным сувениром и на годовщину. Безупречная эстетика этого косметического продукта прекрасно сочетается с его полезными свойствами, обеспечиваемыми за счет использования косметических и эфирных масел.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Прозрачная мыльная основа – 120 грамм
Кокосовое масло баттер – 1/3 чайной ложки
Краситель пищевой гелевый алый-2-3 капли
Краситель пищевой гелевый зеленый-1-2 капли
Эфирное масло Жасмин – 2-3 капли
Эфирное масло Иланг-иланг – 1-2 капли
Форма Сердце с бантиком
Силиконовая форма «Стрела купидона»
Сухоцветы лаванды.
Как это делается:
Растопите примерно треть мыльной основы в микроволновой печи или на водяной бане. Если у вас есть специальный прибор для плавления мыльной основы, разумеется, лучше использовать именно его.
Добавьте немного (примерно 1/3 от общего количества) базового масла, зеленый краситель и 1 каплю эфирного масла жасмина. Тщательно перемешайте.
Вылейте мыло в форму «Сердце с бантиком» и оставьте застывать при комнатной температуре. Сбрызните поверхность спиртом
Растопите еще 1/3 мыльной основы тем же способом. Добавьте 1/3 от общего количества базового масла, алый краситель и эфирное масло иланг-иланг. Тщательно перемешайте.
Вылейте красную основу в форму «Стрела купидона». Дождавшись появления на поверхности пленки, посыпьте мыло сухоцветами. Оставьте при комнатной температуре до полного застывания. Выньте мыло из формы. Аккуратно обрежьте стрелы - они нам не понадобятся.
Растопите оставшуюся часть мыльной основы. Добавьте базовое масло и и 1-2 капли эфирного масла жасмин.
Вылейте основу в форму «Сердце с бантиком» поверх зеленой. Поместите красное сердечко в незастывшую белую основу. Подержите пока оно не укрепится перпендикулярно ей.
Посыпьте мыло сухоцветами лаванды. Оставьте его застывать при комнатной температуре.
Аккуратно выньте мыло из формы. Чудесный косметический продукт готов!
Маленькие хитрости:
Для приготовления этого мыла можно использовать и другие формы: «Купидон», «Лабиринты любви», «Люблю», «Мужское начало», «На крыльях любви», «Сердечко», «Сердце на замке», . Подбирая их, следите, чтобы они не были одинакового размера
Сухоцветы лаванды также можно заменить любыми другими или вовсе обойтись без них. Отличным украшением этому мылу может стать глиттер.

Мыло "банное" кофе, мед, горький шоколад.

Косметическое мыло, в состав которого входят: натуральная мыльная основа, белая мыльная основа, глицерин(увлажняет и смягчает кожу), молотый кофе(антицеллюлитный эффект, отшелушивает омертвевшие клетки кожи, улучшает эластичность), горький шоколад (питает кожу, способствует восстановлению эластичности кожи, обладает антистрессовым воздействием), мед( глубоко питает и смягчает кожу, улучшает цвет лица, имеет омолаживающий эффект). Отдушка «шоколад».

Для приготовления мыла нам потребуется
натуральная мыльная основа - 60гр.
белая мыльная основа - 30гр.
молотый кофе - 1/2 чайная ложка
тертый горький шоколад - 1/2 чайная ложка
мед - 1/2 чайная ложка
глицерин - 1/2 чайная ложка
отдушка "Шоколад" - 8 капель
любая форма для 100 граммового мыла
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:
Растопите натуральную мыльную основу на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения.
Добавьте глицерин, часть оставьте для белого мыла.
3 капли отдушки "Шоколад".
Отдельно на водяной бане растопите мед, добавьте туда шоколад и мототый кофе.
Соедините мыльную основу со скрабом постепенно помешивая.
В другой емкости растопите на водяной бане белую основу.
Добавьте в белую основу оставшийся глицерин, отдушку "Шоколад" 5 капель, и пару капель для песочного оттенка первой смеси из мыльной основы.
Возьмите форму, промажьте оливковым маслом (чтобы легче было вынуть).
Залейте наполовину мыльной смесью с кофе и поставьте в холодильник минут на 10.
Когда затвердеет первый слой, сбрызните его спиртом 90% чтобы скрепить два слоя вместе.
Залейте до конца формы вторую смесь с белой мыльной основой.
Украсьте зернами кофе (украшать надо сразу и быстро, пока не стал застывать верхний слой).
Поставьте в холодильник на 30 минут

«Шоколадное мыло»

- Белая мыльная основа – 150 гр. Из нее шоколадное мыло получается очень правдоподобным! Если нет белой основы, можно взять прозрачную основу и добавить в нее диоксид титана.

- Масло какао нерафинированное (с запахом какао) – 1 гр

- Какао тертое – 5 гр

- Эфирные масла фенхеля и кардамона

- Спирт

- Смолотый кардамон – по желанию

- Кунжут для украшения – по желанию

Технология приготовления шоколадного мыла

1) Отмерить на весах 150 гр основы
2) Нарезать основу на мелкие кубики. Чем мельче будут кубики, тем быстрее основа расплавится.
3) Сложить кубики в термостойкий стаканчик.
4) Поставить стаканчик в микроволновую печь или на водяную баню. В микроволновой печи 150 гр основы будут плавиться 1-2 минуты (в зависимости от мощности). Не допускайте ее перегрева и кипения. На водяной бане основа будет плавиться дольше. Для ускорения процесса можно накрыть стакан с основой крышкой. Кубики должны полностью раствориться, основа должна напоминать по консистенции однородный жидкий кисель.
5) Если вы работаете с прозрачной основой, добавьте в неё диоксид титана, предварительно разведенный в воде или в спирте в пропорции 1:5 (1 - диоксид титана, 5 – вода). Добавьте столько капель, чтобы основа стала матовой и белой. Размешайте.
6) Добавьте в основу 1 гр масла какао. Размешайте.
7) Добавьте в основу какао тертое. Его можно предварительно потереть на терке. Я бросила такой кусок, и он полностью растворился в основе. Размешайте.
8) Добавьте щепотку молотого кардамона (по желанию). Размешайте.
9) Добавьте эфирное масло фенхеля – 4 капли, кардамона – 10 капель. Размешайте.
10) Разлейте основу по формам. Неустойчивую форму «зефирки» поставьте в стакан.
11) Посыпьте поверхность небольшим количеством кунжута и сбрызните спиртом или жидкостью для удаления пузырьков.
12) Оставьте мыло сушиться на час.
13) Достаньте мыло из форм и оставьте сушиться на сутки в проветриваемом месте.
14) Упакуйте мыло и дарите с оригинальными цветами!
Если вы варите мыло с нуля, то у вас тоже получится отличное шоколадное мыло! Просто включите в список растительных масел 5% нерафинированного масла какао, и перед добавлением эфирных масел всыпьте измельченное тертое какао из расчета 5 гр на 100 гр масел. Хорошо размешайте.

С шоколадным мылом, помимо фенхеля и кардамона, будут хорошо сочетаться эфирные масла грейпфрута, иланг-иланга, апельсина и мандарина. А шоколадное мыло с эфирным маслом мяты – классика, приятное воспоминание из детства и изысканное сочетание.

Желаем Вам творческих успехов в мыловарении и ароматерапии!

Мыло Молочный лес

Питательное молочное мыло обладает прекрасным увлажняющим эффектом. Успокаивающие свойства кремового мыла делают его незаменимым средством для любой кожи.

Понадобится:

Сода каустическая – 145г;
Вода дистиллированная – 375 мл;
Оливковое масло – 700 мл;
Кокосовое масло – 300 мл;
Масло пачули – 12,5 мл;
Масло мирры – 7, 5 мл;
Масло нероли – 5 мл;
Масло мускатного шалфея – 15 капель;
Сухое молоко – 15 г.

Приготовление:

Работая в проветриваемом помещении, добавьте аккуратно каустическую соду в дистиллированную воду и мешайте, пока не растворится щелочь. Отставьте реактив в сторону.
В большой нержавеющей кастрюле на медленном огне растопите кокосовое и оливковое масла. Доведя их до однородной консистенции, снимите посуду с плиты и вылейте осторожно масла в щелочной раствор.
Мешайте состав до загустения, чтобы не отслоились щелочь от масел. Как только смесь начнет оставлять след, добавьте к ней эфирные масла, продолжая тщательно размешивать. В конце введите сухое молоко и еще раз перемешайте.
Перелейте мыло в форму, которую укутайте полотном. В течение 24-48 ч. мыло перейдет в стадию геля.
С охлажденного мыла снимите полотно и выньте из формы. Уберите мыло в проветриваемое прохладное место для затвердения еще на 4-6 недель. После чего можете использовать.

Мыло "Вишня в шоколаде" Мастер-класс

Нам понадобится:
Мыльная основа, масло какао (не рафинированное), какао бобы (тертые), Краситель пищевой (красный+малиновый), диоксид титана (паста глицериновая), парфюмированная отдушка "спелая вишня"

1. Режем мыльную основу на кусочки.

2. Растапливаем основу на "водяной бане" или в микроволновой печи на минимальной мощности во избежании перегревания и вспенивания.

3. Разводим диоксид титана в воде. Диоксид используется в качестве белого красителя.

4. Смешиваем красители (красный и малиновый), измельчаем какао масло и какао бобы.

5. Смешиваем какао масло и бобы с расплавленной мыльной основой. Ставим все на "водяную баню", для однородного растворения масла и бобов.

6. Смешиваем мыльную основу с диоксидом титана. В результате получаем из прозрачной основы - белую.

7. В основную часть мыльной основы добавляем краситель и отдушку. Тщательно перемешиваем. Заливаем смесь в форму.

8. А теперь самое интересное. Берем все заранее приготовленное: большую форму с основной заливкой + основу с диоксидом титана + основу с маслом и бобами какао. И поочередно вливаем, с начала какао массу, затем основу с диоксидом. Немного разводим субстанции палочкой, но не сильно, что бы не было полного смешения масс.
Ставим остывать и застывать. Ждем.

9. Ну и долгожданный результат. Застывшее мыло достаем из формы и режем.

Мыло "Вишня в шоколаде" Мастер-класс

Нам понадобится:
Мыльная основа, масло какао (не рафинированное), какао бобы (тертые), Краситель пищевой (красный+малиновый), диоксид титана (паста глицериновая), парфюмированная отдушка "спелая вишня"

1. Режем мыльную основу на кусочки.

2. Растапливаем основу на "водяной бане" или в микроволновой печи на минимальной мощности во избежании перегревания и вспенивания.

3. Разводим диоксид титана в воде. Диоксид используется в качестве белого красителя.

4. Смешиваем красители (красный и малиновый), измельчаем какао масло и какао бобы.

5. Смешиваем какао масло и бобы с расплавленной мыльной основой. Ставим все на "водяную баню", для однородного растворения масла и бобов.

6. Смешиваем мыльную основу с диоксидом титана. В результате получаем из прозрачной основы - белую.

7. В основную часть мыльной основы добавляем краситель и отдушку. Тщательно перемешиваем. Заливаем смесь в форму.

8. А теперь самое интересное. Берем все заранее приготовленное: большую форму с основной заливкой + основу с диоксидом титана + основу с маслом и бобами какао. И поочередно вливаем, с начала какао массу, затем основу с диоксидом. Немного разводим субстанции палочкой, но не сильно, что бы не было полного смешения масс.
Ставим остывать и застывать. Ждем.

9. Ну и долгожданный результат. Застывшее мыло достаем из формы и режем.

Рецепт мыла «Индийские специи»

Необходимые ингредиенты:
мыльная основа – 225 гр.,
апельсиновая вода – 25 мл,
жидкий глицерин – 1 ст.л.,
масло жожоба – 2 ст.л.,
масло какао – 1 ст.л.,
масло ванили – 10 капель,
эфирное масло лимона – 10 капель,
эфирное масло корицы – 10 капель,
эфирное масло имбиря – 15 капель.

Выложите мыльную основу, масло жожоба и глицерин на водяную баню. Растопите мыло на медленном огне. Добавьте затем масло какао и тщательно размешивать, пока масса не станет однородной. Снять с огня и добавить эфирные масла.

Выложить массу в приготовленные формы и выровнять поверхность мыла. Когда мыло застынет, вытащить его из формы. Сушить мыло в течение двух недель.

Мыло хорошо подойдет для сухой кожи.

Целебное и полезное дегтярное мыло

С незапамятных времен, дегтярное мыло широко применялось в лечебных, гигиенических, косметических целях. Но с развитием современной косметической индустрии, оно уступило место новомодным ( далеко не безвредным) моющим гигиеническим средствам. Однако в последние годы, дегтярное мыло вновь на пике своей популярности. Березовый деготь, входящий в состав дегтярного мыла, является уникальным по своим качествам, природным компонентом. Он обладает непревзойденными антисептическими, противовоспалительными, дезинфицирующими свойствами.
Принято считать, что оно состоит из 90% обычного мыла и 10% березового дегтя. Но так ли это? Тщательно изучив состав, отзывы, комментарии женщин, которые для избавления от своих проблем, применяют покупное дегтярное мыло, напрашивается интересный вывод, — оно имеет только 1% березового дегтя и высокое содержание щелочи.
Поэтому, чтобы не думать, где купить дегтярное мыло, сделайте его в домашних условиях с соблюдением необходимых пропорций, добавляя к нему полезные ингредиенты. Очевидно, что основной его ингредиент — деготь.
Остальные ингредиенты могут изменять в зависимости от итоговых целей и того, что именно вы можете в него добавить. Однако они (в частности речь идет о маслах) не должны превышать допустимую норму на 100мл мыльной основы.
Деготь же – сильнейший природный антисептик, который содержит свыше 20 тысяч различных полезных веществ. Он богат органическими кислотами, смолистыми веществами, фенолом, фетоцидами. А купить его можно в аптеке.


Рецепт приготовления дегтярного мыла в домашних условиях
Приготовить дегтярное мыло в домашних условиях довольно просто. Для этого возьмите 3 куска обычного детского мыла по 100 граммов, с содержанием щелочи не более 1%, белого цвета, без ярко выраженных отдушек. Натрите его на терку в небольшую емкость, можно кастрюлю (она прекрасно моется, не оставляя запаха). Добавьте в мыльную стружку 4-4,5 столовых ложек дегтя, 30 мл. сока алоэ, 3 столовые ложки любого, не ваше усмотрение, масла (желательно использовать по 1 ложке различных масел).
Поставьте кастрюлю с ингредиентами на паровую баню (емкость в емкость), постоянно помешивая, доведите до густоты сметаны из холодильника (доводить до кипения нежелательно). Разложите в заранее приготовленные формочки, что бы мыло не остывало, емкость с ним можно оставить в горячей воде. Формочки с мылом желательно вынести на улице. По мере остывания, мыло вытащить, легонько нажимая с тыльной стороны.
Для приготовления дегтярного мыла можно добавлять масло какао. Оно активизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции эпидермиса, удерживает влагу в коже, активизирует синтез собственного галогена, эластина.
Так же можно использовать кокосовое масло. Оно обладает солнцезащитными свойствами, защищает от вредного воздействия окружающей среды, тонизирует кожу, разглаживает мелкие морщинки.
Вместо кокосового масла можно добавить облепиховое масло, оно продается в каждой аптеке, стоит недорого, а его полезные свойства вне всяких похвал!
Уникальны свойства масла лесного ореха. Оно обладает вяжущим, очищающим свойствами, восстанавливает водно-липидный барьер, сокращает поры, питает и смягчает кожу.
Кроме этого можно добавить масло жожоба. Оно не оставляет жирного блеска. Масло прекрасно питает, увлажняет кожу, устраняет воспаление, отечность и чувство жжения.
Прекрасное воздействие оказывает масло персика. Оно обладает очищающим, тонизирующим свойствами, прекрасно увлажняет кожу, устраняет мелкие морщинки.
Идеальным ингредиентом в дегтярном мыле может быть масло из виноградных косточек. Оно обладает неповторимым биохимическим свойством, высоким содержанием линолевой кислоты, контролирует влажность, процесс восстановления кожного покрова, нормализует липидный обмен, тонизирует кожу, ускоряет заживление ран.
Вместо сока алоэ можно использовать насыщенный настой трав. Это может быть зеленый чай, лепестки чайной розы, ромашки, календулы, лаванды, шалфея, мята и др. Можно использовать комбинированный настой из нескольких, на ваше усмотрение, трав.
Дегтярное мыло для идеальной кожи и против прыщей
Чем же так полезно применение дегтярного мыла, полученное в домашних условиях? Домашнее дегтярное мыло — приятной нежной консистенции, легко смывается, не образует пленки, помогает от прыщей, снимает различные кожные воспаления.


Кожа разглаживается, обретает приятный матовый оттенок, становится очень нежная, гладкая на ощупь. Дегтярное мыло рекомендуется применять не только для кожи лица, им можно мыть все тело. А так как оно содержит только полезные натуральные ингредиенты, можно с полной уверенностью сказать, что оно безвредно и даже полезно при беременности.
Но у дегтярного мыла есть одна неприятная особенность — это отталкивающий запах, который со временем ослабевает, а потом и вовсе проходит. Поэтому первое время дегтярное мыло можно хранить в мыльнице, а чтобы не испытывать дискомфорта, применение дегтярного мыла можно отложить на выходные дни. И опять же, это пока вы не привыкните!
Дегтярное мыло для волос
Оно очень полезно для волос, хотя отзывы самые различные. В основном, это то, что оно сушит кожу головы. Но этого не произойдет, если вы будете использовать дегтярное мыло, приготовленное в домашних условиях.
Применение дегтярного мыла для волос улучшает процесс кровообращения, помогает избавиться от перхоти, очень полезно для роста волос. Но есть одна проблема, — волосы могут выглядеть засаленными, жирными. Это всегда происходит после резкого отказа от шампуней, так как они содержат вредные химические компоненты, которые провоцируют работу сальных желез.
Для того чтобы ваши волосы привыкли к дегтярному мылу, надо им мыть голову как минимум месяц. Придется потерпеть, а пока после применения дегтярного мыла, можно использовать бальзам для волос или подкисленную воду. Зато потом вы будете вознаграждены за свое терпение пышной густой шевелюрой.
Дегтярное мыло для интимной гигиены
Сегодня в самом широком ассортименте можно найти любое новомодное моющее средство, с широко разрекламированными свойствами. Только настолько они подходят для нашей кожи, решат ли они все проблемы? Вот основные причины, которые позволяют сомневаться в эффективности применения жидкого мыла или геля для душа, как средства интимной гигиены:
— содержание вредных примесей, агрессивных пенообразующих компонентов
— отсутствие натуральных качественных ингредиентов
— неверное отображение уровня PH
Сегодня все чаще упоминается о соблюдении идеального уровня кислотно-щелочного баланса PH 5,5. Такой уровень необходим не только для нормального состояния нашей кожи, но и слизистой оболочки половых органов. Несоблюдение уровня кислотно-щелочного баланса способствует ослабеванию защитной функции слизистой оболочки половых органов, что в свою очередь может повлечь гибель полезных лактобактерий (микроорганизмов). Это способствует возникновению неприятных ощущений и ряда возможных заболеваний, таких как молочница.
Поэтому использование дегтярного мыла, приготовленного в домашних условиях, с применением смягчающих натуральных компонентов, на наш взгляд, — идеальное средство для интимной гигиены, а также для профилактики молочницы.
Использование дегтярного мыла в других лечебных целях
Дегтярное мыло обладает целым рядом прекрасных свойств, оказывает такие лечебные действия, как: рассасывающее, анестезирующее, противовоспалительное, восстанавливающее, редуцирующее, противопаразитное. Поэтому дегтярное мыло издавна применялось нашими предками для избавления вшей, блох.
Сегодня дегтярное мыло, приготовленное в домашних условиях, применяется при ожогах, обморожениях, избавления от пролежней. Оно оказывает настолько эффективное воздействие, что для полного излечения достаточно промыть проблемные места несколько раз.
Дегтярное мыло просто незаменимо для лечения различных инфекционных заболеваний кожи, таких как: угревая сыпь, гнойники, различные воспаления, молочница, экземы, чесотка, себорея, фурункулез, псориаз, пиодермия, нейродермит, дерматомикоз, лишай, перхоть. К тому же, дегтярное мыло избавит вас от трещин на пятках, грибка ногтей.
Дегтярное мыло, приготовленное в домашних условиях, порой просто незаменимо, а помимо таких чудодейственных лечебных свойств, оно отличается низкой себестоимостью. Приготовьте у себя дома качественное, полезное, натуральное дегтярное мыло, убедитесь сами!

Мыло «Цветок календулы»

Предлагаем вашему вниманию очередной косметический продукт, обладающий массой полезных свойств, которые ему обеспечивает входящее в состав эфирное масло и отвар календулы. К безусловным достоинствам этого мыла следует также отнести мягкую нежную консистенцию и привлекательный вид, обеспечиваемый сухоцветами календулы. Это отличный подарок, сделать который вы можете себе и своим близким.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Белая мыльная основа –50 грамм
Эфирное масло шалфей мускатный - 1/3 чайной ложки
Краситель пищевой гелевый коричневый – 2-4 капли
Сухоцветы календулы – 1-2 столовые ложки
Форма круг
Миксер
Как это делается:
Приготовьте отвар из одной столовой ложки цветков календулы и 100 мл кипятка. Можно все это поместить в термос и оставить на 1-2 часа.
Растопите половину мыльной основы на водяной бане или в микроволновой печи. Конечно, если у вас есть специальный прибор для плавления основы, это значительно упрощает задачу.
Добавьте немного отвара календулы, половину от общего объема эфирного масла и 2-3 капли коричневого красителя. Не снимая основу с огня, взбейте ее миксером или венчиком до увеличения в объеме. При необходимости можно добавить еще немного отвара, но не перестарайтесь, так как тогда мыло будет хрупким.
Поместите мыло в форму, заполнив ее примерно наполовину. Делать это нужно очень быстро, так как взбитое мыло быстро застывает.
Растопите оставшуюся основу и точно так же, используя все те же ингредиенты и совершая те же шаги, приготовьте вторую часть нашего мыла. Только в этот раз красителя следует добавить меньше – примерно 1 каплю.
Поместите второй слой взбитого мыла поверх первого и украсьте его цветками календулы, слегка «утопив их в мыле».
Оставьте мыло застывать. Очень аккуратно выньте мыло из формы. Взбитое мыло достаточно хрупкое, поэтому проявите терпение.
Теперь вы можете наслаждаться чудесным косметическим средством собственного приготовления.
Маленькие хитрости:
Чтобы мыло лучше вынималось из формы, сбрызните ее спиртом перед тем, как заливать основу.
Так как мыло с натуральными компонентами не подходит для длительного хранения, не готовьте его впрок.
Оставшийся отвар календулы можно использовать для умывания или ополаскивания волос.

Рецепт мыла с апельсиновой цедрой

Необходимые материалы:

мыльная основа прозрачная — 400 гр.,
оранжевый краситель,
эфирное масло апельсина - 5 мл,
сушеная цедра апельсина - 2 ч.л.


На водяной бане растопить при помешивании мыльную основу.

Добавить в основу апельсиновую цедру. Предварительно подсушите ее в духовке при низкой температуре. Добавьте краситель и снимите основу с огня.

После цедры, добавьте эфирное масло и хорошо перемешайте.

Разлейте мыло по формам и дайте время ему остыть.

МЫЛО ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ "ТЫ И Я"

Нам необходимо:
- прозрачная основа для мыла (около 100 гр, в зависимости от размера формы),
- розовый и голубой красители (немигрирующие),
- форма в виде сердца на кусочек мыла весом 100 гр,
- люфа (кусочек 1-1,5 см шириной),
- ароматизатор (у меня банановый),
- медицинский спирт,
- посуда для плавления основы (2 чашки),
- деревянная палочка для размешивания.

Подержите люфу над паром, чтобы она расправилась. Ширина кусочка люфы не должна превышать высоты формы для мыла.
Затем вложите люфу внутрь формы.
Разделите основу для мыла на две равные части. Одновременно расплавьте её в двух чашках. Покрасьте одну в розовый (красный) цвет, другую - в голубой (синий), ароматизируйте одинаково.
Залейте обе основы для мыла одновременно в форму с люфой с разных краев, основа должна полностью покрывать люфу. Сбрызните спиртом, дайте застыть и достаньте из формы.
Вот так это сердечко для влюбленных выглядит на просвет. Красиво и романтично!

МЫЛО В ГОРОШЕК

Нам необходимо:
- основа для мыла - 500-600 гр (ок.100 гр белой, остальная прозрачная),
- косметические немигрирующие пигменты (оранжевый, желтый и вишневый),
- небольшая форма под нарезку (можно квадратный пищевой контейнер или что-то подобное),
- эфирное масло или ароматизатор,
- медицинский спирт, чашка для плавления основы, деревянная палочка для размешивания, нож, несколько медицинских шприцов разного объема.

У шприцов обрезать наконечник, чтобы получились трубочки. Поршень выдвинуть на полную, поставить шприцы вертикально на поршень, как на фото. 100 грамм белой основы расплавить, ароматизировать и окрасить в желтый. Залить половину желтой основы в половину шприцов, затем в остаток добавить оранжевый краситель и залить в оставшиеся шприцы.

Дать застыть и поршнями вытолкнуть получившиеся мыльные столбики.
Пока они будут застывать, расплавить всю прозрачную основу, ароматизировать её и окрасить в вишневый цвет.

Поставить их вертикально в большую форму для мыла, тщательно обрызгать спиртом.

Залить столбики вишневой основой, сбрызнуть спиртом, чтобы удалить пузырьки, и дать хорошенько застыть. Извлечь из формы, срезать лишние концы и нарезать мыло на куски перпендикулярно столбикам.
Наше мыло в горошек готово!

Антицеллюлитное мыло ручной работы.

Антицеллюлитноемыло ручной работы. Рецепты
С неровностями на коже можно попробовать бороться с помощью специального мыла, в состав которого входят натуральные ингредиенты, способные бороться с целлюлитом. Антицеллюлитное мыло можно купить в косметических магазинанах или аптеках, а можно сделать своими руками и быть на 100% уверенной в натуральности входящих в состав мыла компонентов.

Антицеллюлитное мыло с кофе для борьбы с бугорками и неровностями на коже и улучшения её состояния.
Рецепт:

мыльная основа — 200 гр,
молотый кофе – 2 ст. л,
масло зародышей пшеницы (или масло жожоба) – 1 ст. л,
эфирное масло лаванды — 10 капель,
витамины А и Е – по одной капсуле.

Смешать мыльную основу со всеми ингредиентами, разлить по формам и дать застыть.

Антицеллюлитное мыло с мёдом — для повышения тонуса и упругости кожи, улучшения кровотока в проблемных местах.
Рецепт:

детское мыло — стружка одного бруска,
мед – 1-2 ч. л,
цедра лимона – 2 ч. л,
молотые миндальные орехи – 1 ст. л,
масло сладкого миндаля – 1 ст. л,
эфирное масло грейпфрута (или лимона) – 10-15 капель,
витамин Е – 7-8 капель.

Мыльную стружку высыпать в кастрюльку, влить воду и растопить мыло на водяной бане. Добавить в мыльную основу все ингредиенты, перемешать.
Разлить мыльный состав по формочкам и утрамбовать.
Дать застыть.

Прозрачное антибактериальное мыло

Бытует мнение, что именно натуральное мыло ручной работы может подчеркнуть изюминку, придать вашей красоте более тонкие черты. Уникальные формулы этого продукта позволят женщине обрести кусочек природной красоты и получить приятное наслаждение. Попробуйте увлечься этим, сделать собственными руками полезное и, в тоже время, удивительно красивое мыло ручной работы!

Мыло ручной работы, рецепты. Прозрачное антибактериальное мыло
Слово «тимьян» происходит от древнегреческого слова thymus, которое означает «запах». Если смешать его с лимоном, то получится сладко пахнущее мыло с сильными антибактериальными свойствами.

Ингредиенты:
— 1 кг мыльной стружки для прозрачного мыла
— 10 мл желтого пальмового масла
— 15 мл масла лимона
— 5 мл масла лимонного тимьяна
— 20 г сушеных листьев тимьяна.

1. Положите мыльную основу в верхнюю часть пароварки и медленно растопите на маленьком огне.
2. Когда основа полностью растает, добавьте желтое пальмовое масло и перемешайте. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на несколько минут охладиться. Добавьте эфирные масла и сушеные листья тимьяна.
3. Вылейте мыло в форму, затем, когда мыло начнет охлаждаться и твердеть, снова перемешайте его, чтобы листья тимьяна равномерно распределились. Если вы не перемешаете мыльную смесь снова, листья поднимутся на поверхность. Это также выглядит привлекательно, поэтому выбор за вами.
4. Когда мыло охладится и застынет, вы можете вынуть его из формы, нарезать удобными для использования кусками и использовать сразу.

Рецепт апельсинового мыла с люфой

Ингредиенты:
Прозрачная основа – 100г.
Базовое масло – 1/2 ч.л. (миндальное масло + масло жожоба = 1/2ч.л.)
Эфирное масло – 6 капель (ЭМ апельсина сладкого – 3 капли + ЭМ грейпфрута– 3 капли)
Люфа (натуральная мочалка). Чаще продается в форме цилиндра, нам понадобится пару сантиметров в высоту
Краситель пищевой оранжевый – 3 капли
Способ приготовления:
Заливаем люфу кипятком и оставляем минут на 20. Это необходимо, т.к. люфа слишком жесткая и ее нужно сделать мягче.
Готовим все ингредиенты: отмеряем 1/2 ч.л. базовых масел, режем основу на кубики, ставим рядом эфирные масла и краситель. Приготовить все заранее очень важно, т.к. после растапливания основы у вас не будет времени искать и отмерять ингредиенты.
Топим основу, добавляем базовые масла, краситель, в немного остывшую основу добавляем эфирные масла (это делается для того, чтоб эфирные масла не улетучились).
В форму кладем люфу, распыляем на нее спирт (чтоб впоследствии она не отделилась от мыла), сверху заливаем мылом, если на поверхности появились пузырьки,распыляем немного спирта.
В качестве формы для мыла может подойти упаковка из-под чипсов принглз.
Оставляем на некоторое время для застывания.
Ваше апельсиновое мыло с люфой готово.

Рецепт овсяного мыла

Ингредиенты:
Белая основа – 100г.
Базовое масло – 0,5 ч.л. (масло ши + масло жожоба = 0,5 ч.л.)
Ванильная отдушка – 3 капли
Молотые овсяные хлопья – 1-2 чайныеложки
Приготовление: топим основу до получения однородной массы, добавляем все ингредиенты, заливаем в форму.

Успокаивающее мыло

Это мыло поможет облегчить боль, а также снять симптомы стресса.

Ингредиенты

300гр мыльной основы
10 капель ЭМ шалфея мускатного
5 капель эфирного масла пачули
5 капель эфирного масла лаванды
Приготовление

Растопить основу. Добавить эфирные масла. Залить в форму. Дать застыть.

Как сделать мыло с разводами

Хотите сделать яркое мыло с разводами своими руками? Нет ничего проще! Понадобятся белая и прозрачная основы и водорастворимые пищевые красители. Можно использовать только прозрачную основу, однако, эффект будет не столь очевиден. Такое мыло готовится в три слоя. Для лучшего сцепления слоев, не забывайте поверхность каждого из них сбрызгивать спиртом. Сначала необходимо расплавить прозрачную основу. Залейте ее на 1/3 высоты формы и дайте хорошо застыть.
Затем залейте еще один слой прозрачной основы и прямо в форму капните несколько капель разных красителей. Для создания более красивых разводов, красители можно аккуратно распределить зубочисткой, сильно не перемешивая. Подождите пока средний слой немного застынет (на его поверхности образуется пленочка). Тем временем расплавьте белую основу. Тонкой струйкой влейте в средний слой белую основу. При этом, она должна пролиться внутрь слоя, образуя разводы. Дайте среднему слою хорошо застыть. Залейте последний слой мыла из прозрачной или из белой основы.

Рецепт мыла с ромашкой

Ромашка оказывает поистине чудодейственное действие на кожу. Именно поэтому она традиционно входит в состав многих косметических средств. Мыло с ромашкой подойдет для проблемной кожи и кожи склонной к раздражению.

Для изготовления такого мыла понадобится:
100 гр. мыльной основы;
2 ст.л. процеженного крепкого отвара ромашки;
желтый водный краситель или косметический пигмент;
перемолотые в кофеварке сухие цветки ромашки.

В связи с наличием в мыле натурального отвара ромашки, использовать его нужно в течение месяца.

Рецепт хвойного мыла

Если вы собрались в баню или сауну, обязательно захватите с собой натуральное хвойное мыло. Оно прекрасно очищает кожу, открывает поры, способствует потоотделению и выведению излишней жидкости из организма.

Состав:
100 гр матовой мыльной основы
2-3 капли зеленого и/или желтого красителя
6 капель эфирного масла Еловой хвои
1 капля эфирного масла Пихты м
олотые сухие травы, люфа (при желании)

Мыло от прыщей своими руками

Лечебное мыло ручной работы

Лечебное мыло от прыщей готовят из натуральной мыльной основы, не содержащей вредных химических соединений с добавлением к ней эфирных масел, которые обладают антисептическими, противогрибковыми и бактерицидными свойствами. К таким маслам относят эфирное масло бергамота, гвоздики, герани, лаванды, чайного дерева, можжевельника и другие.

Мыло от прыщей: ингредиенты

мыльную основу;
природный минерал диоксид титана;
базовое масло виноградных косточек (хорошо борется с высыпаниями на коже, питает и увлажняет ее);
эфирное масло чайного дерева;
силиконовую форму
мыло от прыщей своими руками

Лечебное мыло своими руками. Мастер-класс

Приступаем к работе, приготовим домашнее мыло ручной работы. Основу режем на небольшие кусочки.
мыло от прыщей своими руками
Выложим ее в стеклянный стакан и отправляем в микроволновую печь, чтобы расплавить. Важно не перегреть основу, иначе она утратит часть своих полезных качеств.

Когда основа расплавится, к ней можно будет добавлять масла. Красители в лечебное мыло лучше не добавлять: хоть они и имеют натуральную основу, но все же для лечебных целей хочется получить максимально натуральное мыло. Добавляем в основу пол чайной ложки базового масла виноградных косточек и 3-5 капель эфирного масла чайного дерева.

Все компоненты тщательно перемешиваем. Можно оставить мыло прозрачным, но я решила добавит к нему диоксид титана, натуральный природный минерал, окрашивающий мыльную основу в белый матовый цвет.

Снова хорошо размешиваем все, до полного растворения порошка. Подготовленную основу выливаем в силиконовую форму.
мыло от прыщей своими руками
Через полчаса мыло полностью застынет и его можно будет вынуть из формы, немного потянув ее края и выдавив мыло. Из силиконовых форм доставать отлитое изделия очень просто.

Таким мылом нужно умывать лицо 2 раза в день утром и вечером, чтобы кожа была чистая и свежая, а о дерматологических проблемах можно будет забыть навсегда.

Рецепт мыла с мятой

Если вы хотите взбодриться и снять усталость, вам подойдет «энергетическое» мыло с мятой. Оно не только очищает и тонизирует кожу, но и оставляет ощущение приятной прохлады.

Состав: 100 гр. мыльной основы; 5 капель эфирного масла мяты; 2 капли эфирного масла лимона; 1 капля зеленого красителя; 1-2 ч.л. сухих молотых листьев мяты.

Рецепт глицеринового мыла

Это ароматное и красивое прозрачное мыло порадует вас и подарит летнюю свежесть лайма. Рецепт мыла из основы с добавлением глицерина прекрасно подойдет для изготовления увлажняющего мыла. Для мыла желательно использовать формочку в виде долек цитрусов.

Состав глицеринового мыла:

100 гр прозрачной основы для мыла
0,5 ч.л. глицерина;
эфирное масло лайма или лимона — 10-12 капель

Всесто ЭМ лимона можно добавить любое другое, на ваш вкус.

Рецепт мыла для жирной кожи

Жирная кожа требует особого ухода. Чтобы бережно очищать ее от избыточных кожных выделений, сварите нежное безопасное мыло на основе детского. Глина, входящая в состав этого домашнего мыла будет»подсушивать» коду и постепенно очищать коже от «черных точек», а эфирное масло чайного дерева — тонизировать.

Состав мыла для жирной кожи:

Детское мыло без добавок – 1 кусок (90-100 грамм);
Теплая очищенная вода – 80 мл;
Масло шиповника – 1 ст.л.;
Розовая или белая глина – 1 ст.л.;
Эфирное мало чайного дерева – 7 капель.

Рецепт орехового мыльца

Нежное мыло с дурманяще-пряным ароматом завоюет сердце абсолютно любого человека.

Состав:

Один брусочек детского нейтрального мыла;
200 мл чистой воды;
2 ч.л. сухого молока;
1 ст.л. масла виноградной косточки;
1 ч.л. масла кокоса;
5-7 капель масла мускатного ореха.

Мраморное мыло «Шоколадный дуэт»

Мыло с натуральным маслом какао и ароматом шоколада – настоящее искушение для сладкоежек, страдающих от сухости кожи.

Это идеальное гипоаллергеннное средство для ухода за обезвоженной, шелушащейся и увядающей кожей, обладающее регенерирующими и увлажняющими свойствами.

Ингридиенты:
• по 110 г белой и прозрачной основы;мыло
• кусочек молочного шоколада;
• 0,5 ч. ложки масла какао;
• 1ч. ложка сухого молока;
• коричневый краситель;
• отдушка «Горячий шоколад»;
• спирт во флакончике с распылителем;
• глицерин;
• круглая пластиковая баночка диаметром около 8 см (можете воспользоваться коробочкой от ватных палочек);

Изготовление мраморного мыла:

1. Разотрите сухое молоко с глицерином до однородной массы.

2. Нарежьте небольшими кубиками оба вида основы. К белой добавьте измельченное масло какао, к прозрачной – натертый на крупную терку шоколад.

3. Расплавьте в микроволновой печи сначала прозрачную основу – она густеет медленнее, а затем белую. К основе с шоколадом добавьте немного коричневого красителя и 10 капель отдушки. В белую часть вмешайте разведенное в глицерине сухое молоко и влейте 8 капель отдушки.

4. Остудите мыло при постоянном помешивании до 55-60 градусов — оно должно немного загустеть, главное — не пропустить этот момент.

5. Возьмите емкости с основой в две руки и с противоположных сторон медленно влейте мыло в форму. Воткните в середину тонкую палочку и сделайте одно круговое движение.

6. Для удаления пузырьков, образовавшихся при размешивании основы, сбрызните ее сверху спиртом.

7. Остудите мыло в холодильнике в течение 30-40 минут и достаньте из формы. Если при извлечении возникли проблемы, поместите форму на 5-7 минут в морозильную камеру.

8. Обрежьте неровные края и разделите мыло на два кусочка примерно одинакового размера. Мраморное мыло готово!

Мыло с шалфеем

Мыло с шалфеем – это великолепное средство по уходу за нежной и чувствительной кожей. Оно проявляет ранозаживляющие и противовоспалительные свойства, отлично очищает поры, бодрит и придаёт коже неповторимый аромат!

Рецепт:

1) 80 – 100 г мыльной основы (количество подбирается в зависимости от размера формочки для изготовления);

2) 5 г масла миндаля;

3) – 10 капель пищевого красителя зеленого цвета;

4) 3 – 4 капли витаминов Е и А;

5) 15 капель эфирного масла шалфея;

6) Люфа, небольшой кусочек

Сухие цветы любой травы, которые используются для декора.

Мыло с шалфеем даст возможность Вашей коже ощутить нежную легкость и бархатистость!

Банное мыло

Из самого названия следует, что готовится оно специально для бани, но также прекрасно подойдет и для городской квартиры, где можно помыться под горячей водой и хорошенько пропарить помещение. Секрет этого мыла состоит в отваре коры дуба, который придает мягкий аромат и помогает сильнее расширить поры.

Рецепт:

1) Мыльная основа - 100-150 грамм

2) Кора дуба измельченная (купить можно в аптеке)

3) Масло жожоба

4) Масло виноградных косточек

5) Эфирные масла полыни, перечной мяты, сосны

6) Краситель зеленый (без добавления отвара коры дуба). Черно-коричневое мыло получится, если Вы добавите в отвар коры дуба 4-5 капель зеленого пищевого красителя.

Первым этапом будет заваривание коры дуба. Здесь всё просто: берем любую чашку, насыпаем туда кору - если хотите сделать крепкий отвар, то сыпьте больше коры. Кора дуба продается в любой аптеке. Также Вас никто не ограничивает добавить туда разных трав и растений - это будет даже намного лучше!

И заливаем соответственно кипятком....

...и накрываем крышкой отвар - пусть настаивается, а мы пока займемся мыльной основой: за это время вода приобретет темно-коричневый оттенок - вот он, самый натуральны краситель!

Взвешиваем мыльную основу. Это сделать достаточно просто, если у Вас есть электронные весы.

Режем мыльную основу на мелкие кубики - чем мельче разрежете, тем быстрее основа расплавится в микроволновой печи или на водной бане.

Всё порезанное высыпаем в специальную термопосуду, ставим в микроволновку на 30 секунд при мощности 750 Вт. За это время Вы успеете с помощью пульверизатора со спиртом обработать формочку.

Для начала через ситечко процедим полученный отвар. Получится темная окраска основы (если Вы используете другие травы, то соответственно получится другой цвет. Можно вообще не делать отвар, а просто добавить кору дуба прямо в основу и окрасить в зеленый цвет - смотреться будет красиво).

Добавляем базовые масла (жожоба и виноградных косточек).

Добавляем эфирные масла (мяту, полынь и сосну).

Заливаем в формочку.

Используем пульверизатор для устранения пузырьков на поверхности.

Всё готово!

Ждем несколько часов до полного застывания и можно пользоваться этим замечательным мылом!

Розовое мыло

Розовое мыло – это одно из лучших средств оздоровления и ухода за проблемной кожей. Оно производит антисептическое действие, способствует регенерации клеток, разглаживанию морщин, очищению пор, увлажнению и насыщению кожи минеральными веществами.

Приятный аромат розового дерева поднимает настроение и помогает снять усталость.

Рецепт:

100 г органической мыльной основы;

10 г розовой глины;

5 г кокосового масла;

2 – 3 щепотки измельчённой морской соли;

3 капли эфирного масла розового дерева.

Мыло скраб с маслом чайного дерева

Мыло скраб с маслом чайного дерева – это хорошее средство по уходу за жирной и склонной к высыпаниям кожей. Оно отлично подсушивает воспаления и проявляет противомикробное и отшелушивающее действие, а масла в свою очередь хорошо питают и увлажняют кожу.

Рецепт:

200 г прозрачной или органической мыльной основы;
50 – 70 мл молока;
30 мл оливкового или кунжутного масла;
1 ч.л. любой косметической глины (чёрной, голубой, синей или красной);
5 г измельчённых овсяных хлопьев;
2 – 3 капли эфирного масла чайного дерева.
Используйте чаще скраб с чайным деревом и будьте здоровы!

Соляное мыло-скраб из основы

Варим соляное мыло скраб из основы
Соляное мыло - прекрасное средство для ухода за кожей. Им можно мыться и использовать для тонизирующих, оздоровительных и косметических процедур. Такое мыло придаст коже тонус, гладкость и бархатистость. Важно знать, что действует оно как скраб, механически снимает верхний ороговевший и омертвевший слой кожи, при этом с помощью соли и добавок укрепляет и питает молодые клетки кожи, выводит из нее шлаки, расщепляет жировые отложения. Идеально при жирной коже лица и для борьбы с прыщами и воспалениями. Эфирные масла и экстракты, входящие в состав такого мыла, придают ему своеобразный аромат.

Применение соляного мыла

Соляное мыло используют при любых водных процедурах: влажную чистую кожу натирают соляным “мылом-скрабом“ в течение 2-3 минут, а затем ополаскивают тело водой. Кроме оздоровительных воздействий в процессе натирания происходит удаление верхнего ненужного слоя кожи - эффект применения скраба, а также происходит массаж кожи.

Чтобы самим сварить соляное мыло дома, нам понадобятся следующие ингредиенты:

-100 грамм мыльной основы
базовые масла 5 мл. (например, миндальное, жожоба, виноградных косточек)
несколько капель эфирных масел (для проблемной кожи подойдет чайное дерево, масло лимона, лимона, бергамот и т.д.).
50 грамм морской соли (можно использовать и поваренную)

Приготовление соляного мыла

Нарезать мыльную основу на мелкие куски и растопить их на водяной бане, либо в микроволновке. Когда мыльная основа расплавится, необходимо добавить базовые масла, перемешать. Дать массе чуть остыть и добавить эфирные масла, затем снова все перемешать. После этого, не переставая мешать, добавляем соль. Делайте все быстро, так как соляная масса очень быстро густеет.
Когда почувствуете, что соляная масса стала немного затвердевать, то раскладывайте ее в формочки.

Применение соляного мыла-скраба

Наносите мыло на влажную кожу на несколько минут, немного массируете и смываете. Пользоваться таким мылом нужно нечасто, как обычным скрабом, 1-2 раза в неделю.
Соляное мыло подходит также для мытья волос - оно устраняет перхоть, укрепляет волосы, борется с их излишней сальностью.

Мыло "Можжевельник и сосна"

Такое экзотическое мыло поможет ощутить все ароматы леса и погрузиться в спокойную атмосферу!

Ингредиенты :

130 г каустической соды
375 мл дистиллированной воды
600 мл оливкового масла
150 мл масла сладкого миндаля
250 мл пальмового масла
5 мл масла можжевеловой ягоды
30 капель эфирного масла сосны
10мл масла широколистной лаванды
5 мл масла лимона
сушеные ягоды можжевельника для украшения

Взвесьте все основные ароматические масла и поместите их в большую кастрюлю из нержавеющей стали. Также взвесьте воду и вылейте ее в большую жаропрочную посуду (миску, чашку). После этого необходимо подготовить эфирные масла, которые вы собираетесь использовать.

После подготовки основных ингредиентов наденьте всю необходимую защитную одежду: очки, перчатки, маску и защитный фартук. Далее аккуратно вылейте нужное количество раствора каустической соды в воду и мешайте, пока гранулы полностью не растворятся в воде. Никогда нельзя вливать воду в каустическую соду. Внимательно следите за жидкос

При попытке "заморозить" быстро движущиеся объекты с использованием импульсного света, не стоит выбирать выдержку короче того значения, при котором поддерживается синхронизация данной камеры с импульсными источниками света.

Пример.

Если минимальная выдержка при полном открытии затвора, например, 1/250 сек., тогда площадь окна затвора при выдержке 1/8000 будет меньше в:

1/250 : 1/8000 = 32 раза. (!)

Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, нужно значительно увеличить энергию лампы-вспышки.

С ростом энергии растёт длительность импульса вспышки.

Именно потому, что длительность импульса начинает превышать 1/250 и появляется возможность снимать на более кротких выдержках.

Однако, как вы уже догадались, при укорачивании выдержки, повлекшей за собой увеличение энергии, мы имеем ровно противоположный эффект. А именно, при укорачивании выдержки, эффект "замораживания" будет убывать.

Короткая выдержка, с использованием в качестве дополнительного освещения импульсной лампы, может пригодиться при съёмке на открытом воздухе с солнечный день.

При студийной же съёмке, самым правильным будет выключить или максимально уменьшить обычную подсветку, установить "паспортную" для работы со вспышками выдержку и установить минимально возможную энергию вспышек.

Очень часто и мне лично, и на разного рода фотофорумах задают одни и те же, простые, казалось бы, вопросы:

Какую выдержку ставить при съемке со вспышкой?
Какой режим включить на камере при съемке со вспышкой?
Почему у людей на снимках красные глаза? Я же включил режим "подавления красных глаз". А как сделать так, чтобы глаза не были красными?
Почему у меня иногда при включении вспышки весь фон становится черным?
Почему считается, что встроенная вспышка - это плохо?
Почему у меня при съемке со вспышкой все лица такие плоские, а все прыщи и морщины на них - такие заметные?

А также не очень простые:
Что такое "выдержка синхронизации"?
Что такое "синхронизация по первой/второй шторке"?
Что такое "медленная синхронизация"?
Как синхронизировать с камерой внешнюю вспышку?
Как заставить вспышку нормально работать при короткой выдержке, скажем, 1/800?

Ну, и прочие смежные вопросы, касающиеся использования импульсного света в фотографии. 

Я понимаю, что при всей кажущейся простоте, съемка со вспышкой таит в себе всякие разные каверзы, и под катом постараюсь подробно ответить на все вопросы, а также популярно изложить общие принципы работы импульсного света, чтобы все встало на свои места.

Для начала - предупреждение: излагать буду максимально подробно, доступным языком, ориентируясь на читателя с минимальным уровнем знаний, и постараюсь затронуть все возможные аспекты, так что букв будет действительно много. 
Не испугались?

Тогда - поехали...

Эх, вспышка, вспышка... Мне вообще иногда кажется, что если со всякой выдержкой-диафрагмой большинство, все-таки, худо-бедно разобрались, то с пониманием принципов использования вспышки проблемы возникают даже у более или менее продвинутых фотолюбителей.  Во всяком случае, судя по задаваемым ими вопросам. Видимо, слишком уж много там неочевидных на первый взгляд тонкостей, и любая из них может оказаться важной. 
Так что давайте уж разберемся подробно, от начала и до конца, чтобы ответить на все-все вопросы. И, если вы чувствуете, что не совсем разбираетесь в том, как работает вспышка, и зачастую используете ее "на авось" - обещайте мне, что вы дочитаете до конца, не пропуская ничего. Пусть будет скучно, пусть много технических подробностей - как я уже говорил, любая из них может оказаться важной для понимания,  а понимание - важным для правильного применения. 
Договорились? Вот и славно. 

Итак, начнем с самого начала. 

Что же такое фотовспышка?

В общем и целом, не вдаваясь в скучные и ненужные технические подробности, это  источник достаточно яркого света, по световой температуре (то есть по цвету) максимально приближенного к натуральному солнечному. Кроме того, этот источник имеет характерную особенность - он выдает свет короткими яркими импульсами. Насколько короткими? На самом деле - очень и очень короткими, в среднем - не длиннее 1/500 секунды, а зачастую и короче. Я вас очень прошу, обратите внимание на эту цифру - она, как вы впоследствии увидите, имеет немалое значение. Импульс света может быть один, или их может быть несколько подряд - это зависит от режима использования вспышки, и к этому мы еще вернемся. 
Именно потому, что такой источник выдает свет короткими импульсами, его также называют "импульсным источником", а свет - "импульсным".
Ну, и раз уж мы заговорили о длительности импульса, упомяну, что в тех вспышках, где мощность импульса регулируется - она регулируется именно за счет его длительности. 

Импульсные источники света бывают самыми разными, но самый распространенный их вид - обычная, наверняка уже встроенная в вашу фотокамеру, вспышка. Еще вы, наверняка, сталкивались с вспышками, выполненными в отдельном корпусе, имеющем специальные приспособления для крепления на фотокамере - так называемыми "внешними", "компактными" вспышками. Кроме того, существуют и специальные источники импульсного света, применяемые при съемке в студии - они, как правило, имеют питание от сети, достаточно большую мощность, устанавливаются на специальные штативы и используются с различными насадками. 


Но все же, какими бывают фотовспышки?

Тут я перечислю несколько наиболее часто встречающихся типов фотовспышек, и упомяну основные особенности, им свойственные. В этих самых особенностях самым главным, на что стоит обратить внимаие, будет способ управления мощностью импульса. Что это за способы такие, для чего нужны и чем отличаются - я ниже расскажу, это важно. 





 Встроенная в фотокамеру вспышка.  Вон она, прямоугольник над объективом. Наверняка в вашей камере такая есть. Ну, или почти такая - выпрыгивающая на специальном кронштейне. 
Какие-то характерные особенности для этих вспышек выделить сложно - они могут быть самыми разными, в зависимости от производителя и цены камеры. От самых простых неуправляемых, до достаточно сложных, согласованных с автоматикой камеры, и использующих всякие TTL режимы замера.

Но одно общее качество у них точно есть - как правило, они достаточно маломощны. Кроме того, они физически привязаны к камере, а значит, расположением источника света почти невозможно управлять. О том, зачем надо управлять его расположением, и как это сделать - мы еще поговорим. 

И, все же, попробуем охарактеризовать наиболее распространенные встроенные вспышки. Скорее всего, ваша встроенная вспышка будет: маломощной, с возможностью управления мощностью импульса, по способу управления - либо согласованной с автоматикой камеры, либо имеющей собственную автоматику.




  Внешняя "компактная" вспышка, согласованная с автоматикой камеры (системная). 
Их еще иногда называют "репортерскими", чтобы не путать со студийными импульсными источниками. Такую вспышку обычно покупают, если возможностей встроенной вспышки оказывается недостаточно. а бюджет не слишком ограничен. Почему "системная"? Да потому, что это самое согласование с автоматикой камеры будет работать только в рамках той системы фотографического оборудования, для которого эта вспышка предназначена. Казалось бы, тихий ужас - кто их знает, сколько там этих систем? Но на деле все не так уж и плохо - как правило, у каждого производителя фотокамер система одна-единственная (ну, в крайнем случае, есть еще одна-две устаревшие). Так что вспышка, предназначенная, скажем, для современных камер Canon, с достаточно высокой вероятностью будет нормально работать на любой из них. То же и для других производителей.  
Такие вспышки предлагаются, обычно, самими производителями фотокамер, но есть и всякие "третьи" фирмы, их выпускающие. На иллюстрации, к примеру, одна из лучших подобных вспышек, фирмы "Metz". Как правило, в описании такой вспышки прямо указывается, для какой именно системы она предназначена, так что ошибиться сложно. 

Что же можно сказать про эти вспышки?  Ну, во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, такие вспышки имеют автономное питание, то есть работают либо от батареек (аккумуляторов), либо от внешнего блока питания. Третье, и самое главное - по способу управления они все имеют возможность работать в режиме согласования с автоматикой совместимой с ними камеры. Но у многих из них можно включить и другие режимы управления - от ручного, до собственной автоматики вспышки. 
Кроме того, у таких вспышек встречаются и замысловатые дополнительные режимы - стробоскоп, быстрая синхронизация, и тому подобное. О них мы ниже поговорим обязательно. 




   Внешняя "компактная" вспышка с собственной автоматикой (не системная). 

Более бюджетный, и, в настоящее время, куда менее распространенный вариант, нежели предыдущий. Разница в том, что такая вспышка никак не связана с автоматикой камеры, и имеет собственный датчик освещенности (вон он, маленькое отверстие над логотипом производителя). Белая бляшка сверху - это встречающаяся на таких вспышках светоловушка, которая позволяет осуществлять удаленную синхронизацию вспышки с затвором камеры. О синхронизации мы, как вы уже догадались, ниже тоже поговорим. 

Мощность у таких вспышек бывает самая разная, встречались и очень мощные экземпляры. Что до способа управления мощностью: то, как и следует из названия, основной способ - управление мощностью импульса при помощи собственной автоматики вспышки, на основании показаний встроенного датчика освещенности. У некоторых таких вспышек есть и ручной режим управления мощностью. 
Понятно, что такие вспышки не привязаны к определенной системе, и их можно назвать универсальными. 

 

Неуправляемая внешняя "компактная" вспышка. 
Да-да, бывают и такие. Они дешевы и чрезвычайно просты. Например, большинство советских вспышек были именно такими.
 Мощность импульса у них всегда одинакова. Обычно на таких вспышках есть маленькая табличка или что-то вроде арифмометра, с помощью которых можно рассчитать потребную диафрагму при известных расстоянии до объекта и чувствительности пленки (или матрицы). 



Студийный имульсный источник света. 
Как можно понять из названия - такие вспышки применяются, преимущественно, при студийной съемке. Как правило, они имеют питание от сети, и существенно большую, по сравнению с "компактными" вспышками, мощность. Кроме того, они оборудованы системой, позволяющей как крепить саму вспышку на стандартных стойках для студийного освещения, так и крепить к вспышке различного рода приспособления, управляющие световым потоком - рефлекторы, софтбоксы, тарелки, тубусы, шторки, соты, светофильтры и тому подобное. Сразу хочу сказать, что тема студийного света чересчур обширна для освещения в этой статье, поэтому подробно я обо всем этом рассказывать тут не буду. 

По типу исполнения бывают как моноблоками, так и отдельными головками, требующими подключения к внешнему генератору импульса. Впрочем, все это выходит далеко за рамки моего рассказа.

По способу управления такие вспышки, в подавляющем большинстве - ручного управления. То есть, мощность импульса регулируется фотографом вручную. Наиболее дешевые и простые из таких вспышек - неуправляемые, с фиксированной мощностью импульса. 



  Всякая экзотика.
Когда-то, во времена оны, были распространены и всякие экзотические источники импульсного света. Например, химические вспышки, импульс света в которых получался за счет быстрого сгорания рабочего вещества (как правило, магниевого порошка или магниевой фольги). Вот этот смешной кубик на иллюстрации - одна из последних серийно выпускавшихся химических вспышек. Каждая из четырех сторон кубика - колба с магниевой фольгой внутри, при срабатывании фольга сгорает, давая импульс света. После этого вспышка переворачивается другой стороной - и снова готова в бой. По способу управления, как вы понимаете, это вспышка с фиксированной мощностью импульса, то есть - неуправляемая. 
Еще раньше фотограф просто насыпал магниевый порошок в специальную чашку на рукоятке, и так или иначе поджигал его. Видели, наверное, в кино. 
Но про эту экзотику мы говорить не будем - скорее всего, большинство из вас ее только в кино и увидят. Хотя автор, к примеру, эти вот смешные кубики еще застал. 
Сюда же, к экзотике, отнесем и специализированные фотовспышки, например, вспышки для съемки макро (на второй иллюстрации). По типу это обычно согласованные системные вспышки, а отличаются от обычных "компактных"  конструкцией светоизлучающей головки, которая специально предназначена для решения совершенно определенных задач. Подробно рассматривать я их тоже не буду - те, кто покупают такие вспышки, обычно в курсе, как их правильно использовать. 


Ну что, с распространенными типами вспышек разобрались с горем пополам, теперь давайте поговорим о тех самых способах управления мощностью импульса.

Спрашивается, а зачем им вообще управлять-то? Не можем же мы, в конце-концов, управлять мощностью солнца, когда снимаем на улице, и ничего, справляемся как-то. 
Правильно, справляемся. Для этого, как я писал в одной из предыдущих статей, у нас есть возможность управлять экспозицией, регулируя выдержку и диафрагму. Со вспышкой же этот номер не пройдет - как будет понятно дальше, изменение выдержки нам почти ничего в этом случае не даст. Остается диафрагма - но она сильно привязана к сюжету снимка. Ну, и еще чувствительность, у которой свои ограничения. 
Кроме того, солнышко-то от нас бог знает как далеко, и, если мы подпрыгнем - сильно ближе к нему не станем. А вспышка - она куда ближе, и совершенно по-разному освещает близкие к ней и далекие от нее объекты. Настолько по-разному, что даже небольшая разница в расстоянии от вспышки может существенно сказаться на освещенности объекта. А объектов-то в кадре может быть множество, и не все на одинаковом расстоянии... 
Так что разумнее, естественно, имея в своих руках источник света, регулировать именно его мощность. Кстати, именно в этом и состоит принципиальная разница между съемкой с использованием естественного освещения, и съемкой, с использованием вспышки. Здесь тот самый камень преткновения, о который многие спотыкаются, привыкнув управлять экспозицией посредством ограничения количества попадающего на матрицу света, а вместо этого столкнувшись с необходимостью управлять ею, изменяя мощность (и прочие параметры) самого источника света. 

Да, и к слову - как я уже раньше говорил, мощность импульса вспышки, как правило, регулируется за счет изменения его длительности. Так уж они устроены, вспышки эти - сама по себе яркость их лампы неизменна.

В общем, понятно, что управлять мощность, по-возможности, надо бы. А как это сделать? Вот для этого-то и существуют разные режимы управления вспышкой. Некоторые из вспышек реализуют только один режим, некоторые - несколько, и имеют возможность выбора режима. А сами режимы вот какие:

Согласованная вспышка

Это самый сложный, но и самый эффективный в большинстве случаев, способ. Он же, как ни странно - и самый распространенный, потому что реализован в большинстве вспышек (во многих встроенных в камеру, и во всех внешних системных "компактных" вспышках). 
Суть этого способа заключается в том, что автоматика камеры работает в тесном контакте с автоматикой самой вспышки, образуя согласованную систему. Общаются при этом камера со вспышкой по специальному протоколу, разному для разных систем. Даже контакты на колодках, предназначенные для такого управления, у разных систем разные. Ну, а если вспышка встроена в камеру - тут вообще никаких проблем с согласованием не возникает. 

Так как же работает согласованная вспышка?

В случае, если вы пользуетесь вспышкой, управляемой автоматикой камеры (то есть согласованной вспышкой), перед этой самой автоматикой камеры встает задача определения потребной для данного сюжета мощности импульса. Решать она ее будет, исходя либо из выбранного пользователем режима работы автоматики, либо, если камера находится в полностью автоматическом режиме, исходя из заложенных производителем алгоритмов. 
Когда камеры были пленочными, эта задачка решалась очень просто - в камере был специальный датчик, который улавливал прошедший сквозь объектив отраженный от пленки свет вспышки. Затвор открывался, вспышка стартовала свой импульс, и в тот момент, когда автоматика решала, что света на пленку попало достаточно, она просто передавала на вспышку команду прервать импульс. Таким образом, количество света, попавшего на пленку, мало зависело от того, какой объект освещался вспышкой, на каком расстоянии он находился, а зависело лишь от желания фотографа или от алгоритма работы автоматики. Такие системы обычно назывались TTL (Thru The Lens, "через объектив") управлением согласованной вспышкой. 

С цифровыми камерами все оказалось несколько сложнее - матрица, в отличии от пленки, покрыта стеклянным фильтром, и уловить отраженный от нее свет достаточно сложно. Поэтому производителям пришлось пойти на некоторое усложнение системы, и заставить вспышку совершать предварительный, так называемый "оценочный" импульс еще до того, как будет открыт затвор камеры. Свет от этого импульса улавливается эксподатчиками камеры, и на его основании рассчитывается потребная мощность, которая потом и воспроизводится в основном импульсе. На некоторых моделях камер этот самый оценочный импульс можно даже заметить невооруженным взглядом, на других промежуток между оценочным и основным импульсами настолько мал, что для человеческого глаза они сливаются в один. 
В итоге, после того, как вы нажали на спуск, происходит вот что: сначала камера дает вспышке команду произвести оценочный импульс, но затвор при этом не открывает. Вспышка производит импульс (достаточно слабый), камера оценивает получившуюся картину, и вычисляет необходимую мощность (продолжительность) основного импульса. В этом вычислении учитывается множество факторов, в том числе, может учитываться и расстояние до объекта, на который мы сфокусировались (эти данные поступают из объектива).  И только после этого камера открывает затвор, сообщает об его открытии вспышке, и та совершает уже основной импульс вычисленной мощности. Затвор закрывается - и мы готовы делать следующий кадр. Такие системы у разных производителей называются по-разному. У Canon, например, такая система называется ETTL, у Nikon - iTTL, и так далее. 

Автоматическая вспышка (управление с помощью встроенной автоматики)

Если вы используете автоматическую вспышку с собственным сенсором освещенности, то здесь все происходит примерно так же, как в пленочной TTL системе, только сенсор находится не в камере, а на вспышке, и смотрит не на пленку, а просто прямо вперед, на снимаемый объект. В этом случае камера, открыв затвор и сообщив об этом вспышке, больше с ней не связывается, а стартовавший импульс прерывается в тот момент, когда автоматика вспышки решает, что света, отраженного от снимаемого объекта и попавшего на ее сенсор, уже достаточно для нормального экспонирования. Этот способ, очевидно, имеет определенные недостатки (например, совершенно не в состоянии учитывать, какой объектив вы используете, и попавший на сенсор свет может быть отражен совсем не от того объекта, который на деле попал в кадр), и в настоящее время используется редко. 

Ручное управление

В случае же ручного управления вспышкой (и в случае неуправляемой вспышки) мощность импульса уже задана заранее фотографом, или вообще фиксирована. Никаких сенсоров, никакого прерывания импульса - затвор открывается, камера сообщает об этом вспышке, та производит импульс заранее заданной мощности, затвор закрывается. Правильную мощность фотографу приходится определять самостоятельно, а, если возможности управления мощностью у вспышки вообще нет - управлять экспозицией другими способами, например, изменяя диафрагму, или изменяя расстояние между вспышкой и снимаемым объектом. 

Ну как, пока все понятно? Не бойтесь, скоро мы закончим эту скучную техническую часть, и перейдем к собственно фотографической. 

Но сначала - пара слов о синхронизации.

Когда вы читали описание способов управления мощностью импульса вспышки, вам все время встречалась конструкция вроде "камера открывает затвор, и сообщает об этом вспышке". А как, собственно, она сообщает? И зачем это нужно?

Зачем - вопрос простой. Раз источник у нас импульсный, и импульс его очень короток, то было бы неплохо, чтобы он произошел именно в то время, когда открыт затвор, верно? В противном случае - что от него толку? Казалось бы, всего дел - одновременно нажать на кнопки спуска и камеры, и вспышки. Но проблема в том, что тут речь идет об очень маленьких временных промежутках, сотых долях секунды, и человек просто не в состоянии синхронизировать такие короткие события. А вот автоматика - вполне в состоянии. Тем более, что в данном случае она очень проста - камере всего лишь надо, открыв затвор, замкнуть некий контактик, а вспышке - сработать в момент, когда он будет замкнут. 
Элементарно, правда?

В большинстве случаев - да. Тот самый центральный контакт на колодке фотоаппарата для этого и предназначен. Если вспышка стоит на камере, этот контакт на колодке замыкается в момент срабатывания затвора, вспышка это понимает - и срабатывает как раз вовремя. А если вспышка не стоит на камере, а должна находиться отдельно от нее? Тогда, конечно, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, к которым мы еще вернемся. 

Ведущее число вспышки

Вы наверняка слышали этот термин, правда? Число какое-то, куда-то ведущее. Куда? Кого? Непонятно. 
На самом же деле ничего загадочного. Мало того - и ничего особенно важного. Это всего лишь мощность импульса вспышки, измеряемая, вы не поверите - в метрах! Хорошо хоть, что не в килограммах... 
По сути, это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка еще может обеспечить его нормальное освещение, при условии, что чувствительность равна 140 ISO, а диафрагма - единице. 
Сейчас у подавляющего большинства фотовспышек есть возможность регулировать мощность импульса, то есть работать с переменным ведущим числом. И этот термин все больше и больше употребляют в качестве обозначения максимальной мощности импульса, которую способна выдать вспышка, и иногда включают в ее название. Например, максимальное ведущее число вспышки Canon 580EX равняется 58 метрам, а вспышки Canon 430EX - 43 метрам.
Само по себе ведущее число применяется в расчетах экспопараметров при ручной установке мощности вспышки, и, если вы снимаете в каком-то из автоматических режимов - можете смело выкинуть его из головы, оно вам не понадобится (подавляющее большинство читателей смело могут это сделать, и они будут абсолютно правы). Запомните только, что чем больше максимальное ведущее число вспышки - тем она мощнее. 


Итак, в результате всех этих технико-лирических отступлений мы выяснили, что:

1. Вспышка - это источник света, который она выдает короткими (сотые доли секунды) импульсами.
2. Мощностью импульса вспышки, как правило, можно управлять - и делать это можно тоже разными способами. Основные из них - "согласование" с автоматикой камеры, и ручное управление мощностью.
3. Для того, чтобы импульс вспышки совпадал по времени с открытием затвора, существует такая штука, как "синхронизация" камеры и вспышки. 
4. Ведущее число вспышки - это всего лишь мощность ее импульса (иногда - это максимальная мощность ее импульса).

Отлично. Вопросов, я надеюсь, нет?

Но все это было только начало. Так, простое определение и разъяснение терминов. Все самое интересное и важное начинается дальше (не влезло в один пост в силу технических ограничений). 

Вторая часть тут: http://www.liveinternet.ru/users/amili__ampir/post322997931/

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Диаграмма, иллюстирующая экспозицию со вспышкой

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 — 8:1
	только естественный свет	заполняющая вспышка	сбалансированная вспышка	сильная вспышка
Параметры:	без вспышки	длинная выдержка слабая вспышка	средняя выдержка ослабленная вспышка	короткая выдержка сильная вспышка

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1. С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камеры	Мощность вспышки
Автоматический ()	1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)	заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)	заполняющая вспышка
Ручной (M)	любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Мощность вспышки:	1:8	1:4	1:2	1:1	2:1	4:1	8:1
Величина КЭВ:	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Величина КЭ:	+2/3 — +1	+2/3	+1/3 — +1/2	0	-1/2 — -2/3	-1 1/3	-2 — -2 1/3

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log2(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части...

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Предмет съёмки, отражающий свет	Падающий и отражённый свет

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

Интенсивность вспышки и расстояние

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i

Говоря о том, что такое вспышка, какие они бывают и как работают, мы лишь вскользь упомянули о том, для чего, собственно, она нам нужна. Самое время к этому вернуться.

Итак, вспышка - это источник света, который, в конечном итоге, попадает к нам на матрицу или на пленку, и, тем или иным образом, служит для формирования нашей фотографии. Ведь фотография - это светопись, не забыли?



ВАЖНО! С этого места читаем очень внимательно!
И тут надо сразу определиться, что есть два основных способа использования вспышки для формирования кадра:

1.Вспышка, как единственный источник света в кадре. 
В этом случае весь свет, что рисует нам изображение, исходит от вспышки, или от нескольких вспышек. Других источников света в кадре нет, или они настолько слабы по сравнению со вспышкой (вспышками), что их влияние можно не учитывать. Или даже НУЖНО не учитывать, то есть другой источник света есть, но мы не хотим допускать, чтобы он принял значимое участие в нашей светописи. 
Примеры: съемка со вспышкой в относительно темном помещении, в студии, в темное время суток на улице. Даже если вы снимаете своих гостей на вечеринке - это тот самый случай. 

2. Вспышка, как дополнительный источник света в кадре.
В этом случае помимо вспышки (или нескольких вспышек) в кадре есть и другие источники света. Как правило, эти источники будут не импульсными, а постоянными. Это может быть как естественное, так и искуственное освещение. Важно другое - мы хотим, чтобы свет от этих источников принял участие в формировании кадра наряду со светом от вспышки. 
Примеры: подсветка вспышкой теней на переднем плане при съемке на улице при естественном освещении, так называемые "ночные портреты", когда лицо человека подсвечивается вспышкой, но на заднем плане должна быть не чернота, а, скажем, красивый закат или огни города, съемка в условиях, когда плохо освещенный объект на переднем плане расположен на ярко освещенном фоне, и тому подобное. 



Разница между этими двумя способами принципиальная, и ее очень важно понимать, потому что выбор одного из них очень сильно влияет на все, что касается использования вспышки. Кстати, в этом месте находится еще один камень преткновения, о который споткнулись очень и очень многие. И именно поэтому я и пугаю читателей всякими устрашающими красными надписями. 

Так в чем же "принципиальность" этой самой разницы? Почему она так важна?

Ну, о фотографической разнице я уже сказал - она в том, какие именно источники света участвуют в формировании кадра. Теперь о технической:

Давайте посмотрим, что у нас происходит в первом случае, если единственный источник света - вспышка (или вспышки). Итак, вокруг - темнота, ни шиша не видать (ну, идеальный случай, для иллюстрации), наша камера открывает затвор, чтобы сделать кадр с выдержкой, скажем, 1/200 секунды, и что же? А ничего, света нет, на матрицу он не попадает, ничего не происходит. Но затвор все еще открыт, ведь выдержка - это некий промежуток времени, пусть и небольшой. И тут - БАЦ, пыхает вспышка. Очень коротко - 1/700  секунды длится ее импульс, гораздо короче нашей выдержки затвора. Свет отразился от объектов в кадре, попал на матрицу, вспышка потухла. Затвор все еще открыт, но снова ничего не происходит. И, наконец, затвор закрывается. 
Вот примерно так все и происходит. Разница может быть только в том, что вокруг не обязательно темнота, и свет от других источников успел попасть на матрицу, но выдержка-то у нас стояла относительно короткая, другие источники, по сравнению со вспышкой, очень слабые, и света от них попало разве что капельку, на фоне света от вспышки и не разобрать. 
Что же тут можно сказать? А вот что: в этом случае в целом абсолютно не важно, стояла ли у нас выдержка 1/200 или, скажем, 1/100 (или даже 1/10, если вокруг было действительно темно). Степень экспонированности кадра от этого совершенно не зависит - ведь все, что выдала вспышка, которая у нас единственный значимый источник, успело пролезть в короткий промежуток длительности ее импульса. А затвор был все равно открыт дольше, и большинство времени как бы "вхолостую", и поэтому на экспозицию никак не повлиял. 
И что же, управлять экспозицией при помощи выдержки при съемке со вспышкой совсем невозможно? Да, именно так, но с маленькой важной оговоркой - только в случае, когда вспышка является единственным источником света. 
А какую ж выдержку тогда поставить, если управлять экспозицией с ее помощью все равно не получается? Очень просто - минимальную из возможных. Почему минимальную? Да потому, что чем она меньше, тем меньше влияние на нашу светопись тех самых "прочих" источников света, что могут оказаться в кадре помимо вспышки, а они нам, как мы выше договорились, в данном случае не нужны вовсе. Почему "из возможных", а не просто самую маленькую, которую только может отработать затвор? Тут сложнее, придется рассказывать о том, как работает затвор, и вводить такое понятие, как

минимальная выдержка синхронизации (или просто "выдержка синхронизации", для простоты).

Так вот, большинство затворов устроены несколько сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Казалось бы, его задача очень проста - открыл некую шторку(или шторки), подождал мгновение, закрыл шторку. Обычно так и происходит, если выдержка не очень коротка. Если же она очень коротка, меньше, скажем, 1/250 секунды, то затвор уже попросту не успевает открыть-закрыть шторки, и начинает хитрить. Вместо того, чтобы полностью открыть все кадровое окно на потребное время выдержки, он как бы прогоняет по площади кадра некую полоску света, щелочку. Происходит это все за те же 1/250 секунды (быстрее он просто не умеет), но ширину щелочки-то он может менять, и поэтому на каждый отдельный участок кадра свет падает в течении гораздо меньшего времени. Тем меньшего, чем уже щелка между шторками затвора. Именно с помощью этой военной хитрости и отрабатываются короткие и суперкороткие выдержки. 
Ну и что, спросите вы? Пусть щелочка, какая разница? Работает же? Я сам снимал вчера на выдержке 1/1000 секунды!
Да, работает, но только если источник света постоянный, и в течении этих самых сакральных 1/250 секунды светит с одинаковой силой. Тогда все в порядке. А если источник - вспышка, и ее импульс втрое короче? Получится, что пока наша щелка едет вдоль кадра, вспышка успеет сработать и погаснуть, а щелка все еще не добралась до края. Итог - треть кадра получила свет от вспышки, остальные две трети - остались без него. Оно нам надо?
Понятно, что не надо. Нам надо, чтобы вспышка осветила весь кадр, а значит, должен быть момент, когда кадровое окно полностью открыто. Так вот, минимальной выдержкой синхронизации и называется та минимальная выдержка, при которой кадровое окно все еще открывается полностью. Зависит она не от положения звезд, а лишь от конструктивных особенностей затвора, и на данный момент для большинства затворов зеркальных камер составляет что-то около 1/200 - 1/500 секунды. У моей камеры, к примеру - 1/250. У других камер может быть другая, но сильно отличаться не будет.

Значит ли это, что со вспышкой нельзя снимать с выдержками, короче минимальной выдержки синхронизации?

В принципе, да. Нельзя. Если мы выставим выдержку меньше - мы получим не полностью, а лишь частично проэкспонированный кадр. Некрасиво. Но у меня есть одна хорошая новость - на некоторых вспышках реализован специальный режим для съемки с более короткими, чем минимальная выдержка синхронизации, выдержками. Это так называемая быстрая синхронизация,смысл которой в том, что вспышка производит не один, а целую серию импульсов в течении времени, пока щель затвора движется по кадровому окну, и в результате все части кадра получают свое. И плохая новость тоже есть, даже две: во-первых, такой режим есть далеко не у каждой вспышки, а во-вторых, мощность ее делится на несколько импульсов и, соответственно, во столько же раз ослабевает. В общем и целом получается, что с короткими выдержками в принципе снимать можно, но с соответствующим оборудованием и другими ограничениями.
Ну, а самая хорошая новость состоит в том, что в случае, если вспышка у нас является единственным источником света в кадре, выдержки короче этой самой минимальной выдержки синхронизации нам нафиг не сдались. Какая разница, с какой выдержкой снимать, если эффективное время выдержки все равно определяется продолжительностью импульса вспышки, которая достаточно мала, чтобы, скажем, при необходимости "заморозить" почти любое движение в кадре?

В общем, устанавливаем минимальную выдержку синхронизации для своей камеры, и не паримся больше с ней. Забываем про выдержку совсем, во всяком случае, пока вспышка - единственный источник света. 

Минутку! Что же это получается, нас оставили без выдержки? Как же управлять экспозицией? Одной только диафрагмой, что ли? А если я не хочу ее трогать, если я снимаю портрет, и мне нужна малая ГРИП, а для этого - совершенно определенная диафрагма? И чувствительность тоже трогать не хочу - шумы еще полезут, и вообще. Как же быть?

Без паники. Ну да, выдержку отобрали, диафрагму и чувствительность сами не дадим, но способ управлять экспозицией все равно есть. Какой? Да очень простой - надо лишь отрегулировать мощность вспышки, и всех дел. И тогда мы и при фиксированной выдержке, и при нужной нам для сюжета диафрагме получим желаемую экспозицию. Как отрегулировать - об этом говорилось выше. Это либо сделает автоматика камеры, либо автоматика самой вспышки, либо фотограф, ручками установив мощность импульса. Ну, а в крайнем случае, если нам попалась вспышка без возможности управления мощностью импульса - придется пожертвовать диафрагмой, изменяя ее. Или, если это никак нельзя - можно пододвинуть вспышку поближе к снимаемому объекту, или отодвинуть подальше. Или хоть носок на нее надеть, чтобы светила послабее. В общем, способы найдутся. 

А сухой остаток у нас вот какой: если вспышка (или вспышки) является единственным значимым источником света в кадре, то основным способом управления экспозицией является изменение мощности ее импульса. Видите, что получается? Совсем другая фотография у нас вышла, никаких привычных соотношений выдержка/диафрагма, никакой экспокоррекции, а одно непривычное управление мощностью вспышки. 
Но что поделать? Придется и к этому привыкать. Главное, это понимать, что к чему и отчего. А как ей управлять - это вы найдете в инструкции к камере или вспышке. Если вы работаете в режиме автоматического управления мощностью вспышки, то, как правило, у вас на камере или на вспышке есть что-то вроде экспокоррекции, только относящееся к вспышке, так называемая "компенсация вспышки". Покрутили в плюс - автоматика будет давать более мощный импульс, покрутили в минус - менее мощный. Смысл, в общем, тот же, что и у экспокоррекции, только влияем мы не на рассчитанное автоматикой соотношение выдержка/диафрагма,  а на расчитанную автоматикой же мощность импульса вспышки. Ну, а если управляем вспышкой вручную - крутим регулятор уже на ней, и устанавливаем мощность напрямую. Контролируем экспозицию все так же - с помощью гистограммы, если камера цифровая. Если пленочная - то либо полагаемся на автоматику или какие-то способы расчета экспозиции, либо я вас поздравляю, вам надо бежать в магазин за флешметром (это такой экспонометр, который может измерять освещенность объекта именно импульсным источником света). 

Ну, а если у нас тот самый второй случай (или способ, что вернее) использования вспышки, когда она - не единственный источник света?

О, тут все и проще, и сложнее. С одной стороны, нашей камере надо отработать все как обычно - ведь в кадре привычные, обыкновенные источники света (солнышко, например). С другой - надо туда еще и свет от вспышки как-то впихнуть, чтобы, скажем, передний план подсветить. 
Поэтому и работает в этом случае все, в целом, как обычно. Автоматика (или фотограф, или они вместе) определяет потребную экспозицию с учетом именно внешнего освещения (без учета вспышки), устанавливает выдержку с диафрагмой, исходя из этого, и нажимает на спуск. Затвор открывается, свет от внешних источников начинает попадать на матрицу или пленку, пыхает вспышка, свет от нее тоже попадает сюда, вспышка тухнет, свет от внешних источников продолжает падать на матрицу, затвор закрывается. 
Видите, что получается. Свет попадает на матрицу все время, пока открыт затвор, а не только в момент срабатывания вспышки. А значит, что от управления выдержкой нам тут отказываться никак нельзя. Мы продолжаем ею рулить как обычно. Но помним о том, что импульс от вспышки у нас очень короток, короче, чем время, в течении которого затвор был открыт, а значит, выдержка влияет только на количество света, попавшего в кадр от внешних источников, но опять никак не влияет на количество света, попавшего в кадр от вспышки. У вспышки, как всегда, своя собственная, весьма короткая, "выдержка". 
И что же из этого следует? А вот что: количеством света от внешних источников (всех, кроме вспышки) мы в этом случае управляем привычным образом, либо изменяя выдержку и диафрагму, либо пользуясь экспокоррекцией, и позволяя автоматике камеры изменять один или сразу оба этих экспопараметра автоматически. А вот количеством света от вспышки мы можем управлять только как и в первом случае - либо изменяя диафрагму, либо изменяя мощность собственно вспышки, либо изменяя расстояние от вспышки до освещаемого объекта. То есть, при выбранной исходя из потребностей сюжета диафрагме, крутим все ту же "компенсацию вспышки", изменяя выбранную автоматикой ее мощность, либо уж выставляем мощность вспышки вручную. Видите, у нас как бы две совершенно отдельных экспозиции - одна от постоянного света, другая от вспышки. И управлять ими можно (и нужно) раздельно. 

Позвольте, а если я снимаю на ярком солнечном свете с открытой диафрагмой, мне же нужна будет очень короткая выдержка! А как же вспышка? Она ведь мне тоже нужна, мне передний план подсветить ей надо!

Тут, к сожалению, нас ждет засада. Как мы уже выяснили раньше, для того, чтобы вспышка могла осветить весь кадр целиком, а не только его часть, выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации, которая не такая уж и короткая, если речь идет о ярком солнечном дне. Что же делать, если при этом хочется подсветить что-то вспышкой? Выход, боюсь, только один - использовать режим быстрой синхронизации, о котором мы говорили выше. Если, конечно, он у вашей вспышки есть. А если нет? Ну, тогда либо отказаться от использования вспышки, либо искать способ удлиннить выдержку до выдержки синхронизации. Прикрыть диафрагму, использовать нейтральный серый фильтр. Впрочем, это может не помочь - ведь и прикрытая диафрагма, и серый фильтр ослабят не только внешний свет, но и свет от вспышки, и, даже, если она нормально отработает, ее мощности может попросту не хватить. 

С "ночными" портретами, конечно, все проще. Тут задний план довольно темный, для его нормальной проработки выдержки нужны длинные, иногда целые секунды, и поэтому проблем с минимальной выдержкой синхронизации не возникает. Но возникают другие интересные моменты и проблемы. 

Представьте, что вы снимаете, ну, скажем, файерщика, который ночью посередь Болотной площади крутит огненный пои. Причем хотите, чтобы у вас в кадре не только собственно огонь был, который он крутит, но и сам крутящий. Возникает дилемма - файерщик двигается, причем довольно быстро, и значит, снимать его придется с достаточно короткой выдержкой, иначе размажется, а на улице ночь, с короткой выдержкой снимать не получится. Помогла бы вспышка - но огонь, как вы понимаете, вспышкой не подсветишь, он сам по себе источник света (многие, наверное, получили разочаровывающий результат, попытавшись снять красивую горящую свечу со вспышкой). Что же делать? Вот, как раз тот самый случай, когда стоит использовать вспышку как дополнительный источник света. А другим источником у нас будет огонь. 
Теперь давайте разберемся, как правильно определить экспозицию, и какую выставить выдержку. Самого фйерщика мы будем подсвечивать вспышкой,  а значит, на него выдержка никак не повлияет, он будет снят с той выдержкой, которую обеспечит нам длительность импульса вспышки. Поэтому выдержку определяем, исходя из того, насколько размазанным нам нужно получить огонь. Предположим, это полсекунды, за которые крутящийся файер успевает преодолеть половину круга. Осталось определить диафрагму. Она уже будет зависеть от яркости огня и от выбранной выдержки. Автоматика тут вряд ли поможет, поэтому сделаем это опытным путем, сняв несколько пробных кадров и откорректировав диафрагму до получения желаемой экспозиции. Теперь мы готовы снимать огонь. А как же сам файерщик? Включаем вспышку, и позволяем автоматике камеры определить, насколько сильным должен быть ее импульс. Если автоматика ошиблась, и требуется корректировка - вносим ее, изменив значение "компенсации вспышки". А можем вообще перейти в ручной режим управления мощностью вспышки (если такая возможность у нашей аппаратуры есть), и попробовать подобрать ее вручную. 
Итак, мы, вроде бы, готовы снимать. Нажимаем на спуск, затвор открывается, свет от крутящегося файера начинает падать на матрицу, тут и вспышка пыхает, оставляя в кадре фигуру файерщика, а дальше у нас еще почти полсекунды, в течении которой затвор открыт, и движущийся файер продолжает рисоваться в кадре. Наконец, затвор закрылся, и что мы видим? А видим мы файерщика, у которого из руки вперед вырастает закручивающаяся яркая полоса из огня. Ведь он-то у нас проэкспонировался в самом начале (именно тогда сработала вспышка), а потом еще полсекунды экспонировался файер. Неплохо вроде, но что, если вам хочется, чтобы полоса из огня оставалась за рукой, а не росла из нее вперед? Так будет логичнее, правда? Прокрутим еще раз в голове все, что произошло после нажатия на кнопку спуска затвора, и станет понятно, что теперь нам нужно, чтобы вспышка сработала не в начале всего процесса экспонирования, а в конце. То есть, не сразу после открытия затвора, а непосредственно перед его закрытием. Если мы сделаем так, то кадр сразу сильно изменится, правда? А всего-то, казалось, изменили-то мы какую-то несущественную малость - в какой момент сработать вспышке. 
Вот эти два разных момента срабатывания вспышки и называются синхронизацией по первой и второй шторкам затвора. Синхронизация по "первой шторке" - это срабатывание вспышки сразу после открытия затвора, по "второй шторке" - срабатывание ее непосредственно перед ее закрытием. А сам процесс, когда затвор отрабатывает достаточно длинную выдержку для нормальной проработки слабо освещенной сцены, и при этом применяется вспышка для подсветки отдельных деталей этой сцены, называется медленной синхронизацией. 
Тут надобно заметить, что все эти термины, и синхронизация по первой и второй шторкам, и сама по себе медленная синхронизация имеют смысл только в том случае, если используется второй наш способ применения вспышки, то есть в качестве дополнительного, а не единственно значимого источника света. При использовании вспышки как единственного значимого источника, как мы раньше поняли, выдержка как таковая вообще не имеет существенного значения, а вместе с ней теряют смысл и все связанные с ней понятия. Несложно представить, что нет никакой разницы между "вспышка, а потом какое-то время ничего" и "какое-то время ничего, потом вспышка". 

Но что же у нас в сухом остатке по второму способу использования вспышки, когда она не является единственным источником света в кадре? А вот что: если вспышка (вспышки) не является единственным источником света в кадре, то экспозицией той части кадра, что освещается вспышкой, и той части, что освещается иными источниками, можно и нужно управлять раздельно. Экспозицией первой части проще всего управлять, изменяя мощность импульса вспышки, экспозицией второй части - обычным образом, изменяя экспопараметры (выдержку и диафрагму). Также можно сказать, что прииспользовании вспышки в качестве дополнительного источника света есть определенные ограничения, связанные, в основном, с минимально возможной выдержкой. Ну, и кроме того, в случае использования вспышки в качестве дополнительного источника света иногда имеет значение момент срабатывания вспышки, которым также можно и нужно управлять.

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции). Подробнее об этом можно прочитать в соответствующей статье.

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, A, S и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим S (приоритет выдержки), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Желаю удачи!

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях — этоиспользовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки — снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку. Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Пример на короткой выдержке

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M. В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой выдержке. Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды. С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000  секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

Огонь замораживать проще простого

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендуюснимать серией.

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Световое граффити является модным направлением современного искусства, которое, как правило, никому не мешает и ничего не может испортить. Как делать фризлайт? — спросите вы — Да очень просто…  Для успешного создания фризлайта необходимы фотокамера, фонарик, определенные навыки и мастерство, а также вечернее время суток. Световое граффити можно называть еще и по-другому – люминография, фризлайт, то есть рисование светом. Freezelight представляет собой фотосъемку на длинной выдержке. Так рисуют с помощью света различные рисунки и абстракции.
Как же все-таки выполнить световое граффити?

фризлайтинг

Для проведения такой фотосъемки следует обязательно выбрать темное место. Это может быть комната, часть двора, поле, где «вредные» подсветки будут отсутствовать.
Обязательно обеспечьте неподвижность фотокамеры за счет крепления ее на штативе. Дыхание самого фотолюбителя или порыв ветра способны свести на нет весь творческий процесс. Затем следует выставить на фотокамере определенные настройки. Диафрагма ISO должна иметь минимальное значение 100-200, а выдержка при этом должна составлять 10-30 сек.
Следующим этапом является фокусирование. То есть Вы должны навести фокус на место будущего рисунка.

фото: SSkigl

После нажатия кнопки «пуск» на фотокамере Вы должны успеть создать необходимый рисунок за 10-30 сек. Источником света в этом случае могут выступать зажигалки, фейерверки, светодиодные фонарики или указки, а также горящие свечи, сотовые телефоны и т.п. Главным требованием при этом есть яркость. При рисовании светом лучше всего использовать фонарик или же указку, так как они достаточно просто включаются и выключаются. Фонариком можно рисовать непосредственно перед фотообъективом камеры. С помощью светодиодной указки рисуют на любой поверхности, которая не отражает свет. В данном случае следует помнить, что направленный на фотообъектив луч может повредить матрицу. Объектом для рисования светом может быть и стена, и дерево и нечто другое. При этом важно помнить, что, чем необычнее кисть, которой Вам приходится рисовать, тем оригинальнее получится световое граффити.
Светодиодный жезл – это 30 маленьких светодиодов, которые выстраиваются в 3 ряда. Также встречаются и некоторые другие комбинации. Питание при этом производится непосредственно от аккумулятора. Аккумуляторы можно приобрести в хозяйственных магазинах, автомастерских, а также в интернет-магазинах.
Люминесцентную лампу запитывают от 12-вольтного аккумулятора. В этом случае на нее надевают некие цветные фильтры, которые изготавливаются из полупрозрачных канцелярских пластиковых папок.
Обычные лампы накаливания способны питаться через многометровые удлинители. Для получения необычных результатов к ним можно привязать новогодний дождик.
Эффект необычного огненного следа способны создавать парафиновые свечи. Свечу необходимо поставить в стакан или специальный стеклянный подсвечник, что будет придавать дополнительную яркость огню. При этом свеча на улице не погаснет.
Лайтграффити представляет собой «чистое» искусство без обработки в программе Photoshop, а также других графических программах. Чтобы получить ровную картинку, надо не просто водить фонариком со стороны в сторону, а каждую линию аккуратно подчеркивать. В противном случае картинка может получиться смазанной и кривой. При рисовании светом в обязательном порядке следует учесть и еще одну особенность – чтобы рисунок приобретал правильные формы, его необходимо создавать в зеркальном отражении.
Существует и другая техника светового граффити. Некоторые умельцы делают это успешно непосредственно с помощью самого фотоаппарата, двигая камерой перед светящимися объектами по заранее придуманному рисунку.

фото: Aleksinio

Чтобы Вы сами не оказались в кадре, а остался только лишь световой рисунок, необходимо одеваться во что-то темное, а также быстро и много двигаться. Если же Вам, наоборот, необходимо в кадре вместе со светом засветить художника, оденьтесь обязательно в светлые одежды. Кроме того, движения должны быть минимальными, а рисующего можно даже дополнительно подсветить.
Если Вы попробовали рисовать светом, и у Вас все получилось, но недостаточно впечатлило на этом этапе, то попробуйте с помощью фризлайта сделать короткий ролик-анимацию. Это гораздо сложнее, чем просто рисовать. Хотя результат может получиться потрясающим.
Рисовать можно как в одиночку, так и командой. Если рисовать светом будет сразу несколько человек, то соответственно и источников света должно быть несколько. В результате этого можно получить красивые и уникальные кадры. Следует заметить, что при рисовании светом цветовая гамма несколько ограничена. Такие «художники» могут применять только красный, синий, желтый, зеленый цвета. В их арсенале может оказаться оранжевый цвет, а также белый и фиолетовый.

фото: romafk13

Главным при световом граффити является пространственное мышление. Вы всегда должны помнить, где была проведена контрольная линия при создании определенной композиции. После этого можно уверенно заявить, что все элементы Вашего рисунка будут располагаться на тех местах, где Вы запланировали.
Чтобы как можно легче было рисовать светом, изобразите вначале на бумаге придуманную Вами композицию.
Для закрепления образа в голове Вы можете нарисовать композицию мелом на школьной доске или просто на асфальте.
Ориентировочно представьте себе рисунок на стене, которая находится за штативом с закрепленной фотокамерой, и обведите его с помощью светодиодного фонарика.
Искусство freezelight развивается с каждым днем все больше и больше. Оно достаточно популярно во всем мире. Такое искусство постоянно совершенствуется, и у него появляются новые поклонники. На страницах личных блогов и сайтов фотолюбители представляют свои фотовыставки. Они делятся своими достижениями, а также обмениваются на форумах разными тонкостями и хитростями в этом деле.
Одни призваны считать фризлайт сиюминутным увлечением подростков, другие же, наоборот, считают его огромным прорывом в фотографическом искусстве. В этом виде фотоискусства совмещаются и фотография, и живопись. Нередко к этому стилю прибегают художники-авангардисты. Поэтому с уверенностью можно констатировать, что световое граффити является довольно веселым и увлекательным занятием, а фасады домов и зданий никак от этого не страдают. :-)

1.


2.


3.


4.


5.

Очень простая шпаргалка по кадрированию.

Зелёным цветом отмечены линии, по которым можно "обрезать" портрет или снимок в полный рост, красным - те, кадрирование по которым может всерьез испортить даже самую удачную фотографию.

Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма

Про вспышки

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования. 

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.
 

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив "идеальный", но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза. 

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления "красных глаз" на снимке. "Красные глаза" возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив. 

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой. 

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют "молотками" и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый "горячий башмак". Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной. 

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение. 

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива. 

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

"Тупые" и "умные" вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света. 

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек. 

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки. 

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, "через объектив"). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза. 

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию. 

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками. 

Синхронизация вспышек 

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние. 

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака. 

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку. 

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями. 

Защита от красных глаз 

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок. 

Стробоскоп 

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать. 

Моделирующий свет 

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр. 

Синхронизация с другими вспышками 

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор. 

Синхронизация по первой или второй шторке 

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке). 

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него. 

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним. 

Режим скоростной синхронизации 

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело? 

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта. 

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии. 

Подсветка автофокуса 

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

по данным сайта http://goodshoot.ru

Мастер-класс по созданию Ловца снов.
Читаем внимательно и все получится. Удачи.

Начнём с того, что порежем мыльную основу небольшими кусочками. Основы для первого раза возьмём немного- 100г. Плюс-минус несколько грамм не имеют особой роли.