Брошены и забыты. Человек отлично выполняет функцию генератора мусора. Любопытные фотографии различных объектов, созданых человеком, а потом брошеных на произвол судьбы.



Огромные свалки самолетов





 

Поездка получилась замечательная! Контраст между пустыней Негев и Севером страны потрясающий!!! Фото и минимум комментариев!

]

Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь,
его лошадка снег почуяв плятется рысью как нибудь. (примерно ц)
(i_hunter)
Как мы все знаем зимы как таковой в Израиле нет, заместо зимы нам предлогается молоко и мед длинная дождливая осень. Но все-таки есть место в Израиле где есть настоящая зима, зима такая какая она должна быть. И так как Новый Год без зимы это как Николаев с электрогитарой лажа то именно на Новый Год мы и отправились на Хермон, за зимой.

Надо заметить что первый снег в этом году выпал на Хермоне как раз за несколько дней до этого, но потом были пара довольно теплых и солнечных дней так что в Неве ативе, где мы спали, весь снег расстаял и вплоть до вечера 30ого стояла теплая погода. А вот ночью с 30 на 31ое начал идти неприрывный дождь и сильно похолодало, вот с такой погодой мы и отправились на Хермон утром 31ого. Всю дорогу от Неве атива, через Мада-Дель-Шамс шел дождь и никакого снега, более того, нижний КПП тоже был без каких либо намеков на снег. И только посредине подьема к вершине дождь перешел в деждь со снегом (на улице +4 градуса) и дальше превратился в мокрый снег (+3), вокруг все посерело и стало выглядеть вот так:

 juriskhan

В стране, где полно чудес, может ли быть чудом почти безжизненная земля? Оказывается, может, если эта земля – пустыня и расположена она в Израиле. Кстати, назвать пустыню безжизненной может только тот, кто ни разу в ней не был. Смотрите, как прекрасна Иудейская пустыня и южный Негев.

Фото Бориса Шварцмана и мои.
 

 Натали (raduga_nk) пишет в natur_israel
@ 2009-08-22 17:28:00

Кактусовый хоровод
Наверное, каждый, кто впервые встречал этот привлекательный кактус, который называется опунция, соблазнялся взять в руки его плод или просто потрогать, такой гладкий, сочный и просто красивый, а потом вспоминал о нем несколько часов или даже дней. Обычно такое событие остается в памяти надолго - и все потому, что кроме заметных колючек стебли и плоды покрыты мельчайшими глохидиями, которые легко отделяются от кактуса, но затем трудно удалить.

Глохидия (греч. глохис — наконечник стрелы, шип) — очень острая и жёсткая, иглоподобная, часто прозрачная колючка. Глохидии имеют одноклеточное строение, обычно около 3—10 мм в длину. Снабжены пильчатыми, направленными вниз зазубринами, очень легко отделяются и, проникая в кожу, вызывают болезненные ощущения, в то время как из-за их хрупкости извлечь глохидии из кожи бывает крайне сложно.

Однако, мякоть плода опунции сладкая, освежающая, по вкусу она напоминает сочную грушу или клубнику (но намного водянистей). Приятное вкусовое впечатление портят только мелкие семена внутри плода - лишь успевай отплёвываться... А называют этот плод "колючей грушей" и используются в кондитерских изделиях, для приготовления фруктовых салатов и кремов. Из них варят варенье, желе. Многочисленные виды опунции обладают разнообразными лечебными свойствами.

 

А теперь - чисто эстетическое наслаждение:
 

Когда попадаешь в этот кибуц, честно говоря, долго находишься в состоянии полного удивления:) Но кибуцы, когда они только зарождаются, часто удивительны и невероятны в своих проявления:)
А уж кибуцы в пустыне - просто какие-то фатамарганы:) Про Лотан я уже писала, там концептом является желание слится с окружающей природой. А в Неот Смадар концептом является преобразованием окружающей природы по своему желанию.
Неот נאות (иврит) - оазисы в пустыне.




Потому что едешь-едешь вот по такой дороге....


Из окна видишь вот такую пустыню...

Экспедиция в Крым. За день мы преодолели таможню и половину пути по Украине. Перед последним рывком на плато Караби нас ждет ночевка где-то в центральной части и посещение заброшенного аэродрома, где, как говорят, даже есть самолеты. В это мы слабо верим, ибо что на заброшенном аэродроме делать заброшенным самолетам? Их давно надо уже продать на цветной и прочий металл.

Так что уже поздно ночью мы приехали в район аэродрома. Мы знали только то, что он где-то тут в поле. Искать его в полной темноте бессмысленно, поэтому мы расставили палатки, приготовили ужин и завалились спать. Рано утром нас ждал объект.

Сказать, что я испытал шок от увиденного, это ничего не сказать. На аэродроме действительно была куча всего. Л-29, Ан-24РТ, Ми-2, Ми-8 и Ан-2. Самолеты и немножко аэродромной автотехники стояли в несколько рядов до горизонта. Почти все целое и не развандалено. Мы неспешно и в полной прострации бродили между авиатехникой, наслаждаясь зрелищем. Заброшенный аэродром с самолетами — это как клад найти, что ли. Кстати, к ним можно подъехать прям на машине. Покататься по полосе. Никакой охраны мы не нашли. Может она там спала в 6 утра, может её там нету. Хотя чуть в отдалении за забором стояла ещё партия Л-29 (охраняются они или нет, мы не стали выяснять) и вроде бы как в лучшем виде. Но вот взлетать им уже неоткуда.

Буйство

Самая знаменитая работа Каравана - «Памятник Бригаде Негева» - 19-метровая башня на невысоком пологом холме к северу от Беэр-Шевы - возводилась им с1963 по 1968 год и впечатляет даже на фотографиях, не говоря уже

Человеческое восприятие обладает замечательным свойством самозащиты: даже если вы сегодня съездите к мемориальному комплексу в Дахау, то завтра вы снова будете есть чизбургер, запивать кока-колой, смотреть на голубое небо над головой и радоваться своей спокойной жизни. Это не значит, что вы забудете увиденное. Это значит только, что ощущение однажды испытанного ужаса от увиденного в музее немного притупится со временем, дабы вы смогли спокойно жить дальше. Такое явление называется обычной самозащитой мозга. Не будь его, мир бы давно уже свихнулся от рефлексирования по поводу своей кровавой истории.
К сожалению, у этого явления есть и обратная сторона: если не проводить инъекцию подобного рода с некоторой определённо заданной частотой, то болезнь может вспыхнуть снова, причём в ещё больших масштабах и с ещё большей силой. Наверное, именно поэтому дороги к концентрационным лагерям и музейным комплексам типа Яд ва-Шема не должны зарастать никогда. Ни через пятьдесят, ни через сто, ни через двести лет. Сколь бы правдоподобным ни казалось утверждение о нашей сегодняшней непричастности к событиям тех времён, и сколь бы ни хотелось сказать себе, что все уроки истории уже выучены, и что пора двигаться дальше.
* * *
От остановки к музейному комплексу дорога идёт через небольшую зелёную рощу:

Около входа много людей, очень много людей: организованные группы, семьи, индивидуальные посетители. Проспектов на русском и английском к моменту моего прихода уже не осталось. Пришлось брать на немецком, почему-то здесь это вызвало ощущение когнитивного диссонанса:

Добираться до парка, пожалуй что, лучше всё-таки на машине. Я ехала вариантом поезд + такси, а путь от археологического парка до расположенного недалеко музея Ралли и вовсе проделала пешком, из-за чего потеряла изрядно времени. Впрочем, если время не помеха, то можно даже часть пути от станции до парка проделать пешком (общественного транспорта, насколько я поняла, нет; но я могу ошибаться).
Где-то около станции встретились весёлые кусты:

Крепостные стены, окружающие территорию парка:

Сегодня большая экскурсия по Вифлеему, где я побывал в мае 2009 года. Ездил из Иерусалима, поэтому в путешествии были некоторые так сказать... особенности, которые Вы, впрочем почувствуете и увидите на фотографиях.

Вифлеем священный для христиан город, второй по значимости после Иерусалима, потому что здесь, согласно Евангелию родился Иисус Христос.

Волхвы увидели звезду над городом и пришли поклониться будущему Царю, принеся дары: золото как Царю, ладан как Богу и смирну как Человеку. Однако после того, как царь Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола, Святое семейство покинуло Вифлеем и скрылось в Египте
------------------------------------------------------------------------
И как всегда, пожалуйста, для просмотра в максимальном качестве кликайте на фото...

 

Вифлеем - (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом Хлеба; араб. Байт-Лахм, букв. Дом Мяса). Кстати, на всех языках кроме русского произносится как Бетселем.
Святой город на древней Палестинской земле. Сейчас относится к Палестинской автономии. Расположен на территории Западного берега реки Иордан, в исторической области Иудея примерно в 8 км к югу от Иерусалима и в настоящее время фактически граничит с ним. Является столицей провинции Вифлеем и центром палестинской культуры, паломничества и туризма.
Население около 25000 чел., площадь 6 кв. км.
Вифлеем — один из самых древних городов на Земле. Основан примерно в XVII-XVI веке до н. э

Итак, начнем.



 

Попасть в Вифлеем из Израиля можно только так: отличная дорога упирается в пятиметровую бетонную стену, опутанную колючей проволокой, КПП, громадные ворота и непременные солдаты.



 

Нынешняя Нарва - это уже Евросоюз и НАТО. Для въезда сюда нужна Шенгенская виза. Но по-прежнему из Ивангорода, с холмов и с башен крепости, пол-Нарвы как на ладони. И в общем, совершить блиц-осмотр этого города вполне можно даже не пересекая границу. Что я и предлагаю сделать в этом посте.
В Ивангороде у меня было 3 основных точки обзора: стены и башни Ивангородской крепости, берег Наровы у подножья и центральная площадь. Впрочем, большинство видов сняты с первой точки.
Начнём мы с собственно границы, которую отмечают вот такие столбики.

Здесь начинается Россия, и отсюда границ не будет до самого Тихого океана (около 7000 км по прямой):
 

Серия сообщений "Страны БАЛТИИ":
Часть 1 - Невиданная Литва, 1 часть фотоальбома
Часть 2 - Невиданная Литва, 2 часть фотоальбома
...
Часть 13 - Нарва Эстония
Часть 14 - Эстония/Раквере/Средневековый замок ужасов.
Часть 15 - Нарва-взгляд с Востока
Часть 16 - Гроза в Эстонии
Часть 17 - Прогулка по Таллину.
...
Часть 19 - Водопад Онтика-Эстония.
Часть 20 - Панорамные фото/Нарва/Эстония
Часть 21 - Таллин/ Панорамы/

Сталактитовая пещера Сорек находится в районе Бейт-Шемеша, на западном склоне Иудейских гор. Это где-то 10-15 минут езды от Иерусалима, но с общественным транспортом здесь плохо. Проще всего сюда добираться на машине. От стоянки ко входу в пещеру надо спуститься по полутропинке-полулестнице. Во время спуска можно полюбоваться видами вокруг:


Запускают внутрь пещеры организованными группами. Перед входом показывают небольшой, но довольно интересный фильм про заповедник.

1 Сразу перед входом расположен камень помазания - камень на который положили Иисуса после снятия его с креста. На нем Иисуса подготовили к захоронению в пещере. Сейчас считается что положив любые вещи на камень, они становятся чистыми или святыми.

Так исторически вышло, что храм разбит на несколько "независимых" зон - каждая из которых принадлежит разным христианским конфессиям. Причем разделение по границе очень существенно - ни при каких обстоятельствах нельзя например даже веник поставить на соседскую территория - придет священник и морду набьет. И это вовсе не шутка - известно множество инцидентов драк между священно служителя разных конфессий, сосуществующих в Храме Гробе Господня - дай лишь повод.

Воронцовский парк находится в Алупке (это между Ялтой и Севастополем) и считается парком-памятником садово-паркового искусства.
Несмотря на то, что посетители Алупки мчатся во дворец и вяло реагируют на предложение пройти экскурсию по парку, парк стоит отдельного осмотра. Считать, что по парку, мол, прогуляться и дурак сумеет, а деревья – они и в Африке деревья, совершенно неправильно.
Парк у Воронцовского дворца считается одним из лучших в Европе. Для его обустройства М.С. Воронцов пригласил немецкого садовника Карла Кебаха, который, как сейчас говорят, был ландшафтным архитектором самого сэра Вальтера Скотта.
На обустройство парка Воронцов потратил раза в 2 больше средств, чем на строительство дворца – несмотря на то, что проектом дворца занимался сам Эдвард Блор - придворный архитектор королевы Виктории. Парк при дворце строился около сорока лет: место необходимо было расчистить от каменного хаоса – нагромождения громадных глыб после древнего землетрясения. Большая часть этих камней как раз и ушла на строительство дворца, а оставшиеся садовник и архитекторы очень гармонично вписали в парк.
Вообще весь парк разбит таким образом, что в него гармонично вписываются и экзотические растения, и природные каменные глыбы и местная растительность. В Алупкинском парке сегодня собрано больше 200 видов различных деревьев и кустарников, в том числе и самые экзотичные: софора японская, ливанский кедр, кипарисы, земляничник, пробковый дуб, калина, араукария чилийская…
Парк, с одной стороны, кажется очень естественным, но с другой - он тщательно продуман, проникнут романтизмом и за каждым поворотом его посетителей ждет сюрприз.
Глядя на пруды, фонтаны, тенистые аллеи Воронцовского парка, трудно даже вообразить, что раньше на этом месте были сплошные каменные завалы. Кстати, в парке садовник специально оставил нетронутым уголок хаоса – это место зазывается Малым хаосом.

Хаос

Фото | Алупка и Воронцовский дворец, август 2007 года
После целого дня гуляния по Севастополю, мы решили, что надо съездить в Ялту и пришли на автовокзал за билетами. Вообще до Ялты ездит очень много автобусов, так что доехать не проблема, нужно только чуть заранее подумать о билетах. Время в пути - около 2 часов. В моих планах был Воронцовский дворец, Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад и Ялта. Но Ялту мы увидели только вечернюю, а до Никитского ботанического сада и вовсе не добрались.

Водитель автобуса как-то не особо приветливо соглашался высаживать пассажиров там, где его об этом попросят, а уж объяснить ему, что нам надо к Воронцовскому дворцу, было совершенно невозможно. Поэтому вышли мы в Алупке. И пошли в сторону дворца.


Из окна автобуса были видны горы в облаках, я думала, будет пасмурно, но потом погода разгулялась




А в с другой стороны автобуса вид был такой...

Да, вы угадали – прокуратор Иудеи... Но не Понтий Пилат. Этого нового прокуратора звали Луций Флавий Сильва. Прославленый командир десятого победоносного легиона «Фретензис» только что был назначен на эту должность. Да и был он наверняка вовсе не в белом индифферентном плаще, а был он в боевом панцире, и с мечом в руке, и в шлеме..Да и этот дворец Ирода стоял вовсе не в Иерушалаиме, а на плоской вершине одинокой скалы, где холодный и пронзительный ветер рассвета раздувал равнодушное, ревущее, жуткое пламя пылающих построек
Крепость Массада...Последний оплот борцов за свободу Иудеи Долгих три года осаждали римляне эту гордую крепость Но толку было мало... Уже давно лежал в руинах сожженный дотла великий Иерушалаим,
уже покорилась истерзанная и измученная Иудея диктату императора Веспасиана, а Массада по прежнему была неприступна...

Масада и Мертвое море
Если вы однажды попадаете в Израиль, вам вряд ли захочется пропустить такое прославленное место, как Мертвое море. Агитация тут бессмысленна. Я о другом. Если у вас будет возможность задержаться в тех краях чуть подольше, сверните с дороги, чтобы посмотреть на крепость Масада. Из всех древних построек, что я видела в Израиле, эти – самые поразительные.

Давным-давно, в третьем десятилетии до нашей эры, царь Ирод Великий, терзаемый манией преследования, построил себе резиденцию на неприступной вершине скалистого плато. Этакая царская дача на окраине Иудейской пустыни, между оазисом Эйн-Геди и печально знаменитым Содомом.




Желающие могут взобраться на вершину плато пешком, пересчитав все немыслимое количество древних каменных ступеней. Но для этого лучше приезжать утречком, часов в семь. Позже становится слишком жарко (пустыня, напоминаю), да и времени уходит много, а мы еще собирались в этот день купаться.

Канатная дорога нас спасет. Вид сверху.