Черенкование хвойных растений.

Опишите, пожалуйста, что такое "зеленые" и "одревесневшие" черенки?

"Зелёными" (или "летними" ) называют черенки растений, нарезанные с побегов текущего года - они достаточно гибкие и кора у них молодая, зелёная. У большинства видов древесных растений для черенка берут побег, у которого верхняя часть мягкая, а нижняя - полуодревесневшая: при нарезке из этого побега летних черенков "берут в дело" среднюю часть побега, отбрасывая слишком грубую нижнюю и слишком мягкую верхнюю части. "Зелёные" черенки нарезают острым инструментом и укореняют сразу после нарезки, не допуская их высыхания.

"Одревесневшими" (или "зимними" ) считаются черенки, нарезанные в конце периода активной вегетации из сильных, вызревших, чаще однолетних (а у некоторых растений - 2-летних и старше) побегов. Кора этих развитых упругих побегов, уже подготовившихся к зиме, становится плотной и приобретает свойственный для взрослого растения данного вида цвет и жёсткость. "Одревесневшие" черенки высаживают осенью, или заготовленные для нарезки черенков вызревшие побеги хранят до весенней посадки. При нарезке черенков из одревесневших побегов допускается "размочаливание" нижнего среза.
Для каждого вида растений имеются рекомендации, какие именно черенки и в какое время лучше укоренять.

Елена Зиборова

подготовила Зиборова Е.Ю.


Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку"; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

подготовила Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru

Стимуляторы
роста для черенкования

подготовила Зиборова Е.Ю.

Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней
на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой
системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами
роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических
веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных
растений часто применяют стимуляторы роста:

- гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого
цвета);

- бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин);

- бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки
белого или сероватого цвета).

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому
применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки
черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую
или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят
в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая
температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков).

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:

- погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся
растворы низкой, средней или высокой концентрации);

- погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов
(используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно
находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений);

- обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора
роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг
стимулятора на 1 г талька или угля).

Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних
концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая
кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более
быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только
одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов
у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста,
положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов
стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один
из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве
воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора
в него добавляют витамин в концентрации: витамин С - 20-50 мг на 1 мл
50%-ного спирта, витамин В1 - 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры
в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С - 50-100 мг
на 1 г талька или угля, витамин В1 - 5-10 мг на 1 г.

Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него
раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения
в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения.
Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть
длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время
обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая
длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию
черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают
в раствор на половину или две трети длины черенка.

В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед
посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться
в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора).
Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют
в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или
углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте
при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной
посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают
ростовой пудрой и немедленно высаживают.

Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве
стимуляторов роста "Эпин",
"Корневин", "Гумат натрия", "Циркон", сок
алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена
и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор "Эпина"
очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при
использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений
в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях
выращивания растений.

подготовила Зиборова Е.Ю. (По материалам книги В.С. Холявко, Д.А. Глоба-Михайленко
"Дендрология и основы зеленого строительства")

Gardenia.ru

Условия укоренения черенков

автор Н. Замятина, фото Л. Иванникова

Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.



По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».

Смена воды в банке

Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.

Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.

Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).

В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек древесного угля.

Количество черенков в банке

Количество черенков в банке - тоже важный фактор.

Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.

Методы нарезки черенков

Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.

На рисунке представлены методы нарезки черенков.

Слева - узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие
зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.

Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших.

Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.

Каждый черенок должен состоять из:

- очень короткого отрезка стебля;

- одного листа (другой лист удаляют);

- почки, находящейся в пазухе листа.

Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Особенности питания материнского растения

Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.

Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.

Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".

Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Выбор побегов для нарезки черенков

Важно, с каких побегов нарезаются черенки.

Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.

Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Место взятия черенка

Любопытно, что у некоторых хвойных растений место взятия черенка влияет на форму будущего растения.

Например, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков - вертикальные.

Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Возраст материнского растения

Для легко укореняемых видов возраст материнского растения роли не играет. Но для тех видов, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше "родитель", - тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки.

В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать обычно не принято.

Например, яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятор корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев.

Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами.

Более того, некоторые растения с возрастом и вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад. А сейчас у неё не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Выбор части побега для черенков

Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.

Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.

Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок (взятый с самого основания ветки).

То же самое я наблюдала у такого часто черенкуемого растения как роза.

Освещение черенков

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет.

Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина (который, по-видимому, разлагается на свету).

Если же у растения листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.

Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.

Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.

Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.

Уровень воды в банке

Важен и уровень воды в банке.

Если воды слишком много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это может вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни образуются только на границе воды и воздуха).

Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, если проводилась аэрация воды.

Укоренение в период покоя

И ещё одно интересное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя.

Так, высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние (эти почти полностью погибают).

Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января или в феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой.

Черенки облепихи и многих других растений охотнее укореняются после нахождения в воде с добавлением мёда (столовую ложку меда разведите в стакане воды и поставьте в этот раствор черенки на 6-12 часов).

Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи - слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро; когда они становятся слишком длинными, то при перенесении в сад обламываются.

Однажды у меня в обыкновенных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне все эти саженцы с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт и прижились.

Черенки в картофеле

Любопытен метод черенкования с использованием картофельного клубня, широко распространившийся среди садоводов-любителей.

Для этого берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта.

При регулярном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду таким образом молодые растения хорошо развиваются.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.

С использованием картофельного клубня часто удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.

Метод этот вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ (в частности, углеводов, в том числе крахмала).

Возник метод черенкования в картофеле случайно. Можно даже предположить, каким образом. Ведь давно известно, что в домашних условиях сохранять черенки для прививок лучше всего в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Кстати, таким же образом можно и хранить некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные затем в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

 

Н. Замятина, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова

http://www.nkj.ru

Череночник: просто и эффективно

автор Александр Кузнецов, фото Зиборов Т.Ю.

Лето. Пора зеленого черенкования. Я применяю в своей практике всем известный, но незаслуженно
забытый способ: укоренение зеленых черенков под банкой. Считаю этот метод самым простым и самым
эффективным, не требующим специального оборудования, особого ухода и времени - короче, самым-самым...

Таким способом можно черенковать любые растения: плодовые (яблоня, груша, ирга, клоновые

подвои, косточковые...), ягодные (смородину черную и красную, жимолость, облепиху, черноплодную
рябину, виноград...), декоративные кустарники, хвойные растения, розы и т.д. Вместо обычных, стеклянных
банок использую верхние половинки разрезанных поперек 1,5-литровых полипропиленовых бутылок (а
если черенки крупные - лучше 2-литровых). Сразу поясню, почему верхние половинки: после укоренения
черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку, по началу роста новых побегов) легче приучать вновь
укоренённые растения к окружающему воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край бутылки,
как это было бы в случае со стеклянной банкой - достаточно открутить сверху пробку, и частичная
вентиляция черенкам обеспечена.

Теперь о том, как всё выглядит на практике. Вначале я готовлю легкий переносной короб из тесовых
досок любого произвольного размера, в зависимости от необходимостии возможности его перемещения
в любое удобное место. Что это значит? А то, что череночник (назовем так короб) теперь можно поставить
где угодно, например, под деревьями в тени сада, на асфальте в тени дома или навеса... Почему
в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать
череночник там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён
(неважно, чем: тенью от строений, деревьев или просто мешковиной, если трудно найти тенистый участок).

Итак, установили короб, засыпали в него смесь хорошего компоста или огородной земли с песком
слоем 5-10 см. Если земля суглинистая, песка требуется побольше, но точное количество не столь
важно - лишь бы смесь получилась рыхлой, влагоемкой, легко отдавала бы излишки воды и, вместе
с тем, была питательной, что потребуется молодому укорененному растению для ременного питания.
Сверху насыпаем чистый крупнозернистый речной песок слоем 5-7см - этого вполне достаточно для
черенков любых культур.

Когда таким образом приготовили субстрат (почву) в череночнике, тщательно
выравниваем, а затем хорошо проливаем его из лейки розовым
раствором "марганцовки", чтобы исключить в дальнейшем развитие плесени. Половинкой разрезанной
бутылки, как маркером, обозначаем на мокром песке места предполагаемой посадки черенков - от нажатия
краями бутылки на поверхности получаются следы в виде "кружочков". Вот в эти "кружочки",
чтобы не ошибиться местоположением, и будем сажать приготовленные зеленые черенки. Я не буду здесь
описывать, как они готовятся.

Далее специально приготовленной палочкой (наподобие карандаша) делаем в песке углубления, опудриваем
конец черенка любым порошкообразным укоренителем (например, "Корневином"), вставляем
обработанный черенок в приготовленную в песке лунку, слегка обжимаем и закрываем верхней половинкой
бутылки, слегка вдавливая её в песок. Посадка черенка завершена. Поливаем умеренно череночник
из лейки поверх банок; не открываем бутылки до конца укоренения черенков.

Дальнейший уход за черенками заключается в регулярном умеренном поливе (поверх банок) субстрата
из лейки один раз в 1-2 суток (по мере необходимости), чтобы обеспечить оптимальную

влажность песка, но и заливать не следует - для образования каллюса (раневого наплыва на нижнем
срезе черенка) и корней черенкам требуется много воздуха. Если эти два важных фактора - притенение
и оптимальная влажность песка - соблюдены, успех укоренения обеспечен.

Укоренение черенков может длиться от нескольких дней до нескольких недель, это зависит от многих
причин: черенки какой культуры укореняем, от температуры, от фенологического состояния (на какой
стадии развития растения черенок срезан). После того как увидим, что черенок укоренился, постепенно
приучаем его к свежему воздуху (см. выше). Затем в пасмурный (а лучше в дождливый) день бутылки
с черенков убираем совсем. Вновь укорененные растения оставляем зимовать в череночнике, если укоренение
произошло поздно Осенью, или пересаживаем на доращивание в более удобное место, если это случилось
в середине Лета, и есть время черенку прижиться на новом месте.

Поздравляю Вас с новыми растениями, у вас всё получилось!

Александр Кузнецов.

Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Особенностью ремонтантной малины является относительная трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны, умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.
Однако существует несколько агротехнических приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов.
Так, если осенью или рано весной, на 2 – 3 год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10 – 15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до 2-х десятков качественных отпрысков-саженцев.
Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зеленые черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей.
Это так называемая отбеленная или этиолированная зона. Обычно, зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются так же в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зеленых черенков следует проводить несколько раз.
При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании. Это связано с тем, что первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого, развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.+Далее