Сегодня сообщница по "На природе в огороде" Лилия с Алтайского края выложила свой фотоотчет последних достижений на огородной ниве.Я восхитилась и взяла себе некоторые идейки на заметку.Особенно мне понравились кашпо в теплице.
Уважаю и восхищаюсь трудом .

Баклажан не просто овощ. Это растение-тест для серьезного огородника.

Корневая система баклажана плохо переносит пересадку, поэтому рассаду лучше сразу выращивать в торфяных горшочках. Без пикировки. А если вы все-таки решили пикировать, то делать это надо максимально бережно.

Семена баклажана всходят через 10-15 дней. Продолжительность выращивания рассады без пикировки - 40-45 дней, с пикировкой в горшочки - 50-60 дней. При прорастании семян оптимальная температура +22...+26 С. После появления всходов температуру нужно снизить до +13...+16 С (поставить на холодный подоконник, поближе к стеклу), чтобы корневая система лучше развивалась и рассада не вытягивалась. Через 5-6 дней температуру снова повышают до +20...+25 С. С появлением первого настоящего листочка рассаду пикируют в горшочки. При этом ее притеняют от яркого солнечного света, пока она не приживется.

В течение последующих 4-5 недель рассаду рекомендуется подсвечивать лампами дневного света, чтобы ускорить развитие растений. К моменту высадки в открытый грунт стандартная рассада баклажана должна иметь 5-7 настоящих листьев и высоту 20-25 см.

В средней полосе России высаживают рассаду в пленочные теплицы в конце мая - начале июня (когда уже нет опасности весенних заморозков). После 10 июня можно высаживать в открытый грунт на теплую грядку, расположенную на солнечном месте, а еще лучше - на южном склоне, и накрывать лутрасилом или другим укрывным материалом.

Баклажан - растение влаголюбивое. Поэтому дальнейший уход за растениями будет заключаться в регулярных поливах. Правда, не только в этом. Еще предстоит баклажан подкармливать (азотными и фосфорными удобрениями), рыхлить почву и бороться с вредителями (особенно с колорадским жуком) и болезнями.

И надо быть готовым к тому, что ваши труды могут и не увенчаться успехом: при недостатке тепла весной, повышенных температурах летом, недостаточно питательной почве и неравномерном увлажнении баклажаны сбрасывают бутоны, цветки и завязи.
Андерс Андерсон

Андерс Андерсон

В.ТЕЛИЦИН

Читать далее...

Как известно, семена, пребывающие в состоянии физиологического покоя, не способны прорастать. Одной из причин этого является то, что того количества воды, которое содержат семена, не достаточно для прорастания. Чтобы прорастить семена, необходимо повысить в них содержание воды. И чем больше воды, тем быстрее вымываются вещества, тормозящие их прорастание, и усиливается процесс дыхания семян.
Вода играет важную роль в жизнедеятельности организма. Благодаря её исключительно высокой растворяющей способности, в семенах активизируются ферменты (белки), которые регулируют и ускоряют преобразование нерастворимых органических веществ, запасенных в семени, в растворимые соединения. +Далее

Семени нужно тепло,
Чтоб взойти оно могло.

Сходили два друга огородника вместе в магазин и приобрели одни и те же семена и посевную землю одной и той же фирмы, после чего одновременно посеяли семена и стали дожидаться всхожести их ростков. Прошло несколько дней. И вот один из друзей решил позвонить другу и спросить его – стали ли у него прорастать семена. И получил ответ, что семена у того уже как два дня тому назад проросли над поверхностью земли. Тогда у огородника стало появляться волнение. Почему это так? Вроде бы землю и семена приобрели одни и те же, одновременно посеяли, а всхожести нет. И вот, обратив внимание на подсохшую за эти дни поверхность посевной земли, огородник посчитал, что причиной не прорастания семян стало то, что земля высохла и ее надо полить. Что он и сделал. Однако, он тем самым еще больше увлажнил землю, в результате чего корешки зародышей, которые стали прорастать в земле еще до полива, стали сгнивать из-за переувлажнения земли и появления в результате этого на корешках болезни «ЧЕРНАЯ НОЖКА».
+Читать далее

РАССАДА В КВАРТИРЕ
В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано. В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет!
Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов.
Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор - полив. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать.
Вывод. Какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Тем более, что потенциальная урожайность у рассады, выращенной в кратчайшие сроки в хороших условиях будет выше, чем у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях. Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это лучший путь, но и он требует подготовки.
Я тоже из года в год выращиваю рассаду на подоконнике, так же мучаюсь с недостатком тепла, освещением, .Если холодно, то рассада застывает, останавливается в росте, если тепло, а я на работе, то часто земля за день успевает пересохнуть в стаканчиках. А как вы выходите из положения?

Ирина Каштанова

Качество рассады и ее потенциальная урожайность в значительной мере определяются тем, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве у рассады разная.
Рассада сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого остается компактной до 7-8-недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. При нехватке освещенной площади сеянцы этих культур допустимо выращивать без пикировки, оставляя их в семенных ящиках до самой высадки. Достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см). При такой густоте на 0,1 кв.м освещенного пространства можно вырастить до 200 кустиков рассады сельдерея или луков.
Сеянцы всех капустных культур, а также свеклы и салата требуют пикировки, после которой на площади 0,1 кв.м можно выращивать до 6-7-недельного возраста не более 36 кустиков рассады этих культур. При интенсивной подсветке на 0,1 кв.м можно разместить 36 кустиков перца, но надежнее помещать на эту площадь вдвое меньше растений.
Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов. Для нормального роста на 0,1 кв.м должно находиться не более 12-14 растений баклажанов или высокорослых сортов томата, выращиваемых до 8-недельного возраста, и не более 18 растений кустовых сортов томата для открытого грунта, выращиваемых до 5-6-недельного возраста. При большей густоте даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания.
На подоконнике 1х0,3 м, какой имеется далеко не в каждой квартире, можно разместить 40-45 кустиков томатов, и ничего более.
Совершенно очевидно, что площади подоконников для размещения всей необходимой рассады не достаточно. Решение проблемы - в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах. Довести ширину подоконника до 40-50 см лучше всего с помощью деревянного решетчатого настила. При этом автоматически будет выполнено важное правило - не ставить ящики с рассадой на бетон. Дополнительную полку устанавливают на половине высоты окна. И не забудьте изолировать рассаду от длинной боковой форточки! После таких усовершенствований проблема «ставить некуда» возникает обычно только во второй половине апреля.
Расскажите, пожалуйста, поделитесь своим опытом, как вы справляетесь с недостатком места для рассады

Ирина Каштанова