Итак, по возвращении в Польшу мой отпуск стремительно заканчивался. Последним осматриваемым городом, в котором я ночевала, был Вроцлав (известен также как Бреславль). Я туда приехала из Дрездена довольно поздно, поэтому в тот день уже не успела ничего посмотреть. Я поселилась в хорошем пансионе. Помню, что там были просторные комнаты, но кухни, как в квартирах не было. Однако в подвале был погреб с холодильником, куда можно было убрать продукты. Всё это мне показала девушка-сотрудница пансиона, которая говорила по-русски и переехала туда на ПМЖ.

Затем я пошла в ресторан. У меня возникли какие-то вопросы по меню, и я решила задать их официанту. Я чувствовала, что он «свой человек». Так и оказалось, он тоже говорил по-русски, хотя и не очень хорошо. А затем по радио передавали Пугачёву. Это были символы, которые дали мне понять, что я уже почти дома.

Надо сказать, что в Польше говорят по-русски гораздо хуже, чем в Литве и Латвии. Но люди говорящие в основном работают в сфере услуг, что логически объясняется. Хотя, дама лет шестидесяти, у которой я снимала квартиру в Варшаве, не говорила вообще. Это странно, так как люди тех поколений вроде в основном и знают русский там. Но и молодёжь попадается, так что не всё потеряно.

На следующий день перед отправкой в Варшаву я собралась на променад. И как раз в этот день пошёл сильный дождь. Но я переждала его, и когда совсем уж сильный ливень прошёл, то я взяла зонт и пошла. Ведь другой возможности посмотреть Вроцлав не было.

Я погуляла всего часа полтора, осмотрев несколько достопримечательностей, но мне город запомнился надолго. Во-первых, там есть очень необычные скульптуры, в том числе вроцлавские гномы, которых начали устанавливать с 2001 года. Сейчас их более трёхсот, и их количество постоянно растёт. Во-вторых, там красивая рыночная площадь с фонтаном, где даже в дождь было очень уютно. Жаль, конечно, что под конец отпуска погода испортилась, но это было бы чудо, если бы все три недели она держалась стабильно. А я бы съездила во Вроцлав ещё раз с удовольствием.

Посмотрев город, я поехала ночевать в Варшаву. Но там уже я ничего не смотрела на обратном пути. Однако, по дороге в Минск я заглянула ещё в город Белосток. Именно его я считаю последней отпускной достопримечательностью. О нём я и напишу в следующем посте. Там же и подведу итоги.

1-18. Рыночная площадь

Товарищи, в этом посте я хочу вам рассказать про удивительное место в Германии – национальный парк «Саксонская Швейцария». Там я тоже была в 2011 году, и мне это место очень запомнилось, а моя фотография оттуда стала моим первым топовым фото на «Яндексе», несмотря на то, что я снимала тогда мыльницей. И поэтому в прошлом году мне очень захотелось увидеть вновь это место, чтобы снять его уже в хорошем качестве.

После посещения Дечина я сначала заехала в город Кёнигштайн, который входит в состав района Саксонская Швейцария. Сфотографировав там немецкий бусик (так наши туристы и эмигранты зовут автобусы) и башню, я поехала дальше в уже хорошо знакомый мне курорт Ратен, откуда начинается маршрут в национальный парк. Но сначала ещё нужно было переправиться на пароме на противоположный берег.

Переправившись, я пошла вверх по гористой местности, чтобы попасть в национальный парк. Затем крутые подъёмы продолжались, но там всё-таки сделаны лестницы, что радует. На полпути к основным красотам расположена обзорная точка, с которой можно сфотографировать виды на Эльбу и Ратен. Затем подъём вверх продолжался, и когда казалось, что уже нет сил, наконец-таки была достигнута основная цель – Бастай.

Бастай — формация из песчаных скал со смотровой площадкой на правом берегу реки Эльба. Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Бастай входит в число самых посещаемых туристических достопримечательностей Саксонской Швейцарии. Часть природного парка, который включает как Саксонскую Швейцарию, так и Чешскую Швейцарию. Популярное место для скалолазания.

Бастай знаменит уже более двухсот лет уникальным Бастайским мостом. Первоначально построен деревянным в 1824 году. В 1851 заменён современным из песчаника. Мост — историческая достопримечательность, архитектурный памятник, охраняемый государством.

С моста открываются поразительные виды на скалы! Мне кажется, что это обязательно нужно увидеть и подышать местным воздухом. Далее я пошла на другую обзорную площадку, чтобы сфотографировать уже сам мост.

Также в парке есть небольшая «платная зона», куда нужно покупать билет. Стоил билет около двух евро. В этой зоне можно увидеть много сосен, скалы, а также причудливые лестницы и шары.

Затем моя экскурсия подошла к концу, я начала потихоньку спускаться вниз, казалось бы, это легче, но с непривычки и вниз идти было довольно сложно. Затем в Ратене нужно было снова сесть на паром, и уже потом я поехала в Дрезден, о котором и расскажу в следующем посте.

Бастай и Бастайский мост

Из Карловых Вар я снова поехала в Германию, но на этот раз в Саксонию. Как раз рядом с германской границей, в Богемии, и расположен малоизвестный город Дечин. Я когда-то читала про него, знала также, что там расположен розарий, поэтому и решила заехать в Дечин по дороге.

Дечин – город, расположенный на северо-западе Богемии, в живописном Устецком крае, у слияния рек Лабы и Плучнице. Долина, в которой построен город, лежит среди горных массивов, словно на дне большой чаши.

Современный Дечин образован в 1942 году из двух самостоятельных поселений (по-немецки они назывались Tetschen и Bodenbach). Новый населённый пункт Tetschen-Bodenbach с 1947 года стали именовать просто Дечин. С 2006 года он законодательно получил статус города.

Из достопримечательностей в Дечине я посмотрела площадь Масарика, церковь Воздвижения Святого Креста, церковь Святых Вацлава и Блажея, Пастырскую стену, а также Дечинский замок, на территории которого и расположен розарий. Мне там очень понравилось, цвело множество роз разных сортов, а также там потрясающие скульптуры.

В Дечине ещё есть зоопарк и синагога, но их я, к сожалению, не посмотрела, ведь мне нужно было ехать дальше. Меня ждал потрясающий и неповторимый национальный парк «Саксонская Швейцария». О нём и читайте в следующем посте. А на Дечине я завершаю посты про Чехию, в первом отпуске я туда больше не вернусь.

1-6. Дечинский замок

В этом посте речь пойдёт о небольшом городе Бечов-над-Теплой (или Бечов-над-Теплоу), который находится в Карловарском крае. Площадь составляет 19,81 км². Из достопримечательностей там имеется замок XIV века и дворец в стиле барокко, построенный в 1750-1753 годах. Есть также церковь Святого Георгия, построенная в 1763-1767 годах на месте сгоревшего храма, и здание старой почты конца XVIII века в стиле позднего барокко.

Пока я жила два дня в Карловых Варах, ездила в Бечов-над-Теплой, чтобы пообедать, поскольку я помнила, что там расположены хорошие рестораны. Находится он всего в 25 км от Карлуши. Однако там, как и в Хебе, многое изменилось. По крайней мере, на том месте, где я когда-то обедала, теперь работает другой ресторан. Но мне он внешне понравился, и я решила туда зайти. Ко мне сразу же подошёл молодой парень и принял заказ. Но он был без формы, что меня и насторожило.

Прошло минут десять. Ко мне подошёл солидный товарищ, уже в форме, и снова начал спрашивать заказ. Я очень удивилась. Как же так? Я только что его продиктовала. Но мой изумлённый вопрос официант выразительно махнул рукой, фыркнул и сказал что-то вроде: «А он так просто». Когда он ушёл, меня разобрал смех! Кто был этот загадочный человек? Может быть, стажёр или дурачок местный?

На следующий день мне очень хотелось прийти снова в этот ресторан, чтобы проверить, кто примет заказ на этот раз. Но у заведения был санитарный день, поэтому я пошла обедать в соседний. Там тоже было очень вкусно, но и там не обошлось без приключений. Ко мне вдруг подошла какая-то чешская бабушка с явным желанием поболтать. Но я ей объяснила, что совсем не говорю по-чешски. Что хотела узнать у меня эта дама, тоже непонятно.

А затем начался дождь, и нужно было срочно идти с крытой веранды внутрь. В ресторан также пришла собачка, которую я некоторое время назад видела купающейся в Тепле. А мне пришлось срочно бежать в машину, так как зонт был только там. Но в этих краях погода очень изменчивая.

А следующий пост будет про город Дечин.

1-3. Центральная площадь

Друзья, хочу воспользоваться случаем и поздравить всех вас с Днём труда! Сейчас мне некогда делать отдельный поздравительный пост, поэтому я просто хочу пожелать вам хорошего праздника. Да здравствует мир, труд, май! Я в этом году решила устроить «диванные выходные». Смотрю телек и наслаждаюсь. Жаль только, что многие любимые передачи ушли на каникулы, но зато сейчас показывают концерты.

Но все же давайте вернёмся к теме поста. Думаю, мы все радуемся, когда встречаем старого доброго знакомого. С Хебом мы познакомились впервые в 2011 году. Тогда я ещё не была мобильной в отпусках, поэтому я все свои две отпускные недели прожила в этом городе, а оттуда ездила на экскурсии. Нужно ли говорить, что за те две недели я прошла Хеб вдоль и поперёк?

И в 2016 году я с удовольствием встретила Хеб вновь как хорошего друга, причём дважды. В этот раз я поведаю о нашей встрече в первом отпуске. Я прожила там всего одну ночь, но у меня было время, чтобы осмотреть основные достопримечательности этого маленького городка: площадь Короля Иржи из Подебрад, Шпаличек, костёл Святых Николая и Елизаветы, замок Хеб и Францисканский монастырь.

Теперь немного информации о самом городе. Хеб, бывш. Эгер (нем. Eger) – город в Чехии, на реке Огрже. Находится на западной границе Чехии с Германией, численность населения – 32 тыс. человек. Название Хеб происходит от изгиба (oheb, hebu на старочешском) реки Огрже, в котором и находится город.

Я вам могу сказать, что в Хебе отовсюду веет Германией и немецким стилем в архитектуре. Многие считают этот город слиянием двух культур. Кстати, в Германии его называют исключительно Эгером, даже на указателях так пишут. Так что от истории никуда не денешься.

Кстати, в Хебе есть памятник Ленину. Его установили там 1979 году, сначала на центральной площади, но потом его переместили на территорию сада при монастыре. Стоит он там в незаметном уголке и рядом с ним ещё какой-то непонятный дядька, но всё же его не сносят.

Интересна также история замка Хеб. Давным-давно, когда город Хеб еще был окружен со всех сторон крепостными стенами, жила в городе вдова по имени Мария Мартин. И была у нее дочка по имени Розали, очень красивая и избалованная. Мать души в ней не чаяла, оберегала от любых жизненных невзгод и одевала ее всегда как королеву. А девушка с каждым днем становилась всё более избалованной.

К ней сватались многие богатые и знатные юноши города, но она ждала прекрасного принца из дальних краев, красивого и богатого.

Каждый год в канун Рождества в доме «У золотого солнца» проходил городской бал- маскарад. Розали появилась на балу в красивейшем платье цвета утренней зари, ее лицо закрывала золотая вуаль. А в паре с ней кружил чужестранец прекрасного телосложения, одетый в золотистый парчовый костюм. Его лицо скрывалось за чёрной маской, а на голове была атласная шапочка с чёрными перьями.

Близилась полночь, и гости постепенно расходились по домам. И только одна пара продолжала танцевать. Незнакомец увлёл Розали за двери зала, вниз по ступенькам прямо на улицы ночного Хеба. Они стремительно исчезли на одной из узких городских улочек, ведущих прямо к крепости.

Внезапно раздался громкий крик, вслед исчезающей паре бросилась одетая во все чёрное женщина. Часы на городской башне пробили два раза.

Рассветало, ночной дозорный, обходя крепость, услышал жалобный плач из башни, стоящей прямо над рекой. Он увидел заснеженную неподвижную фигуру – это была Мария Мартин. Ее глаза были налиты кровью, а в руках она держала золотую вуаль и алую шапочку с чёрными перьями.

Их самой башни доносился странный печальный смех. Дозорному стало жутко, он попытался войти в башню, но дверей не было. Вместо этого он увидел на стене надпись «Чёртова башня».

И в наше время стоит это башня над рекой и каждый год перед Рождеством можно услышать в ней печальный девичий смех, от которого сжимается сердце…

Также я проинспектировала знакомый мне отель Hvezda. Могу сказать, что ситуация в нём улучшилась. Теперь там есть свой нормальный Wi-Fi. А представляете, пять лет назад мне приходилось покупать карточку на Интернет у местного провайдера «Саурона», который к тому же работал только на подоконнике! Так что прогресс идёт. И что ещё мне нравится в этом отеле, так это нормальное количество полотенец, а также более-менее просторные номера. Конечно, долго в этом отеле жить не очень весело, но для одной ночи он точно подойдёт.

А вот ресторан, в котором я раньше обедала, закрыли или переделали, по крайней мере я обошла все рестораны на центральной площади, но не нашла помещения с таким интерьером и меню. И совершено точно закрыли булочную, которая была расположена напротив отеля Hvezda. А у нас ругаются, что палатки закрыли. К сожалению, меняется всё. Стабильности нет нигде.

На этом пока про Хеб всё. Позднее, через месяц я побывала там снова и оценила прелесть самостоятельных путешествий. Но об этом я расскажу немного позднее. А следующий пост будет про Карловы Вары.

1-9. Площадь Короля Иржи из Подебрад

В этом посте я расскажу вам про очень интересный город Байройт. Моё знакомство с ним началось в 2011 году, когда я побывала там впервые. И больше всего мне тогда запомнилось место для детей с интересными крутилками для воды. Также мне очень понравился необычный фонтан в виде шара. И в 2016 году я с большим удовольствием включила Байройт в свою программу и заехала туда после Бамберга.

Мне было непривычно увидеть Байройт солнечным и ярким. В прошлый раз там было очень холодно, около десяти градусов, и город был практически пустой. Но на сей раз город был оживлён, у крутилок и фонтанов собралось много детей, причём они бегали по воде и брусчатке без обуви! Я за них, если честно, переживала, как бы ни простудились, хотя было жарко. А вообще Байоройт – хорошее место для детей. Для них там построен игровой уголок в центре города. Также там стоит очень милый динозаврик, которого ныне перекрасили в жёлтый цвет, а раньше он был зелёным.

Теперь хочу рассказать о самом городе. Байройт — город земельного подчинения в Германии, расположен на территории земли Бавария. Является административным центром округа Верхняя Франкония. Население составляет 72 683 человек. Занимает площадь 66,92 км².

Из достопримечательностей я посмотрела центральную площадь Марктплац и улицу Максимилианштрассе, больничную церковь Шпиталькирхе, Маркграфский оперный театр, площадь Штернплац, Старый и Новый дворец, а также парк Хофгартен. Ещё хочу отметить, что в Байройте есть прекрасный торговый центр с парковкой Rotmain, где расположен Müller, а также много магазинов с хорошей одеждой.

Единственное, в этот раз я не увидела любимый фонтан-шар. Видимо, он расположен далеко от центра, и в прошлый раз я увидела его случайно. На этом всё. Следующий пост будет про чешский город Хеб.

1-7. Площадь Марктплац

8. Больничная церковь Шпиталькирхе

9-20. Улица Максимилианштрассе, или всё для детей

21-23. Старый дворец

24

25

26

27

28

29

30

31. Новый дворец

32-36. Площадь Штернплац

37. Маркграфский оперный театр

38

39

40-53. Парк Хофгартен

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64-65. Витрина ювелирного магазина

66

67

68

69

70

71-73. Фонтан неподалёку от торгового центра

74-75. Торговый центр Rotmain

Из Нюрнберга я снова поехала в Чехию, город Хеб. Но по дороге у меня было запланировано посещение двух баварских городов – Бамберга и Байройта. В первом из них я никогда не была прежде. Однако я много лестного слышала о нём. И в этот раз мне представилась замечательная возможность увидеть всё своими глазами.

Бамберг – город окружного подчинения в Верхней Франконии, земля Бавария. Расположен у реки Регниц. Город является центром городского самоуправления. Там находится Университет Отто-Фридриха, работают пивоварни и государственные учреждения. Бамберг, как и Рим, расположен на семи горах. В Средние века Бамберг называли «немецким Римом». В соборе Бамберга погребён Климент II (папа римский) – единственный папа, похороненный севернее Альп.

Бамберг – один из немногих старинных городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны и составляющих её историческое наследие. В 1993 году город Бамберг был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, город широко известен своими пивными традициями.

Ещё не дойдя до центра Бамберга, я увидела много необычного. Во-первых, это были очень милые фахверковые домики с красивыми фасадами. Во-вторых, в Бамберге красочные витрины! Я один из немногих туристов, кто снимает не только архитектуру, но и сувениры тех мест, куда я езжу. Также меня покорили потрясающие сувениры, которые висели прямо на улице и продавались в садовом магазине. Они называются Блуменэльфы (то есть «цветочные эльфы»). Я, как увидела их, то сразу же поняла, что мне нужна такая же. В итоге я купила розовую девочку-розу. Стоила она, кажется, 12 евро (в следующем отпуске буду записывать точно). Теперь мой Блуменэльф висит вместе с колокольчиками.

Среди достопримечательностей, прежде всего, следует отметить Старую ратушу, которая уникальна в своём роде. Она была построена на искусственном острове на реке Регниц. Рядом расположены памятник Святой Кунигунде и странная скульптура в виде головы. Кроме того я также увидела потрясающий район «Маленькая Венеция». Там открываются виды на чудесные дома, лодочки и плавают лебеди.

Так что у меня сложилось замечательное мнение о Бамберге. Не побоюсь сказать, что это самый красивый город в Баварии! И для меня он наравне с Бад-Грисбахом-им-Роталем является воплощением немецко-баварского стиля. На этом всё. Следующий пост будет про Байройт.

1-2. Старая ратуша

В Баварии вторым по значимости и численности населении после Мюнхена является город Нюрнберг. Расположен он на севере центральной части Баварии, на реке Пегниц. Как раз туда я и поехала из Мюнхена. Там я тоже запланировала пожить всего один день. И надо сказать, что там мне этого дня вполне хватило.

К сожалению, Нюрнберг не оставил у меня потрясающих впечатлений. Город хороший, но не шикарный. Дело в том, что, во-первых, в этот день было какое-то белое небо. Фотографии я хорошенько обработала, чтобы они выглядели ярче. А, во-вторых, мне не повезло с жильём в Нюрнберге. Это тоже подпортило впечатление, так как город запоминается именно своим гостеприимством.

Дело в том, что в отпуске-2016 я забронировала абсолютно всё жильё на сайте Booking. И почему-то в «крутых» странах вроде Австрии, Германии, Швеции, Франции и т.д., нет частных квартир на этом сайте. Поэтому мне приходилось выбирать из отелей. И в Нюрнберге пришлось забронировать какой-то «Югенд-отель», потому что ничего другого, приличного не осталось. Так в этом «Югенде» мало того, что тесные комнаты, зеркало в коридоре, так ещё и Интернет выдают по талонам! Обычно во всех отелях и квартирах вам дают пароль от Wi-Fi и вы можете спокойно с ним сидеть. В Нюрнберге же выдали один чек, и по нему можно было подключить только одно устройство! Как это так? Я привыкла сразу подключать Айфон, планшет и нетбук. Я дала этому отелю очень нелестное прозвище и считаю его худшим жильём за отпуск 2016 (лучшее было в Кракове, напоминаю).

Этот отель дал мне толчок, чтобы выяснить, где же всё-таки найти съёмные квартиры в дорогих странах. Видимо, Booking грабит частных владельцев, поэтому они все перебежали на Airbnb. Так отпуск-2017 я запланировала следующим образом: Рига, Польша и Беларусь забронированы на Booking, а такие дорогие страны как Швеция, Дания и Германия на Airbnb. Вот я и рассказала вам о планах на лето. Так что если вы поедете в страну «попроще» (Чехия, Словакия, Польша, Беларусь, Прибалтика), то там вполне можно найти жильё на Booking, а если, говорить, например, про Швецию и страны её уровня, то на «Букинге» вам предложат хостел за 100 евро, в лучшем случае! Так что сразу идите сразу на Airbnb, где квартиру можно найти на любой вкус и кошелёк.

Среди достопримечательностей Нюрнберга я, конечно же, осмотрела церковь Святого Лаврентия, церковь Девы Марии, Рыночную площадь, Нюрнбергскую крепость, Мост мясников, а также госпиталь Святого Духа. К сожалению, знаменитый «Прекрасный колодец» был на реконструкции, и только кольцо для загадывания желания было вынесено наружу. Однако больше всего мне там понравился магазин Müller. Это был лучший Müller за всю мою поездку по Германии. Я там купила много полезных вещичек. Так что если вы будете в Германии, то зайти в Müller нужно обязательно!

А следующий пост будет про очень няшный город Бамберг.

1-3. Вид на госпиталь Святого Духа и реку Пегниц

Друзья, мы подходим к очень важному посту, который завершит серию рассказов про Австрию. Речь пойдёт о городе Зальцбург, который я считаю вторым по красоте в Австрии после Вены. Первый раз я посетила Зальцбург в 2012 году, и мне очень захотелось посетить его снова. Поэтому Зальцбург вошёл в обязательный маршрут 2016 года.

Зальцбург известен тем, что в этом городе родился Моцарт. И в этот раз я решила, что должна посетить две главные достопримечательности, связанные с ним – Дом, где жил Моцарт (Mozart-Wohnhaus на Makartplatz 8) и Дом, где родился Моцарт (Mozarts Geburtshaus на Getreidegaße 9). Сначала я отправилась в Дом, где жил Моцарт. Это небольшое неприметное здание розового цвета. Там я купила комбинированный билет, который давал право посетить оба музея за 12 евро, то есть дешевле, чем, если бы я покупала билеты по отдельности.

Затем мне дали аудиогид, и началась экскурсия. Было очень интересно, поскольку сначала звучал отрывок произведения Моцарта, а затем его комментировали по-русски. Также были рассказаны интересные факты из жизни отца Леопольда и сестры Наннэрль (Марии Анны). А я ведь смотрела увлекательный фильм «Наннэрль, сестра Моцарта». И тут начинаются противоречия. На экскурсии говорилось, что Мария Анна не умела писать музыку, а только играла на клавесине. В фильме же показывали, что она писала музыку и умела играть на скрипке, но ей это запрещал отец.

Затем рассказывалось о европейском турне Моцартов. Была представлена карта, на которой были отмечены все города, которые они посетили. Об этом путешествии я тоже знала из фильма, поэтому лучше себе его представляла. Поэтому если вы собираетесь в этот музей, то я рекомендую вам сначала посмотреть фильм.

Закончилась экскурсия портретами семьи Моцарт. Были также разоблачены многочисленные подделки портрета Вольфганга Амадея. Например, знаменитый чёрный профиль на одноимённом ликёре ненастоящий. Также разоблачили мальчика с клавесином. Это тоже не Моцарт. Ещё говорилось о том, что сейчас Моцарт превратился в бренд, под которым выпускается огромное количество продуктов.

Кроме города Дюрнштайн в австрийской долине Вахау есть ещё Аггштайн – средневековый замок, который воздвигнут в двенадцатом веке. Сейчас практически превратился в руины. Я, конечно же, решила заехать в это место, поскольку мне было по пути.

Средневековый замок Аггштайн считается одной из самых ярких достопримечательностей Европы. Массивные стены Аггштайна врезаны в скалы, его верхняя часть возвышается над Дунаем на триста метров. Замок построил Манегольд III в начале XII в.

В долине Вахау в то время жила семья Кюнринген. Рыцари из этого рода промышляли грабежом кораблей, проходивших по Дунаю. Злодеи задерживали торговые суда, перегораживая реку цепью. С 1181 года Кюнрингены владели Аггштайном. Замок был неприступным – подняться на скалу можно было лишь с одной стороны. Кюнригены разбойничали много лет и никого не боялись.

В 1230 г. братья Генрих и Хадмар, которых называли «Кюнрингскими псами», устроили восстание против самого Фридриха II. В ответ на это император захватил замок. Через несколько лет Кюнрингенам удалось восстановить право собственности. Члены лихого семейства ещё долго доставляли неудобства властям. Они владели Аггштайном до 1355 года.

Альбрехт V в XV веке передал злополучный замок рыцарю Георгу Шекку фон Вальду. История повторилась – жестокий Георг тоже стал заниматься грабежами. Только в 1477 году замок окончательно попал под власть короны и бесчинствам его владельцев был положен конец. В 1529 году Аггштайн захватили и разграбили турки, осаждавшие Вену.

С 1685 г. замком владел военачальник Эрнст фон Штаремберг. Он не занимался Аггштайном. Постепенно замок пришёл в запустение. В 1930 году полуразрушенное строение приобрёл граф Зайлерн-Аспаг. Его потомки и сегодня владеют замком.

В начале нового тысячелетия при поддержке государства и ЮНЕСКО были проведены восстановительные работы. В рамках проекта реставрации была восстановлена каменная кладка, отремонтирован водопровод. Замок реставрировали профессиональные археологи. Руины были приведены в доступный для туристов вид, но сохранили исторический облик.

Во внутреннем дворе Аггштайна сейчас работает кафе, есть сувенирная лавка. Для передвижения туристов по территории построены лестницы и помосты. Внутри замка воссоздан Рыцарский зал — там проходят рождественские ярмарки. В маленькой замковой церкви проводятся венчания.

Я с удовольствием погуляла в этом замечательном месте. Правда, мне пришлось подняться довольно высоко по лестнице, чтобы сфотографировать Дунай. Но зато я очень рада получившимся видам.

Следующий пост будет про потрясающий и неподражаемый Зальцбург, и на этом мы закроем Австрию.

Мои фотографии

Пока я жила в чешском городе Зноймо, то решила съездить снова в Австрию, чтобы посетить долину Вахау, в частности город Дюрнштайн и замок Аггштайн. В этом посте я расскажу про Дюрнштайн – город в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Кремс-Ланд. Население составляет 911 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,81 км².

Дюрнштайн — одно из самых привлекательных мест долины Вахау, внесённой в список мирового наследия ЮНЕСКО. Городок находится на левом берегу Дуная, в 4 километрах к западу от Кремса.

Я прозвала Дюрнштайн «бутылочным городком», поскольку он у меня ассоциируется с необычными сувенирами, которые там продаются. Город славится прекрасными сортами винограда, виноделием, фруктовыми абрикосовыми садами и вкуснейшим абрикосовым ликёром. Для производства вина все так же используется древний огромный пресс 18 века, который расположен в небольшой деревне Вайсенкирхен, рядом с городом.

Кстати, в Дюрнштайне я наткнулась на русскоязычную экскурсию, где как раз рассказывали о дюрнштайнских сувенирах. Я даже увидела там машину с российским номером! В таком месте это редкость.

А следующий пост будет про замок Аггштайн.

1. Вид на город и Руины замка Кюнрингербург

Проехав Тельч, я отправилась в следующий чешский город – Тршебич. Этот город находится на западе Моравии, в юго-восточной части края Высочина. Он расположен на реке Йиглава и является вторым по величине городом Высочины после Йиглавы. Кстати, не путайте этот город с южночешской Тршебонью. Там я была в 2012 году.

Из достопримечательностей в Тршебиче я увидела: Размалёванный дом, Городскую. башню, Карлову площадь и Тршебичский монастырь бенедиктинцев, или Тршебичский замок. Также в Тршебиче расположен один из самых известных Еврейских кварталов. Он занесён в список ЮНЕСКО. Там расположена синагога, при которой есть сувенирная лавка. Кроме того, в Тршебиче очень необычное здание при входе на еврейское кладбище.

Мне очень понравилось в Тршебиче. Помню также, что там был хороший ресторан с чешской кухней. Однако хочу отметить, что машины в чешских городах паркуются прямо около достопримечательностей. Это не очень удобно для туристов, которые фотографируют.

А следующий пост как раз будет про город Зноймо, в котором я остановилась.

1. Размалёванный дом

По дороге из Вены в город Зноймо я посетила три чешских города. В этом посте я расскажу про Тельч и Яромержице-над-Рокитной. Город-музей Тельч расположен в чешской области Высочина, на юге Моравии. В 1992 году исторический центр Тельча был занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Население города не превышает 6 тысяч человек, а число приезжающих туристов насчитывается по двести тысяч в год. Я бы назвала Тельч «пряничным городком», так как домики там похожи на пряники.

В Яромержице-над-Рокитной я вообще оказалась случайно, просто проезжая мимо него. Однако я не смогла не остановиться, чтобы сфотографировать местный замок. Я сделала всего три фото, но и этого хватило. Так что города потрясающие, и если вы когда-нибудь будете в тех краях, то обязательно посетите эти места.

Затем я поехала в город Тршебич, но о нём мы поговорим в следующем посте, чтобы не смешивать впечатления.

1

После посещения Шёнбрунна я решила заехать в небольшой городок, который называется Клостернойбург. Находится этот город в федеральной земле Нижняя Австрия, на северо-западе от Вены, непосредственно примыкая к ней. С 1938 по 1954 город входил в состав Вены.

Главная достопримечательность города – одноимённый монастырь августинцев. На территории монастыря расположена церковь в стиле барокко. Она очень красивая, но большая и только с одного ракурса влезает целиком в кадр. Также на территории монастыря есть дворик с фонтанчиком и цветами. Там мне очень понравилось.

Так что если у вас будет по пути этот городок, то заехать в него стоит. Много времени это не займёт, а архитектура и цветы там потрясающие.

Следующий пост будет уже про чешский город Тельч, потому что из Вены я поехала именно в Чехию. Однако с Австрией мы не прощаемся, так как позднее я посетила ещё Зальцбург.

Мои фотографии

В мою программу экскурсий по Вене обязательно должна была войти летняя резиденция Габсбургов – дворец Шёнбрунн. В прошлый раз, в 2014 году, во время посещения Шёнбрунна я прогулялась по территории парка и посетила знаменитый зоопарк. В этот же раз я решила, что обязательно нужно сходить на экскурсию внутрь дворца. У меня был буклет на русском языке, где я могла ознакомиться с программами экскурсий.

Есть Imperial Tour, в него входит посещение двадцати двух комнат, и по времени он проходит приблизительно полчаса. Билет стоит 11,50 евро. Но я выбрала Grand Tour с посещением сорока комнат. Он проходит ровно час и стоит 14,50 евро (с аудиогидом). Думала также про Classic Pass за 18,50, который кроме посещения дворца, включает посещение Глориетты, Сада наследного принца и Лабиринта. Однако это очень длинная экскурсия часа на четыре, и я решила, что не смогу так долго ходить.

Таким образом, купив билет в кассе, я отправилась на Grand Tour. Перед экскурсией мне выдали аудиогид. Я секунд десять не понимала, чего от меня хочет товарищ, который их выдаёт. Он же спрашивал про язык, сначала спросил меня: «Поляк?». Понятное дело, что в ответ он услышал решительное «найн» от меня. Тут он всё понял, сказав только «русиш». Я кивнула в ответ.

Затем уже началась экскурсия. В аудогиде сначала рассказывают, как им нужно пользоваться. Товарищ, который его озвучивал, говорил без акцента, но при этом некоторые слова он безбожно коверкал. Дворец он обзывал ШенбрУнном, а номерки, на которые нужно было смотреть в каждом помещении, он назвал пиктограммой. Поэтому я не сразу сообразила, что это за пиктограмма такая. Короче, вы заходите в комнату, и первым делом ищете её номер на стене или ограждении. Затем нажимаете этот номер на своём аудиогиде и далее жмёте «Плэй». И всё, можно наслаждаться интересным рассказом на вашем языке.

В начале экскурсии мы осматривали комнаты Франца Иосифа и Элизабет (Сисси). В кабинете императора мне запомнился портрет Сисси. А спальня Франца Иосифа показалась и вовсе очень простой, но она соответствовала спартанскому стилю жизни императора. А уже в спальне супругов снова мы видим привычную роскошь. Однако самыми роскошными комнатами, на мой взгляд, являются Круглый китайский кабинет и Голубой китайский салон. Там много фарфора, напольных ваз, люстр и лаковых панелей.

Также во время экскурсии рассказывается много фактов из жизни Франца Иосифа и Элизабет. Трагическая судьба была не только у империи, но и у её правителей. Элизабет умерла от удара напильником, нанесённым итальянским анархистом. А кронпринц Рудольф покончил жизнь самоубийством. Также говорилось о том, что наша любимая Сисси была несчастлива в браке. К сожалению, мои любимые фильмы Эрнста Маришки в этом плане не отличались достоверностью.

Затем, для посетителей Империал-тура экскурсия заканчивается, и они отправляются на выход, а Гранд-тур продолжается. Остальная часть экскурсии посвящена в основном Марии Терезии и её комнатам. Мне запомнилась комната с портретами её дочерей, включая Марию Антуанетту.

Экскурсия закончилась, и аудиогид напомнил о том, что его необходимо сдать. Я представила себе человека, который в обязательном порядке должен забирать у всех гиды на выходе. Однако его не было, и я пошла дальше. А после экскурсии все попадают в сувенирный магазин. Я, кстати, там купила себе очень симпатичную шкатулочку с Сисси. И в этом магазине я смотрела на людей с моей экскурсии и видела, что все без гидов. «Куда же они их дели?», – подумала я. Пришлось вернуться. Спросила жестами у кореянок, куда же девать этот гид. Оказалось, что в самом тёмном и неприметном углу стоит коробочка, куда их все складывают. То есть никто не контролирует, положите ли вы его туда. Такое доверие, конечно, приятно, однако надо тогда чётко говорить, куда класть гид.

К большому сожалению, фотографировать во время экскурсии нельзя. Очень жаль, потому что мне бы хотелось показать вам эти невероятной красоты интерьеры. К примеру, в латышском дворце Рундале спокойно разрешено снимать все комнаты. У нас в Пушкине, в Екатерининском, кроме Янтарной комнаты съёмка тоже разрешена. Видимо, в Шёнбрунне считают, что их популярности это никак не повредит.

После экскурсии я походила по парку, а также купила ещё билет за 3 евро и сходила в сад наследного принца (Kronprinzengarten).Там очень красиво, много цветов и топиари. Я там погуляла полчаса, а потом уже пошла на выход. Мне хотелось ещё посмотреть Музей императорских карет и Глориетту, но поняла, что уже нет сил. Эти экскурсии я оставила на следующий раз. К тому же они находились совсем в другой части парка.

Так что в Вену мне обязательно нужно приехать снова. Думаю, в следующий раз я куплю билет Sisi Ticket, который даёт право на посещение как Хофбурга, так и Шёнбрунна. Он стоит 25,50, и это очень хорошая экономия.

А следующий мой пост будет про пригород Вены Клостернойбург.

Дворец и парк около него

Я продолжаю рассказывать о Словакии. В этот раз речь пойдёт о малоизвестном посёлке Прибылина, где располагается одноимённый музей-скансен. Я, если честно, спокойно отношусь к скансенам, часто они бывают довольно скучные, как в Беларуси. Но после посещения пещер у меня осталось время, и нужно было куда-то съездить. А рядом с Липтовски-Микулашем, под южным склоном Западных Татр, как раз находится данный музей.

Музей документирует национальную архитектуру области Липтов. Его начали строить в связи с затоплением большой территории западнее города Липтовски-Микулаш и стройкой водохранилища Липтовская Мара.

Из одиннадцати затопленных деревень сюда перевезли самые значительные культурные памятники, которые сегодня являются основой экспозиции музея. Оригинальные постройки демонтировали на месте возникновения и их драгоценные части перевезли и инсталлировали точные копии оригинальных объектов. Так возник самый молодой музей архитектуры и быта в Словакии.

Когда я приехала в музей, начался дождь. Минут двадцать я пережидала его под крышей одного из домиков. Но затем он кончился, и я пошла дальше – осматривать скансен. И уже в скором времени выглянуло солнце. Хочу отметить, что этот скансен действительно интересный. Например, там есть поезда, которые мне чем-то напомнили музей в Переславле-Залесском. Также там можно увидеть домашних животных, которые гуляют на улице. Кроме того, когда я уходила, на небе появились целых две радуги!

А следующий пост будет о городе Банска-Бистрица.

Мои фотографии

Товарищи, я наконец-то пришла в себя после праздничной суеты и готова продолжить рассказы об отпуске. В данном посте я хочу поведать о том, как посетила две словацкие пещеры – Деменовскую Свободы и Деменовскую ледовую. И перед тем, как приступить к описанию данных объектов, хотелось бы выразить общее впечатление.

Я посещала пещеры в первый раз, поэтому почти не подготовилась к температурному режиму, всего около 10 градусов тепла, а в некоторых местах и ниже. У меня был лишь летний плащ и шёлковый платок. Признаться, я окоченела, особенно руки. Поэтому всем, кто туда собирается, советую взять из дома шапку, перчатки и куртку (осеннюю одежду). И это летом! Но, думаю, что зимой вы и так будете одеты хорошо.

Также поразили цены на билеты. У меня в голове очень плохо держатся цифры, но я помню, что входной билет и фотосъёмка, которая оплачивается отдельно, в каждую пещеру обошлись около 20 евро. Эта цена «Гранд-тура» в Шённбрунском дворце, а он, как я считаю, более интересный. Вообще непонятно, почему, но цены в Словакии выше, чем в Чехии. А ведь страна не так раскручена в туристическом плане.

Экскурсии проводились на словацком языке. Это в некотором смысле хорошо, английский меня раздражает. Однако некоторые говорят, что словацкий понятен, но я вам скажу, что из всей экскурсии поняла только слова «сталактиты» и «сталагмиты».

Также меня немного разочаровала ледовая пещера, потому что льда там было с гулькин нос. А на плакатах и в Интернете можно увидеть весьма впечатляющие глыбы. Также у меня есть знакомые, которые были там около десяти лет назад, но тоже летом. Тогда льда было значительно больше, так что глобальное потепление действительно существует. Сейчас же говорят, что лёд присутствует зимой, вроде его даже специально намораживают.

Деменовская ледяная пещера
С правой стороны Деменовской долины и под северными склонами Низких Татр находится следующая, для туристов открытая пещера – Деменовская ледяная пещера. Эта привлекательная и для туристов интересная ледяная пещера является одной из первых известных в мире пещер.

Пещера, которая стала известной уже во время средневековья, является второй самой большой в своём роде в Словакии, после Добшинской ледяной пещеры в Словацком рае. Хотя первые сведения о ней относятся уже к 1299 году, доступной стала лишь в 80-ых годах 19-го века. Вход в пещеру находится на высоте 840 м над уровнем моря приблизительно 90 м сверху дна долины. До него можно добраться по извилистой тропинке из места стоянки. Пещера состоит из четырёх этажей общей длительности почти 2,5 км. Из всех пещерных шахт включено в трассу для осмотра 850 м (осмотр длится 45 минут). Ледяное заполнение пещеры возникло, вероятно, 400 - 500 лет назад. Деменовская ледяная пещера известна находками костей пещерного медведя, которые люди в 18-ом веке считали останками дракона, в результате чего получила название «Пещера дракона». В пещере живёт 10 видов летучих мышей. Красиво смотрится её нижняя часть с ледяными натёками и водопадами. К Деменовской ледяной пещере ведёт и трасса обучения.

Фотографии Деменовской ледяной пещеры и её окрестностей

В Словакии я жила в небольшом городе, который называется Липтовски-Микулаш. Надо сказать, что тут произошёл первый и единственный конфуз за весь отпуск, связанный с проживанием. Я всё бронировала заранее, ещё зимой на Boоking. И везде с заселением не было никаких проблем. Приехав же в Липтовски-Микулаш, я столкнулась с тем, что оказалась у закрытых дверей. В доме никого не было, и на телефонные звонки никто не отвечал. Это вопиющее безобразие! Я поехала в главный отель города, но там, кончено, не было мест. Хорошо ещё, что в центре был бесплатный Wi-Fi, и я нашла частный дом, который находится рядом с городом. Дом «деревенский», но в нём есть все необходимые условия, и в отличие от Хорватии, там не экономят квадратные метры. Сдавали его очень приятная словацкая бабушка и её сын. Руссо-туристо к ним заехали впервые.

Липтовски-Микулаш – город в северной Словакии на реке Ваг между Западными и Низкими Татрами. Население около 33 тыс. человек. Липтовски-Микулаш был впервые упомянут в 1286 года с XIV века город приобретает большое экономическое значение, особенно с 1677 года, когда он становится центром Липтова. В 1713 году здесь был прилюдно казнен путём повешения за ребро известный «словацкий робин гуд» Юрай Яношик (1688-1713). В 1848 году здесь были подписаны Требования Словацкого Народа.
В настоящее время Липтовски-Микулаш важный промышленный центр северной Словакии.

В центре города находится костёл святого Николая – главная достопримечательность. Также приятно удивило наличие стелы-памятника советским солдатам. Около неё лежали венки, так что за памятником ухаживают, за это респект товарищам-словакам.

В самом городе больше достопримечательностей нет, но вот неподалёку от него находятся две пещеры – Деменовская пещера Свободы и Деменовская ледяная пещера. О них будет следующий пост.

1

В Словакии я жила в небольшом городе, который называется Липтовски-Микулаш. Надо сказать, что тут произошёл первый и единственный конфуз за весь отпуск, связанный с проживанием. Я всё бронировала заранее, ещё зимой на Boоking. И везде с заселением не было никаких проблем. Приехав же в Липтовски-Микулаш, я столкнулась с тем, что оказалась у закрытых дверей. В доме никого не было, и на телефонные звонки никто не отвечал. Это вопиющее безобразие! Я поехала в главный отель города, но там, кончено, не было мест. Хорошо ещё, что в центре был бесплатный Wi-Fi, и я нашла частный дом, который находится рядом с городом. Дом «деревенский», но в нём есть все необходимые условия, и в отличие от Хорватии, там не экономят квадратные метры. Сдавали его очень приятная словацкая бабушка и её сын. Руссо-туристо к ним заехали впервые.

Липтовски-Микулаш – город в северной Словакии на реке Ваг между Западными и Низкими Татрами. Население около 33 тыс. человек. Липтовски-Микулаш был впервые упомянут в 1286 года с XIV века город приобретает большое экономическое значение, особенно с 1677 года, когда он становится центром Липтова. В 1713 году здесь был прилюдно казнен путём повешения за ребро известный «словацкий робин гуд» Юрай Яношик (1688-1713). В 1848 году здесь были подписаны Требования Словацкого Народа.
В настоящее время Липтовски-Микулаш важный промышленный центр северной Словакии.

В центре города находится костёл святого Николая – главная достопримечательность. Также приятно удивило наличие стелы-памятника советским солдатам. Около неё лежали венки, так что за памятником ухаживают, за это респект товарищам-словакам.

В самом городе больше достопримечательностей нет, но вот неподалёку от него находятся две пещеры – Деменовская пещера Свободы и Деменовская ледяная пещера. О них будет следующий пост.

1

Товарищи, мы переходим ко второй стране, которую я посетила в отпуске – Словакии. Данная страна малоизвестна русскому туристу. Я поехала туда в первый раз, и думала, что увижу что-то похожее на Чехию. Но я ошиблась, данная страна скорее немного похожа на Хорватию, только без моря. Могу также отметить, что если вы захотите почувствовать себя одиноким, отделённым от внешнего мира, то непременно поезжайте в Словакию. Там никто не говорит по-русски. Вообще. Ни одного словечка за несколько дней я не услышала. Это уже хуже, чем в Хорватии, потому что там даже в деревне Мимице посреди дороге я вдруг услышала наших. То же самое было в австрийской деревне. Так что Словакия в этом плане – нонсенс.

А теперь перейдём к плюсам. В Словакии отличная природа! Но одной природой тоже сыт не будешь, поэтому немаловажно знать и о других достопримечательностях. По дороге из Польши в город Липтовски-Микулаш я проехала два интересных места – деревню Подбиел и Оравский замок.

Деревня Подбиел лежит на севере Словакии в регионе Орава привлекает внимание своей «Бобровой ралой» (полем), в которой сохранился комплекс оригинальных деревянных домов, построенных в девятнадцатом и начале двадцатого века. Речь идёт о сорока семи двух- и трёхкомнатных объектах национальной архитектуры с дранковой кровлей и своеобразным убранством. Интересным является оригинальное отверстие для вентиляции в щтите домов в форме чаши.

Основа хозяйственных усадьб состоит из общих открытых дворов с глубинной застройкой. В передней части двора стоят подряд два и три дома, к которым присоединены хозяйственные постройки. Застройку участка заключает перпендикулярно построенный сарай. Деревянные неоштукатуренные дома с двускатными крышами покрытыми дранкой стоят на каменных плитках.

В этом замечательном заповеднике некоторые деревянные дома реконструировались в последней четверти XX века в целях туризма и отдыха и предоставляют привлекательное жильё. Также в Подбиеле есть церковь и музей, который, к сожалению, был закрыт.

Оравский замок расположен на 112-метровой скале над Оравой, у деревни Оравски-Подзамок неподалёку от Долного Кубина. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.

Замок был заложен в середине XIII века на месте старого деревянного укрепления. Последний камень был уложен в XVII веке. Впервые упоминается в 1267 году. В 1370 году стал жупным замком Оравы. В XVI веке на территории Оравского града был построен дворец. В 1800 году замок сгорел, позднее был восстановлен.

После полной реконструкции в 1953-1968 годах в замке разместилась экспозиция Оравского музея. Здесь были сняты многие сцены из раннего фильма о Дракуле — «Носферату: Симфония ужаса». Замок открыт для туристов целый год кроме января — марта.

Я посмотрела замок только снаружи, потому что экскурсии нужно было ждать ещё час. К тому же она была только на словацком языке. Я решила не терять время, а поехать сразу в Липтовски-Микулаш. Как оказалось, очень даже не зря! Следующий пост будет как раз про этот город.

Оравский замок

Итак, друзья, я продолжаю выкладывать посты об отпуске. Извините за задержку, связанную с праздниками. И вообще могу писать нерегулярно, так как я теперь человек занятой. Но нам спешить некуда, впереди целая зима и куча времени до следующего лета, так что я вполне успею рассказать о своих путешествиях до следующего сезона.

После пересечения границы с Беларусью и обеда в Бялой-Подляске, уже вечером, я приехала в Варшаву. В этот день, естественно, ничего не видела, кроме ближайшего «склепа» (так переводится слово «магазин»). Жила в Варшаве в хорошей и просторной квартире, правда, обставленной по принципу «самим не надо, свезём сюда». Но это мелочи, так как я жила там всего одну ночь. Правда, на пути обратно остановилась в том же месте.

На следующий день я уже отправилась на променад. Так как времени было немного, я бодрым шагом прошла центр и Старе Място. Увидела Замковую и Рыночную площади, Варшавскую Сирену, Королевский дворец, Варшавский барбакан, костёл Святого Креста, дворец «Под бляхой» и аллею Солидарности. Мне очень понравилась Варшава, интересный город со своей историей. Думаю, что её стоит посетить ещё не один раз.

А после прогулки я поехала в Краков, о нём расскажу в следующем посте.

1-6. Замковая площадь и колонна Сигизмунда

Друзья, я наконец-то начинаю рассказывать о своих путешествиях. Сегодня будет вступительный пост, в котором я обрисую общую картину. Я долго думала, как озаглавливать посты, и решила придерживаться следующей системы: первый/второй отпуск-2016, название страны, название города и что-то ещё, если требуется. Мне кажется, что так будет удобно ориентироваться в журнале, и вы точно не запутаетесь, в какой стране расположен город. А вот «странное» первый/второй отпуск объясняет то, что в 2016 году я ездила отдыхать два раза, причём в отличие от прошлого года оба отпуска были продолжительными. По сезону тут никак не выделишь, поездка в Карловы Вары пришлась на лето-осень или же август-сентябрь. Кроме того, там будут не только Карловы Вары, но и другие города, поэтому не могу назвать «Карловы Вары-2016». Да и в первую поездку я тоже посещала КВ. А так никакой путаницы, по крайней мере, для меня. Надеюсь, я всё объяснила.

Хочу также сказать, что в постах о первом отпуске будут представлены фотографии ещё со старого фотоаппарата. Именно во время этого путешествия я серьёзно задумалась о его замене. Так что это последний «выход в свет» Canon Powershot G12. Спасибо ему за всё!

Довольно систематизации. Как вы знаете, в прошлом году я посетила Беларусь на своей машине и открыла истину, что так путешествовать удобнее всего. Так и родилась идея поездки на три недели. Наконец-то я смогла вывезти с собой всю квартиру, чтобы чувствовать себя комфортно в поездке со своими вещами, при этом нисколько не надрываясь. Кроме того был составлен интереснейший маршрут, включающий в себя пять стран. Он охватил все места, которые мне хотелось посмотреть, но, через которые обычно проезжаю мимо. На самом деле я проехала шесть стран, но Беларусь не считаю, потому что там только ночевала и ничего не снимала, то есть фактически это был транзит. А так я посетила следующие страны: Польшу, Словакию, Австрию, Германию и Чехию.

По опыту прошлого года я поняла, что вполне можно доехать из Москвы до Минска, не останавливаясь ночевать в Смоленске. Уж очень не хотелось там тратить целый день. И у меня получилось, я смогла доехать до Минска за день, а затем рано утром встать и поехать пересекать границу. Решила поехать в пункт Бобровники, так как он малоизвестный и там немного машин. По дороге, в Гродно, остановил ДПС-ник (или как он там), попросил «Зелёную карту». Увидев, что машина московская, удивлённо спросил: «А вы что тут забыли?».

В Бобровниках действительно только белорусские машины, наших нет. Но очередь всё равно создали. Пришлось простоять целый час. Но это ещё считается очень быстро! И вот после пересечения границы захотелось пообедать, и я решила заехать в маленький польский городок под названием Бяла-Подляска. О нём читала много хороших отзывов тех, кто едет в Польшу на машине.

Это было моё первое впечатление о Польше, так как я посетила её первый раз. Городок европейский, очень ухоженный и приятный, несмотря на то, что маленький. Ресторан мне тоже понравился, кухня местная, но можно было выбрать необычные блюда.

В период между мировыми войнами в городке располагался завод по производству самолётов. А с 1975 по 1998 год Бяла-Подляска была столицей Бяльскоподляского воеводства.

И, наконец, можно посмотреть фотографии из этого города. Их, понятное дело, совсем немного. А следующий пост будет про столицу Польши, Варшаву.

Мои фотографии