КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Рино (rhinocerosКнига: "Учимся кроить и шить"
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Детская одежда должна быть удобной и функциональной, а ее цветовая гамма - яркой, сочной, жизнерадостной. Одежде отводится важная роль в эстетическом воспитании. Красивый костюм помогает формированию вкуса, учит аккуратности и умению вести себя. Основу детского гардероба должны составлять вещи, подобранные по форме и цвету так, чтобы их можно было легко соединить в комплекты, которые дают возможность сочетать различные виды одежды и без особых затрат красиво одевать ребенка. Цветовые сочетания при этом могут быть самыми неожиданными, надо лишь помнить о гармонии. В одном случае используются контрастные сочетания чистых тонов, создающих декоративный эффект, в другом - более тонкие сочетания, строящиеся на близких оттенках.
Детская одежда выполняется из различных материалов: тканей, трикотажа, искусственного и натурального меха и т.д. Ткани и трикотаж одинаково успешно используются во всех видах детской одежды.
Для детей, особенно ясельного и дошкольного возраста, рекомендуются ткани из натуральных волокон (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые) с мелким и средней величины классическим рисунком: цветы, горошек, клетка, а также ткани с тематическим рисунком окружающих знакомых предметов или образов из детских сказок, песен, стихов.
Отделка к платью по цвету должна гармонировать с цветом основной ткани, не перегружая изделие. Лучше всего детскую одежду комбинировать из различных тканей (одноцветных - с рисунчатыми, гладких - с рельефными) или различных материалов (ткани - с трикотажем, кружевом и т.д.). Сочетания могут быть тональные или контрастные по цвету. При пошиве детской одежды можно использовать вышедшую из моды одежду взрослых.
Дети дошкольного возраста очень подвижны, и изделия для них должны быть свободной формы. Девочкам рекомендуются платья на кокетке и с расширенной юбочкой (в сборки, складки, клеш и т.д.). Форму кокетки (круглая, прямая, фигурная) нужно выбирать в соответствии с внешностью ребенка. Например, круглая кокетка подойдет девочке с узким лицом, кокетка мысом вниз - круглолицей полной девочке. Для мальчиков как наиболее удобный вид одежды можно рекомендовать полукомбинезоны и комбинезоны.
В целом детская одежда не подвержена такому влиянию моды, как одежда для взрослых, к тому же модные линии могут исказить пропорции детской фигуры. Размер изделия должен соответствовать размеру и росту ребенка, так как в противном случае одежда будет затруднять его движения, что недопустимо.
Учитывая быстрый рост ребенка, при пошиве советуем сделать необходимый запас ткани в складках, швах и в подгибке низа, чтобы в случае необходимости можно было расширить и удлинить изделие.
Для построения чертежа основы конструкции изделия определенного размера нужно снять мерки с фигуры ребенка (рисунок 62). В связи со сложностью снятия мерок с детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста (22-36-й размеры) можно определить только размер (измерить мерку полуобхвата груди второго Сг2) и рост, а остальные мерки, соответствующие возрасту, росту и размеру ребенка, взять из помещенной ниже таблицы измерений детских фигур. Затем на изготовленную выкройку-основу нанести фасонные линии и по ней раскроить изделие.
Таблица измерений детских фигур
(Вверху приведены измерения фигур девочек, внизу - мальчиков)
|
Мерки, См |
Условные
обозначения |
Возраст |
Ясельный
2-3 года |
Дошкольный
3-7 лет |
Младший школьный
7-11 лет |
|
Размеры |
|
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
|
Рост |
Р |
|
71,0
77,0 |
78,0
76,0 |
89,0
83,0 |
107
95 |
119
116 |
125
122 |
131
128 |
|
|
|
|
71,0
77,0 |
85,0
83,0 |
95,0
89,0 |
110
101 |
125
122 |
131
128 |
137
134 |
|
|
|
|
|
|
|
113
107 |
131
128 |
137
134 |
143
140 |
|
Полуобхват Шеи |
СШ |
11,8
11,8 |
12,1
12,3 |
12,6
12,7 |
13,0
13,0 |
13,5
13,3 |
14,0
13,6 |
14,6
14,2 |
15,2
14,8 |
|
Полуобхват груди первый |
Сг1 |
|
|
|
|
|
31,3
|
32,9
|
34,5
|
|
Полуобхват груди второй |
Сг2 |
22,0
22,0 |
24,0
24,0 |
26,0
25,0 |
25,7
25,6 |
27,1
26,7 |
27,9
27,4 |
28,8
28,5 |
29,7
29,6 |
|
Полуобхват талии |
Ст |
22,0
22,0 |
24,0
24,0 |
26,0
25,0 |
25,7
25,6 |
27,1
26,7 |
27,9
27,4 |
28,8
28,5 |
29,7
29,6 |
|
Полуобхват бедер |
Сб |
|
24,0
24,0 |
28,0
28,0 |
31,1
29,7 |
33,5
31,8 |
37,6
35,3 |
39,5
36,8 |
41,4
38,3 |
|
|
|
|
24,0
24,0 |
28,0
28,0 |
31,1
30,2 |
34,1
32,3 |
38,0
35,3 |
39,9
37,3 |
41,8
39,3 |
|
|
|
|
|
|
32,3
30,7 |
34,7
32,8 |
38,4
35,8 |
40,3
37,8 |
42,2
39,8 |
|
Центр груди |
Пг |
|
|
|
|
|
6,8
|
7,3
|
7,8
|
|
Ширина спины |
Шс |
9,3
9,3 |
10,0
10,0 |
10,4
10,4 |
11,7
11,5 |
12,6
12,4 |
13,9
13,5 |
14,5
14,2 |
15,1
14,9 |
|
Ширина груди вторая |
Шг2 |
9,6
9,6 |
10,0
10,0 |
10,0
10,5 |
11,5
11,1 |
12,1
11,5 |
12,8
12,1 |
13,4
12,7 |
14,0
13,4 |
|
Длина спины до линии талии |
Дст |
|
19,0
19,0 |
21,6
21,6 |
24,4
23,9 |
25,4
24,9 |
28,5
28,4 |
29,5
29,4 |
30,5
30,3 |
|
|
|
|
19,0
19,0 |
22,0
22,6 |
24,4
23,9 |
26,4
25,9 |
29,5
29,4 |
30,5
30,3 |
31,5
31,8 |
|
|
|
|
|
|
25,4
24,9 |
27,4
26,9 |
30,5
30,3 |
31,5
31,8 |
32,5
32,1 |
|
Длина плеча |
Дп |
|
7,7
7,7 |
7,7
7,7 |
8,4
8,0 |
9,1
8,8 |
10,3
9,6 |
10,9
10,3 |
11,5
11,0 |
|
Длина рукава |
Др |
|
28,0
28,0 |
28,8
28,8 |
30,8
28,4 |
35,0
33,0 |
42,1
42,6 |
44,3
43,8 |
46,9
46,2 |
|
|
|
|
28,0
28,0 |
28,8
28,8 |
32,9
30,7 |
37,1
35,3 |
44,5
43,8 |
46,9
46,2 |
49,3
48,6 |
|
|
|
|
|
|
35,0
33,0 |
39,2
37,6 |
46,9
46,2 |
49,3
48,6 |
51,7
51,0 |
|
Обхват плеча |
Оп |
|
17,0
17,0 |
17,3
17,3 |
19,0
17,9 |
19,8
19,0 |
21,0
21,8 |
22,2
22,0 |
23,5
22,8 |
|
Обхват запястья |
Оз |
|
10,5
10,5 |
10,9
10,9 |
11,6
11,6 |
12,3
12,2 |
13,0
12,8 |
13,4
13,1 |
13,8
13,3 |
|
Полуобхват талии |
Обс |
|
|
31,2
30,3 |
33,0
32,4 |
35,1
34,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31,6
30,6 |
33,8
32,7 |
36,8
35,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32,2
30,9 |
34,6
33,1 |
37,6
35,7 |
|
|
|
|
Обхват колена |
Ок |
|
|
22,2
22,3 |
23,4
23,5 |
25,2
25,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,6
22,7 |
24,0
24,1 |
25,8
25,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,0
23,1 |
24,4
24,5 |
26,6
26,1 |
|
3.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ И ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Размеры 22-36
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
-
Полуобхват шеи, Сш=13,5
-
Полуобхват груди второй, Сг2=30
-
Полуобхват талии, Ст=27,1
-
Ширина спины, Шс=12,6
-
Ширина груди первая, Шг1=12,1
-
Длина спины до линии талии, Дст=27,4
-
Длина изделия, Ди=50
-
Обхват плеча, Оп=19,8
-
Обхват запястья, Оз=12,3
-
Длина плеча, Дп=9,1
-
Длина рукава, Др=39,2
При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см:
-
Полуобхват шеи для размеров 22-30, Пш=2; для размеров 32-36, Пш=1
-
Полуобхват груди второй для размеров 22-30, Пг=8-10; для размеров 32-36, Пг=7-9.
-
Полуобхват талии для размеров 22-30, Пт=6-8; для размеров 32-36, Пт=5-7.
В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
АН=Ди=50 см.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии:
АТ=Дст=27,4 см.
Глубина проймы. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 1/2 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, плюс 1 см (для всех размеров):
АГ=Оп:2+Пг:2+1=19,8:2+8:2+1=14,9 см.
От точек Г, Т и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия глубины проймы) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди второго плюс 8 см прибавка на свободное облегание:
ГГ1=Сг2+Пг=30+8=38 см.
Через точку Г1 провести вверх и вниз вертикальную линию, параллельную середине спинки, соответствующую середине переда, и на пересечении ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1 и Н1.
Для распределения прибавки на свободное облегание между участками ширины спины и ширины груди первой, а также для определения ширины проймы нужно от ширины изделия (отрезок ГГ1) отнять мерку ширины спины и ширины груди первой:
ГГ1-Шс-Шг1=38-12,6-12,1=13,3 см.
Для свободного облегания к меркам ширины спины и ширины груди первой прибавить по 1/10 полученной разности:
13,3:10=1,3 см.
а остаток будет равен ширине проймы:
13,3-1,3*2=10,7 см.
Ширина спинки равна:
Пг=Шс+1,3=12,6+1,3=13,9 см.
Ширина проймы равна:
ПП1=10,7 см.
Ширина полочки равна:
П1Г1=Шг1+1,3=12,1+1,3=13,4 см.
Спинка (рисунок 365а).
Ширина ростка. От точки А (линия середины спинки) отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи:
АР=Сш:3+Пш:2=13,5:3+2:2=5,5 см.
Высота ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок РР1, равный 1/2 ширины ростка минус 0,5 см:
РР1=АР:2-0,5=5,5:2-0,5=2,3 см.
Оформить росток плавной линией, соединив точки А и Р1.
Плечевой срез. От точки Т через точку Р1 радиусом, равным отрезку ТР1, провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия). От точки Р1 по дуге отложить отрезок Р1П2 (длина плечевого среза), равный мерке длины плеча плюс 2 см (раствор плечевой вытачки):
Р1П2=Шп+2=9,1+2=11,1 см.
Плечевая вытачка. От точки Р отложить вправо по дуге 3 см (для всех размеров), от точки 3 вправо - раствор плечевой вытачки, равный 2 см, и провести вниз линию параллельно середине спинки, равную 7-8 см (длина вытачки). Точки 7-8 и 2 соединить. Выровнять правую линию вытачки по левой и соединить ее с точкой П2.
Пройма. Точки П и П2 соединить. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из средней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 0,7 см. На уровне нижней точки деления поставить контрольную метку. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П3. Оформить пройму, соединив точки П2 и 0,7 прямой линией, а точки 0,7, контрольную метку и П3 - плавной.
Полочка (рисунок 365б).
Высота горловины. От точки Т1 отложить вверх по вертикальной линии (линия середины переда) отрезок Т1В, равный мерке длины спины до линии талии плюс 1/10 мерки полуобхвата груди второго:
Т1В=Дст+Сг2:10=27,4-30:10=30,4 см.
Полученным радиусом (30,4 см) от точки Т1 через точку В провести влево дугу (на рисунке штриховая линия).
Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный ширине ростка (отрезок АР):
ВВ1=АР=5,5 см.
Глубина горловины. От точки В отложить вниз по линии середины переда отрезок ВВ2, равный ширине ростка плюс 1 см:
ВВ2=АР+1=5,5+1=6,5 см.
Оформить горловину. Соединить прямой линией точки В1 и В2 разделить ее пополам. Из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка:
В1В2:4=8:4=2 см.
Соединить плавной линией точки В1, 2 и В2.
Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки (отрезок В1в) равна 3 см (для всех размеров).
Нагрудная вытачка. От точки в провести вниз линию параллельно середине переда (правая линия нагрудной вытачки) до пересечения с линией ГГ1 и поставить точку в1. От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный 1/10 мерки полуобхвата груди второго плюс 1,5 см (для всех размеров):
вв2=Сг2:10+1,5=30:10+1,5=4,5 см.
Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять по правой линии вытачки и поставить точку в3.
От левой линии нагрудной вытачки (точка в2) отложить влево по дуге отрезок в3П4, равный остатку длины плеча:
в3П4=Шп-3=9,1-3=6,1 см.
Оформить плечевой срез полочки, соединив точки в3 и П4 прямой линией.
Пройма. Точки П1 и П4 соединить. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из средней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. На уровне нижней точки деления поставить контрольную метку. Оформить пройму, соединив точки П4 и 0,5 прямой линией, а точки 0,5, контрольную метку и точку П3 плавной.
Положение линий боковых срезов. Из точки П3 (середина проймы) опустить вниз перпендикуляр до пересечения с линией талии и поставить точку т. От точки т вправо и влево отложить по 1 см. Для оформления бокового среза спинки от точки П3 через правую точку 1 провести линию до пересечения с линией низа и поставить точку Н3. Для оформления бокового среза полочки от точки П3 через левую точку 1 провести линию до пересечения с линией низа и поставить точку Н3. Удлинить полочку посередине переда от точки Н1 на 2-3 см. Точки 2-3 и Н3 соединить плавной линией.
Примечание. Последовательность построения чертежа основы конструкции пальто или куртки с втачными рукавами аналогична (рисунок 365), только прибавку на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи увеличить на 1 см и распределить ее поровну между участками ширины ростка и горловины, т.е. по 0,5 см. Прибавку на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго увеличить на 2-4 см и распределить ее между участками ширины спины и ширины груди по 1/3, а остаток прибавить к ширине проймы.
Одношовный рукав с локтевой вытачкой (рисунок 365в)
Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:
АН=Др=39,2 см.
Высоту оката рукава можно определить тремя способами.
Первый способ. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 1/10 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго:
АВ=Оп:2+Пг:10=19,8:2+8:10=10,7 см.
Второй способ. Измерить глубину проймы, для чего ее вершины (точки П2 и П4) соединить и полученный отрезок разделить пополам. Точки деления и П3 соединить. Полученный отрезок замерить и отнять 2 см:
АВ=12,7-2=10,7 см.
Третий способ. Измерить длину линии проймы от точки П2 до точки П4 сантиметровой лентой, ставя ее на ребро (33 см). Высота оката рукава будет равна 1/3 полученной величины минус 0,5 см:
АВ=33:3-0,5=10,5 см.
Примечание. Посадка оката рукава равна 1/10 длины проймы (33:10=3,3 см). В изделиях из тканей, не поддающихся сутюжке, посадку частично заменить вытачкой по окату.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 1,5 см и поставить точку Л:
АЛ=АН:2-1,5=39,2:2-1,5=21,1 см.
Через точки В, Л и Н вправо и влево провести горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху (отрезок В1В2) равна мерке обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго минус 1 см:
В1В2=Оп+Пг-1=19,8+8-1=26,8 см.
От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ2 и ВВ1, равные 1/2 ширины рукава:
ВВ2=ВВ1=26,8:2=13,4 см.
Окат. От точки А отложить вправо 2 см и поставить точку О (центр оката). Точки А и В1 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Отрезки (1,5)(В1) и (1,5)(А) также разделить пополам. Из верхней точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см, из нижней вниз - 1 см. Точки А; 0,5; 1,5; 1 и В1 соединить плавной линией. Соединить точки О и В2. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из верхней точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см, из средней - 1 см. Точки О; 1,5; 1; деления и В2 соединить плавной линией.
Ширина по линии локтя. Отрезок ЛЛ1 равен отрезку ВВ1 минус 1 см:
ЛЛ1=ВВ1-1=13,4-1=12,4 см.
Ширина внизу равна мерке обхвата запястья плюс 7 см:
Оз+7=12,3+7=19,3 см.
От точки Н отложить влево отрезок НН1, равный 1/3 ширины рукава плюс 1 см:
НН1=19,3:3+1=7,4 см.
От точки Н отложить вправо отрезок НН2, равный остатку ширины рукава:
НН2=19,3-7,4=11,9 см.
Задний срез. Точки В1 и Л1 соединить. От точки Л1 отложить вверх и вниз раствор локтевой вытачки - по 1,5 см, а вправо - ее длину, равную 5-6 см. Точки 1,5 соединить с точкой 5-6. Выровнять нижнюю линию вытачки по верхней и соединить ее с точкой Н1, продолжив линию вниз на 3 см.
Передний срез. Точки В2 и Н2 соединить прямой линией. Оформить низ рукава, соединив точки 3 и Н2 прямой линией.
Воротник (рисунок 365г)
Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вверх отрезок АР, равный 4,5 см, вправо - отрезок АР1, равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по деталям выкройки - спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию).
Для оформления линии втачивания воротника точки Р и Р1 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Точки Р, 1, Р1 соединить плавной линией.
От точки Р отложить вверх ширину воротника, равную 6,5 см, а от точки Р1 - 8,5 см и поставить точки А1 и А2. Отрезок Р1А2 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2,5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив плавной линией точки А, А2, 2,5, Р1.
Примечание. Для изделий с застежкой на спинке отлетную часть воротника от середины спинки закруглить (на рисунке пунктирная линия).
3.2.2. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан (рисунок 366)
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (ПП3 и П3П1) и контрольные метки.
Спинка (рисунок 366а)
Для удобства оформления проймы спинки (регланной линии) плечевую вытачку временно переместить. Для этого разрезать деталь выкройки от середины спинки к концу плечевой вытачки, закрыть вытачку, совмещая ее линии (на рисунке штриховая линия). Чтобы оформить регланную линию спинки (проймы), линию ростка разделить на три равные части. Правую точку деления и контрольную метку проймы соединить прямой линией и разделить ее пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить пройму, соединив точки деления, 1 и контрольную метку плавной линией. Участок проймы между контрольной меткой и точкой П3 остается без изменений.
Задняя часть рукава. Линия проймы спинки между точкой деления линии ростка и контрольной меткой проймы является одновременно окатом задней части рукава. Для оформления глубины оката провести вспомогательную линию от контрольной метки проймы к точке П3. От точки П по линии глубины проймы отложить влево 2 см (для всех размеров), а от контрольной метки - 1 см. Точки 1 и 2 соединить, продолжив линию вниз, и на ней отложить отрезок 1а, равный отрезку от контрольной метки до точки П3 (по прямой линии) плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. Оформить линию глубины проймы, соединив точки 1 и а плавной линией.
Верхний срез рукава. От точки П3 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П3Г, равный ширине проймы (отрезку ПП1 на рисунке 365а,б):
П3Г=ПП1=10,7 см.
От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку Г провести линию, равную 39,2 см - длине рукава. Отрезок от контрольной метки до точки Г разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1 см. К линии плечевого среза у контрольной метки прибавить вверху 1-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки и точку 1-1,5 плавной линией, а точки 1 и 39,2 - прямой.
Ширина рукава внизу. Из точки 39,2 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/2 мерки обхвата запястья плюс прибавка на свободное облегание 4-6 см:
Оз:2+Пз=12,3:2+6=12,2 см.
Нижний срез рукава. Точки а и 12,2 соединить прямой линией и полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр - линию локтя и отложить на ней длину вытачки, равную 5-6 см. От точки деления отложить влево раствор вытачки, равный 2-3 см. Точки 2-3 и 3-6 соединить.
Полочка (рисунок 366б)
Переместить нагрудную вытачку аналогично плечевой вытачке спинки (на рисунке штриховая линия).
Для оформления регланной линии полочки (проймы) линию горловины разделить на три равные части. Оформить пройму, соединив верхнюю точку деления с контрольной меткой проймы прямой линией. Участок проймы - между контрольной меткой и точкой П3 остается без изменения.
Передняя часть рукава. Для оформления оката рукава отрезок от точки деления линии горловины до контрольной метки проймы разделить пополам и от контрольной метки отложить вправо 1 см. От точки П1 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П1Г, равный 1/4 ширины проймы (отрезку ПП1 на рисунке 365а,б): П1Г=ПП1:4=10,7:4=2,7 см.
Точки 1 и Г соединить, продолжив линию вниз, и на ней отложить отрезок 1а, равный отрезку от контрольной метки проймы до точки П3 (по прямой линии) плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. Оформить окат рукава, соединив точки деления (контрольная метка), 1 и а плавной линией.
Верхний срез рукава. От точки П3 по линии глубины проймы отложить влево отрезок П3Г1 равный 1/4 ширины проймы (отрезку ПП1):
П3Г1=ПП1:4=10,7:4=2,7 см.
От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку Г1 провести линию, равную длине рукава (39,2 см). Оформить верхний срез рукава аналогично верхнему срезу задней части рукава, только от точки деления отложить влево 1,5 см.
Ширина рукава внизу. Из точки 39,2 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс прибавка на свободное облегание 3-5 см:
Оз:2+Пз=12,3:2+5=11,2 см.
Нижний срез рукава. Точки а и 11,2 соединить прямой линией и выровнять срез по нижнему срезу задней части рукава.
Примечание. Последовательность построения чертежа основы конструкции пальто или куртки с рукавами покроя реглан аналогична (рисунок 366).
Для придания изделию более свободной формы в области проймы необходимо дополнительно увеличить глубину и ширину рукава по пройме (на рисунке штрихпунктирные линии) на 1-1,5 см и соответственно увеличить глубину проймы спинки и полочки, а также ширину по боковым срезам.
3.2.3. Построение чертежа основы конструкции куртки для мальчика (рисунок 367)
Размеры 28-38
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
-
Полуобхват шеи, Сш=14,8
-
Полуобхват груди, Сг=36
-
Полуобхват талии, Ст=29,6
-
Полуобхват бедер, Сб=39,8
-
Ширина спины, Шс=14,9
-
Ширина груди, Шг=13,4
-
Длина спины до линии талии, Дст=32,4
-
Длина изделия, Ди=50
-
Длина плеча, Дп=11
-
Длина рукава, Др=51
-
Обхват плеча, Оп=22,8
-
Обхват запястья, Оз=13,3
-
Рост, Р=140
При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи, Пш=2 см, к мерке полуобхвата груди, Пг=10-12 см.
В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре ребенка. От точки А провести вниз вертикальную линию (линию середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
АН=Ди=50 см.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии:
АТ=Дст=32,4 см.
Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:
АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=32,4:4+36:4+10:4=19,6 см.
Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 10-12 см прибавка на свободное облегание по линии груди:
ГГ1=Сг+Пг=30+10=42 см.
Через точку Г провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с горизонтальными, линиями поставить точки Г1 и Н1 (середина переда).
Спинка (рисунок 367а)
Ширина. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди:
ГП=Шс+Пг:3=14,9+10:3=18,2 см.
Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный 1/3 мерки обхвата плеча плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди:
ПП1=Оп:3+Пг:3=22,8:3+10:3=11 см.
Ширина полочки по линии груди равна мерке ширины груди плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди:
П1Г1=Шг+Пг:3=13,4+10:3=16,8 см.
Примечание. Ширина спинки, проймы и полочки в сумме должна соответствовать ширине изделия по линии груди (отрезок ГГ1). Если такого соответствия нет, нужно уточнить снятые мерки.
Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры произвольной длины.
Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание по линии шеи:
АР=Сш:3+Пш:2=14,8:3+2:2=6 см.
Высокая точка ростка равна:
РР1=АР:3=6:3=2 см.
Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А.
Высота плеча спинки. От точки Т через точку Р1 описать вправо дугу (на рисунке штриховая линия) радиусом, равным мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка:
ТП2=Дст+РР1.
Длина плечевого среза. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П2, равный мерке длины плеча плюс 2,5 см на посадку плечевого среза:
Р1П2=Шп+2,5=11+2,5=13,5 см.
Точки П и П2 соединить.
Полочка (рисунок 367б)
От точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка РР1, и этим радиусом описать влево дугу:
Т1В=Дст+РР1=32,4+2=34,4 см.
Глубина горловины равна:
ВВ1=АР=6 см.
Ширина горловины равна:
ВВ2=ВВ1+1=6+1=7 см.
Оформить горловину, соединив точки В1 и В2 плавной линией. Построить вытачку длиной 6-8 см.
Длина плечевого среза. От точки В (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П3, равный мерке длины плеча:
В2П3=Шп=11 см.
Точки П1 и П3 соединить.
Оформление проймы. От точки П отложить вверх отрезок ПП4, равный 1/2 ширины проймы:
ПП4=ПП1:2=11:2=5,5 см.
От точки П1 отложить вверх отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы - минус 1 см:
П1П5=ПП1:2-1=11:2-1=4,5 см.
и поставить контрольные метки (выступы проймы).
Углы П и П1 разделить пополам и на линиях деления отложить: от точки П - 2,5 см, от точки П1 - 2 см.
Ширину проймы - отрезок ПП1 разделить пополам, отрезки П2П4 и П3П5 разделить пополам, от точек деления отложить внутрь проймы по 0,5 см. Оформить пройму, соединив точки: П2, 0,5, П4, 2,5, деления, 2, П5, 0,5 и П3 плавной линией.
Оформление бокового среза. Боковой срез можно оформить на половине ширины проймы или переместить в сторону спинки, как показано на рисунке.
Удлинить полочку посередине переда на 2,5 см.
Ширина борта для однобортной застежки равна 1,5-3 см, для двубортной - 4-6 см.
Рукав (рисунок 367в)
Подробное описание построения детали смотри на рисунке 368в.
Длина рукава равна: АН=Др=51 см.
Высота оката (АВ) равна глубине проймы минус 2-3 см (рисунок 367а,б).
Линия локтя равна: ВЛ=ВН:2=1,5 см.
Ширина рукава вверху равна: АА1=ПП1*1,5=11*1,5=16,5 см.
Ширина рукава внизу равна: НН1=АА1-3=16,5-3=13,5 см.
3.2.4. Построение чертежа основы конструкции пальто для мальчика (рисунок 368)
Размеры 26-36
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
-
Полуобхват шеи, Сш=13,3
-
Полуобхват груди, Сг=30
-
Полуобхват талии, Ст=26,7
-
Ширина спины, Шс=12,4
-
Ширина груди, Шг=11,5
-
Длина спины до линии талии, Дст=26,9
-
Длина изделия, Ди=60
-
Длина плеча, Дп=8,8
-
Длина рукава, Др=37,6
-
Обхват плеча, Оп=19
При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи, Пш=1,5 см, к мерке полуобхвата груди, Пг=12 см.
В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре ребенка. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
АН=Ди=60 см.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный длине спины до линии талии (середина спинки):
АТ=Дст=26,9 см.
Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди:
АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:3=26,9:4+30:4+12:3=18 см.
Ширина изделия. От точки 1 отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 12 см прибавка на свободное облегание по линии груди:
ГГ1=Сг+Пг=30+12=42 см.
Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с ней поставить точки Т1 и Н1 (середина переда).
Спинка (рисунок 368а)
Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:
ГП=Шс+Пг:4=12,4+12:4=15,4 см.
Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный 1/3 мерки обхвата плеча, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
ПП1=Оп:3-Пг:2=19:3+12:2=12,3 см.
Ширина полочки по линии груди (отрезок П1Г1) равна мерке ширины груди плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:
П1Г1=Шг+Пг:4=11,5+12:4=14,5 см.
Примечание. Ширина спинки, проймы и полочки в сумме должна соответствовать ширине изделия по линии груди (отрезок ГГ1). Если же там этого соответствия нет, нужно уточнить снятые мерки.
Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры к линии ГГ1.
Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1,5 см прибавка на свободное облегание по линии шеи:
АР=Сш:3+Пш=13,3:3+1,5=6 см.
Высота ростка. От точки Р отложить вверх отрезок РР1, равный 1/3 ширины ростка:
РР1=АР:3=6:3=2 см.
Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А.
Высота плеча. От точки Т отложить вверх отрезок ТП2 до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, равный мерке высоты плеча спинки (на рисунке штриховая линия), или от точки Т через точку Р1 описать вправо дугу радиусом, равным мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка:
ТП2=Дст+РР1.
Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и отложить отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 1,5-2,5 см на раствор плечевой вытачки:
Р1П3=Шп+1,5~2,5=8,8+1,5~2,5=10,3~11,3 см.
Плечевую вытачку построить, отступив от точки Р1 вправо на 1/3 длины плеча. Длина вытачки 6-8 см. Стороны вытачек выровнять и оформить плечевой срез, как показано на рисунке.
Полочка (рисунок 368б)
Примечание. Для фигуры с нормальной осанкой высота горловины находится на одном уровне с точкой Р1, для фигуры перегибистой - выше, а для сутулой - ниже
Давайте подумаем, как мы, родители, реагируем на любое действие ребёнка, если оно противоречит нашим ожиданиям и желаниям? Реагируем, разумеется, сразу, немедленно. Для одной мамы - это подзатыльник, для другой – лаконичное «идиот», для третьей – поток замечаний. В основном однообразно повторяем одни и те же слова: «Что ты делаешь? Кто тебе разрешил? Ты думаешь, что творишь? Как ты смеешь! Не соображаешь, то хоть послушай, что тебе говорят! Нет, ты пойми…» Но ребёнок нас не понимает. Более того, он нас не слышит, и все наши гневные тирады проходят мимо. Ребёнок смотрит абсолютно прозрачными глазами, может даже повторять последние слова, но пользы такая «воспитательная акция» не приносит. Она скорее приносит вред, показывая ребёнку беспомощность взрослого, его абсолютное бессилие.
Так, при укороченных полочках перед в изделиях оказывается вздернутым вверх, полочки заходят одна на другую, воротник спереди отстает от шеи, от горловины к боковому шву идут косые заломы. Для устранения дефекта необходимо удлинить верхнюю часть полочки или переместить ее вверх вдоль бокового шва, скорректировать линию проймы (рис. 1 а).
Полочки внизу заходят одна на другую в том случае, если вершина бокового среза полочки поставлена ниже вершины бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочки перемещают по боковому срезу (рис 2 в). Если вершина горловины смещена в сторону проймы, то плечевой срез перемещают в сторону горловины (рис. 2 г).
При излишне длинной спинке изделие повернуто в сторону полочки, низ изделия прилегает к ногам, боковые швы смещены в сторону полочек. Для устранения дефекта необходимо укоротить спинку в верхней части или сместить ее вниз вдоль бокового шва (рис. 3 а).
Полочки внизу расходятся, если вершина бокового среза полочки поставлена выше бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочку опускают вниз (рис. 4 в). Если вершина горловины полочки смещена в сторону горловины, то дефект устраняют путем перемещения плечевого среза полочки в сторону проймы (рис. 4 г).
Для устранения дефекта рекомендуется сместить надсечки рукава в направлении часовой стрелки (рис. 5 а).
Горизонтальные свободные складки в верхней части рукава вызваны увеличенной высотой оката или зауженным окатом рукава.
Если передний шов вывертывается в сторону верхней части рукава, значит, вершина локтевого среза нижней части рукава поставлена ниже вершины локтевого среза верхней части рукава.
Если воротник отстает от шеи кругом, то увеличены размеры горловины как по ширине, так и по глубине. Устраняют этот дефект путем уменьшения размеров горловины (рис. 8 а).
Воротник отстает от шеи по горловине спинки при излишней ее глубине. Для устранения дефекта необходимо уменьшить глубину горловины спинки (рис. 9 а).
Несоответствие размеров и формы деталей одежды фигуре на отдельных участках приводит к появлению продольных, косых и поперечных заломов и складок.
Косые заломы на спинке под проймой, направленные к лопаткам, возникают от недостаточного наклона плечевых срезов и устраняются путем увеличения наклона плечевых срезов спинки и при необходимости углубления проймы (рис. 11 а, б).
Наклонные заломы у проймы полочек (переда), идущие к горловине, возникают при излишней длине боковой части полочки и недостаточном растворе нагрудной вытачки. Для устранения дефекта увеличивают наклон плечевого среза полочки, углубляют пройму, сокращают боковой шов, увеличивают раствор нагрудной вытачки (рис. 11 б).
Веерообразные заломы по линии талии у среднего шва спинки, боковых и рельефных швов в приталенных изделиях возникают при излишнем прогибе срезов на талии. Устраняется дефект путем уменьшения прогиба, а также введением дополнительных швов для сохранения ширины изделия по линии талии (рис. 12).
Поперечные заломы вдоль пояса на заднем полотнище юбки могут быть при недостаточном прогибе верхнего среза полотнища или излишнем увеличении задних и боковых вытачек. Недостаток устраняют, углубив верхний срез заднего полотнища и уменьшив раствор вытачек (рис. 13 а).
Слабина на участке бедер по боку в юбке может получиться при увеличении боковой вытачки. Для исправления недостатка уменьшают раствор боковой вытачки и в соответствии с фигурой увеличивают растворы задних или передних вытачек (рис. 13 б).
Прежде всего затруднение в отведении рук вперед.
Этот дефект возникает в том случае, если спинка заужена в плечевом поясе или в нижней части (рис. 14 а, б) проймы.
если заужен окат рукава (рис. 15 б) и при неправильном оформлении проймы полочки (рис. 15 в).
Затруднение при подъеме рук происходит и тогда, если увеличена глубина проймы и заужен окат рукава (рис. 16 а).
Устраняется дефект введением ластовицы в нижней части (рис. 16б), расширением оката рукава или уменьшением глубины проймы за счет запаса в нижней части (рис. 16 в).
или уменьшают высоту оката рукава (рис.17).
При размещении горизонтальных напряженных складок в верхней части шагового шва передней половинки погрешности конструкции могут быть обнаружены не только на передней, но и на задней половинке брюк. Силы, образующие дефект, затягивают ткань передней половинки брюк внутрь, в сторону шаговых швов. Нижняя часть изделия плохо сопрягается с его верхней опорной частью.
Эти складки на брюках образуются при плоских ягодицах. На задних половинах брюк нужно углубить закругленный вырез и уменьшить длину среднего шва. Расскажем, как можно исправить готовые брюки и какие изменения внести в выкройку, если это брюки пробные.
Исправление готовых брюк: 
Корректировка выкройки: 
Нижний край косого разреза надвинуть клином на верхний край на глубину 1.5 см («лишняя длина») и наклеить. Вершина клина остается на долевой линии.
Выровнять средний шов. Для этого подклеить под образовавшийся угол полоску бумаги и провести плавную кривую линию. Если необходимо, выровнять и боковой шов.
Фиксированные резко выраженные вертикальные складки могут образоваться на изделии в области выпуклых опорных поверхностей ноги и по боковой части бедра, если срезы деталей не имеют достаточно выпуклой формы. Давление выступающих точек фигуры на изделие вызывает деформацию плоской ткани. Величину деформации удобно оценивать по величинам изгибания нитей основы и утка, которые хорошо заметны на тканях с клетчатым рисунком. Косвенные способы определения погрешности вертикальных размеров детали заключаются в частичном распарывании швов или в закладывании компенсирующих складок, которые позволяют временно восстановить утраченное равновесие детали.
Дефект особенно заметен в брюках, надетых на человека, и создает впечатление мешковатости. Вверху по шаговым швам образуются складки, заметные как спереди, так и сзади. Складки направлены наклонно к верхним участкам боковых швов на передних и задних половинках брюк. Образующиеся складки не фиксируются в том или ином месте и могут перемещаться в направлении, перпендикулярном направлению складок.
Этот дефект возникает при удлинении шагового среза или укорочении бокового среза передней половинки брюк. Шаговая часть опускается при понижении монтажных надсечек по шаговой стороне задней половинки или подъеме аналогичных надсечек на передней половинке. Боковая часть подтягивается при повышении монтажной надсечки по боковой стороне задней половинки или понижении аналогичной надсечки передней половинки. Таким образом, смещение любой из монтажных надсечек по линии колена вызывает нарушение баланса брюк.
Боковая поверхность брюк плотного облегания находится под давлением со стороны бедренной части ноги. Поэтому образование горизонтальных напряженных складок возможно только при неправильном оформлении выпуклой части боковых срезов передней и задней половинок, отсутствии сопряженности верхних срезов брюк, технологических искажениях. Определение выпуклой формы боковых срезов является весьма важной задачей конструирования брюк с небольшими прибавками на свободное облегание. Для ее решения рекомендуется применять конструктивные полосы ног или способы определения величин изгибания нитей и частичного распарывания швов, изложенные в предыдущих разделах.
На верхней части задней половинки брюк горизонтальные напряженные складки могут появиться только в результате грубых конструктивных просчетов, поскольку в этой области изделие плотно соприкасается с фигурой и небольшие конструктивные погрешности компенсируются изменением структуры ткани. Складки могут возникнуть на среднем и боковом швах, если кривизны контуров срезов задней половинки не соответствуют объемным формам фигуры.
Вертикальные свободные складки образуются около срезов передней половинки брюк из-за необоснованного расширения детали или при отклонении вершинных опорных точек от оптимального положения.
Вертикальные свободные складки могут появиться на задних половинках брюк около среднего или бокового шва. Появление складок у боковых швов брюк обусловлено излишней кривизной самого бокового среза по сравнению с соответствующей кривизной боковой поверхности ноги или смещением вершины бокового среза в сторону среднего шва брюк. Непосредственное корректирование ширины задней половинки после закладывания вспомогательной складки и переноса ее величины в боковой срез, брюк приводит к уменьшению прибавки на свободное облегание. Поэтому для исправления рассматриваемого дефекта смещают вершину среднего шва брюк в сторону бокового края изделия. При таком способе исправления ширина задней половинки брюк по линии бедер не меняется, но происходит перераспределение прибавки на свободное облегание, поскольку относительно нового положения вершины среднего шва уменьшается ширина боковой части и увеличивается ширина шаговой части брюк. При чрезмерном смещении опорной поверхности может появиться слабина на другой стороне задней половинки — у среднего шва.
Этот дефект становится заметным, в брюках, надетых на человека. Вверху боковых швов образуются свободные наклонные складки, очень хорошо заметные сбоку, спереди и сзади. Они направлены к верхним участкам переднего (банта) и среднего швов обеих половинок брюк. Образующиеся складки имеют свободный характер, т.е. могут перемещаться. Причиной возникновения этих складок является удлинение боковых срезов брюк по отношению к их шаговым срезам.
Дефект проявляется в изделии, надетом на человека, в виде напряженных складок, возникающих под действием растягивающих верхний участок детали сил. Направление складок от середины или низа переднего шва брюк до верхних участков бокового шва и их напряжение свидетельствуют о недостаточной ширине детали в этом направлении. Особенно ярко этот дефект проявляется в брюках с карманами в отрезном бочке. Тогда под действием приложенных сил карман как бы раскрывается. Боковая отрезная часть при этом морщинится, виден ее внутренний край. Нужно заметить, что такой дефект может возникнуть и в правильно сконструированных брюках, надетых на фигуру большей полноты.
В брюках с небольшой прибавкой на свободное облегание угловые заломы возникают в нижней части брюк. Несформованная деталь задней половинки может перегибаться только по прямой линии. Задний контур ноги имеет сложную форму, которая хорошо выявляется при построении конструктивных полос ноги. В изделии, надетом на человека, линия сгиба задней половинки брюк деформируется под действием давления со стороны выступающих точек ягодиц и икр сзади и передней поверхности бедер спереди.
Данный конструктивный недостаток брюк создает свободу движения ног, но внешний вид изделия со стороны спины ухудшается. Дефект выявляется в виде горизонтальных складок по всей длине задней половинки, особенно по линиям бедер и над икроножной мышцей. Внизу брюки смещаются в сторону передней части стопы. На фигурах с плоскими ягодицами дефект выявляется наиболее сильно.
Перед работой над этим платьем необходимо выполнить выкройку для конкретной фигуры и произвести расчет. Ниже приведены схемы и образцы вязания. 
Рукав
Выкройка леггинсов (лосин)
Трикотаж:ньюансы Клуб любителей шитья много полезной информации ............http://www.season.ru/sovety/sewing/trikotag/index.html
Майский одуванчик - настоящий доктор! Мы ходим и не обращаем на него внимание. А зря, из одуванчиков можно приготовить вкусное варенье, восстанавливающее клетки печени и очищающее кровь.