Отдых в Крыму для нас чаще всего связан с летними каникулами и морем. А вот Крымские горы летом — удовольствие сомнительное: слишком жарко. Зато здесь отлично можно провести время осенью и весной — например, на майские праздники. Вот как один из популярных маршрутов — на гору Демерджи и в Долину привидений, что недалеко от Алушты — можно разнообразить, погружаясь в историю и занимаясь геокешингом — поиском кладов.

Осенью прошлого года в Крыму долго держалось тепло, и в одно из воскресений мы, жители Симферополя, побывали с детьми в Долине привидений. Так называют множество причудливых каменных фигур на склоне горы Демерджи (недалеко от Алушты, село Лучистое). Эти результаты эрозии и выветривания для людей с фантазией предстают в виде окаменевших чудовищ или великанов.

Во время наших поездок и походов по Крыму мы не только изучаем историю, осматриваем достопримечательности и природные красоты, но и занимаемся геокешингом. Ведь детям гораздо интереснее двигаться по маршруту с определенной целью, чем просто так! В тот день мы отшагали 12,5 километров, поднялись на 962 метра и нашли три геокешерских тайника! А теперь обо всем подробнее.

Это наш трек, который зафиксировал GPS — видите, какими непростыми дорожками мы петляли!

Маршрут подъема в долину мы выбрали не традиционно туристский, через Лучистое, по проторенной дороге экскурсий, а, как и полагается настоящим геокешерам, прямо сквозь лес, напрямик, следуя стрелочке навигатора. Туда-то мы дошли без приключений — солнце печет, погода отличная, гуляй себе да клады ищи! А вот обратно, когда уже в сумерках спускались с гор, пришлось чуть ли не бегом продираться через чащу, пока еще хоть как-то была видна тропинка. На будущее надо не забывать, что осенью и весной темнеет рано, особенно в горах.

Но это было на обратном пути. На Демержи же мы шли прогулочным шагом, останавливаясь на привалы, фотографируя каждый камешек и каждый вид. Просто невозможно было остановиться — каждый ракурс и поворот дороги открывали захватывающие пейзажи!

Как ухитряются сосны расти на таких местах, для меня всегда оставалось загадкой!

К содержанию

Легенда о горе Демерджи

Кстати, сама гора Демерджи непростая. Она представляет собой потухший вулкан. И судя по легендам о ней, последние следы вулканической активности были уже на памяти местного населения. Например, вот одна из легенд, которую в Крыму знает каждый ребенок.

Когда-то давным-давно эту гору называли Фуна, что значит «дымящаяся». Местные жители часто видели на ее вершине огонь и дым. И они использовали этот огонь, чтобы строить там свои горны и ковать на нем прекрасные железные вещи. Они славились своим мастерством среди окрестных поселений.

Но когда орды кочевников нахлынули на эти места, то взяли они местных жителей в рабство и стали заставлять их ковать оружие для себя. И этим оружием убивали все живое вокруг. А пламя из горна горы так накалило землю, что она перестала давать урожай, и настал голод.

Тогда девушка Мария отважилась пойти к вождю кочевников с просьбой уйти отсюда. Но он посмеялся над ней и убил ее. Такого злодеяния не выдержала даже гора. Раздался грохот, она затряслась, появился огонь. И в нем сгинули все кочевники-кузнецы, превратившись в каменные изваяния, которые до сих пор стоят по склонам. А саму гору с тех пор стали называть Демерджи, что значит «Гора-кузнец».

Каменные фигуры на склонах горы похожи на странные сказочные существа

К содержанию

Крепость Фуна, раскопки

Моя дочь Катя уверена, что почти все так и было. Вот стоят каменные изваяния. Вот каменный хаос, образовавшийся после землетрясения (не важно, что было оно не в доисторические времена, — это то самое знаменитое Ялтинское землетрясение 1927 года, в котором Остап Ибрагимович упустил стул с бриллиантами). Вот под ногами камни очевидно вулканического происхождения (мы, конечно, не удержались, принесли с собой образцы для нашей геологической коллекции). Вот даже развалины крепости Фуна. Ведь имя то же?

Каменный хаос из глыб

Да, то же, и эта история реальная. Перед нами остатки одной из крепостей средневекового княжества Феодоро. Когда-то это было сильное царство, которым правила династия, ведущая свой род от византийских императоров. Правители Феодоро выдавали своих дочерей за монархов европейских стран. Но пришельцы-генуэзцы из Италии оттеснили феодоритов от крымского побережья и торговых путей, оставив им от огромных территорий только кусок гор. На которых они и строили свои крепости, чтобы противостоять генуэзским рыцарям.

Ворота в крепость Фуну

Одной из таких крепостей и была Фуна. Но до чего же невезучей она была! Сразу после постройки в 1422 году ее разрушило землетрясение. Жители восстановили и перестроили крепость — и через пару лет ее полностью сожгли во время набега генуэзцы. Жители опять восстановили ее. Но простояла она еще лет сорок — и ее разрушили уже окончательно турки-османы, которые захватили тогда весь Крымский полуостров. На этом кончилась история и феодоритов, и генуэзцев в Крыму.

Так выглядела крепость почти 600 лет назад. Макет

Сейчас в развалинах крепости ведутся раскопки, там организован музей под открытым небом. Музей крохотный — от крепости мало что осталось. Но все равно интересно побывать в этих местах. Благо находятся они почти у самой Долины привидений, и как раз рядом был первый геокешерский тайник, который мы благополучно отыскали. И тут же набрали экспонатов в еще одну нашу коллекцию — коллекцию старинных черепков.

Костюмы и вооружение защитников крепости

Прямо на улице стоят витрины с образцами вещей, найденных на раскопках

К содержанию

Вход в Долину привидений

А дальше наш путь лежал в саму Долину привидений.

Сначала немного дегтя в бочке меда. Во-первых, находящаяся рядом конеферма водит сюда конные прогулки — коней тут множество. На них за деньги возят туристов, они просто пасутся здесь на воле, их можно встретить даже высоко в горах. Приятно поглядеть на лошадку, погладить ее шелковый нос. Но по дорогам и тропинкам надо ходить очень внимательно: заглядишься на красоты пейзажа — попадешь в конские яблоки. А уж запах, стоящий в округе, непередаваем! Особенно в жару.

Сразу скажу, я люблю живую природу. Но не тогда, когда это приобретает вид экологической катастрофы. Мне кажется, столько коней на такой небольшой территории — это слишком!

Тот самый орех, с которого упал Никулин в фильме «Кавказская пленница»

Ну, и во-вторых, лично меня возмущает взимание платы за проход в Долину привидений. Плата небольшая — 60 рублей с человека, но все же... Понятно, за что берут деньги на Фуне, но тут... Конечно, поставлены скамейки, навесы, кругом щиты с рассказами о том, как именно в этих местах снимался фильм «Кавказская пленница». Но по сути это все реклама, спам. Мы пришли сюда не за этим, и нам все эти услуги не нужны. Мы проходим мимо. Так за что мы платим? Просто за то, чтобы взойти по тропинке в горы? За то, что это единственный проход к природным красотам? Опять мне вспоминается Остап Бендер. Теперь уже с его коммерческой инициативой брать деньги за вход в Провал: «Чтобы меньше проваливался».

Каменные великаны

Но надо абстрагироваться от всего этого, чтобы не портить себе встречу с горами.

Вверх-вверх-вверх по крутой тропе. С камня на камень. Останавливаясь и ахая поминутно: «Мама, смотри, великан!», «А вот черепаха!», «А это собака!».

Голова Екатерины

И над всем этим возвышается бесстрастная голова Екатерины. Сколько раз за это лето мы видели ее профиль с дороги! И сколько раз я рассказывала о царице Екатерине II, обещая Кате обязательно как-нибудь подняться туда к ней.

Конечно, до самой Екатерины подняться нам нереально, но у нас совсем другая цель — точка на карте с координатами тайника. И вот мы у цели — еще один клад спрятан прямо среди окаменевшего выводка гигантских динозавров.

Ура! Мы нашли не просто клад, а гео-крота! Теперь повезем его с собой в новые приключения

А на верхнюю поляну мы вышли как раз к закату. Так вот почему она называется «Солнечная»! Все вокруг было залито золотым, уже закатным светом. Представляете, какая красота нам открылась сверху? Чатырдаг и Кастель — а под ними Алушта и море до самого горизонта. Перспектива такая, что кажется — горизонт выше тебя, море сейчас перельется через край! Или что ты летишь на самолете, и он делает вираж! Это одно из самых захватывающих дух впечатлений этого долгого лета.

Татьяна

Расположенный на пути из Москвы в Беларусь и далее в Европу, Смоленск заслуживает и отдельной поездки — или по крайней мере остановки на несколько часов. Что посмотреть в городе, закаленном историческими событиями, о каких эпохах вспомнить, куда сходить на экскурсию? Где погулять и перекусить, если вы оказались здесь проездом? Автор журнала Business Traveller Кирилл Сидоров рассказывает, как провести один день в Смоленске.

К содержанию

Смоленская крепостная стена

Прибыв в Смоленск, первым делом стоит отправиться к крепостной стене, которую местные жители обычно называют Кремлем. С нее и нужно начать экскурсию — это главный символ города. Сооружение было построено в самом начале XVII века, в Смутное время, когда Смоленск подвергался многочисленным атакам с запада. Шесть с половиной километров стены с 38 башнями возвели быстро: Борис Годунов, во что бы то ни стало желавший отгородиться от воинственных соседей, своим указом запретил строить в городе еще что-либо до тех пор, пока стена не будет готова.

Первыми ее оборонительные качества опробовали поляки. Несмотря на то, что фортификационное сооружение окружало практически весь Смоленск, а под стеной был вырыт ров, польским оккупантам удалось взять город. Правда, после изнурительной осады. Менее удачливыми оказались шведы во главе с Карлом XII, который чуть не попал здесь в плен. Следующими были французы в 1812 году, но самые тяжелые испытания пришлись на крепость и весь город во время Великой Отечественной войны. Кстати, башни позволяли вести бой с трех ярусов: нижнего, среднего и верхнего. Сейчас в более-менее боевом состоянии осталось только 17 башен.

К содержанию

Успенский собор

ул. Соборный двор, д. 5

Храм стоит на Соборной горе и определяет силуэт города: заблудившиеся туристы обычно по нему ориентируются, так как собор виден почти из любой точки Смоленска. Поднимаются на вершину горы к Успенскому собору по лестнице, которая тоже является раритетом, так как сделана в 1767 году. Что же касается самого храма, то возведен он был в память о героях, погибших при обороне города в 1609-1611 годах (от рук тех самых поляков).

Внутри волей-неволей обращает на себя внимание исполинский иконостас высотой 31 м, выполненный в стиле барокко с украинскими мотивами. Для верующих дополнительным стимулом к посещению может стать хранящаяся здесь реликвия — плащаница времен Ивана Грозного. Остальным же необходимо оказаться здесь хотя бы ради великолепного вида на достопримечательности и старинный квартал.

К содержанию

Большая Советская улица

Главная городская артерия, куда попадаешь, спустившись с Соборной горки. Улица круто поднимается от Днепра, и самый отчаянный в плане физкультуры отрезок — как раз около собора. Прогуливаясь по ней, нужно активно крутить головой: здесь сосредоточены изящные особняки, в прошлом доходные дома. Если смотреть поверх людей и машин, то появляется приятное сомнамбулическое ощущение потерянности во времени: Троицкое шоссе (историческое название улицы) было заложено Петром I в начале XVIII века. Однако большинство домов — тщательно восстановленный по довоенным фотографиям новодел: в войну центр города был разрушен. Единственное сохранившееся оригинальное здание — особняк купца Павлова конца XIX века, в котором находится «Дом книги» (Большая Советская, 12).

К содержанию

Сад Блонье

Между улицами Глинки и Октябрьской Революции

Излюбленное место встреч и отдыха местных жителей было сооружено на бывшей плац-парадной площади в 1830 году. Что характерно, без участия французов, как можно подумать, услышав название. По мнению изучавших вопрос филологов, «блонье» — слово русского происхождения, означающее «открытое пространство».

Сад был знаменит двумя вещами: скульптурами и вековыми деревьями. Сначала в 1885 году здесь появился памятник композитору М.И. Глинке, а после окончания Великой Отечественной войны в парке завелся бронзовый трофейный олень, натертый в некоторых местах до блеска. Обязательный пункт экскурсионной программы любого уважающего себя туриста — оседлать животное и проверить, исполняет ли оно желания.

Что же касается деревьев, то здесь вышла неувязочка... Пару лет назад по распоряжению властей они были спилены. Еще одна достопримечательность парка — светомузыкальный фонтан, источник мелочи для окрестных пацанов в летний сезон.

К содержанию

Дом Энгельгардта

ул. Глинки, 4

«Сходить к Эдику» — на сленге местных жителей означает «расписаться». В доме камер-юнкера Александра Платоновича Энгельгардта, занимавшего некогда должность городского главы, находится Дворец бракосочетаний. Этот изысканный особняк — один из лучших образцов барокко в Смоленске и, пожалуй, во всей области.

Здание было построено в 1878 году именитым архитектором Юлианом Коноплянским. Богатая лепнина и пышное убранство заметно выделяют его среди окрестных домов. Внутри первым делом оказываешься в большом вестибюле с ожившим эхом, справа расположен помпезный светлый зал с большим количеством окон, слева — уютный зимний сад. Так залюбуешься и даже не заметишь, как выйдешь из здания с кольцом на безымянном пальце.

К содержанию

Музей русской водки

ул. Студенческая, д. 4

Это место из факультативной программы, но в качестве аперитива или в плохую погоду — самое оно! Тем более далеко идти от центра города не надо: музей является частью выставочного комплекса «Смоленская крепость». Можно заказать экскурсию, а лучше быстро пробежаться по экспозиции в индивидуальном порядке. Изучить этапы становления винокуренного дела в России, узнать, что к началу ХХ века в Смоленске было 72 спиртовых завода, и тут же забыть эту информацию, рассмотреть всевозможную тару — от «мерзавчика» до «четверти» — и питейную посуду, а также документы общества борьбы за трезвость и, наконец, приступить к основной части мероприятия — дегустации. В ресторане-клубе «Смоленская крепость», расположенном тут же, в широком ассортименте представлены образцы ликероводочных изделий компании-основателя музея. Главное — вовремя остановиться.

К содержанию

Городская кузница

ул. Ленина, д. 8а

После дегустации стоит посетить старейшее светское здание города — кузницу. В трезвом виде отыскать ее месторасположение будет гораздо труднее, так как вокруг отстроен обычный городской двор.

Аккуратный дом, покрытый черепицей, появился в конце XVII века. Когда в Смоленске заправляли поляки, здесь находился городской архив. После освобождения города в 1785 году строение было передано «Инженерному дому», определившему его под кузницу. От сноса здание спасло то, что в 70-е оно было признано памятником архитектуры, после чего здесь был открыт музей кузнечного дела.

Разглядывая наковальню, меха и прочие инструменты, а также произведенные с их помощью изделия, в том числе холодное оружие, незаметно проникаешься уважением к этому брутальному ремеслу и подспудно примеряешь на себя роль кузнеца.

К содержанию

Где поесть в Смоленске: кафе и рестораны

Перекусить в Смоленске можно в одном из недорогих, но приятных кафе. Местные жители привечают несколько заведений: например, сетевую пиццерию «Домино», «Мандаринового гуся», «Пироговую лавку», «Кильку». Кроме неповторимых и современных интерьеров, здесь вам предложат вкусную, разнообразную еду за скромные деньги, качественное обслуживание.

Если же хочется устроить обстоятельный ужин без спешки и фастфуда, стоит забронировать столик в заведении «Усадьба» (ул. Бакунина, 2в). Ресторан находится в самом центре города, но расслабленная атмосфера внутри вызывает ощущение загородной жизни. Меню в основном представлено блюдами русской кухни и читается как роман. В теплую погоду лучше всего расположиться с бокалом вина на летней веранде. Можно попросить плед.

А в саду Блонье открыто трехэтажное заведение «Русский двор». Как следует из названия, кафе оформлено в патриотическом стиле: «здесь двери всегда нараспашку, и русские песни звучат». Если вас не смущает сильно доминирующее оформление «a la russe», в кафе можно основательно поесть, например, блинчики с различными начинками, жареное мясо с картошкой, боярский борщ, и запить все это благолепие квасом или медовухой.

Талашкино

В 18 км к югу от Смоленска расположено село Талашкино, имеющее статус историко-художественного заповедника. Раньше здесь была усадьба княгини Марии Тенишевой, которая знаменита своей благотворительностью. На окраине усадьбы ею был оборудован хутор Флёново, где крестьянские дети обучались грамоте. Вообще главной целью ее жизни было возрождение крестьянского художественного ремесла. В связи с этим в селе, как грибы после дождя, появились многочисленные учебные и художественные мастерские. С 1893 по 1914 год Талашкино было конкурентом Абрамцева в плане художественной жизни, здесь гостили многие скульпторы, художники и прочая богема.

Кирилл Сидоров