Компост — мой первый помощник в повышении урожайности грядок

Фантазий по сооружению компостников столько — сколько и самих садоводов-огородников. Практика показала: хороший компост получается в сооружениях, в которых есть доступ воздуха.

Какой компостник нужен. Компостник из сетки — это перепечатка из немецкого журнала, т.е. немецкие огородники пользуются такими загородками из сетки. Но в нашей зоне применять его невозможно: мокрица из всех ячеек вырастает мощнейшая.

Хорошие компостники получаются из досок, старого шифера, листового железа, пленки, но важно, чтобы на стыках загородок получались щели для доступа воздуха. Бетонированные или кирпичные можно использовать, но надо делать отверстия в стенках, пол в таких компостниках бетонировать не стоит.

Любое сооружение компостника не надо заглублять, создавая яму. Углубиться можно не более чем на 1-1,5 штыка лопаты, потому что в яме будет происходить силосование без кислорода, а это уже совсем другой биохимический процесс, связанный с образованием кислых продуктов разложения.

Компостник рекомендую делить на четыре секции, так как если вы закладываете отходы вместе с фекалиями, то в этой секции компост должен зреть три года. Например, минувшим летом я заполнила эту секцию, осенью прикрыла ее слоем земли 15-20 см. Только через три года, осенью, я смогу взять вызревший здесь компост, чтобы использовать его на грядках. А летом уже 2008 года снова буду заполнять эту секцию отходами с огорода.

Все четыре секции необязательно размещать в одном месте, можно в разных местах огорода. Правда, если вы собираетесь использовать компостники как грядки, т.е. выращивать на них зеленные культуры, рассаду, огурцы, кабачки, тыквы, редис, как это делаю я, то и размещать их надо на освещаемых солнцем местах. У меня компостники находятся в одном месте: все четыре на одной линии. Утром они не очень освещены, днем там солнца в изобилии, а с 16 часов они в тени. Но компост там вызревает, кроме того, с этих площадей получаю по два урожая овощей за лето.

Габариты сооружения. Размер компостников зависит от размера вашего огорода. Если площадь огорода большая, значит, будет много сорняков, тогда компостник маленького размера не годится. У меня участок площадью 5,7 сотки со всеми постройками, поэтому четырех секций длиной 160 см, высотой 82 см, шириной 160 см бывает достаточно. И каждый год получаю два кубометра качественного компоста.
Длину компостника можно делать произвольной, а ширину каждый огородник должен сделать по своему росту. Вы же будете работать на компосте, значит, надо наклониться, и тогда на расстоянии вытянутой руки будет середина компостника. При такой ширине удобно работать с двух сторон — сеять, рыхлить, полоть. Высота также должна быть удобной для огородника. Тоже надо наклониться, и на уровне желудка будет высота компостника.

Есть, конечно, и компостники в два метра высотой. В них работают с лесенок, стремянок, скамеечек. Думаю, для пожилого человека это неприемлемо. Попробуйте потом ведра с компостом таскать по лесенкам.
Компостники можно делать невысокие — 50-60 см и ниже, — но длинные и использовать три года для выращивания огурцов. На их опалубку легко установить дуги — и парник готов.
После трех лет использования компост вынимают или убирают опалубку, и получается хорошая чистая гряда, высота ее теперь уже будет не более 20 см. А компостник можно поставить на новое место — на истощенный участок или заросший сорняками.

Что я закладываю в компостник. На дно бросаю веточки кустарников, опилки, кору, щепу — когда что бывает. Делаю слой толщиной 3-5 см, посыпаю его доломитовой мукой, аммиачной селитрой, если есть навоз, немного добавляю и его. Потом сверху этот слой слегка прикрываю сорняками или травой. И так все лежит 3-4 недели. Это можно сделать осенью, как только вы освободили секцию от компоста, или рано весной до прополки. В компост тогда идут все сорняки — мокрица, мятлик, пастушья сумка, осот, ромашка, одуванчик, крапива, подорожник, пижма, лебеда, сныть без корней, мать-и-мачеха, полынь, хвощ без корней и т.д.

О пырее скажу отдельно, опираясь на свою практику. По науке пырей в компост, как и мать-и-мачеху, класть нельзя, я знала это, но решила провести эксперимент. Вот что получилось. Если пырей с корнями уложить в компостник с сорняками первой прополки или второй, т.е. не на самый верх, и если не перелопачивать кучу, то за три года от него ничего не остается. А если пырей попадет в верхний слой, то к октябрю обязательно прорастет.

Можно нарезать дернину пластами и уложить в компостник в один слой вверх корнями, т.е. вниз травой, в первую прополку или в средний слой компостника, но не в верхний слой. Я это делаю не каждый год, но делаю, т.к. на наших искусственных почвах дерновая земля — благо. Кроме сорняков идут в компост листья салата, капусты, редьки, свеклы, моркови, сельдерея, пастернака, а также стебли чеснока, луков, топинамбура, всех цветов, томатов, огурцов, перцев, картофеля. Компостирую листья земляники, ягодников, осадок от настоя трав, скошенные сидераты, многолетние луки. Туда же отправляю все пищевые отходы с кухни, скорлупу яиц, а также выливаю в компост воду из-под умывальника, правда, посуду я мою хозяйственным мылом. Выливаю и фекалии. Не рекомендуют использовать куски мяса, сала, цитрусовые. Но за все годы приготовления компоста я не видела в нем неразложившихся ни скорлупы яиц, ни крупных мясных и рыбных костей.


Листья деревьев специально не собираю и не использую для компоста. Из опавших листьев получается особый вид компоста. Его лучше готовить отдельно, т.к. они разлагаются другой микрофлорой — микроскопическими грибами. Минеральных элементов в листьях мало, т.к. перед опадом питательные вещества переходят в ветви, зола от них бедная, зато листья богаты трудно разлагаемыми веществами — целлюлозой и лигнином. Полученный гумус из листьев улучшает структуру любой почвы, особенно полезен он на песчаных и тяжелых почвах. Компост из листьев может заменить торф.

Если у вас на участке есть деревья, то их листья можно компостировать отдельно, но можно компостировать и с сорняками, но сыпать их не толстыми слоями, а вперемешку с травой, навозом, если есть. Листья дают кислую среду, поэтому готовый компост проверьте на кислотность.

Во всех рекомендациях советуют растительные остатки измельчать, я ничего не измельчаю — ни стебли топинамбура, ни высоких томатов. Рекомендуют компост периодически перелопачивать, я никогда не перелопачиваю, т.к. это очень тяжело. Рекомендуют поливать — выливаю только ведро из-под умывальника, а также туда попадают дожди.

Некоторые садоводы рекомендуют компостники укрывать крышками, пленками. А на зиму зачем-то утеплять. Я никогда их не укрываю и не утепляю. Это же почва, зачем ее утеплять. Только при получении вермикомпоста с помощью калифорнийских червей делается утепление. Даже не утепление, а процесс идет в закрытых теплых ангарах и подвалах.

Каждый сезон осенью я получаю два кубических метра черного, красивого гумуса, с кислотностью pH 7. Это не просто слова. В 2004 году приезжала ко мне на участок специалист из фирмы «Фарт» и брала на анализ компост. Проверка показала: pH 7.
Ценность компоста зависит от заложенных остатков, т.е. от соотношения углерода и азота в этих остатках. Пропорция C:N должна составлять 20-30:1. При большем содержании углерода по отношению к азоту разложение замедлится. При меньшем содержании азотистых остатков компост будет беден азотом.

Как же получается гумус из всех огородных отходов?

Цикл 1. Разложение и ферментация — это быстрый рост температуры. Происходит за счет микроорганизмов, которые питаются белками, сахарами. При температуре +40⁰С приступают к работе теплолюбивые бактерии и грибки: начинается разложение целлюлозы и жиров. Через 3-7 дней температура достигает пика +60-70 С , когда гибнут семена сорняков и некоторые возбудители болезней, понижается кислотность.

Цикл 2. Перестройка. Температура резко падает до +35⁰С, активно размножаются грибки. В компостной массе усиливается образование газов, выделяется аммиак. Все длится примерно две недели. Эта масса называется «сырой компост», который можно закапывать в глинистые почвы.

Цикл 3. Свежий компост. Температура падает до +20⁰С, появляются ногохвостки, многоножки, мокрицы и другие мелкие животные. Они измельчают и смешивают органические и минеральные вещества в куче. Чем их больше, тем меньше кислотность компоста. Спустя несколько месяцев, получается «свежий компост». Его можно разносить под многолетники. Это уже черная рыхлая почва, но древесные и жесткие стебли не совсем разложились, поэтому некоторые огородники просеивают такой гумус. Но под ягодники и другие многолетники просеивать необязательно, можно так закопать.

Цикл 4. Дозревание. Как только температура сравняется с температурой окружающей среды, начинается период дозревания. Остаются дождевые черви. В результате их деятельности компост становится зрелым. Именно зрелый компост восстанавливает и улучшает свойства огородной почвы. Именно он имеет pH 7.

Существуют препараты для ускорения ферментации, но я не пользуюсь ими. В вызревшем компосте уже нет ни дождевых червей, ни разложившихся палочек, веточек. Просеивать его мне не приходится. В рекомендациях пишут: компост ничем не засеивать, ничего на нем не выращивать, т.к. растения забирают питательные вещества. Да, может, это и так. Но я заметила, что если ничего не сеять на компосте, то растут сорняки. Поэтому считаю, пусть лучше там растут культурные растения. Как получить два урожая за лето с одной площади компостника — это уже другая тема.

Л. Климцева, садовод-опытник

Источник:http://www.floraprice.ru/2005/01/fabrika-plodorodiya/

Серия сообщений "Удобрения, подкормки":
Часть 1 - Минеральное удобрение XXI века
Часть 2 - ФИТОСПОРИН-М
...
Часть 21 - Печная сажа и другие местные удобрения
Часть 22 - Как правильно заготавливать и хранить золу
Часть 23 - ФАБРИКА ПЛОДОРОДИЯ
Часть 24 - Локальное питание растений моего огорода (показалось интересным).