Финальным пунктом назначения нашего круиза была Гваделупа. Там мы сошли на берег и еще провели одну ночь, прежде чем лететь домой.

При посещении нового региона в первый раз я обычно гуглю «Что посмотреть там-то» и открываю штук пять сайтов типа «10 лучших мест в _регион_». А потом прочитываю их все, выбираю отовсюду лучшие и интересные мне, отмечаю их на Гугл-карте (или Maps.me) и планирую маршрут между ними.

Гваделупа — это два острова, между которыми узенький пролив. Он такой узкий, что на карте остров выглядит цельным, напоминающим бабочку. Порт находится ровно по центру, слева — горы и почти вся территория занята национальным парком, справа — равнины, там всего пара интересных мест, одно из которых — какой-то лучший местный пляж. Так что мы исследовали левое «крыло» оба дня. Первым делом поехали на небольшую достопримечательность под названием All'ee Dumanoir (Аллея Дюмануар). Это небольшая улица (аллея), вдоль которой растут пальмы. Выглядит это, как в заставке какого-нибудь сериала про Беверли Хиллз. См. заглавную фотографию. Оттуда также неплохие виды на холмы вдалеке. Ну и, естественно, здесь можно сделать красивые фотографии. Место — тропический побратим ирландского Dark Hedges (тоже рекомендую).

Едем дальше. Бананы на пальмах оборачивают в сетку, чтобы они, видимо, не упали, созрев.

Дороги в Гваделупе также хорошие, и дома здесь побогаче. Мы едем в национальный парк, чтобы прогуляться к одному из водопадов.

Путь к водопаду недлинный, но оказалось, что в результате недавнего землетрясения, а затем последующих ливней почти всю оборудованную тропинку размыло и разрушило. Сохранились лишь редкие участки. И нам не повезло оказаться там в мокрую погоду. Поэтому дорога превратилась в прыгание по скользким корням, обломкам досок и торчащим камням. Если ты оступался или поскальзывался, ты наступал в глубокую грязищу из глины.

Но водопад того стоил. Он огромный, бушующий, от него в воздухе мелкие брызги воды, и ты намокаешь, как будто попал под дождь. И приключение в виде прыгания по камням усиливает удовольствие.

Но я не сказал главного. В конце маршрута вас ждет вертикальный десятиметровый спуск (а на обратном пути — подъем). Минутка альпинизма такая. Веревка там закреплена, держишься за нее и подтягиваешься.

Едем дальше. Вокруг красота.

Потом мы приехали в мелкий городок Басс-Тер. Вообще, Басс-тером называется весь левый остров. Интересно, что Басс-тер переводится, как низкая земля, хотя большую часть острова занимают горы. Интернет рекламировал Басс-тер как место, где есть крепость, церковь и какой-то рынок, но мы застали его, как сонное место, где все закрыто. Сиеста, видать.

Реально, город был просто мертвым, на улицах не было никого. Мы побродили между домов, глядя на закрытые окна, немного пофотографировались. Безлюдность способствовала.

Едем дальше.

День подходил к концу, нам оставалось только доехать до ночлега. Когда мы уже выезжали в сторону ночлега, я обнаружил, что жилье отменено. Это было уже второе жилье, которое я пытался тут забронировать, и причину отметы я не понял. Скорее всего, отменили его еще давно, но я про это каким-то образом забыл (видимо, я думал, что я забронировал замену, и не отследил, что ее тоже отменили). Местные хозяева еще по-английски почти не говорят, поэтому они через переводчик пишут какой-то бред, который невозможно понять. Но ничего, я забронировал новое с телефона, даже в более удобном месте, и мы поехали. Вообще, если район не самый популярный и не самый удаленный от цивилизации (и сезон не высокий), а также непонятно, сколько времени займет дорога, то я люблю бронировать жилье, когда приспичит, а не заранее. Так можно что-то найти по пути без необходимости подстраиваться под изначальный план и потом гнать 3 часа в ночи, когда уже вырубаешься после долгого дня.

Внезапно выехали на открытый участок и застали закат.

Поехали дальше и наткнулись на другое крутое место: пирс с рыбаками и лодками. И до самой темноты фоткались уже тут.

Мы переночевали в гостевом домике недалеко от пляжа. Такая Алушта по-французски прям. Если вы жили в курортных городках в пляжный сезон, где надо по пилить от пляжа по частному сектору, то вы поймете, о чем я. С утра искупались, а потом поехали в место под названием «Резервуар Кусто». Якобы, здесь был сам Кусто, заценил это место, и его именем его назвали. Здесь небольшой коралловый риф, а значит, водятся всякие цветные рыбки, водоросли, черепахи, и развит туризм, связанный с нырянием с аквалангом и маской. Сразу скажу, цены — ОГО, а вот увиденное не впечатляет. Здесь в разы беднее подводная фауна и флора, чем в Красном море (не говоря уже о Большом Барьерном рифе). Местные скажут, что здесь все уникальное, такого нигде нет. Но либо я не увидел разницы (рыбы-клоуны везде одинаковые), либо не сезон, но я не был впечатлён вообще. Хорошо, что мы взяли только ныряние с маской, а не с аквалангом, потому что хотя бы стоило это по-божески. Зато на берегу танцы, местный колорит, всякие угощения не очень дорого (так-то тут все стоит немалых денег, как во всей Франции прямо).

Минус экватора — короткий день. Пока мы перекусили после катания, уже случился закат.

Немного фотографий с самого купания вначале.

Немного закатной фотографии и едем в аэропорт.

Вечером прошлого дня, кстати, я попытался зарегистрироваться на рейс и обнаружил, что французская авиакомпания, которой мы должны были лететь из Гваделупы в Париж (XL Airlines), обанкротилась еще в сентябре. А мы даже не получали никаких уведомлений. А самый прикол в том, что еще осенью обанкротилась другая авиакомпания (Aigle Azur), которой мы должны были лететь из Парижа в Москву. Благо новые билеты из Гваделупы стоили относительно недорого, 15000 без багажа. С багажом вышло всего на 3000 р дороже, чем первоначальные билеты, я считаю, что это успех для покупки трансатлантического перелета меньше, чем за сутки. Дальше все прошло без приключений (разве что из-за новых билетов пришлось отменить планы по гулянию по Парижу, т.к. сильно позже было новое время прибытия, а еще надо было поменять аэропорт).

На этом рассказ о поездке закончен, кто дочитал — спасибо, надеюсь, было интересно.

https://kuharenko.livejournal.com/149423.html

Новый день — новый остров. Сегодня Мартиника, один из островов, входящих в заморские территории Франции.

На Мартинике мы взяли экскурсию, но почти весь день шел дождь и было пасмурно, поэтому фотографий мало, мест посетили мало, больше катались и слушали ее рассказы про историю острова, про влияние Мартиники на появление многих современных королевских семей Европы. Влияние было большим, потому что с Мартиники родом жена Наполеона Бонапарта, а та, в свою очередь, после его смерти, через сложные родственные отношения стала прародительницей всяких разных династий. Если честно — не вспомню ни одной, но было занятно.

В какой-то момент мы много разговаривали про ром. И нам рассказали такую историю. В какой-то момент британские солдаты хотели атаковать Мартинику. Солдат было много, а защитников крепости — мало. А еще захватчики плыли 3 месяца, и прежде, чем атаковать, руководство решило, что надо бы им по суше погулять для адаптации. И вот они вышли, а защитники ушли из города, оставив открытыми ворота крепости с какими-то бочками. Солдаты их вскрыли, а там был доселе неизвестный им напиток — ром. Ром мужики оценили, да так, что даже будучи более оснащенными и имея значительно больше людей, проиграли защитникам и уплыли обратно.

А потом мы доехали до городка Сент-Пьер. В прошлом город являлся самым развитым на Мартинике, а также имел стойкую репутацию места разврата и вольных нравов. Например, такой факт: у девушек на Мартинике есть специальный традиционный головной убор, из которого может торчать несколько хвостиков. И количество этих хвостиков означает определенный статус женщины: «Свободна», «В отношениях», «Замужем» и «В отношениях, но ты все равно попробуй, мало ли». И вот этот четвертый статус использовался только в этом городе, потому что нигде больше родители не позволили бы своей дочери в таком виде показаться на людях. В общем, город был богатый, тонул в разврате, жил не тужил, как вдруг однажды вулкан, который как раз удобно расположен по центру острова неподалеку от города, проснулся и извернулся. А был он вулкан не простой, а какой-то хитрый, закрытый, когда ничего наружу не вытекает, а копится внутри, повышая давление до огромных значений, а потом приводит к взрыву — в самой слабой точке порода прорывается и газ и раскаленный воздух вырываются через тонкое отверстие узконаправленным пучком, как если бы вы через трубочку подули воздухом. И вот эта струя газа оказалась направлена четко на этот город. Узость потока была такой, что соседние городки не пострадали вообще, а Сент-Пьер был уничтожен полностью.

Из исторических построек того времени не осталось ничего, кроме фундамента театра и тюрьмы. Температура была такой сильной, что в театре обуглился мраморный пол.

Все жители города погибли, и единственным выжившим стал заключенный, который сидел тогда в тюрьме в какой-то маленькой узкой камере, закрытый со всех сторон. И даже при этом он очень сильно обгорел. Даже те, кто были в море на лодках, погибли, поскольку газ из вулкана поджег лодки и корабли, а воду в океане буквально вскипятил.

Как вы могли догадаться, сие необычное узконаправленное проявление сил природы было тут же воспринято, как Божья кара.

Больше про Мартинику мне рассказать почти нечего.

Сейчас здесь живет преимущественно темнокожее население — креолы. Потомки африканских рабов и европейцев. Креолы будут разными, в зависимости от того, с какими европейцами смешивались африканцы. То же касается и креольского языка. Здесь креольский язык — это что-то отдаленно похожее на французский язык. Точнее, это и есть древняя смесь французского и африканских языков. Сейчас язык до сих пор используется и есть мода на его возрождение, как часть культуры и истории. Люди больше не считают его языком невежества (как было еще лет 30-40 назад) и вполне говорят на нем.

Здесь также есть своя история борьба с рабством и его отмены, как и на других островах. Я, если честно, не запомнил ничего, к этому моменту информации было уже слишком много.

А тут интересная штука — видите дырочки в полу пирса? Через них стравливается излишнее давление воздуха, вытесняемого водой, когда волны заходят под пирс, иначе оно разрушало бы его снизу.

Дождь шел почти весь день, с редкими перерывами, так что под конец дня повсюду еще и возникли многочасовые пробки («как будто люди никогда дождя не видели» — прокомментировал экскурсовод. В итоге мы решили вернуться в порт сразу, как стало темнеть, и успешно посидели на корабле до самого отплытия. Которое состоялось аж в 00:00! 0_0 Невероятная роскошь.

Кстати, в процессе экскурсии у нас еще была гастрономическая часть — нам давали попробовать разные местные сладости, банановое вино (рекомендую, вещь!), какой-то сок из местной вишни (якобы, там столько витамина С, что одной рюмки хватило бы, чтобы никогда не болеть цингой. Чем моряки и пользовались, кстати), какие-то пирожки, сахарные леденцы из тростника и т.п. А еще мы накупили рома и арахисового (!) ликера, а как же. Завтра последний остров — Гваделупа. Там будет поинтереснее.

https://kuharenko.livejournal.com/149183.html

Следующей точкой маршрута после 6 дней в море был Барбадос.

Что делать 6 дней в море? Я про это уже писал в первом посте серии: читать, смотреть сериалы, есть, пытаться доделать всякие долги по работе, на которые не хватало времени дома и, конечно, активно отдыхать. Формально, конечно, есть еще куча развлечений, активностей и анимации на борту, практически без перерыва, но нам они почти все были не по душе =)

Итак, Барбадос. Прибытие было рано утром, и сход на берег осуществлялся с нулевой палубы по маленькому трапу. На Тенерифе выход был с 3 палубы, к которой был приставлен длиннющий извивающийся телетрап, и путь только по нему одному занимал минут 5. А здесь раз — и сразу на берегу.

На фотографии не наш лайнер, если что. Кстати, посадка на корабль всегда происходит почти как на самолет — вы проходите таможню и проверку безопасности. В Интернете еще писали, что при подъеме на борт досматривают и запрещают проносить алкоголь и прочие напитки, и также делились советами (типа, перелить алкоголь в спортивные бутылки или просто в бутылку из под воды и положить в багаж при первой посадке, мол, одну-две бутылки не будут вынимать). По факту, никто нас не досматривал (кроме безопасности, но она не связана с кораблем). На Мартинике, например, мы накупили рома и ликера, а какие-то ребята на Тенерифе вообще несли с собой огромную упаковку полуторалитровых бутылок воды.

Кстати, про воду. На корабле воду всегда можно было налить в паре мест (в ресторане самообслуживания и баре), но там было запрещено набирать воду в бутылки из соображений гигиены. Типа, многие люди прислоняют горлышко бутылки к пипке, откуда льется вода, и это негигиенично. В общем, мы таки наливали в бутылки, просто подставляя ее снизу и не распространяя никаких болезней, потому что с первой палубы на пятую за стаканом воды каждый раз не набегаешься.

Сейчас Барбадос — это независимое государство, а также является одной из лидирующих развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения согласно Программе Развития ООН, находясь на четвёртом месте. Пользуется большой популярностью как туристическое направление.

Со времён первых британских поселенцев в 1627—1628 годах до обретения независимости в 1966 году, Барбадос находился под непрерывным британским контролем, однако он был населен и прежде. Первыми поселенцами на Барбадосе были индейские кочевники. Три волны миграции прошло через остров, которые затем направлялись в сторону Северной Америки. В первую волну вошли представители группы саладоидов — барранкоидов, коренных жителей Венесуэлы, приплывших на остров на каноэ из долины реки Ориноко примерно в 350 году нашей эры. Если вы посмотрите на карту, то сможете посчитать, что расстояние от места, где Ориноко впадает в Океан, до Барбадоса — не меньше 500 километров. Прикиньте 500 километров плыть на каноэ?! Они занимались земледелием, рыболовством и изготовлением керамических изделий. Позднее, примерно в 800 году нашей эры, на остров приплыли индейцы из племени аравак, также с территории Южной Америки. В XIII веке остров заселили индейцы племени карибов, вытеснив оттуда оба предшествующих племени. В течение нескольких последующих столетий карибы, как до них племена араваков и саладоидов-барранкоидов, изолированно жили на острове.

Между 1536 и 1550 годами испанские конкистадоры захватили на острове много карибов и использовали их на плантациях в качестве рабов. Некоторые карибы всё же сбежали с острова.

Британские моряки, высадившиеся на острове в 1620-х годах обнаружили остров необитаемым.

Основная ценность Барбадоса в то время — сахарный тростник (из которого можно делать сахар и ром, как минимум). На острове были многочисленные плантации, а значит, и рабы. Кстати, в качестве рабов использовались не только африканцы, но и шотландцы и ирландцы!

Ну ладно, ближе к современности. Сейчас Барбадос пишет, что является родиной рома, однако, по словам экскурсовода с Мартиники, каждый остров на Карибах скажет, что родиной является именно он.

На Барбадосе мы взяли машину, экскурсий у нас не было. Остров маленький, поэтому мы решили, что покатаемся сами. Тем не менее, именно отсюда у меня, вроде, больше всего фотографий, и вообще больше материала.

Вначале мы погуляли немного по Бриджтауну, столице острова. Не могу сказать, что он произвел какое-то впечатление. Повсюду старые малоэтажные здания. Местами красиво, но, в основном, никак — все увешано рекламой, кричащими яркими вывесками и, по большей части, разваливается. При этом, центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и такое к нему отношение огорчает.

Ах, эти цветные стекла, я прям вернулся в школу или детский сад, там такое было популярно в оформлении.

Одно из немногих относительно многоэтажных зданий. Вся архитектура острова примерно такая, квадратная. Еще есть лачуги, их увидите дальше, и парочка исторических зданий, которых не видно.

Местное население преимущественно чернокожее, результат кровосмешения европейцев и африканских рабов, а также результат эмиграции белого населения.

Самое приятное — никто не пристает к тебе, как в арабских или африканских странах, у всех своя жизнь, туристы тут никого не удивляют. Ну, кроме таксистов, которые зазывали нас везде доехать с ними «Обратно в порт, сэр?». Мы, блин, только приплыли, вы чего.

Барбершоп демонстрирует полное соответствие духу времени.

Полицейские похожи на советских милиционеров.

Садимся в машину и выезжаем за пределы города. При получении машины девушка в прокатной конторе задает мне вопросы касательно моего водительского стажа и т.п., а в конце выдает мне временное водительское удостоверение на 3 месяца. Наши российские (и даже международные) права, видимо, не работают. Сказала, что если полиция остановит, надо показывать эти временные.

Ну, собственно, так тут выглядят шоссе.

Обочины по большей части выглядят максимально уныло.

Многие дома, почему-то, стоят вообще без какой-либо внешней отделки. Везде серые стены.

Первым делом мы приехали к так называемой Animal Flower Cave. Здесь есть, как вы поняли, пещера, а еще невысокие утесы, где бушуют волны. Вначале к утесам.

Волны тут с силой обрушиваются на скалы, затекая в различные пещерки, где разбиваются о стены и под давлением иногда выплескиваются наружу. Местами встречаются вот такие провалы, откуда, если повезет, может выплеснуться фонтан воды (почти как гейзер).

Тот же провал с более понятным масштабом.

А теперь перейдем к той самой пещере. Спуск вниз стоит, между прочим, 30 долларов, если не больше. Барбадосских. То есть, 15 американских (курс очень удобный). При этом, заранее вообще неизвестно, что тебя ждет — будет ли это маленькая узкая пещера, какие-то катакомбы, может, или еще что. Просто дыра в полу с лестнице. Не, можно погуглить, конечно, заранее, но вокруг нет никакой информации. Спуск только с экскурсоводом. Билет покупается в баре неподалеку.

Короче, это оказалась довольно большая пещера без стены со стороны, обращенной к морю.

Почему такое странное название? Вот из-за этого существа. Знакомьтесь, Animal Flower. На самом деле, это актиния (или морская анемона), которая на Барбадосе называлась Животным-цветком. Анемоны относятся к отряду морских стрекающих из класса коралловых полипов. Они лишены минерального скелета и большинство из них — сидячие организмы, обитающие на твёрдом морском грунте. Гид показывает аттракцион — подносит палец близко к существу, и оно втягивает щупальца внутрь окаменелой трубки.

«А здесь 8 лет назад Рианна снималась. У них тут была большая фотосессия». Да, Рианна родом с Барбадоса. Вообще, в естественных бассейнах пещеры можно поплавать, но в тот день море было слишком беспокойным, и плавание было запрещено. А вот и море — на обратном пути волны нахлынули и долетели до нас. Мы стояли достаточно далеко, но по щиколотку промокли =)

Пещера, кстати, изначально морская, подводная. Образовалась она под водой, но со временем стала обычной. Произошло это потому, что Барбадос «вырастает» из моря на 1 дюйм в год.

Так выглядит вход.

Едем дальше. Далее на фотографиях вы увидите главное отличие Барбадоса от других остовов, где мы были. Состояние дорог. Когда мы ехали по Мартиники с экскурсоводом, я сказал: «Первое, бросилось в глаза здесь, по сравнению с Барбадосом...» и она договорила: «Дороги?».

Опять наполовину отделанные дома.

Выглядит это все, конечно, безрадостно. Но никакого негатива замечено не было.

Следующей остановкой стала смотровая площадка на холме, откуда открывается крутой вид.

Здесь местный мужик яростно мачете разрубал кокос, наливал внутрь рома из бутылки, смешивая его с кокосовым молоком, и продавал за пять барбадосских долларов. Кокосы с голову человека. И виды хорошие.

Еще одно место, указанное в путеводителях, Батшеба. Тут просто пляж, где проходит соревнование по серфингу, а еще огромные валуны и скалы на этом пляже.

Еще мы посетили тропический сад. В центре Барбадоса джунгли, и здесь устроено множество садов, где проложены тропинки, расставлены таблички, рассказывающие про те или иные растения и деревья и т.п.

Был дождь, и на поверхность вылезло огромное количество многоножек. Прямо как наши дождевые черви, правда, черви не хрустят так громко, когда на них случайно наступишь :-\

Так выглядит сад. Мы были чуть ли не единственными посетителями.

Это просто пальма, такие вот у нее «листочки».

Едем дальше.

Местами выглядит, будто британцы ушли только вчера.

Напоследок мы приехали на ближайший пляж, чтобы искупаться в шторм.

Нас знатно побросало на волнах, чуть не утащило в океан и т.п. Но мы собрались с силами и с вещами, сели в машину и вернулись на корабль. Завтра Мартиника.

https://kuharenko.livejournal.com/148888.html

Мы сели в Барселоне, хотя круиз стартовал из Савоны. Однако мы вообще не очень поняли, где у него именно стартовая и конечная точка, и есть ли они вообще, или он непрерывный, просто люди покупают билет, как им нужно. Сразу же после отплытия нас ожидали два дня в море, прежде чем мы должны были пристать в порту на Тенерифе.

Кстати, не важно, в океане ты или действительно в море, в реальностях корабля это все называлось «в море». Первым красивым моментом после достаточно долгого плавания (правда, время летело незаметно за изучением лайнера) стало прохождение Гибралтарского пролива. На первой фотографии далее — Европа. На следующей — Африка.

Если посмотреть на карту мира, то пролив там будет совсем крохотным. По сути, так и есть. Конечно, в масштабах человека и даже больших лайнеров он огромный, но если стоять на носу корабля, вы будете видеть оба континента сразу. Следующая фотография неудачная, но, если присмотреться, справа вы увидите маяк на Европейском берегу, а слева, сразу за белой полукруглой хренью на корабле — Африканский берег. Ну и множество танкеров на горизонте для масштаба.

Это был вечер того же дня, когда мы вышли из порта Барселоны, то есть, интернетовое голодание еще не было слишком сильным, однако здесь у меня снова поймалась испанская сеть, и в течение минут 30-40, пока суша была еще достаточно близко, мне удалось оставаться на связи. Далее нам предстояли 2 дня в море.

Итак, Тенерифе. Остров встретил нас пасмурной погодой и температурой около 17 градусов. Напомню, это Декабрь. Но на юге Испании температура отличалась не сильно. Так что пока что, даже несмотря на 2 суток в пути, мы не сильно продвинулись к теплу. Хотя, возможно, просто именно не повезло с погодой, потому как остров вообще-то находится на широте Сахары, и средняя температура зимой там 20-26 градусов.

Тенерифе — это самый крупный из семи Канарских островов. Он, вместе с тремя соседними островами, входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе с административным центром в одноимённом городе.

У меня Канарские острова всегда ассоциировались с каким-то пляжным отдыхом для богатых, и я вообще про них ничего не знал. Перед поездкой я немного почитал про интересные места и очень пожалел, что на такой большой и интересный остров у нас отведено так мало времени.

Кстати, насчет времени. В ежедневной бортовой программе (кладут каждый вечер в почтовый ящик у каждой каюты) указано время прибытия в порт (если оно состоится на следующий день), а также время отправления и время «Все на борт». Последнее — это самое позднее время, когда вы должны оказаться на борту, как время окончания посадки в самолет. Посадка заканчивается за полчаса до отправления.

Так вот, высадка на Тенерифе была в 9 утра, а уже в 16:00 надо было быть обратно на корабле! А остров довольно большой, с одного конца на другой дорога без пробок занимает 1,5-2 часа. При этом, большую часть острова занимает спящий вулкан Тейде, здесь куча горных массивов, крутых утесов и марсианских пейзажей. Мы брали машину, а это значит, что еще полчаса уйдет на получение, полчаса на сдачу, и минут 40 на дорогу до и от прокатного офиса. В общем, на осмотр самого острова оставалось всего около 5 часов, просто невероятно мало. И угадайте, что нас ждало, когда мы приехали? Облачность и вершина вулкана, затянутая облаками. А самая высокая точка, кстати, находится на высоте 3718 м. Туда даже построена канатная дорога, до нижней станции которой еще надо ехать на машине или автобусе. Мы сунулись на гору в надежде хотя бы какие-то виды получить, но облако спустилось, все было в тумане, температура резко упала до нуля (!) градусов, везде вокруг лежал снег, поэтому мы просто проехали до ближайшего поворота, ведущего вниз с горы, и спустились с другой стороны к побережью и оказались в городке Ла Оротава.

Надо сказать, что на этом и всех последующих островах мы наблюдали рождественские украшения, и для меня, привыкшего к снегу (или хотя бы холоду) на Новый год, зрелище это было максимально грустным. Как будто сейчас какая-то сырая осень или выдалось холодное лето, а украшения забыли убрать с зимы.

Итак, времени у нас не было ни на что, мы просто прогулялись по паре городов на пути, заценили местную архитектуру и купили открыток.

По всему городу на ресторанах, отелях и прочих туристических заведениях висят подобные таблички, которые сразу сообщают, к какой категории эти заведения относятся.

Самое знаменитое здание города — Дом с балконами. Фишка этого города в том, что тут жили богатые чуваки, которые демонстрировали свое состояние в том числе с помощью красивых резных балконов. Этот дом был построен в 1670 году лучшими плотниками того времени. Его достопримечательностью является балкон третьего этажа, сделанный из канарской сосны.

Популярный островной сувенир — огромные раковины.

И прочие дары моря.

Тенерифе, будучи частью Испании, выглядит очень по-европейски и аккуратно.

Сюда бы, конечно, на пару дней летом, да в хорошую погоду, чтобы хорошенько все изучить. Потому что выглядит все очень интересно.

Особенно привлекает вулкан. Мы, как я уже писал, на вершину не попали, да и делать там было нечего в такую погоду, но картинки из Интернета обещают невероятные виды.

А нам оставалось довольствоваться тем, что находится на побережье.

Очередные «грустные» украшения.

В это время года, очевидно, туристы тут не очень активны. Везде было очень пустынно.

В общем, галопом осмотрев пару городков, мы двинулись скорее обратно в порт.

Это мы уже в столице, городе Санта-Крус-де-Тенерифе. Здесь удалось пройти всего несколько кварталов после того, как сдали машину. Кстати, будьте аккуратны. Скорее всего, все туристы с лайнера будут возвращаться одновременно, и на сдачу машины будет очередь минут на 30 как минимум. Мне случайно удалось проскочить вперед всех.

Когда лайнер отчаливал, где-то в каком-то зале проходило мероприятие «Прощание с Европой», так как, по сути, Тенерифе был последней европейской локацией на маршруте. Играла какая-то известная оперная ария, все было торжественно. Я послушал ее, стоя здесь, и со мной стояло несколько членов команды. Кстати, на экскурсии по кораблю нам сказали, что на все время действия контракта у экипажа не предусмотрено выходных. Буквально, скажем, действует у тебя контракт полгода — и полгода у тебя не будет выходных. Во время стоянок ты можешь выйти в город погулять, но лишь при условии, что твоя смена закончилась и тебе не выпало дежурить на борту на это время. Наш гид, однако, сказала, что мир она таки посмотрела, работая на круизах.

Даже по этим последним фотографиям видно, как круто должно быть на Тенерифе. Ну, надеюсь, еще доведется побывать и хорошенько все осмотреть. В следующем посте — Барбадос.

https://kuharenko.livejournal.com/148702.html

Мне раньше казалось, что круизы — это такой отдых для пенсионеров, однако в последние годы меня все чаще стала посещать идея отправиться в круиз потому что я сам стал пенсионером потому как, во-первых, на свете есть места, которые гораздо удобнее и дешевле посещать именно в таком формате (различные острова), а во-вторых, у круиза есть масса преимуществ, о которых я раньше не задумывался, потому что меня пугала перспектива отдыха аля «5-звезд-все-включено».

Но вот в очередной рассылке от Вандруков попалась реклама недорогого предложения трансатлантического круиза из Барселоны в Гваделупу, а у нас как раз где-то в то время относительно неподалеку (в Милане) должен был состояться ежегодный чемпионат, и мы подумали: «Хм, а почему бы нет?».

Цена за каюту с учетом обратного перелета из Гваделупы была сравнима с обычными расходами на путешествия по Европе после ноябрьского чемпионата. Стоимость сильно отличается в зависимости от того, где вы бронируете, попадете ли вы на специальное предложение или нет и т.п., искать варианты рекомендую на CruiseTips (это метапоисковик), порой там попадаются очень хорошие варианты.

Итак, план был такой: садимся в Барселоне, сходим через 12 дней в Гваделупе с заездом на Тенерифе, Барбадос и Мартинику. Между Барселоной и Тенерифе 2 дня в море, между Тенерифе и Барбадосом — 6. Далее остановки каждое утро. Мартиника и Гваделупа являются Французскими заморскими территориями, там не действует обычная шенгенская виза, нужен либо Шенген, выданный Францией на срок от 6 месяцев, либо специальная виза для этих самых Французских заморских территорий. Выдается также во визовом центре Франции, стоит, как шенген. Обратно с Гваделупы летает трансатлантический лоукостер LEVEL, 15000 р до Парижа в один конец.

Помимо возможности посетить несколько Карибских островов в одной поездке меня, если честно, очень привлекала мысль о том, что мы довольно продолжительное время проведем в открытом море без связи и возможности куда-то ехать, что-то осматривать, либо сидеть в интернете. Я намеревался использовать эти 8 дней без отвлекающих факторов, чтобы разобраться с долгами по монтажу и, надо сказать, мне это частично удалось. Подозреваю, что если бы я выбрал вариант с отдыхом в пляжном отеле, то на второй день мне бы стало обидно, что за пределами отеля меня ждет неисследованная страна, и я бы взял машину и вернулся бы к своему привычному формату путешествий «один день — один город». А тут вариантов нет, вокруг море. Сиди и работай, ничто не отвлекает. Ну, почти ;)

Часть фотографий в посте сделана на телефон.

Вот наш лайнер, Costa Favolosa, круизная компания Costa. Не самый крупный в мире, но мы вообще не знали, чего ожидать, и были рады в любом случае =) В длину он почти 300 метров, 14 палуб в высоту, ширина — 40 метров.

В порту на островах его было видно издалека, и он был выше всех остальных зданий вокруг.

Максимальная скорость лайнера — около 24 узлов (44 км\ч), крейсерская — 22 узла (40 км\ч). Не понимаю, почему все указывают и называют скорость в узлах и не говорят, сколько это в привычных единицах измерения, вряд ли много людей знают, насколько 1 узел это быстро или медленно. Если что, 1 узел примерно равен 1,8 км\ч. В общем, неудивительно, почему через Атлантический океан мы плыли 6 дней.

В один из дней мы взяли экскурсию по кораблю, и нам показали практически все интересные закулисные места, кроме машинного отделения (после теракта 11 сентября доступ туда разрешен только авторизованному персоналу). Ну и плюс я в один момент прошелся по всему кораблю и поснимал общедоступные зоны.

Вид с носа. Вниз, где стоит человек, спуститься нельзя, туда доступ только для персонала. Так что косплеить Титаник не получиться. Но и отсюда вид неплохой. Правда, путь сюда тоже неочевидный. Нужно выйти на эвакуационную палубу, идти до упора вперед, и затем подняться по лестнице. Везде вокруг будет написано, что проход только для персонала, но на лестнице запретов нет, и никто не останавливает. Благодаря тому, что пусть сюда лежит в стороне от стандартных маршрутов, здесь почти никогда никого не было.

Самый удобный способ быстро пройти корабль насквозь(помимо эвакуационной палубы) — это спуститься на нижние жилые палубы (мы жили на первой), и там путь не будет преграждаться никакими ресторанами, закрытыми помещениями и т.п.. Здесь справа расположены внешние каюты (с окном), мы жили в одной из них, слева — внутренние. Они такие же, но без окна. Если у вас расстройство сна, либо вы считаете, что сон в полной темноте вам реально помогает лучше высыпаться, можно заселяться в такую каюту (заодно сэкономите) и полная темнота вам обеспечена. Нам хотелось окошко, однако, думаю, в следующий раз я вполне соглашусь и на внутреннюю, если разница в цене будет существенной, потому что все равно в самой каюте вы, скорее всего, будете только спать.

А вот и наша каюта. Окна (иллюминаторы) не открываются. Шторы достаточно плотные, так что почти полную темноту можно обеспечить и во внешней каюте. Розетка в номере всего одна (!), поэтому рекомендую брать с собой удлинитель. У нас был на 6 розеток, нам было хорошо. В каюте нас было четверо, справа видно расположение дополнительных кроватей. В общем-то, каюта достаточно просторная. Кстати, если у вас внутренняя каюта, и чувство времени и пространства вам необходимо, можно включить на телевизоре трансляцию с внешней камеры корабля, правда, качество так себе. Мы не включали телевизор ни разу, кроме первого дня, но, если что, там ловятся даже пара российских каналов.

Система вентиляции очень хорошая, никогда не было душно или влажно, температура всегда была комфортной.

Дверь в дальнем углу ведет в соседнюю каюту, там аналогичная. Таким образом, если у вас семья или компания друзей, можно ходить друг к другу в гости. Двери запираются изнутри и с другой стороны у них нет ручек. Так что соединить две каюты можно только с обоюдного согласия проживающих в обеих. Но когда ваши соседи (или их дети) от любопытства полезут смотреть, что это за дверь, вы это услышите и сможете внезапно распахнуть свою дверь и напугать их.

Туалет. Тоже довольно просторный, правда, шторка в душе не доходила до пола, поэтому вода всегда натекала на пол. =( Напор в душе сносный, вода горячая. Туалеты везде вакуумные, как в самолетах. Кнопка смыва расположена так, что нажать ее можно, только если крышка опущена. Таким образом требование о смыве только с опущенной крышкой выполняется автоматически. Практический дизайн в действии.

Ну и да, обслуживание в номерах ежедневное, как в гостиницах. Собственно, так ты себя здесь и ощущаешь.

Один из трех лифтовых холлов. Оформление немного странное, я бы сказал, типично итальянское. Мы думали, что оно такое, потому что корабль построен лет 15 назад, но оказалось, что он довольно «свежий» — 2011 года постройки. В первые дни мы не могли понять, как добраться до того или иного места, потому что навигация здесь просто отвратительная. К концу поездки я разобрался, как работает навигация =) Но к тому времени перемещался уже просто по памяти. Также к середине круиза вы начинаете понимать график миграций пассажиров, выбирать наиболее эффективные и быстрые маршруты и уже знаете что, например, иногда лучше пройти пару пролетов пешком, чем ждать лифт, который на каждом этаже собирает людей, идущих в театр или на ужин.

Центральный холл. Здесь открытое пространство высотой в три палубы с баром, сценой для музыкантов и всяких ларьков (дьюти фри с дикими ценами, лавкой фотографов, разными офисами, ресепшеном и т.п.) Тема ромбов присутствует во всем, наслаждайтесь.

Нижний уровень холла находится на третьей палубе, через двери на дальнем плане можно выйти сюда. Здесь места для курения и просто быстрый доступ к свежему воздуху. Выше находится палуба для эвакуации на шлюпках. Если изучить план лайнера и расположение экстренных выходов, то перемещаться по кораблю становится проще — из всех помещений на 4 палубе есть выход «наружу», их можно использовать для быстрых переходов без необходимости петлять внутри.

Еще немного главного холла. На 5 палубе, откуда я снимал, постоянно устраивали рынок часов и украшений, обещая грандиозные скидки. Внезапно, там постоянно кто-то бродил и приценивался.

Холл выше располагался по центру корабля, а в носовой части располагался театр, так же высотой в три этажа. Каждый вечер здесь шли представления и шоу, мы были на трех, когда выступали приглашенные артисты, потому что, в целом, уровень танцевальных постановок был очень низкий, нам становилось скучно через 5 минут, и мы уходили. Дело именно в самих постановках, а не в уровне танцоров. Все очень медленное, вялое, как будто они тянули время. Но было, например, довольно хорошее шоу «Лед и пламя», когда на сцене сделали искусственный лед, и катались фигуристы (из России), а под потолком на тканях выступали воздушные гимнасты (из Украины). Основной же состав танцоров поставляется компанией Afro Arumba или как-то так, которая базируется в Южной Африке.

Вообще, основная публика — это бабульки и дедульки, каких-то сложных постановок ожидать не приходилось. Мне когда-то предлагали поехать поработать танцором в круиз, я должен был представлять ирландские танцы и поставить танец для остальных танцоров, которые никогда ими не занимались. На вопрос: «как?» агент прямо сказал: «вы танцуете, они имитируют». Я, к сожалению, слишком серьезно отношусь к ирландским танцам, чтобы спокойно пережить такое издевательство, поэтому отказался.

Кстати, самое бесящее в этих всех шоу было то, что любые объявления и общение с публикой велись на 4-5 языках: английском, французском, итальянском, немецком, иногда еще на каком-то. Кошмар, какие-то банальные «всем добрый вечер, сегодня будет то-то», либо закадровый голос длились по десять минут вместо двух. Пустили бы субтитры, блин =) При этом, сцена очень хорошо оборудована, тут тебе и поворотная секция, и опускающаяся платформа, и куча света и звук, оборудование для искусственного льда, для лазерного шоу, огромный LED-экран в качестве задника.

Еще один бар, самый большой. Здесь каждый вечер проходили танцевальные вечера. Старички бодро демонстрировали знания, полученные ранее утром на танцевальных уроках. Вообще, программа развлечений была хорошо зациклена сама на себе: утром ты разучиваешь танцы, днем мастеришь наряд или атрибуты для костюмированной вечеринки, а вечером ты готов к танцам. Здесь же проходили всякие викторины, бинго и прочее, в чем мы никогда не участвовали (кроме бинго, правда).

Кафе-бар — кофе, мороженое, шоколадный фонтан, конфеты, крепы (блины). Кстати, несмотря на общий высокий уровень цен на весь бар, кофе тут стоило вполне приемлемо (1 евро за эспрессо, 1,7 евро за капучино), и было хорошим (итальянцы, еще бы).

Зал игровых автоматов (аркада). Довольно дорогие и довольно бессмысленные развлечения, мы все изучили и перепробовали тут за пару дней и интерес пропал. Здесь всегда было пусто. Больше всего времени мы провели здесь за аэрохоккеем, пока не обнаружили в другом месте бесплатный настольный футбол, в который можно было играть вчетвером. Остаток круиза мы играли только там =)

Казино. Вечером здесь работали столы с крупье, можно было поиграть в рулетку и блек джек (в остальное время можно было играть в то же самое, но на компьютеризированных столах). Народ обычно приходил, нерешительно бродил вокруг, но стоило кому-то начать играть, как вокруг него собиралась толпа зевак.

Зал игровых автоматов по соседству. Выиграть вполне реально, что я доказал собственным примером в первый же день. Мне всегда было интересно попробовать поиграть в казино, я закинул 20 евро и почти сразу выиграл 430 евро в первом же автомате. К выигранным деньгам я отношусь принципиально легко — их нужно тут же потратить на что-то аналогичное, поэтому все следующие дни я потихоньку эти деньги тут же и проигрывал (всегда хотел попробовать поиграть в какие-то казиношные игры, типа рулетки, как в кино). Играя в автоматах можно накапливать баллы, которые затем обменивать на любые напитки в баре без ограничения по стоимости. Интересный момент: когда ты просишь официанта принести тебе коктейль, он должен позвать менеджера, который спишет бонусный напиток с твоего счета. Но иногда они забывали, иногда я просто просил официанта, потом говорил, что буду там-то, а сам быстро уходил, и никто не мог уже ничего с меня списать, а иногда менеджеры сами просто подмигивали, мол, забей, и ничего не списывали. Так что, мне кажется, я там по такой схеме евро на 100 одних только халявных коктейлей напился =)

Одно из помещений, практически всегда пустующих: зал для дискотеки. За все время тут только один раз, вроде, было какое-то мероприятие для маленьких детей. В остальное время я приходил сюда и сидел в одиночестве, монтируя видео.

А вот бар и бассейн на корме. Всего бассейнов на лайнере 3, два снаружи и один внутри. Бассейны маленькие, поэтому, нам мой взгляд, довольно бессмысленные. Еще были джакузи, которые (как и бассейн) закрывались часов после 17-18, как раз, когда было бы прикольно в них посидеть в темноте и погреться, особенно в дождь. В остальное время везде был суп из людей.

Внутренний бассейн и еще один бар. Здесь проходила зарядка и какие-то спортивные активности. Ни разу не участвовали ни в чем =) Крыша, кстати, сдвигается, но открывали ее всего один раз за все время круиза. Кстати, прикольно сделан бассейн — из-за качки вода из него выплескивается, но благодаря второму уровню бортиков остается внутри зоны бассейна.

Здесь мы проходим Гибралтарский пролив и нам повезло с погодой.

Спортивная площадка, где я регулярно зависал, играя в воллебол, довольно забавная. Она не очень большая, но самая большая беда была в том, что высота сетки и всей конструкции были просто смешными. Можно было ставить блок не прыгая, а мяч регулярно отскакивал от «потолка», непредсказуемо меняя траекторию и скорость полета. В общем, мини-воллейбол получался. Но было весело. Приходили одни и те же люди, в том числе какие-то прикольные деды, которые, несмотря на преклонный возраст, уверенно подавали и принимали мячи.

Каждый раз, выходя на внешние палубы, я думал о судьбе того, кто упадет за борт. Во время экскурсии по кораблю нам сказали, что лайнер может развернуться и вернуться в исходную точку (в которой была подана команда на разворот) за 10 минут. Но как обнаружить, что кто-то выпал? Оказалось, что только надеяться, что кто-то увидит тебя.

Так что там насчет моих планов поработать? Оказалось, что свободного времени не так, чтобы очень много. Точнее, времени полно, но все время хочется то одно поделать, то другое: то поесть, то в воллейбол или что-то еще поиграть, то в спортзал сходить. В итоге чисто на работу в день удавалось выделить всего 3-5 часов, но и этого хватило.

Кстати, спортзал был так себе — тесный, практически без свободного пространства для растяжки и т.п., а на открытых палубах заниматься было неудобно, там постоянно кто-то ходит, либо сыро\прохладно. В зале было очень много беговых дорожек, но также очень много людей, он постоянно был забит. Через пару дней я выяснил, что лучше всего приходить во время первой очереди на ужин, тогда там почти никого не остается.

Про еду: на лайнере всегда можно было найти, что поесть, практически круглосуточно (кроме совсем уж поздней ночи). Был выбор между буфетом (самообслуживание), либо рестораном по меню (бесплатно). Еще были платные рестораны и пиццерия\бургерная. Мы пару раз сходили в ресторан по меню, вырядившись согласно рекомендуемому дресс-коду, и больше не ходили: да, прикольно, но очень медленно, на ужин тратишь 1,5-2 часа. В итоге мы всегда ели в буфете (типа, шведский стол), благо еда была каждый день немного разная и очень вкусная.

Еще кстати: до поездки я читал про дресс-код, и во время круиза в ежедневной программке, которую засовывали в «почтовый ящик» был указан рекомендуемый дресс код на вечер. Но, по сути, тебя это касалось только если ты собирался на костюмированный вечер или в ресторан, да и то не было обязательным. Поэтому, если у вас есть вечерние наряды, вы сможете взять с собой два чемодана и каждый вечер эти наряды демонстрировать, а если нет, можно забить, взять просто пару комплектов одежды в стиле casual и не париться.

И еще, про интернет: на корабле везде работает внутренняя сеть Wifi, заранее нужно скачать приложение, зарегистрироваться в нем, и дальше всегда иметь доступ к программе на день, к погоде, карте с текущим положением лайнера и т.п. Там же есть внутренний чат, но он почти бесполезен, потому что уведомления не приходят, если приложение не открыто. А доступ в Интернет надо покупать. Можно купить пакет на 500 мегабайт, 1 гигабайт или 3 гигабайта, цена от 35 до 110 евро примерно. Еще есть поминутный доступ (50 центов\минута) и пакет соц. сетей — 22 евро на всю поездку. Оказалось, что выгоднее всего взять этот самый пакет (работает Whatsapp, Facebook messenger, куча всякого хлама) и, внезапно (!) Телеграм, Инстаграм, сам Facebook через приложение и Google Maps! А если что-то приспичит в Интернете, то как раз за 50 центов\минута это можно быстренько посмотреть, благо скорость не сильно плохая (побыстрее, чем в некоторых некоторых отелях в Англии!).

А вот еще вспомнил, меня этот вопрос заинтересовал на экскурсии, и я его задал: что с безопасностью? Кто за этим следит, какие бывают случаи дебоша и что делают с нарушителями? Оказывается, на борту действуют итальянские законы, и работает собственная служба безопасности, которая вправе делать «гражданское задержание», то есть, тебя просто скручивают и запирают в твоей же каюте, блокируя возможность открыть дверь изнутри. Говорят, всякая дичь происходит постоянно, но лично мы не столкнулись ни с чем вообще. Мы даже людей в форме охраны или с бейджем охраны видели всего пару раз, маскируются =) Экскурсовод (она же хостес, то есть, решает разные вопросы гостей) сказала, что в первый же день какой-то турист начал швырять тарелки в официантов. Ну и в следующем же порту отправился кормить рыбие на берег.

А еще на борту есть морг. Мол, если что-то происходит в обычной жизни, то и здесь может произойти. Но когда мы были на экскурсии, он был пустой. =)

Вроде, все, что вспомнил, рассказал, если будут вопросы — задавайте =)

Дальше расскажу про острова по пути следования лайнера.

https://kuharenko.livejournal.com/148357.html

Последние несколько дней были насыщенны активностями и событиями, но фотографий в процессе получилось немного по разным причинам, так что все вполне поместится в один пост.

Первой запланированной активностью должно было стать плавание с китами. Надо сказать, это довольно уникальная штука. Наблюдение за китами есть и в других местах, а вот плавание, очевидно, возможно, если вода достаточно теплая. Все, кого я слышал, говорили, что чувства, которые ты испытываешь, когда рядом с тобой проплывает кит, непередаваемые и стоят любых денег. Сезон китов в Австралии начинается в июле и длится до ноября, в это время здесь они рожают и выкармливают детенышей, потому что те рождаются без подкожного жира и не выжили бы в холодных (но сытных) северных водах. Плавание с китами стоит около 120 долларов (цены здесь и в остальных постах про Австралию в австралийских долларах, которые примерно в 1,5 раза дешевле американских), просто наблюдение — около 75.

Наш тур был из маленького прибрежного городка Мулулаба.

Мы попали в самый первый тур в сезоне. Нам выдали гидрокостюмы (все таки сейчас уже холодно, тут зима, температура воды и воздуха примерно 20-23 градуса, а под морским ветром вообще холодно), и катамаран помчал нас по огромным волнам в открытое море. Довольно скоро треть нашей экспедиции, включая меня, узнали, что такое морская болезнь, даже несмотря на то, что мы были на открытом воздухе и поначалу это все воспринималось, как крутой аттракцион и американские горки.

Оказалось, что тошнить за борт — это очень удобно и комфортно. В какой-то момент мы наткнулись на двух китов, стали их преследовать, догнали, уже были готовы спускаться в воду, но киты не захотели с нами общаться и вскоре нырнули глубоко и надолго. Мы поплыли в поисках других, но, в итоге, так никого больше и не нашли. Не повезло. Деньги, кстати, не возвращают (о чем много раз предупреждают заранее, мол, дикая природа непредсказуема), но если вообще китов не удастся увидеть, то дадут перебронировать с 50% скидкой. Но мы же немного увидели все таки (спинки), так что нам ничего не светило. После 4 часов плаваний мы вернулись на берег, многие — провалявшись всю поездку на мокрых лавках без сил (и желания) подняться, при этом, как только мы вошли в спокойные воды гавани морская болезнь резко отступила.

На следующий день был запланирован другой морской тур на остров Lady Musgrave, вокруг которого — рифы, находящиеся на самой южной границе Большого Барьерного Рифа. Вообще, если вы приехали в Брисбен, то это ваш единственный способ побывать на ББР без необходимости ехать тысячу километров на север. Однодневные туры на этот остров отправляются из города Bundaberg (до него ехать почти 400 км от Брисбена), но можно отправиться в многодневный прямо из Брисбена, тогда он будет включать в себя еще несколько активностей по пути.

Наученные горьким опытом, мы накануне и с утра закинулись таблетками от укачивания и всю поездку до острова (2,5 часа) спокойно гуляли по яхте и наблюдали уже за тем, как тошнит других.

Тур занимает весь день. Отправление было в 7 утра, прибытие обратно в 17:00, 6 часов суммарно ушло на дорогу, и 4 часа остается на активности на месте. Их две: прогулка по острову и плавание с трубкой вдоль рифа. На сам остров вас везут на лодке со стеклянным дном, по пути показывая всяких черепах и скатов, если повезет, и рассказывая о рифе и острове.

Потом вы немного гуляете по острову, где вам также рассказывают про остров всякие интересные вещи. Например, что 75% популяции местных деревьев растет как раз на этом острове, и что на этом же острове гнездится птица глупыш и еще какая-то птица, которая вообще может провести в воздухе без посадки до 4 лет (!!). А еще местные деревья выращивают какие-то липкие колючки, которые прилипают к перьям глупышей и сковывают движения, не давая тем летать и даже нормально бегать. В результате птица умирает. И туристам не разрешают помогать птичкам, потому что это все — часть жизненного цикла этого острова. Дело в том, что весь остров сформирован из окаменевших останков кораллов, там нет почвы, так что деревьям приходится получать питательные вещества либо из разлагающейся опавшей листвы, либо... из разлагающихся птиц. Вообще, они тут все стараются минимально вмешиваться в процессы дикой природы. В Австралии, наверное, были самые чистые природные парки из всех, что я видел.

После острова остается еще пара часов на то, чтобы поплавать с трубкой. Нам очень повезло с погодой, было солнечно, видимость была отличная. По дну ползают морские черепахи, среди кораллов прячутся осьминоги, морские звезды и ежи, ну и рыбки, конечно. В общем-то, если вы были на Красном море, то большой разницы не будет, возможно, на Красном море даже больше разнообразие, но вот скатов, черепах и осьминогов вы там вряд ли встретите. Я немного поплавал с телефоном, засунутым в непромокаемый чехол, с которыми обычно в дождливую погоду ходят китайцы. Чехол оказался вполне водонепроницаемым, и через него даже получилось пофотографировать и поснимать под водой. Качество, конечно, как будто 10 лет назад, но жажду подводной съемки удовлетворить можно. Нормальный аквабокс для камеры будет стоить несколько тысяч долларов.

А на обратном пути повезло вообще безмерно. Команда яхты обнаружила китов и остановилась недалеко от них. А киты проявили ответный интерес и подплыли ближе. А потом начали нырять, поворачиваться пузом и показывать плавники и хвост. И длилось это минут 20. Я два раза ездил смотреть китов, но такого концентрированного представления не видел никогда.

Это были горбатые киты. А я вам расскажу, почему кашалоты в английском называются sperm whales. Короче, у этих китов в голове и вдоль тела есть полости с жидким жиром. Когда кита убивали, жир застывал, и из него выделялась желтоватая масса (используемый в косметической промышленности), которую изначально ошибочно принимали за сперму. Отсюда и повелось.

Команда была очень приятной, они при каждой возможности что-то рассказывали, остановились вот возле китов и стояли, пока те сами не уплыли, один из гидов бегал там очень радостный и постоянно рассказывал про них, пока мы их снимали. Компания называлась Lady Musgrave Experience, если что. И под конец дня, уже на берегу, нас ждал прекрасный закат. А потом 4,5 часовая дорога до Брисбена.

Деловой центр Брисбена выглядит, как кадр из компьютерной игры.

Здесь мы ночевали дважды, оба раза в разных, арендованных на ночь апартаментах. Апартаменты тут стоят очень дешево (если сравнивать с отелями и квартирами в других поездках). Квартиры в небоскребах на 20-30 этаже, с отличным видом, полностью обставленные стоили нам 7000 в сутки + около 4000 за уборку. То есть, если жить там неделю, за уборку вы заплатите только один раз в конце. При этом, даже если арендовать их всего на одну ночь, это все равно выйдет дешевле (или так же), чем в более-менее приличном отеле, но уровень и качество будет гораздо выше. Квартира вмещает до 6 человек спокойно, так что у нас вышло всего 2000 р. с человека за ночь. В Англии\Ирландии, например, уже часто с трудом можно уложиться в 3000 за ночь (если не рассматривать хостелы). И за эти 2000 р. мы получали такие виды и такие комнаты:

Вторая ночевка в Брисбене была лишь короткой остановкой перед перед поездкой в национальный парк Springbrook.

Здесь у меня также была, наверное, самая насыщенная прогулка на природе. Рекомендую сразу ехать к водопадам Twin Falls и идти 4-километровым круговым маршрутом, начиная от обзорной площадки Canyon Lookout.

Почти весь путь проходит через тропический лес с табличками, рассказывающими о разных растениях и их особенностях.

Несколько раз вы пройдете через пещеры и огромные валуны.

И в середине маршрута вас ждет двойной водопад (Twin Falls), причем, тропинка будет проходить так, что можно будет зайти за него.

Там же недалеко находится смотровая площадка «Best of All», откуда открывается такой вид:

После парка мы отправились в конечную точку нашего путешествия, где должен был уже состояться чемпионат, который мы и приехали снимать, вообще-то: в город Gold Coast.

До начала подготовки у нас был весь день, и провели мы его на пляже, впервые попробовав позаниматься серфингом. Крутая штука.

Напоследок расскажу общие факты и наблюдения про Австралию.

Цены. Все пугали, что в Австралии будет очень дорого, но, по факту, тут дешевле, чем в США, Англии, Ирландии и дорогих странах Западной Европы (Франции, Дании, Швейцарии) и примерно так же, как в какой-нибудь Германии. Как я ранее писал, средняя цена чашки кофе — 180 рублей. Причем, в Австралии как будто культ хорошего кофе. Здесь даже на туристической лодке или на туристической базе на необитаемом острове будет стоять профессиональная кофе машина.

Средняя цена полноценного завтрака с чашкой кофе в хорошем кафе будет рублей 800. Хороших кафе на любой вкус полно, кухня очень разнообразна и подходит под любые диеты: почти везде можно найти варианты без глютена, без лактозы, вегетарианские блюда. В этом плане Австралия очень напоминает Англию. Помимо комфорта в еде сходства с Англией прослеживаются на дорогах — движение тоже левостороннее, указатели и организация дорог очень похожи или повторяют британские. Очень много мест для отдыха с туалетами. Вообще, с туалетами тут так хорошо, то мы ни разу не задумывались о его поиске. Даже в лесу на туристических тропах будут туалеты с водой. Отмечу, что я пишу все это исключительно исходя из опыта путешествия по штату Квинсленд.

Города напоминают Америку, на пути между крупными населенными пунктами попадаются большие одноэтажные кластеры фастфуда, аутлетов и автосалонов, тут все также просторно и масштабно, как в США, но, самое приятное — нет этого ужасного культа чаевых, здесь вполне нормально оставлять 10% (или даже, о ужас, не оставлять ничего).

В Австралии очень чисто и очень трепетное отношение к дикой природе. Все природные заповедники будут сочетать прекрасную организацию маршрутов и инфраструктуру и полное невмешательство в саму природу при этом. Я никогда не видел раньше ни в одном заповеднике в мире, чтобы в местах скопления людей не было прикормленных местных «голубей».

Тут ощущается некая провинциальность и расслабленность, при этом местные очень дружелюбны и искренни. За все время мы ни разу не почувствовали никакого навязывания чего бы то ни было, либо какого-то желания дополнительно заработать (на тех же чаевых). Это идеальная форма отношений для меня: ты платишь четко по прайсу, приходишь, тебе предоставляют услугу «под ключ», в процессе рассказывают и показывают все и даже больше, в конце машут ручкой с искренней улыбкой, и ты едешь дальше в полном восторге.

Пока что все в нашей компании сошлись на мнении, что это лучшая страна из всех, где они были, мы не смогли найти никаких существенных минусов (кроме удаленности от остального западного мира). Я бы сказал, что это как Исландия на максималках для меня. А главное — репутация про то, что все в Австралии хочет тебя убить, не подтвердилась =)

https://kuharenko.livejournal.com/148201.html

Нашим первым туром стала поездка на остров Фрейзер (Fraser Island), который находится примерно в 3 часах пути на север от Брисбена. Этот остров знаменит тем, что является самым большим в мире исключительно песчаным островом. Казалось бы, ну и что? Вот и я думал так же всю дорогу до него, а тур забронировал лишь потому, что его посещение рекомендовали все статьи про этот регион. Ну что ж, сейчас расскажу, почему он так популярен среди туристов (250.000 человек посещают его ежегодно).

Туры на остров отправляются из Harvey Bay и из Rainbow Beach. Существуют туры разной продолжительности, от 1 до нескольких дней. У нас был двухдневный тур, он стоил примерно 400 австралийских долларов с человека, и мы стартовали из Rainbow Beach (просто потому, что нам туда было ближе ехать). Между островом и материком работают регулярные паромные переправы. По пути туда нам встретились дельфины (ниже скриншот из видео):

Остров просто огромный. Его восточная сторона почти на всем своем протяжении представляет собой ровный песчаный пляж, длиной в 75 миль. Он, к сожалению, не очень пригоден для купания из-за сильных волн, и используется, как высокоскоростное шоссе: на острове довольно развитая сеть дорог в целом, но приезжать (на пароме) сюда крайне рекомендуется только на полноприводных внедорожниках: все дороги песчаные (хоть и укрепленные в большинстве своем) и неровные.

На форумах народ пишет, что если вы приезжаете сюда в первый раз, как турист, то вам лучше вообще забыть про идею ехать на своей машине, а вместо этого взять тур и расслабиться. Полностью согласен.

Собственно, песчаное здесь все. Пусть вас не смущают фотографии, на которых до горизонта тянутся густые леса: деревья также растут в песке. При этом, на острове очень много (больше 100) озер разного размера, а также пресных источников и речушек.

Здесь ловит только один сотовый оператор (Telstra), а вайфай в отеле платный и очень дорогой, потому что интернет спутниковый. Впрочем, если у вас симка от Telstra, то у вас все будет хорошо.

Туры отличаются как продолжительностью, так и средствами передвижения. Наш был подешевле, и мы передвигались на довольно большом автобусе на 39 человек, есть машины поменьше (на 20 человек) и совсем небольшие (на внедорожниках). На более маленьких машинах можно, видимо, уехать в более труднодоступные места. А чем дольше тур, тем больше можно посмотреть.

Организация туров просто отличная. Вообще, туризм в Австралии развит на высшем уровне. Судя по рассказам, ты можешь проехать чуть ли не всю страну подобными турами, передвигаясь между точками старта на междугородных автобусах. На данном острове им удалось организовать туризм, что это никак не сказалось на природе: остров невероятно чистый, а все животные действительно дикие. Например, ни одна птица не прилетает клянчить еду, когда группа пьет чай с печеньем посреди леса. Я помню, в национальном парке в Индии на подобной стоянке к туристам слеталось несколько десятков местных птиц, которые даже не боялись садиться на руки.

За лесом также ухаживают: регулярно устраивают контролируемые пожары, чтобы выжечь сухой валежник и листья которые, в противном случае, однажды загорятся сами и тогда весь лес сгорит целиком. А так огонь направляют, и он проходит аккуратно и не достигает большой высоты. В результате лес в большинстве мест очень чистый и ухоженный.

Вообще, туризм здесь развивался аж, если не ошибаюсь, с конца 19 века, но лишь за последние 20 лет инфраструктура стала наиболее развитой. Сейчас здесь повсюду разбросаны места стоянки и кемпинга с навесами, столами, ящиками для запирания и хранения припасов, а также целые поселки. Мы регулярно приезжали на базу Eurong, которая находится на восточном берегу острова: здесь построены целые кампусы для ночлега и огромная столовая. Часть базы видна на одной из фотографий выше в правом верхнем углу. Ночлег без особого шика (но душ с горячей водой и отличным напором!), а вот столовая радовала безмерно разнообразием и качеством предлагаемой еды.

Единственным хищником и почти единственным животным на острове является дикая собака Динго. Их популяция насчитывает примерно 280 особей, и здесь они сохранили наиболее чистую породу, поскольку их тщательно оберегают от воздействия цивилизации, а спариваются они только друг с другом (в отличие от материковых, которые давно мешаются с собаками). По всему острову расставлены таблички и информационные щиты, предупреждающие об опасности диких собак и правилах поведения при встрече с ними.

Диких собак ни в коем случае нельзя кормить, а также нельзя воспринимать их, как домашних собак, хоть они и выглядят очень похоже. Это дикие животные, и такими должны оставаться. Если их прикармливать, то они привыкнут, что у людей есть еда, которую можно попытаться отобрать (именно отобрать, а не попросить, как делали бы одомашненные животные). Это сделает их либо агрессивными, либо неприспособленными к жизни в дикой природе (если речь идет о щенках).

Щенки должны научиться жить в дикой природе, и жизнь эта полностью основана на правиле «выживает сильнейший». Гиды рассказывали, что из 8-9 щенков выживает 4-5, остальные умирают от голода либо «благодаря» своим братьям. Говорили, что видели щенка, который сидел на берегу недалеко от лагеря и искал еду. А когда находил, его братья, наблюдавшие за ним, прибегали и отбирали ее. В результате щенок умер от голода, и также стал едой для своих братьев. В дикой природе вообще нет места эмпатии и сочувствию, конечно. Гиды также говорили, что однажды они рыбачили на лодке и к ним подплыли горбатые киты (мама с малышом), а потом туда приплыли косатки и хотели отбить детеныша, чтобы сожрать. Но они не удержались и помогли детенышу, отогнав хищников. Но делать так нельзя. В данном случае можно помочь себе в этом моральном выборе, подумав о том, что помогая детенышу кита ты оставляешь голодать детеныша косатки.

Но вернемся к диким собакам: в недалеком прошлом было несколько случаев нападения собак на людей, и особую опасность они представляют для детей. Однажды Динго вытащили вечером из трейлера младенца и унесли его в темный лес. Почему-то они его бросили и родителям повезло, что они услышали его плачь. Другая история закончилась плохо: стая собак напала на двух мальчиков, и дети побежали от них. Собаки их догнали и убили одного из детей, а второго сильно покусали, но его успел спасти прибежавший отец.

Информация правда расставлена по всему острову, тебе постоянно про это напоминают. И прямым текстом пишут, что хоть устоять и сложно, но кормить собак ни в коем случае нельзя. Выше я упоминал ящики для запирания еды — как раз для этого они и нужны. Если вы остановились с палаткой на стоянке, еду надо плотно закрыть и убрать в такой ящик-клетку. Просто контейнеры собаки умеют открывать. Помимо прочего, дикие собаки выглядят худыми, но для них это нормально, они вполне здоровые, это естественная для них форма (про это тоже написано). Ну потому что реально, посмотрите на нее, ну обычный песик же. Правда, их клыки гораздо больше, чем зубы обычных собак. Правильнее всего воспринимать их, как волков.

В случае, если собака Динго проявляет к вам интерес, ее надо прогнать. Гиды говорят, что их цель сделать так, чтобы эти собаки боялись людей, а не шли к ним. В случае агрессивного поведения диких собак надо взять палку и замахнуться, а в случае атаки не бежать, а «агрессивно отбиваться». Когда мы в последний день гуляли по лесу, группа сильно разбрелась, и мы шли в самом конце. Девушки шли втроем отдельно, а я шел еще чуть дальше. В какой-то момент из-за угла на них выбежала собака. Она была одна (они редко бегают стаей, чаще разбредаются по одиночке в поисках еды), подбежала чуть ближе, окинула их взглядом и осторожно бочком их обежала. Это было уже в самом конце тура и после двух дней регулярных напоминаний об опасности этих собак им было немного не по себе =) Правда, про смертельные случаи мы узнали только еще чуть позже.

Помимо собак, по слухам, на острове где-то бродит 6 диких лошадей, совсем мало малых кенгуру и одичавшие кошки, которые когда-то давно сбежали от людей. Их настолько мало, что мало кто их видел вообще. Кенгуру, например, гид встретил всего пару раз за 2 года работы. А кошки, по слухам, благодаря естественному отбору, увеличились в размерах, и даже Динго боятся на них нападать (во-первых, они умеют лазать по деревьям, а во-вторых, у них есть острые когти для атаки).

В общем, за этими рассказами о животных мы и ездили по острову. Помимо животных мы слушали про растительность, и это было не менее интересно.

Дважды нас привозили на разные озера с белоснежными пляжами с кварцевым песком. Озера очень глубокие, самое глубокое — 12 метров в глубину. На фотографии ниже видна резкая линия изменения глубины. До нее тебе максимум по пояс, а потом резко 6 метров.

В некоторых местах песок сменяется на камни и утесы.

Это северный конец 75-мильного пляжа, мыс Indian Head. Тут просто красивые виды.

Здесь видны песчаные дюны: в некоторых местах ветер нанес песка, и со временем он сформировал целые дюны. Эти дюны постоянно перемещаются, поглощая деревня, которые под песком умирают, но это дает питательные вещества и в будущем позволяет расти на этом месте новым деревьям.

Чуть дальше расположены Shampane Pools, Пруды шампанского — небольшие пруды в камнях, куда заливаются волны и вспенивают воду. В них можно безопасно купаться.

В паре мест есть такие цветные образования из песка.

И еще одной местной достопримечательностью является японский корабль, который выбросило на берег в 1937 году. Благодаря большим штрафам за залезание на него, он до сих пор тут стоит.

Про растительность. На острове растут уникальные сосны, которые достигают 50 метров в высоту. Они идеально прямые и являются отличным материалом для кораблей. Поэтому в прошлом здесь активно велась вырубка леса (а также добыча песка, кстати).

На фото ниже видно дерево, вокруг которого начала расти паразитная лиана. Эти лианы прикрепляются к ветке и начинают расти вниз, пока не достигнут земли, после чего укореняются и начинают разрастаться, используя дерево, как опору. В итоге дерево погибает от «удушья», а с ним и лиана.

Помимо этого нам показали отдельный участок, где, благодаря стечению обстоятельств (речка, повышенная влажность, плотные кроны высоких деревьев, блокирующих солнце) сформировался небольшой кусок тропического леса.

Здесь можно оценить уровень туристического благоустройства.

Речка не грязная, она идеально прозрачная, а белое — это кварцевый песок.

А это очень необычные деревья, их стволы выглядели, как будто они из нержавейки или серебра.

Насчет фотографий из самолета: на острове можно полетать, и это довольно дешево. За 15-минутный полет просят 80 долларов (примерно 3500 рублей) с человека. Где-нибудь в Нью-Йорке вертолетная экскурсия похожей длительности обойдется тысяч в 15-20. В самолете одновременно летит 8 человек, у всех место возле окна. Полетать стоит хотя бы ради того, чтобы самому убедиться, какой же этот остров огромный. Снизу все равно не до конца это осознаешь.

Этот паук уже был побольше того из Брисбена. Гид сказал, что те, которые на деревьях, — больше страшные, чем опасные. Максимум плохо вам станет. А вот те, которые на земле, они могут и убить.

Эти бороздки оставляют личинки мотылька, чтобы в них скапливался древесный сок, который те потом смогут выпить.

А это одна из дюн и небольшое озеро (при этом, самое глубокое на острове).

Единственный минус тура — это то, что значительную часть времени ты трясешься на ухабах в автобусе, а рассказ водителя-гида воспринимать очень тяжело либо из-за качества звука, либо из-за дикции и акцента.

В остальном отличный тур, очень разнообразный и познавательный.

https://kuharenko.livejournal.com/147732.html

В Брисбене нам предстояло провести большую часть светового дня, а вечером надо было ехать 3 часа на север, в городок Raibow Beach, откуда на следующий день у нас должен был состояться тур на остров Frazer.

Буквально накануне отлета, кстати, нам отменили один тур из-за сильного ветра, из-за этого чуть не поехал весь план поездки, но чудом удалось все переиграть, перебронировав его на другой день. Остальные брони так удачно удалось поменять, что мы почти ничего не потеряли из-за неотменяемых отелей (всего одну ночь пришлось забронировать дополнительно), и, при этом, первая ночевка и прогулки выпали на Брисбен, куда мы прилетели, что оказалось очень кстати, учитывая 37-часовую дорогу сюда.

Брисбен — столица штата Квинсленд. Город не очень большой, его население всего 2 миллиона человек, но сейчас он является наиболее быстрорастущим городом Австралии.

Для туриста город может быть интересен, в основном, парками и музеями. Какой-то обширной исторической застройки здесь нет, есть выраженный деловой центр с небоскребами и очень приятными кафе и кофейнями на каждом шагу, и есть очень много вышеупомянутых парков по всему городу.

С кофе в Австралии, кстати, очень хорошо, тут на каждой заправке, где мы были, стоит прямо настоящая кофе-машина, где кофе тебе готовит бариста. Ну а в городах кофейные точки просто на каждом шагу. Средняя стоимость чашки кофе — 4 австралийских доллара (180 рублей). Кстати, способ приготовления «флет уайт» пришел из Австралии. Он был придуман новозеландским обжарщиком и бариста в результате экспериментов над балансом вкуса кофе и молока. Бариста отказался от большого количества пены в напитке, уменьшил пропорции молока (110 мл) и увеличил количество порций (а именно перейдя с одинарной порции эспрессо, на двойную порцию ристретто), но уменьшив время экстракции с 23-27 секунд до 15-19 секунд. Однако на выходе получался тот же объем кофе в напитке (30 мл). Вследствие такого эксперимента напиток сохранил свой молочный вкус и также дал возможность ярко выразить вкус кофе (в отличие от латтэ, например, где вкус кофе приглушён, а на первый план выходит вкус молока). Но, я уверен, уже завтра вы снова забудете, чем принципиально отличаются флэт уайт, капучино и латтэ, как и я.

В Брисбене субтропический климат и сейчас (в июле) начинается сухой прохладный сезон. Однако большую часть времени здесь сезон дождей. В городе полно тропических растений, а в самом центре расположен ботанический сад, который сделан, как обычный бесплатный городской парк, но в котором ты вообще забываешь, что находишься в центре крупного города.

Здесь (как и в Гуанчжоу) повсюду растут бенгальские фикусы (на фото). Для этого растения характерна особая жизненная форма — баньян. Формирование баньяна начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней, обычно не несущих корневых волосков. В определённые моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни растут очень медленно, и через некоторое время большая часть их засыхает, так и не достигнув почвы. Единичные воздушные корни дорастают до земли и укореняются, после чего надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик и проводящую функцию стволов.

Вот такой вид открывается вам в парке, едва вы в него вошли. В 20 метрах от входа на дереве нас ждала игуана.

Тут на дереве сидят священные ибисы (порода такая). Они тут очень распространены, выполняют роль голубей. При нас в парке они облепили эти деревья, издавали очень много шума и таскали ветки для гнезд.

Бамбук.

Местами тут очень уединенно.

Через весь город протекает река Брисбен, и вдоль ее берега проложено много километров пешеходных дорожек.

Иногда встречаются песчаные отмели и заводи. Кто скажет, что это за корешки торчат из песка?

Напомню, это все находится в самом центре.

Отчаянно пытаемся найти гигантских пауков. Пока что размеры не ужасные, но сам паук уже непривычный. Что за тварь, кто знает?

Похоже на Лондон на минималках, где еще не застроили все вокруг небоскребами, справа вон не хватает Яйца и Осколка. Сама Австралия, скорее, похожа на США с налетом Британии.

Еще тоже в самом центре, на берегу реки, есть такое вот общественное пространство, бесплатный бассейн и даже песчаный пляж.

Вообще, если неспеша гулять, небольшую круговую прогулку по центру, включая остановки на кофе и перекус, можно совершить часов за 5-6. Нам предстояло ехать дальше, и нам внезапно посоветовали по пути заехать на одну смотровую площадку в 1,5 часах езды от города. Мы срочно собрались и погнали, в пути нас застали дожди, уже быстро темнело, от парковки до верха холма с видом еще надо было идти в гору минут 10, но мы собрались и быстро добежали, чтобы в последние 5 минут успеть насладиться крутым видом. Не пожалели.

На следующий день у нас начинается двухдневный тур на Frazer Island.

https://kuharenko.livejournal.com/147600.html

В Брисбене нам предстояло провести большую часть светового дня, а вечером надо было ехать 3 часа на север, в городок Raibow Beach, откуда на следующий день у нас должен был состояться тур на остров Frazer.

Буквально накануне отлета, кстати, нам отменили один тур из-за сильного ветра, из-за этого чуть не поехал весь план поездки, но чудом удалось все переиграть, перебронировав его на другой день. Остальные брони так удачно удалось поменять, что мы почти ничего не потеряли из-за неотменяемых отелей (всего одну ночь пришлось забронировать дополнительно), и, при этом, первая ночевка и прогулки выпали на Брисбен, куда мы прилетели, что оказалось очень кстати, учитывая 37-часовую дорогу сюда.

Брисбен — столица штата Квинсленд. Город не очень большой, его население всего 2 миллиона человек, но сейчас он является наиболее быстрорастущим городом Австралии.

Для туриста город может быть интересен, в основном, парками и музеями. Какой-то обширной исторической застройки здесь нет, есть выраженный деловой центр с небоскребами и очень приятными кафе и кофейнями на каждом шагу, и есть очень много вышеупомянутых парков по всему городу.

С кофе в Австралии, кстати, очень хорошо, тут на каждой заправке, где мы были, стоит прямо настоящая кофе-машина, где кофе тебе готовит бариста. Ну а в городах кофейные точки просто на каждом шагу. Средняя стоимость чашки кофе — 4 австралийских доллара (180 рублей). Кстати, способ приготовления «флет уайт» пришел из Австралии. Он был придуман новозеландским обжарщиком и бариста в результате экспериментов над балансом вкуса кофе и молока. Бариста отказался от большого количества пены в напитке, уменьшил пропорции молока (110 мл) и увеличил количество порций (а именно перейдя с одинарной порции эспрессо, на двойную порцию ристретто), но уменьшив время экстракции с 23-27 секунд до 15-19 секунд. Однако на выходе получался тот же объем кофе в напитке (30 мл). Вследствие такого эксперимента напиток сохранил свой молочный вкус и также дал возможность ярко выразить вкус кофе (в отличие от латтэ, например, где вкус кофе приглушён, а на первый план выходит вкус молока). Но, я уверен, уже завтра вы снова забудете, чем принципиально отличаются флэт уайт, капучино и латтэ, как и я.

В Брисбене субтропический климат и сейчас (в июле) начинается сухой прохладный сезон. Однако большую часть времени здесь сезон дождей. В городе полно тропических растений, а в самом центре расположен ботанический сад, который сделан, как обычный бесплатный городской парк, но в котором ты вообще забываешь, что находишься в центре крупного города.

Здесь (как и в Гуанчжоу) повсюду растут бенгальские фикусы (на фото). Для этого растения характерна особая жизненная форма — баньян. Формирование баньяна начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней, обычно не несущих корневых волосков. В определённые моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни растут очень медленно, и через некоторое время большая часть их засыхает, так и не достигнув почвы. Единичные воздушные корни дорастают до земли и укореняются, после чего надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик и проводящую функцию стволов.

Вот такой вид открывается вам в парке, едва вы в него вошли. В 20 метрах от входа на дереве нас ждала игуана.

Тут на дереве сидят священные ибисы (порода такая). Они тут очень распространены, выполняют роль голубей. При нас в парке они облепили эти деревья, издавали очень много шума и таскали ветки для гнезд.

Бамбук.

Местами тут очень уединенно.

Через весь город протекает река Брисбен, и вдоль ее берега проложено много километров пешеходных дорожек.

Иногда встречаются песчаные отмели и заводи. Кто скажет, что это за корешки торчат из песка?

Напомню, это все находится в самом центре.

Отчаянно пытаемся найти гигантских пауков. Пока что размеры не ужасные, но сам паук уже непривычный. Что за тварь, кто знает?

Похоже на Лондон на минималках, где еще не застроили все вокруг небоскребами, справа вон не хватает Яйца и Осколка. Сама Австралия, скорее, похожа на США с налетом Британии.

Еще тоже в самом центре, на берегу реки, есть такое вот общественное пространство, бесплатный бассейн и даже песчаный пляж.

Вообще, если неспеша гулять, небольшую круговую прогулку по центру, включая остановки на кофе и перекус, можно совершить часов за 5-6. Нам предстояло ехать дальше, и нам внезапно посоветовали по пути заехать на одну смотровую площадку в 1,5 часах езды от города. Мы срочно собрались и погнали, в пути нас застали дожди, уже быстро темнело, от парковки до верха холма с видом еще надо было идти в гору минут 10, но мы собрались и быстро добежали, чтобы в последние 5 минут успеть насладиться крутым видом. Не пожалели.

На следующий день у нас начинается двухдневный тур на Frazer Island.

https://kuharenko.livejournal.com/147600.html

На Мировом нас позвали на чемпионат в Австралию. Я сомневался, что оно окупится, но меня уговорили, предложив не платить вендорский взнос и предоставив отель бесплатно. Так что теперь у меня есть новый повод писать серию постов, поехали!

Всего в Австралии два крупных мероприятия, одно летом, одно осенью. Летом поменьше. Точнее, нашим летом, у них-то зима сейчас, днем в Брисбене +20 максимум, темнеет в 17, дожди. Несмотря на то, что сейчас не сезон (хотя для некоторых вещей как раз самый сезон), билеты все равно стоили очень дорого (сами погуглите на Авиасале). Самым удобным и дешевым вариантом был перелет с одной пересадкой в Гуанчжоу. Туда 15 часов днем, обратно 21 час с ночевкой. И оба перелета по 9 часов. Есть еще похожий и более быстрый вариант лететь через Эмираты, но чуть дороже (в масштабах стоимости билета целиком даже можно пережить, но если надо покупать билеты на 3 человек, это уже существенно). Также китайцы дают транзитную визу бесплатно в аэропорту на срок от 24 часов до нескольких дней, так что была возможность и повод посетить Китай и Гуанчжоу, а это хорошо. Наш рейс немного задержался, плюс всякие проволочки после прилета, плюс пробки, в итоге по городу удалось погулять всего часа 4-5. Там ужасная влажность и температура +30. Жуткая парилка. Мы тут же вымокли от пота (а потом от ливня).

Нам повезло попасть сюда в самый разгар программы благоустройства «Моя улица», поэтому половина центра выглядела, как на фотографии выше.

Вообще, я очень люблю Китай за несколько вещей: китайская еда, местный колорит (если повезет еще застать старые улочки) и ненавязчивость местных (да и, в целом, полное равнодушие к тебе, можно хоть в лицо их снимать). С китайцами плохо только в самолетах летать и в переполненном метро ездить по той же причине отсутствия такого понятия как личное пространство.

Вскоре после начала прогулки пошел дождь и принес прохладу, стал дуть ветер, и стало можно жить.

На фото выше — храм шести банановых деревьев. Мы хотели попасть в еще один по пути, но в кассе девушка так и не смогла объяснить, что ей от нас нужно. На вопрос «сколько стоит?» она показывала руками, что ей от нас нужна какая-то карточка или что-то прямоугольное, и никто из трех подошедших работников также не смог нам помочь (они и не пытались, особо). В этом еще один минус китая для туриста — там мало кто говорит по-английски (а если и говорит, то с трудным для восприятия акцентом).

Кстати, в Китае еще редко где принимают привычные нам карты, зато очень широко распространена оплата через ВиЧат и Алипей, рекомендую заранее разобраться в этом и установить себе нужные приложения.

Кстати, интернет тут, как известно, тотально блокируется, поэтому Гугл Мапс работать не будет (если заранее не скачать), так что качайте Maps.me, либо Baidu Maps, последняя полностью на китайском. В интернете даже есть сайты, где объясняется, куда там нажимать, чтобы выполнить стандартные действия. Можно еще вторым телефоном воспользоваться и переводить экран через гугл переводчик. Нам это пригодилось, чтобы проверять цены на такси.

На картинке ниже, кстати, необычный банан, он толстый, более рыхлый и более сладкий. Даже приторный.

Насчет интернета: прямо в аэропорту можно взять в аренду карманный вайфай роутер (минимум на 3 дня, стоит 35 юаней (около 300 рублей) в сутки), либо купить сим-карту. Во многих вайфай-сетях, включая аэропортовую, потребуется авторизация через местный мобильный или вичат. В аэропорту можно также воспользоваться терминалом, чтобы получить код доступа. Потребуется отсканировать паспорт.

Из аэропорта мы доехали на такси (138 юаней), но если пробки, то рекомендую метро, там прямая ветка до центра, стоит 8 юаней с человека. Наш таксист всю дорогу ехал на пониженной передаче S, поэтому машина не могла держать обороты ровно и постоянно дергалась. Всех укачало почти сразу. Зачем он так ехал, я не знаю.

Тут планировалась цветовая рифма, но девушка повела себя, как не китаянка, и при виде камеры поспешила отойти.

Мы бродили без цели, поэтому и фотографии рандомные. В центре много лавок, где можно попробовать дуриан в очищенном виде, либо в виде мороженого. В виде мороженого вкусно, сам по себе он так себе.

В конце дня мы поняли, что если поехать на такси в аэропорт, то мы опоздаем, поэтому на такси мы доехали до метро. И сразу приключение, китайский час пик. По-прежнему первое место по организованности людей занимает Москва, потому что в ней люди знают, что надо вначале выпускать выходящих. В Гуанчжоу стоят ленты-разделители (!!), которыми в аэропортах организуют очереди, и специальные люди говорят, с какой стороны занимать очередь на вход в вагон. Толпа, естественно, все эти ленты практически сносит. Китайцы еще не просто напирают, а прямо целенаправленно работают локтями, пихаются и толкаются, пролезая в вагон. Но самая тупость — они никогда не подготовятся к выходу заранее. Они начинают лезть из центра вагона, когда поезд уже остановился и открыл двери, и прут поперек входящей толпы, издавая какие-то крики отчаяния и мольбы. Хотя могли бы заранее спокойно поменяться\пролезть. В Англии, кстати, аналогично.

Оба перелета пришлись на ночное время, так что мы две ночи провели в полете. Плюс день в Китае. В итоге, вылетев в 22 часа 2 июля, только 4 июля в 9 утра мы приземлились в Брисбене. И сразу заселиться не вышло, поэтому решили, пока не умерли от усталости и от собственного запаха, сразу съездить к животным. Все равно по городу шататься мы бы были не в состоянии, а там хоть парк и экзотика, и понятно, чем заниматься.

Поехали сюда: https://currumbinsanctuary.com.au, от Брисбена около 1,5 часов в одну сторону.

Билет стоит 50 австралийских долларов, на сайте можно было купить за 40. Австралийский доллар стоит почти в 1,5 раза дешевле американского.

Место оказалось хорошим и очень приятно организованным, здесь, скорее, приют для животных, которым нужна какая-либо помощь перед отправкой их обратно в дикую среду, либо их разведение. Такой контактный заповедник. Контакты, правда, возможны в основном с кенгуру (свободно ходишь среди них, а они могут от тебя уйти, если захотят, в закрытую зону) и с коалой (за отдельные деньги можно сфотографироваться с ней, держа ее на руках, например).

На входе на территорию с кенгуру стоит автомат, где за 4 доллара можно купить стакан с едой для них (вон она разбросана вокруг них на картинке выше, похожа на отруби какие-то). Большинство животных ест ее неохотно, как будто по привычке =)

В какой-то момент один из кенгуру подошел ко мне со спины и схватил меня за карман дождевика, где лежал пустой стаканчик из под корма. Корм, кстати, нам отдала какая-то девушка, которая уходила, сказав, что все равно уходит, а у нее еще остался почти целый стакан.

Подошел волонтер и тихонько высвободил меня из его когтей. После чего он (кенгуру) схватил Машу за плечо, потом за волосы, а потом встал в боевую позу и волонтер сказал, что надо отойти от него, потому что обычно это значит, что он недоволен. Другой волонтер (вон она подходит на фото ниже, в шляпе) сказала, что кенгуру может сильно ударить когтями, расцарапав тебя по диагонали, так что в таких ситуациях надо просто спокойно отходить.

А это вомбат, и он тебе (не)рад.

Животных немного, но все только местные, и территория довольно большая. У нас было там всего часа 3, под конец многие животные уже попрятались. Но и народу было мало, так что местами было ощущение, что ходишь по какому-то национальному парку, а не по зоопарку.
Сувениры очень хорошие, красивые и качественные, кстати.

В 17 стемнело, парк закрылся, мы доехали до ночлега. Разница с Москвой +7 часов, мы впервые за три дня спим в кроватях. До чемпионата больше недели. Атахнём шушуть.

https://kuharenko.livejournal.com/147397.html

Мы поехали снова снимать чемпионат и после бронирования жилья Booking.com любезно подогнал коллекцию скидок на посещение различных достопримечательностей в Лондоне. Среди прочего там была нехилая скидка на посещение смотровой площадки на небоскребе The Shard (без скидки он стоит 32, нам обошелся в 20 фунтов). Нам очень повезло с погодой (иначе бы мы, наверное, и не стали подниматься), но, надо сказать, виды с этой смотровой реально крутые, мы нисколько не пожалели. Хотя порой смотровые на такой высоте разочаровывают (либо все в тумане\смоге, либо все виды — это сплошная застройка до горизонта), либо сама смотровая неудобная и приходится смотреть через мутное поцарапанное стекло.

Нам удалось подгадать подъем под закат и «золотой час», что усилило впечатления. Но это все не главное. Самое поразительное было то, что на этой смотровой были не позорные фотографы! Обычно в подобных местах на входе тебя фотографируют на зеленом экране, чтобы потом некачественно вмонтировать тебя в заранее снятую фотографию, которую сам ты сделать не сможешь. А тут монтаж был, на удивление, очень качественным, а цены не запредельными. 10 фоток в цифровом виде предлагались за 10 фунтов. Обычно это одна напечатанная фотка за 15...

Ну ладно, давайте виды смотреть.

https://kuharenko.livejournal.com/146982.html

Один день мы провели за пределами Барселоны, посетив на машине три интересных места.

Первым пунктом на маршруте стал монастырь Монсеррат. Сразу скажу, погода снова поначалу была мерзкой, в итоге вообще пошел сильный дождь и мы спешно оттуда уехали, так и не погуляв вокруг.

Монастырь Монсеррат — это бенедиктинский монастырь, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.

Монастырь расположен на высоте 775 метров над уровнем моря и назван по имени горной местности Монсеррат («разрезанные горы»). Сюда ведет фуникулер, и далее от монастыря идет еще один фуникулер выше. Вокруг множество размеченных пеших маршрутов, и вообще место популярное, с хорошей инфраструктурой. Из-за погоды мы только забежали в монастырь и попали к Черной Деве Монсерратской. Помимо посещения монастыря через главный вход можно встать в отдельную очередь сбоку, тогда вас запустят на второй уровень и вы сможете пройти за альтарь, откуда сделана фотография выше. Все это ради того, чтобы прикоснуться к статуе Черной Девы.

Согласно легенде в 880 году скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат группа детей, увидевших свет, изливающийся из пещеры. Узнав об этой находке, епископ Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно, так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит, посвящённый Святой Марии, на месте которого в 1025 году здесь был заложен бенедиктинский монастырь. Первоначальная скульптура не сохранилась и в XII веке была заменена на копию.

Скульптурное изображение, вырезанное из тополя имеет высоту 95 см. Дева Мария изображена сидящей с Младенцем на коленях. В правой руке она держит сферу, которая символизирует вселенную. Младенец Иисус правую руку поднимает в благословляющем жесте, а в левой руке держит «шишку сосны пинии». Образы Девы Марии и Младенца выполнены в гротескной манере и мало соответствуют упрощенным изображениям свойственным романскому стилю.
Короны и одежда Девы и Младенца золотого цвета. Лицо и руки тёмного, почти чёрного, цвета, что и определило название скульптуры. Скорее всего тёмный цвет не был изначальным, а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение длительного времени.

А мы едем дальше.

И доезжаем до Кастельфольит-де-ла-Рока. У этого городка есть старый «центр», точнее, край, который расположен на скале.

Жалко, что в эту башенку мы не смогли попасть, т.к. было уже поздно, и она была закрыта.

С нее открывается, если верить Интернету, красивый вид на крыши этой части города. Потому как ширина этого утеса всего на пару улиц.

В общем, симпатичное место на полчаса-час неторопливой прогулки.

А мы едем дальше, в городок Кадакес, где мы планировали провести последний вечер перед возвращением.

Вот он показался. Чтобы добраться до него, в любом случае надо ехать по серпантину через небольшой горный перевал.

Город своими белыми домами немного похож на Санторини (правда я там не был, хаха, так что сужу по фотографиям).

Здесь призывы освободить политических заключенных заметны более всего, на белых-то стенах.

Поскольку сюда мы попали уже к закату, времени нам хватило лишь на прогулку по набережной и поиск ресторана. Но место милое.

Паэлью с морепродуктами я, кстати, не заценил. Не фанат морепродуктов.

А в Испанию (и далее Португалию!) надо обязательно вернуться еще.

https://kuharenko.livejournal.com/146816.html

Один день мы провели за пределами Барселоны, посетив на машине три интересных места.

Первым пунктом на маршруте стал монастырь Монсеррат. Сразу скажу, погода снова поначалу была мерзкой, в итоге вообще пошел сильный дождь и мы спешно оттуда уехали, так и не погуляв вокруг.

Монастырь Монсеррат — это бенедиктинский монастырь, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.

Монастырь расположен на высоте 775 метров над уровнем моря и назван по имени горной местности Монсеррат («разрезанные горы»). Сюда ведет фуникулер, и далее от монастыря идет еще один фуникулер выше. Вокруг множество размеченных пеших маршрутов, и вообще место популярное, с хорошей инфраструктурой. Из-за погоды мы только забежали в монастырь и попали к Черной Деве Монсерратской. Помимо посещения монастыря через главный вход можно встать в отдельную очередь сбоку, тогда вас запустят на второй уровень и вы сможете пройти за альтарь, откуда сделана фотография выше. Все это ради того, чтобы прикоснуться к статуе Черной Девы.

Согласно легенде в 880 году скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат группа детей, увидевших свет, изливающийся из пещеры. Узнав об этой находке, епископ Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно, так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит, посвящённый Святой Марии, на месте которого в 1025 году здесь был заложен бенедиктинский монастырь. Первоначальная скульптура не сохранилась и в XII веке была заменена на копию.

Скульптурное изображение, вырезанное из тополя имеет высоту 95 см. Дева Мария изображена сидящей с Младенцем на коленях. В правой руке она держит сферу, которая символизирует вселенную. Младенец Иисус правую руку поднимает в благословляющем жесте, а в левой руке держит «шишку сосны пинии». Образы Девы Марии и Младенца выполнены в гротескной манере и мало соответствуют упрощенным изображениям свойственным романскому стилю.
Короны и одежда Девы и Младенца золотого цвета. Лицо и руки тёмного, почти чёрного, цвета, что и определило название скульптуры. Скорее всего тёмный цвет не был изначальным, а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение длительного времени.

А мы едем дальше.

И доезжаем до Кастельфольит-де-ла-Рока. У этого городка есть старый «центр», точнее, край, который расположен на скале.

Жалко, что в эту башенку мы не смогли попасть, т.к. было уже поздно, и она была закрыта.

С нее открывается, если верить Интернету, красивый вид на крыши этой части города. Потому как ширина этого утеса всего на пару улиц.

В общем, симпатичное место на полчаса-час неторопливой прогулки.

А мы едем дальше, в городок Кадакес, где мы планировали провести последний вечер перед возвращением.

Вот он показался. Чтобы добраться до него, в любом случае надо ехать по серпантину через небольшой горный перевал.

Город своими белыми домами немного похож на Санторини (правда я там не был, хаха, так что сужу по фотографиям).

Здесь призывы освободить политических заключенных заметны более всего, на белых-то стенах.

Поскольку сюда мы попали уже к закату, времени нам хватило лишь на прогулку по набережной и поиск ресторана. Но место милое.

Паэлью с морепродуктами я, кстати, не заценил. Не фанат морепродуктов.

А в Испанию (и далее Португалию!) надо обязательно вернуться еще.

https://kuharenko.livejournal.com/146816.html

Один день мы провели за пределами Барселоны, посетив на машине три интересных места.

Первым пунктом на маршруте стал монастырь Монсеррат. Сразу скажу, погода снова поначалу была мерзкой, в итоге вообще пошел сильный дождь и мы спешно оттуда уехали, так и не погуляв вокруг.

Монастырь Монсеррат — это бенедиктинский монастырь, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.

Монастырь расположен на высоте 775 метров над уровнем моря и назван по имени горной местности Монсеррат («разрезанные горы»). Сюда ведет фуникулер, и далее от монастыря идет еще один фуникулер выше. Вокруг множество размеченных пеших маршрутов, и вообще место популярное, с хорошей инфраструктурой. Из-за погоды мы только забежали в монастырь и попали к Черной Деве Монсерратской. Помимо посещения монастыря через главный вход можно встать в отдельную очередь сбоку, тогда вас запустят на второй уровень и вы сможете пройти за альтарь, откуда сделана фотография выше. Все это ради того, чтобы прикоснуться к статуе Черной Девы.

Согласно легенде в 880 году скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат группа детей, увидевших свет, изливающийся из пещеры. Узнав об этой находке, епископ Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно, так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит, посвящённый Святой Марии, на месте которого в 1025 году здесь был заложен бенедиктинский монастырь. Первоначальная скульптура не сохранилась и в XII веке была заменена на копию.

Скульптурное изображение, вырезанное из тополя имеет высоту 95 см. Дева Мария изображена сидящей с Младенцем на коленях. В правой руке она держит сферу, которая символизирует вселенную. Младенец Иисус правую руку поднимает в благословляющем жесте, а в левой руке держит «шишку сосны пинии». Образы Девы Марии и Младенца выполнены в гротескной манере и мало соответствуют упрощенным изображениям свойственным романскому стилю.
Короны и одежда Девы и Младенца золотого цвета. Лицо и руки тёмного, почти чёрного, цвета, что и определило название скульптуры. Скорее всего тёмный цвет не был изначальным, а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение длительного времени.

А мы едем дальше.

И доезжаем до Кастельфольит-де-ла-Рока. У этого городка есть старый «центр», точнее, край, который расположен на скале.

Жалко, что в эту башенку мы не смогли попасть, т.к. было уже поздно, и она была закрыта.

С нее открывается, если верить Интернету, красивый вид на крыши этой части города. Потому как ширина этого утеса всего на пару улиц.

В общем, симпатичное место на полчаса-час неторопливой прогулки.

А мы едем дальше, в городок Кадакес, где мы планировали провести последний вечер перед возвращением.

Вот он показался. Чтобы добраться до него, в любом случае надо ехать по серпантину через небольшой горный перевал.

Город своими белыми домами немного похож на Санторини (правда я там не был, хаха, так что сужу по фотографиям).

Здесь призывы освободить политических заключенных заметны более всего, на белых-то стенах.

Поскольку сюда мы попали уже к закату, времени нам хватило лишь на прогулку по набережной и поиск ресторана. Но место милое.

Паэлью с морепродуктами я, кстати, не заценил. Не фанат морепродуктов.

А в Испанию (и далее Португалию!) надо обязательно вернуться еще.

https://kuharenko.livejournal.com/146816.html

Сегодня расскажу про еще один шедевр Гауди и про то, откуда на Барселону можно посмотреть сверху.

Дом Бальо — второе обязательное к посещению место. Билеты сюда тоже стоит купить заранее. Мы в дополнение к обычному посещению приобрели также возможность прохода до общего открытия, это отдельная услуга, стоит на 10 евро дороже. Но это того стоило. Суть в том, что вас пускают раньше и у вас появляется возможность побродить по дому практически в одиночестве. Да, конечно, помимо вас будут и другие люди, которые тоже купили такой билет (их количество ограничено), но если оторваться от всех и убежать вперед, то у вас будет куча времени, чтобы во всех комнатах побывать раньше остальных. На входе всем дают аудиогиды (включено в стоимость) и все начинают следовать их программе. Просто пропустите экскурсию и вернитесь к ней потом, когда все осмотрите. И, надо сказать, когда в дом пустили первую «обычную» партию туристов, мы порадовались, что воспользовались ранним доступом. Потому что дом сразу заполнился людьми.

Дом Бальо не был построен Гауди с нуля. Архитектор реконструировал уже существующий жилой дом по заказу текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса, который изначально планировал строительство нового здания. Однако Гауди решил сохранить основную конструкцию дома, он создал два новых фасада, перепланировал нижний этаж, построил единый внутренний двор, благодаря чему улучшилось дневное освещение и вентиляция дома, а также добавил ступенчатую террасу на крыше.

Внешний облик и внутренний интерьер дома в полной мере соответствуют общему стилю Гауди, здесь практически нет прямых линий, волнистые очертания проявляются во всех деталях здания. Для создания фасада был использован тесаный камень, добываемый на барселонской горе Монжуик. Для оформления внутреннего двора использована керамическая плитка синего цвета во множестве оттенков, с помощью которых архитектор создал особую игру цветотени. Дизайн окон здания спроектирован таким образом, чтобы добиться наибольшего освещения и эффективной естественной вентиляции здания. Вообще, весь дом напоминает жилища из древней игрушки Neverhood =)

Гауди проектировал все, начиная от несущих конструкций и инженерных решений и до дверных ручек, лифта и даже табличек.

Считается, что внешний облик Дома Бальо напоминает фигуру гигантского дракона, в спину которого воткнуто копье Святого Георгия. Каталонцы, как и москвичи, считают Святого Георгия своим покровителем. Роль копья выполняет башенка на крыше дома, увенчанная Георгиевским крестом. Фасад здания создает впечатление чешуйчатой кожи дракона, а в колоннах и балконах угадываются очертания костей жертв чудовища. По мне так это притянутая за уши ерунда, но здесь, например, ты находишься как будто внутри ребер самого монстра.

В 1993 году Дом Бальо приобрела семья Бернат, собственник компании Чупа-Чупс. После реставрации дом был открыт широкой публике.

Внутри очень крутой аудиогид. Вам дают смартфон с приложением дополненной реальности. Вы наводите его на стены и различные элементы в комнатах, и они оживают, иногда демонстрируя какие-то эффекты, а иногда — то, как они работали изначально.

В общем, это очень крутое место, которое стоит каждого потраченного цента.

В процесс посещения, кстати, вы можете подняться на крышу. Но оттуда нет какого-то особо крутого вида. Зато в Барселоне для видов полно других крутых мест.

В центре есть большой Собор Святого Креста и Святой Евлалии, не сказать, чтобы сильно отличающийся от множества других крупных соборов в других городах.

Но у него есть интересная особенность. Дело в том, что за вход берут билеты, и в стоимость входит подъем на крышу! Прямо на крышу собора! Причем, на лифте =)

Следующим интересным местом, где можно поглазеть на город сверху и насладиться очередным творением Гауди, является парк Гуэль. К сожалению, к творчеству Гауди мы не попали, так как не озаботились билетами, которые продаются на определенное время, но погулять по территории довелось (смотровая там тоже входит в часть территории, доступной по билетам, имейте в виду).

Подъем на холм, где расположен парк, не вызовет трудностей, потому что они построили эскалатор!

От парка можно дойти до соседнего холма (хотя и придется довольно долго топать немного вниз, а потом вверх), на вершине которого будут развалины военного бункера.

А с него открывается лучший вид на весь город!

На спуске посмотрели, как живут люди на холме. Не представляю, каково это каждый день подниматься в гору от метро, например. А там довольно далеко.

Страшный сон не только пешехода, но и автомобилиста. Самая жесть в том, что наверху еще светофор, так что на этой горке еще приходится останавливаться, а потом трогаться.

А здесь на горизонте видна гора Монжуик, где стоит старый замок или форт, куда можно добраться на фуникулере и откуда тоже можно найти виды на город.

И на море.

Это, собственно, вид на город.

Еще одним крутым местом будет гора Тибидабо с одноименным парком аттракционов и церковью на вершине. Туда можно подняться также на фуникулере. Нам с погодой не повезло, все было в тумане и постоянно шел дождь (ровно до момента, как мы спустились с горы), но все равно, там должно быть круто. Опять же, помимо прочего, можно забраться на верхний уровень собора, а можно подняться вообще на самый верх. Но по фотографии непонятно, где это, потому что половина собора в облаке.

А вот безлюдный парк в тумане выглядит занятно.

Последним местом, о котором я расскажу, будет очередной проект Гауди. Это Торре Бельесгуард. Это место не особо популярное. Мы пришли минут за 45 до закрытия и были одни.

Название Торре Бельесгуард (Torre Bellesguard) в переводе с каталонского — красивое место. Еще в средние века здесь находился дворец, принадлежащий королевской династии каталонцев. Замок был возведен в 1408 году.

Он стал резиденцией Мартина Гуманного. В 1900 году на месте замка было построено более современное здание также в виде замка каталонской готики. Знаменитый Гауди при строительстве применил тот же материал, который использовался при создании старого замка. Однако при строительстве он старался добавить традиционной средневековой архитектуре свой стиль.

Самостоятельный осмотр предполагает посещение территории и внутренностей дома с аудиогидом. Причем, внутри вас будет сопровождать молчаливый работник, чья задача состоит в том, чтобы говорить, куда идти по порядку и какую запись на гиде слушать. Нам он показался очень неприветливым. Казалось, ему очень не нравится, что кто-то заставляет его ходить и следить за нами.

В конце экскурсии вы выходите на крышу и далее на самую верхушку башни! Вот вид на гору Тибидабо и на храм с фотографии выше. Как я и говорил, стоило нам спуститься с горы, как облака рассеялись и выглянуло солнце.

Мы спросили, что это за замок в левом верхнем углу, оказалось, что это просто частный дом богатой семьи.

В общем, место тоже очень красивое, совсем непопулярное у туристов, при этом, стоит почти втрое дешевле (если без живого гида, только с аудиогидом) остальных достопримечательностей Гауди.

В следующем посте расскажу про пару интересных мест за пределами Барселоны, которые нам удалось посетить в предпоследний день.

https://kuharenko.livejournal.com/146664.html

Никогда раньше не был в Испании, слишком уж она далеко от моих обычных маршрутов на чемпионаты. И вот, наконец, удалось организовать небольшое путешествие на несколько дней. И вот, мы в Барселоне.

Барселона влюбляет в себя сразу, с первых минут, когда ты только попадаешь в город и видишь ее архитектуру. И это не говоря уже о том, что дорога из аэропорта занимает всего 15 минут.

Все это — совершенно обычные дома. Но везде одинаковые красивые или просто аккуратные балконы со сложной ковкой.

Красота со всех сторон. Признаться, до посещения я думал, что Барселона одинаковая и большая ее часть состоит из одинаковых квадратных дворов-колодцев (и это так и есть), но сами дома, при этом, выглядят потрясающе. Однако, если бы не разные вывески на магазинах, мы бы не смогли находить дорогу домой.

Без сомнений, Гауди (ударение на «и») оказал огромное влияние на город, но тут даже простые скамейки на улице в его стиле. Про Гауди я еще напишу.

Это просто обычные дома!

Ладно, хватит про архитектуру. Никогда такого не видел — огромный термометр во всю стену. А слева от него можно заметить маленький флажок Коммунистической партии Каталонии.

Кстати о Каталонии. По всему региону и по всей Барселоне мы везде встречали огромное количество надписей с призывами освободить политических заключенных. Еще недавно здесь на улицах шли демонстрации и даже бои, потому что Каталония хочет отделиться от Испании и провела референдум. Однако он был признан незаконным.

В первый же день мы пошли к главной достопримечательности Барселоны, к Собору Святого Семейства (Sagrada Familia). Билеты туда желательно покупать заранее онлайн. Народу очень много. Но это того действительно стоит. Я посетил очень много церквей, соборов и храмов. Большинство выглядят одинаково, какие-то чем-нибудь выделяются (их я обычно с удовольствием фотографирую и показываю), но лишь два произвели неизгладимое впечатление пока что — Собор Святого Петра в Ватикане и теперь вот Собор Святого Семейства.

Собор строят уже почти 100 лет и планируют закончить к 100-летней годовщине смерти Гауди в 2026 году. И только побывав внутри понимаешь, почему строительство занимает столько времени и насколько крутым был Гауди.

Очень интересно сходить в музей при Соборе, посмотреть на процессы проектирования и строительства. Особенно интересно было посмотреть, как Гауди проектировал все эти колонны, которые похожи на деревья.

Гауди строил макет опор вверх ногами, позволяя гравитации спроектировать форму опор за него.

Некоторые стены выглядят, будто они нарисованы в стиле сел-шейдинга.

Весь собор светился несмотря на то, что день был пасмурным. Впрочем, в музее есть таймлапсы о том, как меняется освещение в солнечные дни.

После Собора мы отправились бродить по центру и сразу угодили в эпицентр какого-то праздника. А неизменным атрибутом любых праздников здесь является шествие гигантских кукол. Они двигаются, танцуют, кланяются и плывут, сменяя одна другую.

Гиганты ( "Els Gegants") - это действительно гигантские, достигающие в высоту 4-6 метров фигуры, представляющие исторических и фольклорных персонажей, представителей самых разных слоев и классов каталонского общества, от крестьянина до короля, либо совсем сказочных монстров, напрямую связанных с историей региона.

Изготавливаются такие фигуры из папье-маше и максимально легких тканей. В последние десятилетия при создании этих гигантских скульптур активно используются и более современные материалы, такие, например, как стеклопластик.

Фигура имеет специальный каркас, изготовленный из дерева или аллюминия. Основная задача при создании гигантской куклы - при сохранении огромных размеров сделать ее максимально легкой: для того, чтобы скульптура могла двигаться, для чего она, собственно, и предназначена, внутрь забирается человек, который и тащит эту громадину на себе, наблюдая путь впереди через небольшое, забранное сеткой окошечко. А традиция устраивать подобные шествия идет аж с 14 века.

Исторический центр Барселоны похож на подобные центры в других городах: узкие улочки, множество магазинчиков и кафе.

Периодически обнаруживаются маленькие уютные площади с ресторанчиками.

Я рекомендую бродить по центру Барселоны и заглядывать в разные дворики и арки, потому что порой в них можно встретить очень хорошие кофейни. Вообще, с кофе в Испании довольно хорошо. Большинство кафе будут иметь более-менее приличную кофе машину.

А вот как выглядят стандартные дворы-колодцы в Барселоне изнутри. Если окна квартиры выходят внутрь, то удовольствия мало =)

В следующем посте покажу еще работы Гауди, а также расскажу про места, откуда на Барселону можно посмотреть сверху.

https://kuharenko.livejournal.com/146335.html

Никогда раньше не был в Испании, слишком уж она далеко от моих обычных маршрутов на чемпионаты. И вот, наконец, удалось организовать небольшое путешествие на несколько дней. И вот, мы в Барселоне.

Барселона влюбляет в себя сразу, с первых минут, когда ты только попадаешь в город и видишь ее архитектуру. И это не говоря уже о том, что дорога из аэропорта занимает всего 15 минут.

Все это — совершенно обычные дома. Но везде одинаковые красивые или просто аккуратные балконы со сложной ковкой.

Красота со всех сторон. Признаться, до посещения я думал, что Барселона одинаковая и большая ее часть состоит из одинаковых квадратных дворов-колодцев (и это так и есть), но сами дома, при этом, выглядят потрясающе. Однако, если бы не разные вывески на магазинах, мы бы не смогли находить дорогу домой.

Без сомнений, Гауди (ударение на «и») оказал огромное влияние на город, но тут даже простые скамейки на улице в его стиле. Про Гауди я еще напишу.

Это просто обычные дома!

Ладно, хватит про архитектуру. Никогда такого не видел — огромный термометр во всю стену. А слева от него можно заметить маленький флажок Коммунистической партии Каталонии.

Кстати о Каталонии. По всему региону и по всей Барселоне мы везде встречали огромное количество надписей с призывами освободить политических заключенных. Еще недавно здесь на улицах шли демонстрации и даже бои, потому что Каталония хочет отделиться от Испании и провела референдум. Однако он был признан незаконным.

В первый же день мы пошли к главной достопримечательности Барселоны, к Собору Святого Семейства (Sagrada Familia). Билеты туда желательно покупать заранее онлайн. Народу очень много. Но это того действительно стоит. Я посетил очень много церквей, соборов и храмов. Большинство выглядят одинаково, какие-то чем-нибудь выделяются (их я обычно с удовольствием фотографирую и показываю), но лишь два произвели неизгладимое впечатление пока что — Собор Святого Петра в Ватикане и теперь вот Собор Святого Семейства.

Собор строят уже почти 100 лет и планируют закончить к 100-летней годовщине смерти Гауди в 2026 году. И только побывав внутри понимаешь, почему строительство занимает столько времени и насколько крутым был Гауди.

Очень интересно сходить в музей при Соборе, посмотреть на процессы проектирования и строительства. Особенно интересно было посмотреть, как Гауди проектировал все эти колонны, которые похожи на деревья.

Гауди строил макет опор вверх ногами, позволяя гравитации спроектировать форму опор за него.

Некоторые стены выглядят, будто они нарисованы в стиле сел-шейдинга.

Весь собор светился несмотря на то, что день был пасмурным. Впрочем, в музее есть таймлапсы о том, как меняется освещение в солнечные дни.

После Собора мы отправились бродить по центру и сразу угодили в эпицентр какого-то праздника. А неизменным атрибутом любых праздников здесь является шествие гигантских кукол. Они двигаются, танцуют, кланяются и плывут, сменяя одна другую.

Гиганты ( "Els Gegants") - это действительно гигантские, достигающие в высоту 4-6 метров фигуры, представляющие исторических и фольклорных персонажей, представителей самых разных слоев и классов каталонского общества, от крестьянина до короля, либо совсем сказочных монстров, напрямую связанных с историей региона.

Изготавливаются такие фигуры из папье-маше и максимально легких тканей. В последние десятилетия при создании этих гигантских скульптур активно используются и более современные материалы, такие, например, как стеклопластик.

Фигура имеет специальный каркас, изготовленный из дерева или аллюминия. Основная задача при создании гигантской куклы - при сохранении огромных размеров сделать ее максимально легкой: для того, чтобы скульптура могла двигаться, для чего она, собственно, и предназначена, внутрь забирается человек, который и тащит эту громадину на себе, наблюдая путь впереди через небольшое, забранное сеткой окошечко. А традиция устраивать подобные шествия идет аж с 14 века.

Исторический центр Барселоны похож на подобные центры в других городах: узкие улочки, множество магазинчиков и кафе.

Периодически обнаруживаются маленькие уютные площади с ресторанчиками.

Я рекомендую бродить по центру Барселоны и заглядывать в разные дворики и арки, потому что порой в них можно встретить очень хорошие кофейни. Вообще, с кофе в Испании довольно хорошо. Большинство кафе будут иметь более-менее приличную кофе машину.

А вот как выглядят стандартные дворы-колодцы в Барселоне изнутри. Если окна квартиры выходят внутрь, то удовольствия мало =)

В следующем посте покажу еще работы Гауди, а также расскажу про места, откуда на Барселону можно посмотреть сверху.

https://kuharenko.livejournal.com/146335.html

Никогда раньше не был в Испании, слишком уж она далеко от моих обычных маршрутов на чемпионаты. И вот, наконец, удалось организовать небольшое путешествие на несколько дней. И вот, мы в Барселоне.

Барселона влюбляет в себя сразу, с первых минут, когда ты только попадаешь в город и видишь ее архитектуру. И это не говоря уже о том, что дорога из аэропорта занимает всего 15 минут.

Все это — совершенно обычные дома. Но везде одинаковые красивые или просто аккуратные балконы со сложной ковкой.

Красота со всех сторон. Признаться, до посещения я думал, что Барселона одинаковая и большая ее часть состоит из одинаковых квадратных дворов-колодцев (и это так и есть), но сами дома, при этом, выглядят потрясающе. Однако, если бы не разные вывески на магазинах, мы бы не смогли находить дорогу домой.

Без сомнений, Гауди (ударение на «и») оказал огромное влияние на город, но тут даже простые скамейки на улице в его стиле. Про Гауди я еще напишу.

Это просто обычные дома!

Ладно, хватит про архитектуру. Никогда такого не видел — огромный термометр во всю стену. А слева от него можно заметить маленький флажок Коммунистической партии Каталонии.

Кстати о Каталонии. По всему региону и по всей Барселоне мы везде встречали огромное количество надписей с призывами освободить политических заключенных. Еще недавно здесь на улицах шли демонстрации и даже бои, потому что Каталония хочет отделиться от Испании и провела референдум. Однако он был признан незаконным.

В первый же день мы пошли к главной достопримечательности Барселоны, к Собору Святого Семейства (Sagrada Familia). Билеты туда желательно покупать заранее онлайн. Народу очень много. Но это того действительно стоит. Я посетил очень много церквей, соборов и храмов. Большинство выглядят одинаково, какие-то чем-нибудь выделяются (их я обычно с удовольствием фотографирую и показываю), но лишь два произвели неизгладимое впечатление пока что — Собор Святого Петра в Ватикане и теперь вот Собор Святого Семейства.

Собор строят уже почти 100 лет и планируют закончить к 100-летней годовщине смерти Гауди в 2026 году. И только побывав внутри понимаешь, почему строительство занимает столько времени и насколько крутым был Гауди.

Очень интересно сходить в музей при Соборе, посмотреть на процессы проектирования и строительства. Особенно интересно было посмотреть, как Гауди проектировал все эти колонны, которые похожи на деревья.

Гауди строил макет опор вверх ногами, позволяя гравитации спроектировать форму опор за него.

Некоторые стены выглядят, будто они нарисованы в стиле сел-шейдинга.

Весь собор светился несмотря на то, что день был пасмурным. Впрочем, в музее есть таймлапсы о том, как меняется освещение в солнечные дни.

После Собора мы отправились бродить по центру и сразу угодили в эпицентр какого-то праздника. А неизменным атрибутом любых праздников здесь является шествие гигантских кукол. Они двигаются, танцуют, кланяются и плывут, сменяя одна другую.

Гиганты ( "Els Gegants") - это действительно гигантские, достигающие в высоту 4-6 метров фигуры, представляющие исторических и фольклорных персонажей, представителей самых разных слоев и классов каталонского общества, от крестьянина до короля, либо совсем сказочных монстров, напрямую связанных с историей региона.

Изготавливаются такие фигуры из папье-маше и максимально легких тканей. В последние десятилетия при создании этих гигантских скульптур активно используются и более современные материалы, такие, например, как стеклопластик.

Фигура имеет специальный каркас, изготовленный из дерева или аллюминия. Основная задача при создании гигантской куклы - при сохранении огромных размеров сделать ее максимально легкой: для того, чтобы скульптура могла двигаться, для чего она, собственно, и предназначена, внутрь забирается человек, который и тащит эту громадину на себе, наблюдая путь впереди через небольшое, забранное сеткой окошечко. А традиция устраивать подобные шествия идет аж с 14 века.

Исторический центр Барселоны похож на подобные центры в других городах: узкие улочки, множество магазинчиков и кафе.

Периодически обнаруживаются маленькие уютные площади с ресторанчиками.

Я рекомендую бродить по центру Барселоны и заглядывать в разные дворики и арки, потому что порой в них можно встретить очень хорошие кофейни. Вообще, с кофе в Испании довольно хорошо. Большинство кафе будут иметь более-менее приличную кофе машину.

А вот как выглядят стандартные дворы-колодцы в Барселоне изнутри. Если окна квартиры выходят внутрь, то удовольствия мало =)

В следующем посте покажу еще работы Гауди, а также расскажу про места, откуда на Барселону можно посмотреть сверху.

https://kuharenko.livejournal.com/146335.html

Про Ришикеш сказать особо нечего кроме того, что он считается мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке — известные мастера йог современности. Но нам он запомнился офигенным закатом, который случился, когда мы оттуда уехали =)

В Ришикеше мы сходили на индийский массаж и всякие прочие процедуры. Ничего особенного, можете не тратить деньги (не малые, причем).

А потом погуляли пару часов. Городок маленький, весь увешан бесконечными рекламами йоги и курсов хинди. При этом, он отличается в лучшую сторону чистотой и отсутствием интереса к тебе местных.

Через город протекает священная река Ганг, которая именно здесь выходит из горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине.

Что я там про йогу и количество рекламы говорил?

Этому парню на сегодня достаточно, кажется.

А теперь немного просто городка.

Зацените, кстати, цены на выпечку в приличном месте (умножаем на 0,9, получаем рубли):

Ну прямо почти Сочи. Или, как подсказывают некоторые, Алтай.

В принципе, тут, конечно, тоже лютый самострой, но действительно чисто.

Но самая красота началась, когда мы уехали отсюда, т.к. конечной точкой нашего маршрута в Гималаи на этот раз был город Массури. Все дороги далее — сплошной серпантин. И нам очень повезло с погодой и с закатом.

К темноте добрались до Массури. Этот городок (около 26000 населения) находится у подножия Гималаев на высоте чуть более 1800 метров и является популярной горной станцией. Горная станция — перевод английского термина Hill Station. Обычно это означает поселение в горах на Индийском субконтиненте. Термин использовался британскими колонизаторами в Азии (реже в Африке) для обозначения поселения, используемого ими в качестве убежища от летней жары.

Тем же вечером немного погуляли и заглянули в местные лавки. И оказалось, что укрыться здесь можно не только от жары, но и от назойливости продавцов популярных городов. Очевидно, что в декабре Массури не так популярен, поскольку ни одного европейца мы там не встретили (в Ришикеше же их было полно).

С утра мы решили попробовать посмотреть\поснимать восход. Относительно удачно.

В Массури можно погулять по тихим улицам вдали от центральной, любуясь на горы, а можно подняться на холм, используя канатную дорогу. Проезд стоит 100 рупий в оба конца.

Здесь предлагается строиться в ожидании посадки.

Касса + "зал ожидания".

Наверху очень красиво.

Здесь же стоят несколько подзорных труб (!) (или как их тут называют "телескопов"), которые местные мужики наводят на различные интересные точки и горные вершины.

А, в целом, наверху настоящий "Айпетри". Прямо один в один. Только написано все не по-русски.

Куча кафешек с зазывалами и развлечений типа стрельбы из лука, пистолета, ружья и т.п. Стоит, кстати, недорого, можно вдоволь наразвлекаться на 200 рублей.

Впрочем, все те же самые виды можно получить, никуда не поднимаясь, а просто обойдя этот холм. Правда, подзорных труб там не будет и никто не расскажет вам про местные достопримечательности (но я все равно ничего не помню уже).

Оцените, как чисто!

Но уходим с центральной улицы и идем по дороге Спина Верблюда (Camel's Back Road).

Тут полная тишь-благодать, нарушаемая только парой человек, которые учатся ездить на мотороллерах и машинах. Горный обрыв — отличное место, чтобы учиться, я считаю =)

Ну, совершенно такие же виды, как с холма.

Какой-то красивый жилой комплекс в едином стиле! Вот уж чего я не ожидал увидеть в Индии!

Погуляв по Массури, поехали дальше. В принципе, нескольких часов вам хватит, чтобы обойти весь город, накупить сувениров и посмотреть на пейзажи. А в 15 километрах от Массури находится знаменитый водопад Kempty Falls. В принципе, ничего примечательного в нем нет, если вы бывали на каких-то других водопадах, но если нет, то можно заценить. Однако надо учесть, что место почему-то дико популярное, и в сезон тут могут быть огромные пробки. Даже сейчас здесь было довольно много народу и пешеходные мостики вставали намертво.

Зацените, как схема интересная. Женщина копает, а мужик помогает ей, используя привязанную к лопате веревку. Веревка сделана из разодранных мешков.

Вот первый каскад водопада.

К водопаду можно спуститься, используя другую канатку, вон она, в правой части фотографии. Она стоит чуть дороже, кажется, 120 рублей.

А вот и сам водопад.

Что вверху, что внизу вас будет ждать плотное нагромождение различных зданий, 99% из которых — это магазины и кафе. При этом, несмотря на дикую популярность этого места (тут есть, вроде, какой-то отель, предлагают рафтинг, даже вон канатку построили), все выглядит так, словно вы попали в мир игры Фоллаут. Вот, смотрите:

Ой, не ту картинку вставил.

Склоны гор равномерно завалены мусором, но у многочисленных торговцев можно купить вареную кукурузу за 30 рублей. А это дешевле, чем в Фоллауте!

Собственно, на этом моменте нам надо было срочно выдвигаться, чтобы успеть до темноты уехать из гор. Потому что там и так движение не ахти, а ночью, наверное, превращается в ад. Последняя часть поездки прошла немного сумбурно, потому что переезды отнимали очень много времени. 250 километров по индийским дорогам (особенно, если часть из них проходит в горах) могут украсть у вас 6 часов времени совершенно спокойно.

Поздно вечером мы приехали в Дели (примерно 280 км от Массури), и дорога заняла как раз часов 6-7, включая остановку на ужин. В дели мы почти не погуляли, это надо будет обязательно сделать в следующий раз. Потому что здесь прямо красота и цивилизация. Эти фотографии мы сделали во время поездки в аэропорт и короткой прогулки по одному из многочисленных парков.

А потом аэропорт — самолет — Алматы — Москва.

Надо будет сюда еще вернуться с более основательной программой и компанией побольше.

https://kuharenko.livejournal.com/146045.html

Про Ришикеш сказать особо нечего кроме того, что он считается мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке — известные мастера йог современности. Но нам он запомнился офигенным закатом, который случился, когда мы оттуда уехали =)

В Ришикеше мы сходили на индийский массаж и всякие прочие процедуры. Ничего особенного, можете не тратить деньги (не малые, причем).

А потом погуляли пару часов. Городок маленький, весь увешан бесконечными рекламами йоги и курсов хинди. При этом, он отличается в лучшую сторону чистотой и отсутствием интереса к тебе местных.

Через город протекает священная река Ганг, которая именно здесь выходит из горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине.

Что я там про йогу и количество рекламы говорил?

Этому парню на сегодня достаточно, кажется.

А теперь немного просто городка.

Зацените, кстати, цены на выпечку в приличном месте (умножаем на 0,9, получаем рубли):

Ну прямо почти Сочи. Или, как подсказывают некоторые, Алтай.

В принципе, тут, конечно, тоже лютый самострой, но действительно чисто.

Но самая красота началась, когда мы уехали отсюда, т.к. конечной точкой нашего маршрута в Гималаи на этот раз был город Массури. Все дороги далее — сплошной серпантин. И нам очень повезло с погодой и с закатом.

К темноте добрались до Массури. Этот городок (около 26000 населения) находится у подножия Гималаев на высоте чуть более 1800 метров и является популярной горной станцией. Горная станция — перевод английского термина Hill Station. Обычно это означает поселение в горах на Индийском субконтиненте. Термин использовался британскими колонизаторами в Азии (реже в Африке) для обозначения поселения, используемого ими в качестве убежища от летней жары.

Тем же вечером немного погуляли и заглянули в местные лавки. И оказалось, что укрыться здесь можно не только от жары, но и от назойливости продавцов популярных городов. Очевидно, что в декабре Массури не так популярен, поскольку ни одного европейца мы там не встретили (в Ришикеше же их было полно).

С утра мы решили попробовать посмотреть\поснимать восход. Относительно удачно.

В Массури можно погулять по тихим улицам вдали от центральной, любуясь на горы, а можно подняться на холм, используя канатную дорогу. Проезд стоит 100 рупий в оба конца.

Здесь предлагается строиться в ожидании посадки.

Касса + "зал ожидания".

Наверху очень красиво.

Здесь же стоят несколько подзорных труб (!) (или как их тут называют "телескопов"), которые местные мужики наводят на различные интересные точки и горные вершины.

А, в целом, наверху настоящий "Айпетри". Прямо один в один. Только написано все не по-русски.

Куча кафешек с зазывалами и развлечений типа стрельбы из лука, пистолета, ружья и т.п. Стоит, кстати, недорого, можно вдоволь наразвлекаться на 200 рублей.

Впрочем, все те же самые виды можно получить, никуда не поднимаясь, а просто обойдя этот холм. Правда, подзорных труб там не будет и никто не расскажет вам про местные достопримечательности (но я все равно ничего не помню уже).

Оцените, как чисто!

Но уходим с центральной улицы и идем по дороге Спина Верблюда (Camel's Back Road).

Тут полная тишь-благодать, нарушаемая только парой человек, которые учатся ездить на мотороллерах и машинах. Горный обрыв — отличное место, чтобы учиться, я считаю =)

Ну, совершенно такие же виды, как с холма.

Какой-то красивый жилой комплекс в едином стиле! Вот уж чего я не ожидал увидеть в Индии!

Погуляв по Массури, поехали дальше. В принципе, нескольких часов вам хватит, чтобы обойти весь город, накупить сувениров и посмотреть на пейзажи. А в 15 километрах от Массури находится знаменитый водопад Kempty Falls. В принципе, ничего примечательного в нем нет, если вы бывали на каких-то других водопадах, но если нет, то можно заценить. Однако надо учесть, что место почему-то дико популярное, и в сезон тут могут быть огромные пробки. Даже сейчас здесь было довольно много народу и пешеходные мостики вставали намертво.

Зацените, как схема интересная. Женщина копает, а мужик помогает ей, используя привязанную к лопате веревку. Веревка сделана из разодранных мешков.

Вот первый каскад водопада.

К водопаду можно спуститься, используя другую канатку, вон она, в правой части фотографии. Она стоит чуть дороже, кажется, 120 рублей.

А вот и сам водопад.

Что вверху, что внизу вас будет ждать плотное нагромождение различных зданий, 99% из которых — это магазины и кафе. При этом, несмотря на дикую популярность этого места (тут есть, вроде, какой-то отель, предлагают рафтинг, даже вон канатку построили), все выглядит так, словно вы попали в мир игры Фоллаут. Вот, смотрите:

Ой, не ту картинку вставил.

Склоны гор равномерно завалены мусором, но у многочисленных торговцев можно купить вареную кукурузу за 30 рублей. А это дешевле, чем в Фоллауте!

Собственно, на этом моменте нам надо было срочно выдвигаться, чтобы успеть до темноты уехать из гор. Потому что там и так движение не ахти, а ночью, наверное, превращается в ад. Последняя часть поездки прошла немного сумбурно, потому что переезды отнимали очень много времени. 250 километров по индийским дорогам (особенно, если часть из них проходит в горах) могут украсть у вас 6 часов времени совершенно спокойно.

Поздно вечером мы приехали в Дели (примерно 280 км от Массури), и дорога заняла как раз часов 6-7, включая остановку на ужин. В дели мы почти не погуляли, это надо будет обязательно сделать в следующий раз. Потому что здесь прямо красота и цивилизация. Эти фотографии мы сделали во время поездки в аэропорт и короткой прогулки по одному из многочисленных парков.

А потом аэропорт — самолет — Алматы — Москва.

Надо будет сюда еще вернуться с более основательной программой и компанией побольше.

https://kuharenko.livejournal.com/146045.html

Итак, устав от типичной Индии мы поехали в Гималаи, и первым городом на нашем пути стал Ришикеш.

По пути в Ришикеш проезжали какую-то деревню и Маша увидела в ней очень красивое место: сквозь кроны толстых деревьев проступали лучи солнца, которые отражались от мокрой земли, и во всем этом великолепии своими делами занимались обезьянки. Мы попросили уже проехали его мимо, но тяга к прекрасному возобладала, и Маша попросила водителя вернуться.

Согласитесь, место красивое (фотография Машина):

Пока Маша занималась беганьем по грязи с камерами наперевес, этим процессом заинтересовались школьники. Оказалось, школа была прямо напротив этого места через дорогу. Через 10 минут собралась целая толпа, которая стала следовать за нами. Через полминуты их робкие крики "селфи" переросли в хор "СЕЛФИ СЕЛФИ СЕЛФИ". В общем, совершенно неясно было, к чему все могло привести, поэтому водитель просто попросил нас сесть в машину и двигать дальше.

А дальше по пути мы сделали еще пару остановок ради необычных видов.

Последней внезапной остановкой стала "фабрика" по производству гура — приторно-сладкой субстанции из сахарного тростника. Потом мы заехали еще на одну, уже в конце нашей поездки, чтобы этого гура там прикупить.

Процесс такой: сахарный тростник (кстати, Индия находится в лидерах по его экспорту) засовывают в пресс.

Сок течет по желобу в первый чан. Под чанами разведен огонь.

Пока еще грязную субстанцию кипятят и несколько раз процеживают через сито.

Далее в следующем чане кипятят уже более чистую субстанцию, также вылавливая грязную пену, и так процесс повторяется 4 раза.

Совсем уже густую массу из 4 чана выкладывают на каменный "противень", и лопатой размазываю по всей поверхности.

А затем лепят из него вот такие шарики.

В данном случае эту массу смешивают со специями, но возможен и другой вариант.

В конце поездки Тасин купил заранее арахиса и миндаля, и мы снова заехали на одно из таких производств по пути. Он выложил арахис на полотенце и растряс его, убрав соль и измельчив немного.

Далее эти орехи добавили в тростниковую массу.

Не слишком аппетитно выглядит?

Внешне оно похоже на арахисовую пасту, но на этом сходства заканчиваются, к сожалению.

Эта штука очень быстро остывает и уже через минуту ее можно ломать руками.

К сожалению, вкус у нее на любителя. Она очень сладкая, очень приторная. Больше одного укуса делать не хочется. Однако эта штука активно используется в качестве сладостей к чаю. В магазине килограмм стоит 100 р, на производстве можно купить за 50.

Здесь же отдыхают.

Общий вид на производство:

Вообще, им тоже запрещено работать днем в большинстве мест, поэтому второй раз мы были на подобной "фабрике" ночью. А мы едем дальше.

Перед Ришикешем мы заехали в Харидвар. Там начинался ежеднедневный ритуал Арати.

Этот ритуал в индуизме является обязательным элементом индуистских богослужений, проводимый в ходе практически всех индуистских празднеств и церемоний.

Арати состоит в предложении круговыми движениями статуям божеств лампады из топлёного масла или камфоры. В буквальном переводе с санскрита, арати означает «по направлению к добродетели».

Традиция проведения арати в индуизме пришла от ведийских огненных жертвоприношений. Арати проводятся от одного до пяти раз в день и часто являются последним ритуалом пуджи.

Пуджари (священнослужители) круговыми движениями предлагает лампаду божеству, после чего, согласно индуистским верованиям, лампада приобретает божественную духовную силу. Затем пуджари обводит лампой всех присутствующих, которые для приобщения проводят руками над огнём лампады, а затем приближают их ко лбу — принимая таким образом очищающие благословения Бога.

А это прямо храм воды.

Вот, кстати, насчет туалетов. Иногда прямо так и подписано, мол, не дырка в полу. Мальчикам в Индии гораздо проще, если что. Полно мест, где есть просто писсуары, и они стоят либо вдвое дешевле, либо бесплатны вообще.

К ночи мы доехали до Ришикеша. Про совсем другие, горные индийские города — в следующем посте!

https://kuharenko.livejournal.com/145851.html

Итак, устав от типичной Индии мы поехали в Гималаи, и первым городом на нашем пути стал Ришикеш.

По пути в Ришикеш проезжали какую-то деревню и Маша увидела в ней очень красивое место: сквозь кроны толстых деревьев проступали лучи солнца, которые отражались от мокрой земли, и во всем этом великолепии своими делами занимались обезьянки. Мы попросили уже проехали его мимо, но тяга к прекрасному возобладала, и Маша попросила водителя вернуться.

Согласитесь, место красивое (фотография Машина):

Пока Маша занималась беганьем по грязи с камерами наперевес, этим процессом заинтересовались школьники. Оказалось, школа была прямо напротив этого места через дорогу. Через 10 минут собралась целая толпа, которая стала следовать за нами. Через полминуты их робкие крики "селфи" переросли в хор "СЕЛФИ СЕЛФИ СЕЛФИ". В общем, совершенно неясно было, к чему все могло привести, поэтому водитель просто попросил нас сесть в машину и двигать дальше.

А дальше по пути мы сделали еще пару остановок ради необычных видов.

Последней внезапной остановкой стала "фабрика" по производству гура — приторно-сладкой субстанции из сахарного тростника. Потом мы заехали еще на одну, уже в конце нашей поездки, чтобы этого гура там прикупить.

Процесс такой: сахарный тростник (кстати, Индия находится в лидерах по его экспорту) засовывают в пресс.

Сок течет по желобу в первый чан. Под чанами разведен огонь.

Пока еще грязную субстанцию кипятят и несколько раз процеживают через сито.

Далее в следующем чане кипятят уже более чистую субстанцию, также вылавливая грязную пену, и так процесс повторяется 4 раза.

Совсем уже густую массу из 4 чана выкладывают на каменный "противень", и лопатой размазываю по всей поверхности.

А затем лепят из него вот такие шарики.

В данном случае эту массу смешивают со специями, но возможен и другой вариант.

В конце поездки Тасин купил заранее арахиса и миндаля, и мы снова заехали на одно из таких производств по пути. Он выложил арахис на полотенце и растряс его, убрав соль и измельчив немного.

Далее эти орехи добавили в тростниковую массу.

Не слишком аппетитно выглядит?

Внешне оно похоже на арахисовую пасту, но на этом сходства заканчиваются, к сожалению.

Эта штука очень быстро остывает и уже через минуту ее можно ломать руками.

К сожалению, вкус у нее на любителя. Она очень сладкая, очень приторная. Больше одного укуса делать не хочется. Однако эта штука активно используется в качестве сладостей к чаю. В магазине килограмм стоит 100 р, на производстве можно купить за 50.

Здесь же отдыхают.

Общий вид на производство:

Вообще, им тоже запрещено работать днем в большинстве мест, поэтому второй раз мы были на подобной "фабрике" ночью. А мы едем дальше.

Перед Ришикешем мы заехали в Харидвар. Там начинался ежеднедневный ритуал Арати.

Этот ритуал в индуизме является обязательным элементом индуистских богослужений, проводимый в ходе практически всех индуистских празднеств и церемоний.

Арати состоит в предложении круговыми движениями статуям божеств лампады из топлёного масла или камфоры. В буквальном переводе с санскрита, арати означает «по направлению к добродетели».

Традиция проведения арати в индуизме пришла от ведийских огненных жертвоприношений. Арати проводятся от одного до пяти раз в день и часто являются последним ритуалом пуджи.

Пуджари (священнослужители) круговыми движениями предлагает лампаду божеству, после чего, согласно индуистским верованиям, лампада приобретает божественную духовную силу. Затем пуджари обводит лампой всех присутствующих, которые для приобщения проводят руками над огнём лампады, а затем приближают их ко лбу — принимая таким образом очищающие благословения Бога.

А это прямо храм воды.

Вот, кстати, насчет туалетов. Иногда прямо так и подписано, мол, не дырка в полу. Мальчикам в Индии гораздо проще, если что. Полно мест, где есть просто писсуары, и они стоят либо вдвое дешевле, либо бесплатны вообще.

К ночи мы доехали до Ришикеша. Про совсем другие, горные индийские города — в следующем посте!

https://kuharenko.livejournal.com/145851.html

Еще перед тем, как приехать в Агру, водитель начал нас стращать. В общем, по его рассказам выходило так, что Агра — самый ужасный город в Индии. Мол, люди здесь непорядочные, сервис плохой и т.п. "Если до сих пор у нас никакого сервиса не было вообще, то что же ждет нас здесь?" — испугались мы.

Что ж, номер оказался и правда так себе =) Не подумайте, что я такой мажор и жалуюсь на, вроде бы, не самые плохие условия. Но все эти гостинцы стоят, как неплохие 3 звезды в Европе. И ладно, фиг с ним с сервисом и удобствами. Но чистота! В этом номере, кстати, не было даже одеяла, только вот это красное покрывало. Еще часто в номерах не работает большинство розеток.

Зацените расположение душа =) Туалетную бумагу надо возить с собой, кстати, если кто-то против гигиенических душей.

Ну да ладно. С утра нас ждала встреча с Тадж Махалом. Билет туда стоит 1000 рупий с человека. Никаких скидок нет. Стоимость состоит из 500 рупий за билет и 500 — сбор на поддержание памятников архитектуры. Причем, если этот билет у вас на руках, то в другом музее этот сбор платить не придется. Проблема в том, что в Тадж Махале он составляет 500 р, а в других местах — 20, например =)

Итак, Тасин отдает нас в руки другого гида в 7:50. Вход к Махалу открывается в 8. Стоим в очереди. Очередей три — для местных, для иностранцев и для женщин (дело в том, что женщин досматривают женщины в закрытых кабинках). При том, что мы пришли к самому открытию, очередь уже довольно длинная. Наш Махал-гид (буду называть его так, чтобы не путать с Тасином) сходил нам за билетами, пока мы стояли.

И вот мы внутри. Опять от гида куча информации и имен, которые мы не можем запомнить. Прежде всего, туристы попадают на площадь 4 ворот. Через одни из них мы попадем к самому Тадж Махалу.

Главное, что нужно знать — это то, что это не дворец, а гробница для любимой жены короля Мумтаз, которая умерла при родах 14 ребенка. А королем был тогда Шах-Джахан.

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Его построили за 20 лет около 20000 мастеров.

Каждые несколько лет стены чистят. Нам повезло, что в наш приезд чистили боковую стену, потому что недавно в лесах стоял фасад.

После смерти сам Шах-Джахан также был похоронен здесь. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. Но это копии, на самом деле, место их захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей. Сделано так было потому, что внизу слишком мало места, чтобы все посетители могли свободно перемещаться. Внутри снимать нельзя, кстати.

Минареты стоят под небольшим углом наружу, чтобы в случае землетрясения или еще какого разрушения не упасть внутрь и не повредить сам мавзолей. Но на фотографиях этого не видно.

Мрамор, из которого построен мавзолей (и который везли сюда за 300 км) имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Поразительное, конечно, сооружение. Ну а мы закупаем фруктов и едем в так называемый город-призрак.

Вообще, когда Тасин сказал "город-призрак", я ожидал увидеть какой-то брошенный город, где нет никого, и туман стоит между остовами домов. Эдакая Припять. А оказалось, что это очередной древний город, где желающих стрясти с тебя бабла больше, чем исторических фактов, которые ты запомнишь.

Называется он Фатехпур-Сикри.

Вообще, история у города недолгая. После какой-то победы император Моголов Бабур построил город, а затем император Акбар I сделал его своей столицей и построил здесь форт. Но через 10 лет ему пришлось перенести столицу в город Лахор, а это место полностью опустело.

Вообще, выглядит как все остальные форты-крепости в Индии, где мы были. Голые оранжевые стены и рассказы о том, как тут круто было при Сталине. При этом, экскурсовод опять же не отличался пониманием нас. Например, он сказал, что у короля было три жены, мусульманка, индуистка и христианка. Мы спросили, как православная жена могла оказаться одной из трех, если в православии такое запрещено. На что гид раз за разом повторял, что король был open-minded и все религии привечал. Так мы и не смогли ему объяснить, что мы не про короля спрашиваем, а про жену. Но, видимо, этот вопрос был так же глуп, как и сама мысль о спрашивании мнения женщины в то время.

Или вот, например, комната. Наверху по центру сидел сам король, а по углам — советники. Сделано это было, как рассказывал экскурсовод, чтобы их не подслушивали. А что мешало просто поставить охрану по периметру? В ответ на этот вопрос он снова повторил все еще два раза.

А это сокровищница. Тоже странное место. В общем, ценности хранились в "ящиках" в стенах по углам (на фото в углу по центру, где стена темнее — там углубления, туда можно что-то класть). При этом, типа, по центру ничего не было. На вопрос — нахрена в сокровищнице 6 дверей по периметру — он опять ответил что-то невнятное про то, что "король мог заходить с любой стороны."

Посещение таких мест — это как игра на развитие воображения. Тебе не просто не показывают прошлого убранства, тебе даже про него не рассказывают! Укрась древние залы, как считаешь нужным. Я бы сюда ковры повесил и телевизоры в эти ниши вставил.

При этом, на удивление прекрасно сохранилась всякая мелкая работа, типа окон-сот или резьбы, при том, что песчаник-то мягкий довольно таки.

А вот, например, дом одной из жен. У каждой был свой дом и, судя по рассказу, каждый должен быть лучше других. У этой жены вот резьба такая, что компенсирует размеры. Площадь ее дома — метров 9 квадратных. И всего одна комната.

Здесь животным отгрызли головы, потому что, вроде, жена была мусульманкой, а у них изображения животных и людей запрещены.

Собственно, вот и весь дом. Хотели бы так жить?

Тут, вроде, певцы выступали. Певцы-министры. Да-да, он так и объяснил. Мол, были у него министры, а двое из них были певцами. Не спрашивайте меня ни о чем.

А это, вы не поверите, кровать.

Вот вам Маша для масштаба. Гулливер какой-то.

Перемещаемся в следующую локацию. В общем, у короля не было детей. И не получалось. Но после благословения суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вон он, белый.

Тут, короче, началась самая жара. В переносном смысле. Во-первых, это все как бы мечеть. Поэтому обувь надо оставить за порогом. Нам сказали, что надо ее оставить, а потом дать какую-то мелкую деньгу ребятам, которые за ней "присматривали". Но, по факту, можно было в руках носить. Вообще, в Индии с этим просто — делай, как тебе удобно. Никто не будет орать на тебя и выставлять за дверь, как в Храме Скалы в Иерусалиме, если ты отказываешься арендовать у них платок прикрыть голые ноги за 15 долларов.

Далее наш проводник заговорщицки начал объяснять следующую схему. Мол, у него есть босс, который за ним следит. И ему нужно подвести нас к мужику, который продает различные ткани. Ткани нужны, чтобы сделать пожертвование в этом мавзолее. Чем бохаче ткань, тем мощнее твой вклад в исполнение своего желания. Стоят все ткани дофига, тогда как цена им 50 рупий максимум.

И вот он нам говорит, мол, я вас к нему подведу, а вы дальше откажитесь и все. А иначе босс спросит, че я вас не повел.

Мы пришли к мужику, он такой: "Садитесь, давайте я вас благословлю", а я ему: "Да не, айм олреди блессед", ну или как-то так. В общем, выслушали его рассказ, в котором он, в том числе, сообщал о совершившихся чудесах, например, у семьи Саркози не получалось ребенка заделать, а после посещения этого места получилось. Короче, мы отказались, почувствовали себя жадными сволочами, и ушли.

В мавзолей ты заходишь, там какой-то мужик тебя веером по голове бьет. Ты совершаешь обход, привязываешь веревочку куда-нибудь, если есть (это желание загадать). Причем, веревочка должна быть специальной, тоже можно приобрести. На выходе кладешь деньги, тебя как раз после этого веером по голове благословляют. Мы ничего не положили, поэтому бафф не получили.

А вокруг тебя торговцы снуют, просто по пятам ходят, в глаза заглядывают, не отвязаться никак. Самые приставучие были здесь.

А сразу за воротами начинается город.

А вот тут обувь оставлять и забирать надо.

Реально, сидят пятеро здоровых парней (модники прям) и "охраняют" обувь. Офигеть работа у молодежи.

В общем, это место можно смело избегать, если вы не фанат архитектуры или если моих фотографий вам достаточно.

Но самый сюрприз ждал меня через пару недель после возвращения домой. Внезапно мне посыпались смс-ки о попытке снятия наличных с обеих моих карт, благо Тинькофф сразу же эти операции отклонил, как подозрительные, а карты заблокировал. Но интересно то, что эти карты я засветил всего в одном заведении Агры, а именно когда покупал там симку. То-то чувак единственный во всей Индии не то что не отказался принимать карты, а даже настаивал на этом.

А мы едем дальше. Следующую ночь мы проведем уже в предгорье Гималаев, в мировой столице йоги, между прочим!

https://kuharenko.livejournal.com/145536.html

Еще перед тем, как приехать в Агру, водитель начал нас стращать. В общем, по его рассказам выходило так, что Агра — самый ужасный город в Индии. Мол, люди здесь непорядочные, сервис плохой и т.п. "Если до сих пор у нас никакого сервиса не было вообще, то что же ждет нас здесь?" — испугались мы.

Что ж, номер оказался и правда так себе =) Не подумайте, что я такой мажор и жалуюсь на, вроде бы, не самые плохие условия. Но все эти гостинцы стоят, как неплохие 3 звезды в Европе. И ладно, фиг с ним с сервисом и удобствами. Но чистота! В этом номере, кстати, не было даже одеяла, только вот это красное покрывало. Еще часто в номерах не работает большинство розеток.

Зацените расположение душа =) Туалетную бумагу надо возить с собой, кстати, если кто-то против гигиенических душей.

Ну да ладно. С утра нас ждала встреча с Тадж Махалом. Билет туда стоит 1000 рупий с человека. Никаких скидок нет. Стоимость состоит из 500 рупий за билет и 500 — сбор на поддержание памятников архитектуры. Причем, если этот билет у вас на руках, то в другом музее этот сбор платить не придется. Проблема в том, что в Тадж Махале он составляет 500 р, а в других местах — 20, например =)

Итак, Тасин отдает нас в руки другого гида в 7:50. Вход к Махалу открывается в 8. Стоим в очереди. Очередей три — для местных, для иностранцев и для женщин (дело в том, что женщин досматривают женщины в закрытых кабинках). При том, что мы пришли к самому открытию, очередь уже довольно длинная. Наш Махал-гид (буду называть его так, чтобы не путать с Тасином) сходил нам за билетами, пока мы стояли.

И вот мы внутри. Опять от гида куча информации и имен, которые мы не можем запомнить. Прежде всего, туристы попадают на площадь 4 ворот. Через одни из них мы попадем к самому Тадж Махалу.

Главное, что нужно знать — это то, что это не дворец, а гробница для любимой жены короля Мумтаз, которая умерла при родах 14 ребенка. А королем был тогда Шах-Джахан.

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Его построили за 20 лет около 20000 мастеров.

Каждые несколько лет стены чистят. Нам повезло, что в наш приезд чистили боковую стену, потому что недавно в лесах стоял фасад.

После смерти сам Шах-Джахан также был похоронен здесь. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. Но это копии, на самом деле, место их захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей. Сделано так было потому, что внизу слишком мало места, чтобы все посетители могли свободно перемещаться. Внутри снимать нельзя, кстати.

Минареты стоят под небольшим углом наружу, чтобы в случае землетрясения или еще какого разрушения не упасть внутрь и не повредить сам мавзолей. Но на фотографиях этого не видно.

Мрамор, из которого построен мавзолей (и который везли сюда за 300 км) имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Поразительное, конечно, сооружение. Ну а мы закупаем фруктов и едем в так называемый город-призрак.

Вообще, когда Тасин сказал "город-призрак", я ожидал увидеть какой-то брошенный город, где нет никого, и туман стоит между остовами домов. Эдакая Припять. А оказалось, что это очередной древний город, где желающих стрясти с тебя бабла больше, чем исторических фактов, которые ты запомнишь.

Называется он Фатехпур-Сикри.

Вообще, история у города недолгая. После какой-то победы император Моголов Бабур построил город, а затем император Акбар I сделал его своей столицей и построил здесь форт. Но через 10 лет ему пришлось перенести столицу в город Лахор, а это место полностью опустело.

Вообще, выглядит как все остальные форты-крепости в Индии, где мы были. Голые оранжевые стены и рассказы о том, как тут круто было при Сталине. При этом, экскурсовод опять же не отличался пониманием нас. Например, он сказал, что у короля было три жены, мусульманка, индуистка и христианка. Мы спросили, как православная жена могла оказаться одной из трех, если в православии такое запрещено. На что гид раз за разом повторял, что король был open-minded и все религии привечал. Так мы и не смогли ему объяснить, что мы не про короля спрашиваем, а про жену. Но, видимо, этот вопрос был так же глуп, как и сама мысль о спрашивании мнения женщины в то время.

Или вот, например, комната. Наверху по центру сидел сам король, а по углам — советники. Сделано это было, как рассказывал экскурсовод, чтобы их не подслушивали. А что мешало просто поставить охрану по периметру? В ответ на этот вопрос он снова повторил все еще два раза.

А это сокровищница. Тоже странное место. В общем, ценности хранились в "ящиках" в стенах по углам (на фото в углу по центру, где стена темнее — там углубления, туда можно что-то класть). При этом, типа, по центру ничего не было. На вопрос — нахрена в сокровищнице 6 дверей по периметру — он опять ответил что-то невнятное про то, что "король мог заходить с любой стороны."

Посещение таких мест — это как игра на развитие воображения. Тебе не просто не показывают прошлого убранства, тебе даже про него не рассказывают! Укрась древние залы, как считаешь нужным. Я бы сюда ковры повесил и телевизоры в эти ниши вставил.

При этом, на удивление прекрасно сохранилась всякая мелкая работа, типа окон-сот или резьбы, при том, что песчаник-то мягкий довольно таки.

А вот, например, дом одной из жен. У каждой был свой дом и, судя по рассказу, каждый должен быть лучше других. У этой жены вот резьба такая, что компенсирует размеры. Площадь ее дома — метров 9 квадратных. И всего одна комната.

Здесь животным отгрызли головы, потому что, вроде, жена была мусульманкой, а у них изображения животных и людей запрещены.

Собственно, вот и весь дом. Хотели бы так жить?

Тут, вроде, певцы выступали. Певцы-министры. Да-да, он так и объяснил. Мол, были у него министры, а двое из них были певцами. Не спрашивайте меня ни о чем.

А это, вы не поверите, кровать.

Вот вам Маша для масштаба. Гулливер какой-то.

Перемещаемся в следующую локацию. В общем, у короля не было детей. И не получалось. Но после благословения суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вон он, белый.

Тут, короче, началась самая жара. В переносном смысле. Во-первых, это все как бы мечеть. Поэтому обувь надо оставить за порогом. Нам сказали, что надо ее оставить, а потом дать какую-то мелкую деньгу ребятам, которые за ней "присматривали". Но, по факту, можно было в руках носить. Вообще, в Индии с этим просто — делай, как тебе удобно. Никто не будет орать на тебя и выставлять за дверь, как в Храме Скалы в Иерусалиме, если ты отказываешься арендовать у них платок прикрыть голые ноги за 15 долларов.

Далее наш проводник заговорщицки начал объяснять следующую схему. Мол, у него есть босс, который за ним следит. И ему нужно подвести нас к мужику, который продает различные ткани. Ткани нужны, чтобы сделать пожертвование в этом мавзолее. Чем бохаче ткань, тем мощнее твой вклад в исполнение своего желания. Стоят все ткани дофига, тогда как цена им 50 рупий максимум.

И вот он нам говорит, мол, я вас к нему подведу, а вы дальше откажитесь и все. А иначе босс спросит, че я вас не повел.

Мы пришли к мужику, он такой: "Садитесь, давайте я вас благословлю", а я ему: "Да не, айм олреди блессед", ну или как-то так. В общем, выслушали его рассказ, в котором он, в том числе, сообщал о совершившихся чудесах, например, у семьи Саркози не получалось ребенка заделать, а после посещения этого места получилось. Короче, мы отказались, почувствовали себя жадными сволочами, и ушли.

В мавзолей ты заходишь, там какой-то мужик тебя веером по голове бьет. Ты совершаешь обход, привязываешь веревочку куда-нибудь, если есть (это желание загадать). Причем, веревочка должна быть специальной, тоже можно приобрести. На выходе кладешь деньги, тебя как раз после этого веером по голове благословляют. Мы ничего не положили, поэтому бафф не получили.

А вокруг тебя торговцы снуют, просто по пятам ходят, в глаза заглядывают, не отвязаться никак. Самые приставучие были здесь.

А сразу за воротами начинается город.

А вот тут обувь оставлять и забирать надо.

Реально, сидят пятеро здоровых парней (модники прям) и "охраняют" обувь. Офигеть работа у молодежи.

В общем, это место можно смело избегать, если вы не фанат архитектуры или если моих фотографий вам достаточно.

Но самый сюрприз ждал меня через пару недель после возвращения домой. Внезапно мне посыпались смс-ки о попытке снятия наличных с обеих моих карт, благо Тинькофф сразу же эти операции отклонил, как подозрительные, а карты заблокировал. Но интересно то, что эти карты я засветил всего в одном заведении Агры, а именно когда покупал там симку. То-то чувак единственный во всей Индии не то что не отказался принимать карты, а даже настаивал на этом.

А мы едем дальше. Следующую ночь мы проведем уже в предгорье Гималаев, в мировой столице йоги, между прочим!

https://kuharenko.livejournal.com/145536.html

Это будет длинный пост!

Одной из причин, по которой мы попросили изменить вторую половину маршрута, была возможность съездить на сафари в национальный парк.

Стоило это удовольствие 3500 рублей на двоих за трехчасовую поездку на открытом грузовичке. Поездка на шестиместном джипе, если что, стоит вдвое дороже, но тогда вы получаете возможность следовать за каким-нибудь животным (тигром, например) вглубь леса, съехав с дороги.

Рано утром, в 6:30, автобусо-грузовик (canteer) забрал нас и других пассажиров у отеля и повез в парк. В 7 часов тур начался, в 10 закончился. Было, кстати, дико холодно. Отморозить ноги в Индии — готово. В парке водится огромное количество животных, но, конечно, всем хочется увидеть главное — тигра. Чем-то это похоже на смотрение за китами в Исландии, правда, там шанс почти 100%, а тут, как стало понятно позже, гораздо ниже.

Когда мы только вьехали на территорию, мы сразу догнали другие группы, которые увлеченно смотрели куда-то ооооочень далеко на вершину горы. Только включив ведьмачье зрение и взяв телеобьектив, я смог с трудом разглядеть там голову тигра.

Подобный энтузиазм, учитывая, что ничего не видно, нас насторожил. Далее мы катались часа два по парку, разглядывая стада оленей, один раз увидев крокодила в воде и кормя каких-то диковинных птиц, которые вели себя, как воробьи, спокойно садясь на руки и головы ради орешков и печенья.

Найдите на фотографии крокодила.

Подобных групп в парк въезжает сразу несколько. Компьютер выбирает, какая из них по какому маршруту поедет, чтобы маршруты не пересекались и чтобы машины не ездили толпой. Это уравновешивает шансы всех посетителей и исключает "пробки".

Один раз встретили некоего «синего быка», оказалось, что это индийский эндемик.

Олени, которых вначале было интересно фотографировать, под конец встречались так часто, что мы даже перестали обращать на них внимание. Гид, однако, прислушивался и указывал, мол, слышите крик? Это кричит самец обезьян, а то — самец оленей. Крики указывают на то, что рядом хищник. Тогда мы останавливались и ждали немного с выключенным двигателем. Вначале мы вообще переживали, что двигатель распугает всех животных, но потом оказалось, что им вообще все равно.

А вот те самые местные воробьи, которые из рук выхватывали угощение.

Когда мы уже грустные возвращались обратно, водитель вдруг резко затормозил и гид сказал: «ТИГР!». И вот прямо на дорогу из леса выходит тигрица, неспешно нюхает деревца, метит одно и идёт по дороге дальше, иногда поглядывая в нашу сторону. Потом сворачивает и идет дальше в лес. Тигрица была на расстоянии метров трех от нас!

Потом нам рассказали уже, что тигра нельзя трогать, и если он нападет, то его будут только пытаться спугнуть. И были случаи, когда туристов утаскивал тигр (!!!) Главное правило — не шуметь и не раздражать его. То-то у нас все в машине зашумели, а гид даже слова не сказал... Наш водитель рассказывал, что возил какую-то группу и там была пожилая леди, которая увидела тигра и от эмоционального потрясения на три дня (!!!) слегла с температурой после этого.

А на закуску, перед выездом с территории, снова на той же горе на ветках дерева мы увидели леопарда. Прямо бинго.

А потом мы узнали, что из всех групп только нашей повезло увидеть тигра. А один мужик 6 раз ездил на сафари утром и вечером и только на шестой ему встретился тигр.

Вот так нам повезло.

А на всех футболках и сувенирах тигры изображены максимально уродливо или нелепо, как будто авторы тигра никогда в живую не видели. Очевидно, действительно редкое явление.

После парка мы поехали в сторону Агры, где нас ждал Тадж Махал (ну как же, побывать в Индии в первый раз и не посмотреть Тадж Махал?). По пути мы должны были заехать в деревушку Абанери (Abhaneri), где находится самый знаменитый в Индии ступенчатый колодец (stepwell) Chand Baori.

Немного уличной жизни вам, пока мы едем.

Модный.

Когда мы приехали к колодцу, нам снова выделили местного проводника, наказав дать ему 200-300 рупий. Гид включил свою программу экскурсии и погнал выдавать факты, которые мы не запомнили.

Но я вам своими словами расскажу. В общем, местный король построил этот колодец в период между 800 и 900 годами нашей эры. Данная местность была очень засушлива, а потому данный резервуар 30 метров в глубину должен был не только давать доступ к подземным водам, но и собирать все, что падало с неба. Также в нижней его части температура воздуха на 5-6 градусов ниже, поэтому в жаркие дни там собирались местные. Здесь же были комнаты отдыха для королевских особ.

А еще гид показал нам кучу кадров из разных фильмов, в которых этот колодец участвовал. Среди них был "Бэтмен: Возвращение темного рыцаря".

Здесь, как и повсюду в Индии, полно бурундуков и попугаев.

А прям рядом с колодцем находится древнейший (вроде как) в Индии храм. 6 века, если я ничего не путаю. Там у нас никакого проводника не было, поэтому мы просто обошли его вокруг и все.

Минутка саморекламы — в эту поездку я поехал со сломанным зеркалом и механизмом автофокуса у камеры, поэтому приходилось все снимать в ручном режиме =) А еще матрица грязная, да.

После храма прогулялись немного по самой деревушке. Вот аптека:

"Кондиционер". Внутри емкость с водой, ветер дует сквозь эту штуку и охлаждается.

Лучший образец живописи на стене забора школы.

А вот школьный двор.

Где ливневая канализация? Где мощение плиткой? Где правильные наземные переходы?

Заглянул в один двор, мне оттуда навстречу выбежала женщина с детьми, приглашая зайти к ней. Ее намерения были ясны, поэтому я спокойно их поснимал, а потом дал им 20 рупий (еще бы, как только я опустил камеру, она сразу сказала "мани!").

Парикмахерская:

Килограмм чищенного жареного арахиса стоит около 100 рупий. Нечищенного — 50. Нечищенного сырого — 20-30 рупий. Одного килограмма таких семечек нам хватило дня на 4 вместо обеда.

Мы поехали дальше в Агру. Солнце уже садилось, когда мы проезжали кирпичную фабрику (точнее, целый район, где было много таких фабрик). Водитель предложил заехать посмотреть.

Каждая труба — это чаще всего отдельная фабрика.

Государство разрешает использовать не больше 1 метра почвы в глубину, поскольку данная земля также ценна для земледелия. Глину здесь же разводят водой и лепят из нее кирпичи с помощью формы.

Потом кирпичи сохнут на солнце, после чего обжигаются в печах. Печи на этом и других подобных производствах работают только ночью, чтобы сократить загрязнение воздуха.

Кирпичи не делают впрок, только под конкретный заказ. Небольшая партия на складе, однако, хранится. Фабрики работают только в период, когда нет дождей, иначе необожженые кирпичи размокнут.

Часто к работе привлекается вся семья, чтобы быстрее управиться и получить следующий заказ. Работа здесь на контрактной основе. То есть, муж получил заказ, а дальше уже как ему удобно, так он и выполняет его.

Мы приехали как раз к концу рабочего дня, когда они мылись.

Это еще сырой кирпич, который сохнет сам по себе.

А это склады + жилье для рабочих.

В следующем посте будет Тадж Махал и мошенники в Агре!

https://kuharenko.livejournal.com/145211.html

Это будет длинный пост!

Одной из причин, по которой мы попросили изменить вторую половину маршрута, была возможность съездить на сафари в национальный парк.

Стоило это удовольствие 3500 рублей на двоих за трехчасовую поездку на открытом грузовичке. Поездка на шестиместном джипе, если что, стоит вдвое дороже, но тогда вы получаете возможность следовать за каким-нибудь животным (тигром, например) вглубь леса, съехав с дороги.

Рано утром, в 6:30, автобусо-грузовик (canteer) забрал нас и других пассажиров у отеля и повез в парк. В 7 часов тур начался, в 10 закончился. Было, кстати, дико холодно. Отморозить ноги в Индии — готово. В парке водится огромное количество животных, но, конечно, всем хочется увидеть главное — тигра. Чем-то это похоже на смотрение за китами в Исландии, правда, там шанс почти 100%, а тут, как стало понятно позже, гораздо ниже.

Когда мы только вьехали на территорию, мы сразу догнали другие группы, которые увлеченно смотрели куда-то ооооочень далеко на вершину горы. Только включив ведьмачье зрение и взяв телеобьектив, я смог с трудом разглядеть там голову тигра.

Подобный энтузиазм, учитывая, что ничего не видно, нас насторожил. Далее мы катались часа два по парку, разглядывая стада оленей, один раз увидев крокодила в воде и кормя каких-то диковинных птиц, которые вели себя, как воробьи, спокойно садясь на руки и головы ради орешков и печенья.

Найдите на фотографии крокодила.

Подобных групп в парк въезжает сразу несколько. Компьютер выбирает, какая из них по какому маршруту поедет, чтобы маршруты не пересекались и чтобы машины не ездили толпой. Это уравновешивает шансы всех посетителей и исключает "пробки".

Один раз встретили некоего «синего быка», оказалось, что это индийский эндемик.

Олени, которых вначале было интересно фотографировать, под конец встречались так часто, что мы даже перестали обращать на них внимание. Гид, однако, прислушивался и указывал, мол, слышите крик? Это кричит самец обезьян, а то — самец оленей. Крики указывают на то, что рядом хищник. Тогда мы останавливались и ждали немного с выключенным двигателем. Вначале мы вообще переживали, что двигатель распугает всех животных, но потом оказалось, что им вообще все равно.

А вот те самые местные воробьи, которые из рук выхватывали угощение.

Когда мы уже грустные возвращались обратно, водитель вдруг резко затормозил и гид сказал: «ТИГР!». И вот прямо на дорогу из леса выходит тигрица, неспешно нюхает деревца, метит одно и идёт по дороге дальше, иногда поглядывая в нашу сторону. Потом сворачивает и идет дальше в лес. Тигрица была на расстоянии метров трех от нас!

Потом нам рассказали уже, что тигра нельзя трогать, и если он нападет, то его будут только пытаться спугнуть. И были случаи, когда туристов утаскивал тигр (!!!) Главное правило — не шуметь и не раздражать его. То-то у нас все в машине зашумели, а гид даже слова не сказал... Наш водитель рассказывал, что возил какую-то группу и там была пожилая леди, которая увидела тигра и от эмоционального потрясения на три дня (!!!) слегла с температурой после этого.

А на закуску, перед выездом с территории, снова на той же горе на ветках дерева мы увидели леопарда. Прямо бинго.

А потом мы узнали, что из всех групп только нашей повезло увидеть тигра. А один мужик 6 раз ездил на сафари утром и вечером и только на шестой ему встретился тигр.

Вот так нам повезло.

А на всех футболках и сувенирах тигры изображены максимально уродливо или нелепо, как будто авторы тигра никогда в живую не видели. Очевидно, действительно редкое явление.

После парка мы поехали в сторону Агры, где нас ждал Тадж Махал (ну как же, побывать в Индии в первый раз и не посмотреть Тадж Махал?). По пути мы должны были заехать в деревушку Абанери (Abhaneri), где находится самый знаменитый в Индии ступенчатый колодец (stepwell) Chand Baori.

Немного уличной жизни вам, пока мы едем.

Модный.

Когда мы приехали к колодцу, нам снова выделили местного проводника, наказав дать ему 200-300 рупий. Гид включил свою программу экскурсии и погнал выдавать факты, которые мы не запомнили.

Но я вам своими словами расскажу. В общем, местный король построил этот колодец в период между 800 и 900 годами нашей эры. Данная местность была очень засушлива, а потому данный резервуар 30 метров в глубину должен был не только давать доступ к подземным водам, но и собирать все, что падало с неба. Также в нижней его части температура воздуха на 5-6 градусов ниже, поэтому в жаркие дни там собирались местные. Здесь же были комнаты отдыха для королевских особ.

А еще гид показал нам кучу кадров из разных фильмов, в которых этот колодец участвовал. Среди них был "Бэтмен: Возвращение темного рыцаря".

Здесь, как и повсюду в Индии, полно бурундуков и попугаев.

А прям рядом с колодцем находится древнейший (вроде как) в Индии храм. 6 века, если я ничего не путаю. Там у нас никакого проводника не было, поэтому мы просто обошли его вокруг и все.

Минутка саморекламы — в эту поездку я поехал со сломанным зеркалом и механизмом автофокуса у камеры, поэтому приходилось все снимать в ручном режиме =) А еще матрица грязная, да.

После храма прогулялись немного по самой деревушке. Вот аптека:

"Кондиционер". Внутри емкость с водой, ветер дует сквозь эту штуку и охлаждается.

Лучший образец живописи на стене забора школы.

А вот школьный двор.

Где ливневая канализация? Где мощение плиткой? Где правильные наземные переходы?

Заглянул в один двор, мне оттуда навстречу выбежала женщина с детьми, приглашая зайти к ней. Ее намерения были ясны, поэтому я спокойно их поснимал, а потом дал им 20 рупий (еще бы, как только я опустил камеру, она сразу сказала "мани!").

Парикмахерская:

Килограмм чищенного жареного арахиса стоит около 100 рупий. Нечищенного — 50. Нечищенного сырого — 20-30 рупий. Одного килограмма таких семечек нам хватило дня на 4 вместо обеда.

Мы поехали дальше в Агру. Солнце уже садилось, когда мы проезжали кирпичную фабрику (точнее, целый район, где было много таких фабрик). Водитель предложил заехать посмотреть.

Каждая труба — это чаще всего отдельная фабрика.

Государство разрешает использовать не больше 1 метра почвы в глубину, поскольку данная земля также ценна для земледелия. Глину здесь же разводят водой и лепят из нее кирпичи с помощью формы.

Потом кирпичи сохнут на солнце, после чего обжигаются в печах. Печи на этом и других подобных производствах работают только ночью, чтобы сократить загрязнение воздуха.

Кирпичи не делают впрок, только под конкретный заказ. Небольшая партия на складе, однако, хранится. Фабрики работают только в период, когда нет дождей, иначе необожженые кирпичи размокнут.

Часто к работе привлекается вся семья, чтобы быстрее управиться и получить следующий заказ. Работа здесь на контрактной основе. То есть, муж получил заказ, а дальше уже как ему удобно, так он и выполняет его.

Мы приехали как раз к концу рабочего дня, когда они мылись.

Это еще сырой кирпич, который сохнет сам по себе.

А это склады + жилье для рабочих.

В следующем посте будет Тадж Махал и мошенники в Агре!

https://kuharenko.livejournal.com/145211.html

Рядом с Джайпуром есть прекрасное место для любителей гор, красивой архитектуры и животных — Храм Обезьян. В нем живет 45 монахов и около 2000 приматов. И туристов там постоянно так много, что я вообще не понимаю, как можно вести там монашескую жизнь.

Начинается все с того, что на входе ты покупаешь разрешение на фотосъемку (50 рупий) или видеосъемку (150 рупий). Вообще, подобное встречается и в других местах. Не знаю, как они проверяют, что ты снимаешь, наверное, руководствуются внешним видом устройства.

А затем к тебе приставляют гида. Он называет себя "Манки-мен", и задача его в том, чтобы что-то, вроде бы, рассказывать (очень примитивно, односложно и следуя собственному скрипту), подзывать обезьян и, наверное, следить за тем, чтобы вы друг друга не покалечили.

На подъезде встретили такого вот колоритного старикана.

Уже на входе в Храм ты понимаешь, что еще вчера здесь шли ожесточенные бои.

Красивые ворота и дорожка ведут к туалету. У туалета есть обычный вход и VIP-вход! Когда я подошел, меня тут же отправили к VIP, а потом что? Правильно, попросили денег =) Сразу совет: как только прилетите, снимите побольше налички (карты принимают очень редко где) и разменяйте ее. Причем, мелочь храните под рукой, 10, 20, 50 рупий. В большинстве случаев за все хватит десятки. Туалет может стоить от 5 рупий (если по-маленькому).

У самого входа сидела первая обезьяна, которой мы тут же скормили банан.

Инструкция по безопасности предполагает, что обезьян не следует трогать. Они этого не любят.

В отличие от слонов, обезьяны бананы чистят.

Внутри очень красиво.

Проводник вел нас через храм, постоянно выдавая какие-то факты, ни один из которых я не запомнил, кроме количества обезьян и монахов, да и то потому, что он повторил это 5 раз. Почему? Потому что я имел неосторожность задать ему вопрос, в котором было слово "число". Я спросил, как они узнали число обезьян. И спросил несколько раз. Но в его программе был только один ответ по этому кодовому слову.

В водоеме слева моются (или омываются?) люди. А в водоеме выше — обезьяны. Вода, вроде как, с гор, но выглядит она так, что кажется, попади она на кожу и тебе обеспечено место во вселенной Марвел или DC. А обезьяны ничего, пьют.

Храм действительно огромный и очень красивый.

А потом наш проводник завел нас куда-то на окраину территории, подвел к мотоциклу и говорит: "Садитесь". Мы сели втроем и поехали в гору по убитейшей дороге. Было страшновато. На вершине прошли мимо душа, где мылся голый монах-индус и поднялись на пригорок, откуда открывался хороший вид на Джайпур. Проводник сказал: "Хороший фото! Много много хороший фото!". Кто я такой, чтобы спорить с ним?

Местные, кстати, тоже активно путешествуют.

На территорию самих храмов надо заходить без обуви. Но делать там нечего.

На выходе из комплекса я снимал обезьян, играющих с тряпкой, когда ко мне подошел какой-то местный чувак и начал что-то мне затирать про Индию и спрашивать, нравится ли мне тут.

А потом прямо спросил, почувствовал ли я уже Индийскую силу и хочу ли, если нет. Я сказал, что не курю. Он спросил: "Почему?". А я ответил: "Курить — здоровью вредить."

А мы едем дальше.

Индия — это страна полностью продолбанной культуры строительства, благоустройства и какой бы то ни было урбанистики. Любая попытка что-то украсить выглядит жутким колхозом, уютных мест не попадалось вообще.

Современное строительство выглядит так: строится коробка, если нужно - делается второй этаж. Потом внутреннее пространство отделывают максимально дешевыми, но "евроремонтовскими" материалами, а по периметру вешают\ставят какие-то декоративные элементы. Местами очень похоже на илитные рестораны из 90-х, фонтан на входе, павлины, гипсовые статуи и лепнина, винтовая лестница на полкомнаты, вот это вот все.

Магазины богатых владельцев выглядят, как маленькие копии китайских торговых центров, остальные — просто халупы с вывеской. При этом вокруг будет такая разруха, грязь и мусор, как будто только неделю назад здесь прошел ураган и наводнение, а здания чудом не пострадали. Все мелкие деревушки — это просто ряд подобных хибар и шалашей вдоль дороги, где все что-то продают. Чтобы купить, надо просто остановиться прям там же, где ехал, к тебе подойдут и обслужат. Поэтому передвигаться по местным дорогам очень тяжело. Расстояние в 80 километров можно ехать 3 часа без пробок.

В крупных городах через все эти вывески, грязь и мусор проглядывают остатки былой роскоши и архитектуры. Все это в ужасном состоянии. Как будто древняя цивилизация сгинула без следа, а на ее место пришли варвары и заняли брошенные города. Многие исторические постройки, при этом, стоят совершенно пустыми. Их как бы и не мучают своим присутствием, но и не восстанавливают особо.

В какой-то момент, посреди вот подобного ада где-то на середине пути между двумя непримечательными деревушками водитель остановился и сказал, что хочет зайти в супермаркет. И правда, между хибарами и развалинами светился, как врата в рай, современный супермаркет, какие встречаются в Европах. Главное его отличие было в том, что на всех продуктах там были ценники! При этом, стоило все, по-моему, также, как и везде. Жаль, я не сфотографировал его, видимо, таково было мое удивление.

Вдоволь насмотревшись местного колорита и древностей мы попросили изменить маршрут и не ехать в Ушкар и Удайпур, а поехать куда-нибудь еще, чтобы разнообразить поездку. Было предложено поехать в национальный парк Рантамбор, а затем через Агру проехать в Ришикеш и Муссури, которые находятся уже районе Гималаев. На том и порешили. В следующем посте будут дикие животные!

https://kuharenko.livejournal.com/145063.html

Рядом с Джайпуром есть прекрасное место для любителей гор, красивой архитектуры и животных — Храм Обезьян. В нем живет 45 монахов и около 2000 приматов. И туристов там постоянно так много, что я вообще не понимаю, как можно вести там монашескую жизнь.

Начинается все с того, что на входе ты покупаешь разрешение на фотосъемку (50 рупий) или видеосъемку (150 рупий). Вообще, подобное встречается и в других местах. Не знаю, как они проверяют, что ты снимаешь, наверное, руководствуются внешним видом устройства.

А затем к тебе приставляют гида. Он называет себя "Манки-мен", и задача его в том, чтобы что-то, вроде бы, рассказывать (очень примитивно, односложно и следуя собственному скрипту), подзывать обезьян и, наверное, следить за тем, чтобы вы друг друга не покалечили.

На подъезде встретили такого вот колоритного старикана.

Уже на входе в Храм ты понимаешь, что еще вчера здесь шли ожесточенные бои.

Красивые ворота и дорожка ведут к туалету. У туалета есть обычный вход и VIP-вход! Когда я подошел, меня тут же отправили к VIP, а потом что? Правильно, попросили денег =) Сразу совет: как только прилетите, снимите побольше налички (карты принимают очень редко где) и разменяйте ее. Причем, мелочь храните под рукой, 10, 20, 50 рупий. В большинстве случаев за все хватит десятки. Туалет может стоить от 5 рупий (если по-маленькому).

У самого входа сидела первая обезьяна, которой мы тут же скормили банан.

Инструкция по безопасности предполагает, что обезьян не следует трогать. Они этого не любят.

В отличие от слонов, обезьяны бананы чистят.

Внутри очень красиво.

Проводник вел нас через храм, постоянно выдавая какие-то факты, ни один из которых я не запомнил, кроме количества обезьян и монахов, да и то потому, что он повторил это 5 раз. Почему? Потому что я имел неосторожность задать ему вопрос, в котором было слово "число". Я спросил, как они узнали число обезьян. И спросил несколько раз. Но в его программе был только один ответ по этому кодовому слову.

В водоеме слева моются (или омываются?) люди. А в водоеме выше — обезьяны. Вода, вроде как, с гор, но выглядит она так, что кажется, попади она на кожу и тебе обеспечено место во вселенной Марвел или DC. А обезьяны ничего, пьют.

Храм действительно огромный и очень красивый.

А потом наш проводник завел нас куда-то на окраину территории, подвел к мотоциклу и говорит: "Садитесь". Мы сели втроем и поехали в гору по убитейшей дороге. Было страшновато. На вершине прошли мимо душа, где мылся голый монах-индус и поднялись на пригорок, откуда открывался хороший вид на Джайпур. Проводник сказал: "Хороший фото! Много много хороший фото!". Кто я такой, чтобы спорить с ним?

Местные, кстати, тоже активно путешествуют.

На территорию самих храмов надо заходить без обуви. Но делать там нечего.

На выходе из комплекса я снимал обезьян, играющих с тряпкой, когда ко мне подошел какой-то местный чувак и начал что-то мне затирать про Индию и спрашивать, нравится ли мне тут.

А потом прямо спросил, почувствовал ли я уже Индийскую силу и хочу ли, если нет. Я сказал, что не курю. Он спросил: "Почему?". А я ответил: "Курить — здоровью вредить."

А мы едем дальше.

Индия — это страна полностью продолбанной культуры строительства, благоустройства и какой бы то ни было урбанистики. Любая попытка что-то украсить выглядит жутким колхозом, уютных мест не попадалось вообще.

Современное строительство выглядит так: строится коробка, если нужно - делается второй этаж. Потом внутреннее пространство отделывают максимально дешевыми, но "евроремонтовскими" материалами, а по периметру вешают\ставят какие-то декоративные элементы. Местами очень похоже на илитные рестораны из 90-х, фонтан на входе, павлины, гипсовые статуи и лепнина, винтовая лестница на полкомнаты, вот это вот все.

Магазины богатых владельцев выглядят, как маленькие копии китайских торговых центров, остальные — просто халупы с вывеской. При этом вокруг будет такая разруха, грязь и мусор, как будто только неделю назад здесь прошел ураган и наводнение, а здания чудом не пострадали. Все мелкие деревушки — это просто ряд подобных хибар и шалашей вдоль дороги, где все что-то продают. Чтобы купить, надо просто остановиться прям там же, где ехал, к тебе подойдут и обслужат. Поэтому передвигаться по местным дорогам очень тяжело. Расстояние в 80 километров можно ехать 3 часа без пробок.

В крупных городах через все эти вывески, грязь и мусор проглядывают остатки былой роскоши и архитектуры. Все это в ужасном состоянии. Как будто древняя цивилизация сгинула без следа, а на ее место пришли варвары и заняли брошенные города. Многие исторические постройки, при этом, стоят совершенно пустыми. Их как бы и не мучают своим присутствием, но и не восстанавливают особо.

В какой-то момент, посреди вот подобного ада где-то на середине пути между двумя непримечательными деревушками водитель остановился и сказал, что хочет зайти в супермаркет. И правда, между хибарами и развалинами светился, как врата в рай, современный супермаркет, какие встречаются в Европах. Главное его отличие было в том, что на всех продуктах там были ценники! При этом, стоило все, по-моему, также, как и везде. Жаль, я не сфотографировал его, видимо, таково было мое удивление.

Вдоволь насмотревшись местного колорита и древностей мы попросили изменить маршрут и не ехать в Ушкар и Удайпур, а поехать куда-нибудь еще, чтобы разнообразить поездку. Было предложено поехать в национальный парк Рантамбор, а затем через Агру проехать в Ришикеш и Муссури, которые находятся уже районе Гималаев. На том и порешили. В следующем посте будут дикие животные!

https://kuharenko.livejournal.com/145063.html