Картофель "Ежики" |
Новогодний стол 2012: картофель "Ежики"
Ингредиенты:
Приготовление:
Из одной картошки получается 2 "Ежика".
Вымойте хорошо картофель, разрежьте его вдоль на 2 части.
Сделайте ножом, неглубокий горизонтальный надрез на расстоянии 1/3 размера картофелины.
Очистите эту часть картофеля от кожуры, придавая ей форму головы ежика.
Острой частью ножа сделайте углубления (прокручивая нож, как штопор) для глаз и носика.
В эти углубления, плотно вдавливая, вложите черный перец.
Далее можно поступить 3-мя способами:
1) Так картофель и запечь, предварительно его, посолив - это самый простой способ;
2) Воткнуть в картофель 2 зубочистки (фото 2) - тогда можно будет брать за них готовый картофель и есть;
Зубочисткой сделать по поверхности картофеля углубления и вставить в эти углубления тонкую лапшу (фото3). Углублений может быть сколько угодно, но минимум 9 - это самый оригинальный способ, такой картофель украсит любой праздничный стол.
Я сделала картофель 2-м и 3-м способом, чтобы вы наглядно увидели, как это выглядит, и смогли выбрать для себя нужный вариант.
Противень застелите фольгой, смажьте растительным маслом. Возьмите в руки подготовленный "Ежик" переверните его и посолите.
Выложите на смазанный растительным маслом противень. Сверху также можно немного подсолить. Поставьте в разогретую до 180°С духовку на нижнюю полку, запекайте 30-40 минут, или до готовности картофеля. Готовность проверьте зубочисткой.
Готовые "Ежики" выложите на блюдо, посыпанное зеленью укропа, украсьте сухими фруктами.
Метки: рецепты новый год |
МК. Ананас из конфет |
Уже совсем скоро новый год . И так повелось, что атрибутом новогоднего стола являются : бутылка шампанского, конфеты, мандарины и ананас. В этом мастер классе я покажу как сделать ананас из конфет. Смотрится такой ананас очень интересно и необычно.
Для этого на понадобиться: конфеты, кусок толстого пенопласта, термо клей, пленка полисилк и искусственные листья для макушки ананаса.
.JPG "ананас из конфет")
Отрезаем кусок пенопласта, мочим его водой , это нужно чтобы мусор от пенопласта не разлетался по всей квартире. Берем шлиф. брусок с наждачной бумагой и начинаем скруглять края. У нас должна получиться вот такая заготовка.
Весь МК можно посмотреть, пройдя по ссылке http://hobbyndom.ru/archives/mk-ananas-iz-konfet
Серия сообщений "Интересности)":
Часть 1 - Психотропное оружие или о голосах в голове
Часть 2 - КОЛОБОК фореве!!!
...
Часть 20 - Супер цветы !!!!
Часть 21 - Схема-кто владеет Россией и кем он приходится Путину.
Часть 22 - МК. Ананас из конфет
Часть 23 - Почему маленький эмират Катар решил оскорбить Россию
Часть 24 - Узнай сколько стоит твой личный блог!
...
Часть 28 - О фундаментальном различии между СССР и Россией
Часть 29 - Организованное хранение
Часть 30 - Новогодний декор бутылок
Метки: конфеты-букеты |
Елочные шары (мастер-класс) |
Продолжу тему уютных материалов и сегодня покажу вам шерстяные шары на ёлку, а заодно и расскажу, как их сделать. Вы удивитесь, насколько это просто - можно навалять целую кучу, так что и на ёлку повесить хватит и раздарить.
Идея сделать такие шары у меня появилась еще год назад после того, как я увидела валяные шары, украшающие ёлку стилиста Eva Lindh. Там они, правда, я полагаю, изготовлены промышленным способом, но мы и со своим ручным производством, да с помощью стиральной машины справимся. Ведь даже те, кто как и я ничего не смыслит в валянии, знают, что если постирать папин шерстяной носок в стиральной машине, получишь валенок для младшего сына. :) Так что там и будем валять - это, наверное, самый известный и самый простой способ изготовления шариков.
Итак, вам понадобится:
You will need:
Смотайте клубок из остатков шерстяных ниток.
Make a ball using remnants of wool yarns.
Оторвите небольшой кусок от гребенной шерсти и наложите на клубок. Оторвите следующий кусок и наложите на клубок в другом направлении.
Tear off a small piece of wool for felting and put it on the ball. Put the next piece of wool in a different direction.
Накройте весь клубок несколькими слоями шерсти, уложенными в разных направлениях.
Cover the whole ball putting several layer of wool in different directions.
Аккуратно засуньте клубок в гольф и завяжите узлы с обеих сторон. Вы можете положить в один гольф несколько клубков, разделяя их узлами.
Carefully put covered ball into the sock and tie both sides of the sock. You can put several balls in one sock dividing them with knots.
Положите гольф с клубками в стиральную машину и стирайте на высокой температуре со стиральным порошком. Шарики готовы. Хорошо просушите их, лучше на батарее, иначе, если шарики большие, процесс может занять пару дней.
Дополнено на основе опыта читателей (см. в комментариях). Красители купленной Вами пряжи могут оказаться нестойкими и не выдержать очень высокой температуры. Советы:
1) постирайте тестовый шарик при высокой температуре, проверив стойкость красителя и отрегулируйте температуру для основной партии;
2) постирайте шары при НЕ очень высокой температуре и проверьте их уваливаемость. Возможно, для Вашей шерсти хватит. Если не хватит, запустите еще один цикл, немного повысив температуру
3) посмотрите совет от katenkinamama в комментарии №100.
Если шарики после стирки стали «волосатыми», покатайте их в руках и все придет в норму (совет от Разумовой Елены в комменарии №109).
Put the sock into a washing machine and wash it with high temperature using detergent. Your balls are ready. Dry them (it can take couple of days if balls are big).
Вышейте любой мотив на куске тонкого фетра.
Embroider any motif you like on the list of thin felt.
Вырежьте круг с вышивкой, приколите булавками к шару и пришейте. Я пришивала «обметочным одеяльным швом».
Cut the circle with the embroidery and fix it on the ball with several pins. Sew the circle to the ball. I used «blanket stitch».
Добавьте немного бисера и пришейте ленту.
Add several beads for more glamorous look. Sew the ribbon on the top of the ball.
Метки: валяние мастер класс новый год |
Выкройки драконов |
Метки: шитые игрушки новый год |
Дракон |
Размер игрушки – 22 см. время изготовления – 13 ч.
Рекомендуемые материалы:
туловище, руки, нога – драп, сукно (зеленый, синий);
мордочка, ладошки, ступни – драп, байка (желтый, голубой);
живот – трикотаж, кримплен (желтый, голубой);
гребень, кончик хвоста – ворсолан, фетр (коричневый, черный);
украшение гребня и кончика хвоста — клеенка, кожа (золотой, серебряный);
щека – байка, трикотаж (розовый, малиновый);
рот – клеенка, бархат (красный);
когти, ноздри – кожа, клеенка (черный);
звезда - бумага, клеенка, фольга (разноцветный , блестящий);
облака — синтепон (белый, серый, розовый, белый, голубой, серый).
Разделы с описанием техники шитья от 1.1 до 1.16
Соедините ладошки с деталями рук петельным швом с изнаночной стороны. Сшейте готовые руки, ступню и ногу, сразу вставляя когти в пальцы.
Глубокими стежками прошейте на ступне пальцы, выделяя их (см. 1.15.).
Соедините детали гребня, закрепляя их в местах, отмеченных треугольниками. Украшение гребня пришейте швом «вперед иголку» по пунктирной линии (см. 1.9.).
На лицевой части кончика хвоста укрепите деталь украшения, используя шов «зигзаг» или бусины. Сшейте кончик хвоста, оставляя отверстие. обозначенное на выкройке.
Соедините туловище, вшивая в спинку готовый гребень (см. 1.8. и 1.9.). Пришейте способом рельефной аппликации к готовому туловищу мордочку и живот (см. 1.12.).
Щечку стяните швом «через край» или «вперед иголку». Полученную чашечку набейте п пришейте к мордочке. Оформите мордочку глазом. ноздрей и ртом (см. 1.15.).
Украсьте Дракона вышивкой. Прошейте рот по внешнему контуру «гладьевым валиком», а по внутреннему – насквозь швом «машинная строчка». Хорошо подтягивайте нитку. чтобы рот «утонул» в материале.
На животе вышейте полоски бисерным швом. Этим же способом или фиксирующими стежками выделите контуры живота. Гребень у основания украсьте шерстяным шнуром или тесьмой. В работе можно использовать бисер, бусины, блестки (см. 1.10. и 1.11.).
Соберите игрушку: пришейте к туловищу руки, ногу и хвост, укрепив на нем кончик (см. 1.16.). Линию руки и ноги можно выделить фиксирующими стежками или бисерным швом (см. 1.10.). Из блестящей бумаги или других материалов вырежьте звезду и закрепите ее на лапе Дракона.
Попарно сшейте детали облаков (см. 1.4.. 1.8. и 1.15.). Готовые облака соедините между собой п укрепите на них Дракона (см. 1.16.).
Украсьте облака мелкими разноцветными звездочками, аккуратно приклеивая или пришивая их бисером (см. 1.11.).
Источник http://vrukodelii.com/drakon-i-tigr/
Метки: шитые игрушки новый год |
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья |
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Автор: Валентина Нивина ; Дата: 2009-01-20; Просмотров: 361490.
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
|
Наименование мерок и условные обозначения |
см |
Снятие мерок |
|---|---|---|
|
Полуобхват шеи |
18 |
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват груди |
48 |
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват талии |
38 |
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер |
53 |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина спины до талии |
38 |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Ширина спины |
18 |
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина переда до талии |
43 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Высота груди |
27 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). |
|
Центр груди |
9,5 |
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина плеча |
13.5 |
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват руки |
29 |
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват запястья |
16 |
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава до локтя |
32 |
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава |
58 |
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью. |
|
Длина изделия |
110 |
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью. |
|
Припуски на свободное облегание: |
||
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рисч. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
Метки: шитье мастер класс |
Выкройка юбки на любую фигуру. Пошаговое построение. |
Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.
Предлагаем вашему вниманию ещё одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с её помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.
Есть ещё более точные методики, способы и приёмы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.
Начинаем со снятия мерок.
Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причём шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять своё привычное положение, что повлечёт за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа. От этого пострадает весь внешний вид юбки.
К процессу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.
Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бёдер, необходимо снять следующие мерки:
|
|
А - полуобхват талии; Б - полуобхват бедер; В - расстояние от шнурка на талии до пола спереди; Г - расстояние от шнурка на талии до пола сбогу; Д - расстояние от шнурка на талии до пола сзади; Е - расстояние от пола до нижнего края юбки. |
В нашей таблице в качестве примера мы взяли мерки полуобхватов для 48 размера, длину произвольную, а вы снимаете свои мерки или мерки человека, которому собираетесь шить эту юбку.
|
Полуобхват талии Ст |
38 |
Для поясных изделий мерку полуобхвата талии измеряют по тому месту туловища и в том положении, где обычно носят поясок юбки, а не горизонтально полу. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер Сб |
52 |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Расстояние от талии до пола спереди |
100 |
Измеряют по середине переда вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью. |
|
Расстояние от талии до пола сбоку |
102 |
Измеряют по боковой линии вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью. |
|
Расстояние от талии до пола сзади |
101 |
Измеряют сзади по середине спины вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью. |
|
Расстояние от пола до нижнего края юбки |
35 |
Измеряют от пола до уровня желаемой длины юбки. Или определяют расчетным путем, вычитая от расстояния от талии до пола желаемую длину юбки. Например, 102–67(длина юбки) = 35см. Мерку записывают полностью. |
|
Длина спины до талии Дст |
38 |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
Кроме основных мерок необходимо предусмотреть прибавки на свободное облегание по линии талии и бёдер. Эти величины зависят от нескольких факторов, таких, например, как толщина и плотность ткани, особенности конкретной фигуры, направление моды, пожелания клиента и пр. И самое главное, все это определяете вы, исходя из того, какие задачи вам нужно решить.
Мы возьмём следующие прибавки:
По линии талии Пт - 0 см
По линии бёдер Пб - 1 см.
Особенностью данной методики является то, что построение выкройки начинается не с линии талии, а с линии низа юбки. Поэтому начнём построение с левого нижнего угла с вершиной в точке Н. От этой точки вверх откладываем длину юбки сзади Дюз.
Чтобы определить длину юбки сзади, производим вычитание: Расстояние от талии до пола сзади минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так: Дюз=101-35=66 см.
От точки Н вверх откладываем 66 см и ставим точку Т.
Рис. 1
Расстояние от линии талии до линии бёдер обычно колеблется в пределах 18–20 см (редко до 23 см), вне зависимости от того, каким путём оно определяется. Поэтому в некоторых методиках эта величина предлагается как постоянная, например, 18 см для всех размеров. Вы можете определить её по формуле - это 1/2 мерки длины спины до талии минус 1-2 см или ещё проще - взять сантиметр и промерять это расстояние на конкретной фигуре.
От точки T вниз отложим полученный результат и поставим точку Б.
В нашем примере это 18 см, мы определили его по вышеупомянутой формуле Дст : 2 - 1 см = 38 : 2 - 1 = 18 см.
Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию.
Рис. 2
Определяем ширину юбки - полуобхват бёдер плюс прибавка на свободное облегание.
Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см
От точки Б вправо откладываем эту величину и ставим точку Б1. Через точку Б1 вверх и вниз проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначим буквой Н1
Рис. 3
Чтобы определить длину юбки спереди Дюп, производим вычитание: Расстояние от талии до пола спереди минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
Дюп = 100 - 35 = 65 см.
От точки Н1 вверх откладываем 65 см и ставим точку Т1.
Рис. 4
Положение бокового шва можно определить по формуле, приведённой ниже, но всегда нужно учитывать особенности конкретной фигуры (выпуклости ягодиц, выступающий живот) и исходя из этого, сдвигать боковой шов в ту или иную сторону. В нашем примере боковой шов определён по формуле:
Расстояние ББ1 (ширина юбки) разделённое на 2 плюс 1 см.
53:2+1=27,5 см.
От точки Б1 влево откладываем 27,5 см и ставим точку Б2, через которую проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н2.
Рис. 5
Чтобы определить длину юбки сбоку, производим вычитание:
Расстояние от талии до пола сбоку минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
102 - 35 = 67 см, а вы проводите расчёты со своими цифрами.
От точки Н2 вверх откладываем 67 см и ставим точку Т2.
Рис. 6
Соединяем точки Т, Т2 и Т1 прямыми линиями.
Рис. 7
Суммарный раствор вытачек по линии талии определяется вычитанием полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание из ширины юбки по линии бёдер, т.е. из полуобхвата бёдер с прибавкой на свободное облегание.
В нашем примере это выглядит так: ( Сб+Пб ) - ( Ст+Пт )=( 52+1 ) - ( 38+0 ) = 15 см.
А вы подставяете в формулу свои значения.
Раствор передней вытачки равен 0,16 - 0,2 от суммарного раствора вытачек 0,2 х 15 = 3 см.
Раствор задней вытачки равен 0,3-0,35 от суммарного раствора вытачек 0,35 х 15 = 5,2 см.
Раствор боковой вытачки равен 0,45-0,5 от суммарного раствора вытачек 0,45 х 15 = 6,8 см.
Коэффициент, который вы будете выбирать для расчётов должен как можно точнее отражать особенности конкретной фигуры.
Проверяем: 3 см + 5,2 см + 6,8 см =15 см
Положение передней вытачки можно определить расчётным путём, а лучше исходить из особенностей фигуры и в соответствии с ними сдвигать вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда, в зависимости от этих особенностей (наличие и форма живота).
Более того, положение вытачек, как на переднем, так и на заднем полотнищах можно определить при первой примерке. Подробности такого способа в следующих статьях.
В данном примере мы определяем положение вытачки при помощи одной из нескольких существующих формул:
Ширину юбки по линии бёдер делим на 5:
ББ1 : 5 = 53 : 5 = 10,6 см.
От точки Б1 влево откладываем 10,6 см и ставим точку Б3. От этой точки вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и ставим точку Т3.
Рис. 8
Длина передней вытачки может значительно колебаться в своих размерах (от 6 до 14 см и более), если мы говорим об индивидуальном подходе.
В нашем примере мы определим её по формуле, умножив раствор вытачки на 4, получаем: 3 х 4= 12 см.
Откладываем эту величину вниз от точки Т3 и ставим точку В.
Рис. 9
От точки Т3 влево и вправо откладываем по половине раствора передней вытачки 3 : 2 = 1,5 см и ставим точки В1 и В2.
Рис. 10
Соединяем точку В с точками В1 и В2. С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне и ставим точку В3. (Рис. 11 Увеличен.)
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы живота. В нашем примере вытачки слегка выгнуты , а вы ориентируетесь на данные фигуры вашего клиента.
Рис. 11
Положение задней вытачки можно определить расчётным путём, аналогично передней вытачке, но всегда необходимо учитывать особенности фигуры, и в соответствии с ними корректировать положение вытачек.При необходимости сдвинуть вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда.
Длина задней вытачки также должна основываться на особенностях конкретной фигуры (форма ягодиц). Следует лишь иметь в виду, что вершина задней вытачки не должна подходить ближе, чем на 3 - 4 см к линии бёдер (к выступающей точке ягодиц).
Мы определяем положение задней вытачки так же, как и передней:
ББ1 : 5 = 53 : 5 = 10,6 см.
От точки Б вправо откладываем 10,6 см и ставим точку Б4. От точки Б4 вверх проводим вертикальную линию. В точке пересечения с линией талии ставим точку Т4.
Рис. 12
От точки Т4 вниз откладываем длину вытачки 14-15 см и ставим точку В4.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по половине раствора задней вытачки 5,2 : 2 = 2,6 см и ставим точки В5 и В6.
Соединяем точку В4 с точками В5 и В6.
Стороны вытачки выравниваем с помощью циркуля по большей стороне и ставим точку В7.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы ягодиц. Фигура с плоскими или пышными ягодицами, все это индивидуальные особенности конкретной фигуры, отсюда и следует исходить.
Мы в своём примере стороны задней вытачки несколько выгнули, чтобы обеспечить хорошую посадку на умеренно пышных ягодицах нашего условного клиента.
Рис. 13
Определяя длину боковой вытачки следует учесть, что участок от талии до бёдер по боковой линии у каждого человека имеет индивидуальную конфигурацию.
Длина боковой вытачки зависит от крутизны бёдер конкретного человека, т.е. того, кому вы делаете выкройку.
В среднем длина боковой вытачки равна 15 -18 см.
От точки Т2 вниз по боковой линии откладываем 16 см и ставим точку В8.
От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки 6,8 : 2 = 3,4 см и ставим точки В9 и В10.
Если полученная величина больше 4 см, то лучше сделать по две вытачки на переднем и на заднем полотнищах юбки, чем закладывать все в боковые вытачки.
Точки В9 и В10 соединяем пунктирной линией с точкой В8. Стороны вытачки с помощью циркуля выровнять по большей из сторон и поставить точку В11.
Рис. 14
Если вы строите выкройку для пропорционально сложенной фигуры, стороны вытачки разделите пополам и от полученных точек деления под прямым углом к вспомогательным линиям отложите по 0,3 - 0,5 см и оформите боковые линии плавной кривой.
Если же вы имеете дело с фигурой, в которой крутизна бёдер имеет свои особенности, тогда боковую линию следует привести в соответствие с этой крутизной.
Причём это не значит, что боковая линия должна повторять изгибы фигуры. Скорее это значит, что, меняя конфигурацию боковой линии, можно изменить акценты, т.е. кое-что скрыть, завуалировать и таким образом добиться желаемого визуального эффекта.
При раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения при примерке и возможной коррекции деталей кроя.
Метки: шитье мастер-класс |
Вязаные украшения на елку |
В последнее время модно украшать елку в монохромном – едином стиле. То есть развесить одинаковые одноцветные бантики или шарики. Почему бы
не украсить елку вязаными снежинками. Скоро Новый год, и уже пора начать готовиться приниматьпоздравления с Рождеством под нарядной красавицей.
Можно связать бабочек, ангелов, дедов морозов, да и вообще все что угодно. Я предлагаю несколько вариантов схем вязаных снежинок. Еще схема по ссылке.
Пряжа – х/б нити белого цвета. Крючок 2,25 мм или меньше. Так же можно использовать стразы и бусинки (как показано на картинке).
Схема вязания снежинки 1
Схема вязания снежинки 2
Схема вязания снежинки 3
Схема вязания снежинки 4
Схема вязания снежинки 5
Схема вязания снежинки 6
Источник http://myswallow.net/?p=2570
Метки: вязание крючком украшения новый год |
Фоторамка-домик "Девочка и море" |
Очень понравилась эта фоторамка. Спасибо огромное автору
Автор: Юрченко Елена
Блог:
отдельными слайдами
Схема
Метки: рукоделие скрапбукинг мастер-класс |
Нарядная никидка спицами |
Нарядная накидка связана спицами и крючком и декорирована стразами и бусинами, украсит даже самый скромный наряд. Вязаная накидка схема
Источник http://woman7.ru/rukol
Метки: вязание спицы пончо |
Шаблоны коробочек часть 1 |
Скоро новый год и еще много всяких праздников на которые мы будем дарить подарки. А значит нам надо будет иметь шаблоны коробочек для того чтобы эти подарки красиво оформить . Но всегда возникает вопрос а как же сделать эту коробочку да еще и чтобы она получилась красивой и оригинальной. Хочу вам немного помочь с решением этого вопроса. Предлагаю вам шаблоны коробочеквам нужно будет их распечатать и сделать если размер коробочки будет для вас маловат вам надо будет на компьютере увеличить размер схемы распечатать ее и склеить . Затем перевести на цветной картон и сделать коробочку. Вот собственно и все . Надеюсь вам понравиться данная подборка и что самое главное пригодиться при оформлении ваших подарков.
Изготовлено на сайте ХОББИн ДОМ РукоДельная Мастерская.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Метки: рукоделие скрапбукинг полезности |
Шаблоны коробочек часть 2 |
Продолжаем нашу темку, шаблоны коробочек для оформления подарков. смотрим и выбираем для себя интересные шаблоны коробочек, распечатываем и оформляем свои подарки красиво. Если размер коробочки для вас не подходит , вам на компьютере надо будет увеличить размер схемы распечатать ее и склеить . Потом перевести на красивый картон и сделать коробочку. Вот и все . Надеюсь данная подборка вам понравиться и что самое главное пригодиться при оформлении ваших подарков. Смотрим и выбираем .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Изготовлено на сайте ХОББИн ДОМ РукоДельная Мастерская.
Метки: рукоделие скрапбукинг полезности |
Как выбрать набор кистей для макияжа? |
Как выбрать набор кистей для макияжа?
В магазинах косметики представлены разнообразные наборы кистей для макияжа. Что же их отличает?
Во-первых, количество кистей.
Во-вторых, состав ворса.
Синтетика или натуральный ворс? В большинстве случаев кисти из натурального ворса более качественные, чем синтетические. Профессиональные наборы кистей обязательно содержат большую часть кистей из натурального ворса белки, козы, пони, соболя. Но синтетические кисти тоже важны. Поэтому Вам стоит определиться, для чего вы будете использовать ваши кисти, какого типа косметику Вы будете ими наносить. Ниже приведены отличия натуральных кистей от синтетических.
Есть мнение, что синтетические кисти жесткие и неприятны для лица, но это не так. Современные кисти для макияжа изготавливаются из очень мягкого синтетического волокна, которое наощупь сложно отличить от натурального. Качественные синтетические кисти для макияжа часто не уступают натуральным, зато использование искусственного ворса позволяет выпускать недорогие кисти хорошего качества. Потребителям, которые не могут себе позволить купить дорогие профессиональные наборы натуральных кистей, хорошие искусственные кисти придутся и по кошельку, и по душе.
|
Натуральные кисти |
Синтетические кисти |
|---|---|
|
Используются для нанесения сухих текстур: сухих теней, рассыпчатой и компактной пудр, сухих румян, сухих корректоров. Натуральные кисти мягкие, не очень упругие, ворс не гладкий и не блестит. Если расплавить ворсинку на огне, она сожмется и сгорит, подобно человеческому волосу. |
Используются для работы с жирными и жидкими текстурами: жидкими консилерами, тональными основами, кремами, помадами, аквагримом. Искусственные кисти упругие, ворс имеет синтетический блеск. При плавлении на огне синтетический ворс расплавится, образовав шарик. |
В-третьих, разнообразние самих кистей.
На первый взгляд два набора кистей для макияжа могут показаться одинаковыми, но сравните ассортимент кисточек внутри. Существует немало редких кистей, которые входят далеко не во все наборы. Например, кисть бочонок, или плоская короткая кисть для растушевки. Выбирая набор кистей для макияжа, Вы можете не обратить внимание на различия в 1-2 кисти, но со временем при использовании Вам может не хватать именно их, зато какие-то другие кисти не найдут применения. Чтобы максимально подобрать набор кистей для макияжа под свои нужды, рассмотрите каждую кисть и ответьте сами себе на вопрос - пользуетесь ли Вы косметикой, для которой эта кисть предназначена. Будет ли она у Вас "в ходу" или пролежит без дела? Для Вас большее значение имеет разнообразие кистей для коррекции лица или же теневых кистей? Нужны ли Вам две разные веерные кисти (в некоторых наборах) или хватит одной? Анализируя кисти по группам, для которых они предназначены, Вы сможете предварительно оценить пользу того или другого набора кистей именно для Вас.
Мы составили табличку ниже для частого вопроса, который слышим от наших покупателей в отношении больших наборов кистей "Эх, если бы я еще знала, для чего тут какие кисти". Так вот - отвечаем! :-)
Кисти для макияжа: какая для чего? Энциклопедия кистей с фотографиями.
|
Кисть для макияжа |
Как используется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Большая кисть для компактной или рассыпчатой пудры. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для румян. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Веерная кисть. Используется для смахивания сухих частичек косметики с лица. Легкими движениями кисть смахивает осыпавшиеся тени, не размазывая их. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Большая косая кисть для румян и коррекции скул. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для контурной коррекции. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для растушевки теней "бочонок" позволяет мягко растушевать тени, удобна для дуговой глазной впадины над подвижным веком. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Малая косая кисть для коррекции носа. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для тональной основы, для жидкий корректоров. Используется тлько синтетическое волокно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть кабуки - для рассыпчатой или компактной пудры. Хорошо вбирает пудру, легко растушевывает. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Большая кисть для теней. Большую кисть для теней используют для нанесения светлых теней на большую площадь века. Аналогичные кисти меньшего размера используют для нанесения разных оттенков теней , подбирая размер кисти по необходимости. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Плоская короткая кисть для растушевки. Используется для мягкой растушевки теней вдоль века. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для растушевки теней. Рекомендуется натуральный ворс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для губ. Используется для проработки контура, для нанесения помады. Рекомендуется синтетическое волокно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Кисть для "растяжки" линий глаз - теней, карандаша. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процитировано 2 раз
«Простой ананас» – видеурок.06ЯНВ2011Ваш отзыв Автор: Рубрика: видео-МК Метки: ананас
Хочу показать вам небольшой видеоурок, который показывает ,как можно легко и просто сшить похожий «ананасовый блок», который будет предельно прямоугольным, даже если вы начинающий квилтер.Урок, как почти всегда , на английском, поэтому сперва мой краткий перевод. Небольшой совет – в тех местах ,где вам хочется что нибудь разглядеть повнимательнее – попросту останавливайте ролик, для этого в нижнем левом углу есть кнопка в виде двух вертикальных полосок (традиционная «пауза»). Итак, в чем смысл этого метода. П. 1. Берем маленький квадрат – это будет центральной деталью блока. Эта, так же как и все последующие детали, выкраивается строго по линейке, поскольку от этого зависит весь успех нашего дела. П.2. Берем второй квадрат такого же размера, что и первый. Кладем его «лицом к лицу» с первым, и…… застрачиваем по всем четырем краям! Следующий шаг – по линейке расчерчиваем пришитый квадрат по четырем диагоналям, и разрезаем по ним (естестевенно, надо постараться не прорезать первый квадрат). У нас готов первый ряд блока.
П.3. Разглаживаем швы, по линейке отмеряем сторону получившегося блока, выкраиваем строго прямоугольный квадрат, прикладываем к лицевой части нашего блока, проделываем ту же процедуру. Прострачиваем по четырем сторонам, расчерчиваем по двум диагоналям, аккуратно разрезаем по диагоналям – вуаля! второй ряд. И так до того момента, пока вы не почуствуете, что для первого блока уже хватит. Смотрите видео: Дополнение от 10.01.11: в точности такой блок, как показано на картинке в начале статьи вы не сошьете, потому что ширина каждой новой полосы будет больше, чем предыдущей. Счастливой работы!
Процитировано 6 раз Понравилось: 1 пользователю
Автор: Рубрика: новости
Автор этого МК, американская мастерица с Ниагарских водопадов, скрывающаяся под псевдонимом «Жужжащая пчелка» BuzzinBumle, рассказывает вот что: Как то раз я решила сделать подставки под кофейные чашки в форме кленовых листьев. Обыскалась шаблонов в интернете, а потом сказала себе: Стой, отойди от компьютера и выходи на улицу. Вышла, подобрала несколько красочных кленовых листьев, и нарисовала свой собственный шаблон.»
Давайте последуем за Пчелкой дальше, и создадим себе такие вот подставочки под горячее. Один в один все равно не получится, поэтому наши творения будут уникальными!
От себя хочу добавть еще пару слов. Если сендвич получается достаточно плотным, я бы не стала выворачивать изделие, а его края заделала бы просто зигзагом или косой бейкой. В этом случае, сендвич надо скрадывать немножно по другому: наполнитель у нас будет в середине, а сверху и снизу от него — лоскуты ткани, верхняя лицом вверх, нижняя, соотвественно лицом на стол. Идея номер два — по такому же принципу можно попробовать другие подставки или прихватки с «неправильной геометрией» – в виде других листьев, например березы или тополя (только соотвествующего размера), цветка, сердечка, детского мяча и так далее. Идея номер три- если у вас завалялся какой нибудь небольшой лоскутный проект, который вы сочли неудачей и не стали дошивать до конца — из него может получиться замечательный наборный верх для вашей подставки. Что называется, как будто так и было задумано!
Счастливой работы!
Источник http://pannus.ru
Процитировано 4 раз Понравилось: 1 пользователю
Автор:
Оригинал проекта – в блоге компании –ф абриканта тканейModa BakeShop Проект напоминает традиционный дизайн эмишей под названием «Ночь и день» или «Свет и тень», но есть одно маленькое отличие. Какое? А вот увидите. Для изготовления этого квилта нужно по два метра однотонной (фоновой) и пестрой (на наборные блоки из полосок) ткани. Кроме того потребуется ткань на окантовку, внутреннюю (75 см) и внешнюю (2,5 м) , ткань на изнанку квилта (4,5 м), набивка-прокладка, нитки в тон. Наборные детали собраны на бумагу. Вы тоже можете использовать бумагу, хотя я предпочитаю флизелин ,клеевой или отрывной.
Флизелин хорош, с моей точки зрения, по двум причинам: не растягивается и не деформируется наборная деталь. И во вторых, можно соединять между собой ткани разной толщины, флизелин снивелирует то, что один лоскутик полупросвечивает, а другой гораздо плотнее. Не стоит только использовать линяющие ткани, особенно если вы собираетесь стирать свое изделие, а не отдавать в химчистку. Размер готового квилта - 225 на 180 см, включая окантовку, настоящее семейное одеяло. Порядок работы:
Как пришивать к готовому наборному полотну бордюры, складывать лоскутный сендвич и простегивать его – вы уже знаете из видеоуроков. А скоро узнаете, как пришивать к готовому изделию наружную окантовку, которая завершает изделие. Счастливой работы!
Процитировано 8 раз Понравилось: 1 пользователю
Растопить пачку маргарина, 1 чл соды(не гасить), 500гр творога, 3 ст муки. замесить тесто ,раскатать , вырезать стаканом кружочки, в серединку щепотку сахара. складываем кружочек пополам и еще пополам , и прижимаем 2 раза вилкой. готовые ракушки на смазаный противень и в разогретую духовку ( я держала10 минут на середине и 10 минут наверху). результат)))
Источник http://4vkusa.mirtesen.ru/blog/43230673537/%22RAKUSHKI%22--tvorozhnoe-pechene
Процитировано 17 раз Понравилось: 1 пользователю
Мастер-класс к станку для бисероплетения
Соткался у меня герданчик на днях, форма народная, рисуночки тоже народные, расцветка нетрадиционная (не народная), ну как всегда у меня в этнических изделиях бывает, немного хоть в чем-то да и уносит от "классики жанра"
 ткала я этот гердан на своём старом самопальном станке, у меня на пикасе был альбом с подробностями его конструкции, добавила сейчас туда к старым фото ещё пошаговые фото плетения сегодняшнего гердана, так что подробности про сборку станка смотрим там (первый десяток фотографий)picasaweb.google.com/beadturtle/Webrahme а про процесс изготовления нового гердана расскажу тут сразу оговорюсь - это всего лишь один из способов изготовления герданов, никак не единственный и не претендующий на "правильность", ткать я училась по книжкам, инету и от "балды", и вот как получилось, так и получилось, с удовольствием выслушаю полезные советы на тему ткачества с бисером Для основы гердана я отрезала сперва 7 нитей длинной по 1,5 м, уложила их в прорези в картоне, они хорошо там застряют и не провисают, хоть и не закреплены пока (видно на среднем фото), потом подравниваю концы, перемеряю/проверяю всё, подтягиваю плотненько с двух сторон и закрепляю нитки канцелярскими скрепками "бульдогами"    Рабочая длинна нити у меня любимая в размах рук (примерно 1,5 м), отмахиваю руками два отрезка нитей в две рабочие длинны (2-е нитки по 3-х метра), нахожу середину этих нитей и привязываю простым узелком на середину крайних нитей основы. Привязываю кстати очень точно, у каждой из ниток середину определяю с погрешностью пару милиметров. Рабочие нити сперва привязываются в нитям основы, потом уже всё укладывается, выравнивается и закрепляется окончательно. Левые концы рабочих нитей прячу в пакеты, на правые одеваю по иголке, можно приступать к ткачеству   этот гердан я начинала ткать с узкой ленты (шириной в 6 бисерин). Набираем по узору 6 бисерин на одну рабочую нитку (в моём случае дальнюю от меня), проводим нитку с бисером в направлении на себя под нитями основы, укладываем бисерины между нитями основы, прижимая их пальцем снизу вверх, другой рабочей ниткой проходим сквозь бисерины в обратном направлении (от себя) над нитями основы. Нужно очень внимательно следить, чтобы рабочая нить не прошивала нити основы и другую рабочую нить. Для этого я направляю иглу при плетении как бы немного вверх и царапаю ею верхнюю часть отверстий в бисеринах.   в следующих рядах я добирала по краям ленты лишнюю бисерину, она декорировала ниточный край. В случае конкретно этого гердана "разворотная" бусина ещё выполняла роль защиты нитки, нить разворачивалась через бисерину, а не через края рубки. Хоть рубка была и в обливке, без "колючего" края, но через бисерину мне за нитку спокойней было.    процесс ткачества с разворотной бисериной такой же как и в первом ряду, только на каждую рабочую нить набиралась дополнительная бисерина (на фото она прозрачная безсцетная), рабочая нить при обратном проходе в "разворотные" бисерины не проходила. Так плетём примерно 10 см, потом начинается расширение ленты. В литературе я читала, что натягиваются сразу все нити основы и потом добавляются с каждого края в работу по мере необходимости. Мне показалось не очень эстетично, что по краю ленты в узкой части будет пучок нитей. Я решила вводить новые нити основы по ходу плетения. Сперва добавила по лишней бусине по краям, как на фото внизу   потом в предпоследний ряд проплела новую нить основы (на 20 см короче, чем в начале работы). Рабочие нити на фото подрисованы жёлтым цветом, новая нить основы - зелёным. Закрепляем новую нить основы на станке (не натягиваем сильно) и плетём следующий ряд.   новый ряд так же укладываем с бисеринами для расширения по краю (на них направлены красные стрелочки на фото), проплетаем в обратную сторону.   опять в предпоследний ряд проплетём новую нить основы и т.д. пока не добавятся все необходимые по замыслу нити основы. Работу разворачиваем на 180 градусов, достаём из пакетиков новые концы рабочих нитей и плетём вторую половину узкой ленты с расширением в конце   снимаем всё со станка и набираем низки бисера (в каждой низке по две нитки основы), у меня они были по 14 см  Навешиваем всё обратно на станок и плетём по два прямоугольничка. В петлю из готовой части ленты я продела верёвочку и уже эту верёвочку крепила к станку. Когда рабочие нитки заканчивались (жёлтые на фото), отрезала новую нитку (опять две рабочих длины) и затаскивала её в последний сплетенный ряд, проверяла, чтобы одинаковые отрезки были с обоих сторон от основы и всё, можно продолжать работу, старые нити потом прятались в плетение (петляя по плетению зигзагом, примерно как на фото из книжки)    когда сплетены по два прямоугольника, снимаем опять всё со станка и набираем ещё по 14 см ниток бисера    низки надо набирать одинаковой длины, как можно точнее опять натягиваем всё на станок и плетём центральный прямоугольник    теперь по краю доплетаем бахрому и заправляем нитки в центральный прямоугольник,я просто петляю по вертикальному ряду (в бусину слева направо, потом в следующую над ней справа налево и так несколько раз), край нити подклеиваю клеем ПВА (совсем чуть-чуть) и обрезаю нитку в плотную к работе острыми маленькими ножницами.  Хочу ещё один гердан сплести, уже на другом станке (на фабричном с моими довесками), и в обратном порядке - начну с широкой части, а потом буду разбивать на две ленты, так тоже делают, в книжках умных было описание :-)
Этот мастер-класс был любезно предоставлен сайтом за что отдельная благодарность автору
Процитировано 166 раз Понравилось: 5 пользователям
Процитировано 9 раз Понравилось: 1 пользователю
Очень понравился мастер-класс, просто и доходчиво. Обязательно сошью!!!
Процитировано 100 раз Понравилось: 8 пользователям
О проекте
|
Наверно, следующий, после «бревенчатой избы» по распространенности блок традиционного пэчворка – «ананас». Когда то бережливые деревенские женщины попросту обшивали центральный квадрат узкими полосками ткани, закрывая углы треугольничками – так получался «ананас». Очень красиво! Но есть одна сложность: все ряды должны быть строго параллельны, иначе все изделие перекосится, и два блока попросту не сойдутся между собой.
Осень, поря листопада…. Пора приниматься за творчество, скажу я вам. И начать мы можем с того, что находится с нами рядом.
Яшкины горки или Jack’s Hills.
