http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=51

Мы расскажем, как сделать скамейку между двумя старыми деревьями.



Высота скамейки, которая находится между двумя стволами, - 55 см, расстояние между деревьями - 160 см.



Для скамьи понадобится 3 доски из прочной бразильской вишни. Чтобы скамья плотно охватывала ствол дерева, средняя доска должна быть короче двух других.

Мастер от руки проводит дугу и делает по линии вырез с помощью электролобзика. Он держит лобзик лезвием вверх - так удобнее работать и легче следовать линии. Когда необходимая длина определена, мастер проводит еще один полукруг на другом конце доски. Затем делает вырез.

Удерживая доску горизонтально, отметьте высоту с обеих сторон. На этой высоте должны находиться опоры для скамьи. На опорах будут держаться доски скамьи, причем таким образом, чтобы деревья не пострадали.

Потребуются четыре опорных доски: по две на каждое дерево. Для этого необходимо также обрезать доски и слегка обтесать их с концов.

Найдите середину по ширине опорной доски и отмерьте 7-8 см от края. Мы видим, как мастер отмечает место, где будут находиться резьбовые шпильки, удерживающие опоры. То же самое сделайте с другой стороны. Затем просверлите отверстия 8-миллиметровым сверлом.

Отверстия предназначены для 8-миллиметровых резьбовых шпилек, которые будут стягивать опорные доски.

Наденьте концевую шайбу и гайку на один конец резьбовой шпильки. Пропустите шпильку в отверстие одной из опорных досок.

Затем пропустите ее через другую опорную доску, наденьте концевую шайбу и гайку на другой конец и спустите их немного вниз по шпильке.



Разместите опору вокруг дерева, а затем установите резьбовые шпильки с другой стороны. Поднимите опору до метки и закрепите ее.



Первую - среднюю — доску скамейки установите на опору. По метке с другой стороны мастер может видеть, где он должен установить вторую опору и где нужно просверлить отверстия.



После этого закрепите вторую опору также, как и первую. Перед окончательной фиксацией опор их положение нужно скорректировать, чтобы они располагались горизонтально. После этого их можно туго затянуть.



Уложите среднюю доску. Проверьте, чтобы она была расположена горизонтально. Теперь просверлите 4-миллиметровым сверлом-зенкером отверстия под болты. Необходимо сверлить осторожно, так как существует риск раскалывания опорной доски.



После закрепления средней доски болтами устанавливают две другие доски.

Мы установили соседние доски скамьи на расстоянии 3,5 см. Это означает, что нужно лишь вырезать немного, чтобы получить ровный охват дерева.



Дугу мастер проводит от руки, а потом отпиливает фрагмент по линии. Прежде, чем вы завернете последний болт, снова просверлите отверстия. Мы использовали болты 4,0 х 50 мм из нержавеющей стали.



Отрежьте 2 резьбовые шпильки ножовкой. Отметьте, где отрезать доску скамьи. Добавьте несколько сантиметров на часть, приходящуюся на опору и отрежьте ножовкой или лобзиком. Наконец, отпилите последние две резьбовые шпильки.





Скамья готова. Она надежна и не наносит вреда деревьям. Вместо твердого дерева для скамейки, конечно, можно использовать и обработанную древесину, и даже сырую. Перед началом работы ее надо просто достаточно долго выдержать.

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=51

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=118

После обрезки живой изгороди в саду не выбрасывайте обрезанные части. Они пригодятся в огороде.



Сохранение влаги

В разгар лета, особенно в период отпуска, желательно прикрыть землю между растениями, чтобы не допустить распространения сорняков и сохранить влагу. Для этого используют обрезки живой изгороди или других зеленых растений. Особенно это полезно для приподнятой грядки.

Приподнятые грядки высыхают быстрее, чем обычные грядки, расположенные на уровне земли, им требуется более частый полив.

Использование ветвей после обрезки

Но если посыпать землю обрезками зеленой изгороди, влага на грядках будет испаряться медленнее, вода будет задерживаться в почве. Полив будет необходим не так часто.

Когда не на кого оставить огород, можно воспользоваться этим методом на время своего отсутствия.

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=118

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=120

Среди прочих пряных трав в огороде растет петрушка. Но она потеряла свой естественный цвет, кое-где появился желтоватый оттенок.

Если листья пожелтели

Прежде всего, удалите пожелтевшие листья. Этим листьям удобрение из крапивы зеленый цвет уже не вернет.

Желтизна может быть связана с недостатком воды. Или это работа морковной мухи, которая может атаковать и петрушку.

Крапивная вода

Но какой бы ни была причина, петрушку полезно обработать крапивной водой. Кроме того, крапива обеспечит растения азотом.

Если положить крапиву в воду, вода быстро поглотит азот из растения. Такую воду можно использовать в качестве быстродействующего и мягкого азотного удобрения.

Рецепт крапивной воды

На 1 килограмм крапивы понадобится 10 литров воды. Крапиву замочите в воде на сутки.

Если замочить крапиву на пару недель, смесь станет более крепкой, но приобретет неприятный запах. Такую крепкую смесь нужно разбавлять — 1 литр экстракта на 10 литров воды.

Как обрабатывать

Крапивная вода готова к использованию. Обработайте ею петрушку. Обильно и тщательно полейте петрушку, тем самым вы поможете растению.

После такого быстрого и простого лечения петрушка не испытывает недостатка ни в воде, ни в азотных удобрениях.

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=120

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=103

Старая терраса слишком узкая. На ней не помещается большой стол для гостей. Поэтому хотелось бы увеличить ее таким образом, чтобы на нее поместился большой стол.

К счастью, она сделана из качественных материалов и нет необходимости сносить и строить заново. Террасу можно просто увеличить.

Несущий каркас новой части террасы должен быть выполнен из таких же прочных материалов. Для опорного бруса мы будем использовать доски размером 45 х 195 мм, а для лаг — доски размером 45 х 145 мм. Старую террасу шириной 140 см мы расширим в 2 раза, то есть почти до 3 метров.

Неделю назад мы вкопали фундаментные блоки. Блоки имеют высоту 70 см и изготовлены из щебня и готовой бетонной смеси. Они вкопаны с таким расчетом, чтобы соответствовать высоте старой террасы.

Все пять блоков трудно установить на одинаковой высоте. Однако проблему легко решить, если использовать регулируемый опорный башмак. Если опорный брус находится в регулируемом башмаке, можно выставить уровень достаточно точно.

Укладываем опорный брус. Длина террасы составляет 7 м. Досок такой длины у нас нет, поэтому используем 2 доски по 4 м. На фундаментном блоке, расположенном посередине, соедините доски вполдерева. Для этого определим середину и отмерим по 20 см на одной доске и на другой.

Крестиком отметим фрагменты обеих досок, которые нужно выпилить. Выпиливаем снизу верхнюю доску, а нижнюю — сверху. Устанавливаем две доски друг на друга и с помощью ватерпаса убеждаемся, что они расположены ровно.

Теперь их нужно соединить. Для этого просверливаем 2 отверстия через всю верхнюю и половину нижней доски (в общей сложности это составит 30 см).

Мы используем 16-миллиметровый винтовой бурав длиной 40 см. Торцевой пилой отпилите 2 сосновых нагеля диаметром 16 мм и длиной 35 см. Лучше всего нагели изготавливать из мягкой древесины, например сосны. При намокании она немного расширяется, а потому плотнее сидит, по сравнению с нагелями из твердой древесины, например тика.

Нагели слегка заостряем с одной стороны, так они легче войдут в отверстия. Прежде, чем вбивать нагели, нанесите на них и в отверстия - столярный клей, чтобы получить прочное соединение. Когда нагели полностью вбиты, обрежем их выступающую часть ножовкой с мелкими зубьями.

Убедитесь, что опорный брус расположен строго горизонтально. Откорректировать горизонталь можно с помощью башмака, благодаря регулируемым кронштейнам, которые легко приподнимают одну сторону опорного бруса.

Гайки сверху и снизу следует надежно затянуть, чтобы кронштейн не сдвигался. Для крепления опорного бруса к башмакам мы используем 35-миллиметровые саморезы. Они не вступают в реакцию с медью, содержащейся в древесине после пропитки защитным составом.

Основание для новой части террасы закончено, можно приступать к установке лаг. Мастер начинает работу с одной стороны террасы. С помощью ватерпаса определяем расстояние от нижнего края досок пола старой террасы до опорного бруса. Оно равно 6,5 см.

Размещаем ватерпас заподлицо с тем местом, где на опорном брусе будет установлена первая лага, и отмечаем место ее крепления. Для установки лаги на опорный брус используем крепление "паз в паз". Лагу можно закрепить с помощью башмака. Однако мы предпочли использовать классический плотницкий метод, обеспечивающий высокую прочность.





Поскольку ширина лаги составляет 45 мм, наносим эту ширину на опорный брус. Если тщательно выполнить разметку, распиловку и чистовую обработку стамеской, увидим, что вырезы сделаны точно. Одна деталь входит в другую, как рука в перчатку. Устанавливаем лаги.

Когда конструкция "паз в паз" собрана, необходимо убедиться, что лага, установленная заподлицо с нижней стороной старого пола, расположена ровно. К старой террасе лаги крепим с помощью Т-образного кронштейна 80 х 80 мм с ребром жесткости. Использует 12 саморезов длиной 35 мм - по 6 саморезов с каждой стороны.

Крепление "паз в паз" усиливаем парой длинных саморезов 6 х 100 мм. Их ввинчивают наклонно через лагу в опорный брус. Это делает конструкцию максимально прочной.

Лаги террасы расположены на расстоянии около 55 см друг от друга. Помните, что расстояние между лагами не должно превышать 60 см. Если предполагается использовать тонкие доски пола для террасы (толщиной 20-22 мм), расстояние не должно превышать 50 см, чтобы половицы не прогибались.

Эти операции повторяем для всех лаг: измерение, крепление кронштейнов, установка "паз в паз".

Фундамент для новой части террасы завершен. Все лаги установлены на свое место. Они скреплены со старой частью террасы и новым опорным брусом.

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=103

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=105

К террасе можно пристроить широкую деревянную лестницу. По ней можно будет не только подняться, но и посидеть на ней теплым вечером.

Вначале нужно закрыть переднюю часть террасы. Для этого возьмем доски, похожие на те, которые мы использовали для пола террасы.

К каждой лаге привинчиваем пару накладок с таким расчетом, что они в дальнейшем будут закрыты террасными досками. Когда строительные работы завершатся, на лестнице можно будет удобно расположиться, опершить, как на спинку дивана.

В качестве накладок используем обычные террасные доски 32 х 100 мм. Накладки делаем по одной — с обеих сторон каждой лаги, за исключением крайних. Крепим накладки саморезами. Длину доски рассчитывают по высоте ступеньки. В нашем случае - это 35 см.

Чтобы избежать гниения древесины, необходимо исключить ее контакт с землей. В нашем случае достаточно отступить от земли примерно на 15 см. Основание для ступени будущей лестницы обрезаем до длины 65 см. Оно изготовлено из пропитанной сосновой доски размером 45 х 145 мм.

Винтовым зажимом прочно зажимаем горизонтальную опору лестницы и измеряем расстояние от верхнего края до поверхности пола террасы. Получаем 35 см. Этого достаточно для размещения 3 досок шириной 10 см + 5 см для зазоров.

Устанавливаем опору лестницы строго горизонтально и закрепляем ее парой саморезов из нержавеющей стали. Теперь снимаем зажим и переходим к следующей лаге, выполняя те же операции. Работая со следующими лагами важно следить за тем, чтобы основание ступени устанавливались не только в горизонтальном положении, но и на одном уровне. Для этого используем длинный ватерпас или ровную доску.

Ступенька лестницы должна занимать только одну половину террасы, длина которой чуть больше 7 метров. Остальное зашьем досками. Теперь нужно сделать опору для передней части лестницы.

Разровняем землю и подготовим место для опорного бруса, изготовленного из пропитанной сосновой доски 45 x 195 мм. Прокапываем землю чуть глубже — для двух каменных плит, которые будут поддерживать опорный брус. Укладываем плиты на их место в гравий.

Между плитами и опорным брусом прокладываем рубероид, чтобы защитить его от влаги. Опорный брус крепится на 12 см ниже основания лестницы, так что в дальнейшем опорный брус можно будет закрыть террасными досками.

Зашьем подступёнок, чтобы сидя на лестнице, опираться на него, как на спинку. Используем для этого такие же доски, как для пола террасы. Это придаст целостный вид всей конструкции.

Мастер привинчивает небольшой вспомогательный брусок, к которому можно будет прижать доски. Доски лестницы свободно укладываем на ступеньки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Первые три доски распиливаем по длине и укладываем настил ступеньки лестницы. Их крепим на каждой лестничной опоре двумя саморезами из нержавейки так же, как пол на террасе.

Прежде чем закреплять последнюю доску, определим, насколько нужно укоротить опоры лестницы — концы досок, которые удерживает лежащий под ними опорный брус. Проводим линию, делаем разметку на всех опорах. Лишние части отпиливаем электролобзиком или обычной ручной пилой.

Привинчиваем террасную доску к опорам, закрывая их таким образом. Наконец, укладываем последнюю доску на ступеньку лестницы и закрепляем ее. Отпиливаем выступающие за край террасы доски. Опорный брус скрыт террасной доской. Все получилось красиво и аккуратно. Другая половина террасы обшита такой же доской. Теперь терраса имеет законченный, элегантный внешний вид и удобную лестницу.
 

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=105

Погреб — мечта многих садоводов, в нем прекрасно хранится урожай и домашние заготовки. На участке с низким уровнем грунтовых вод его можно сделать в подполе дома.

Если вы решили оборудовать погреб, сначала решите, где он будет располагаться. От этого зависит его конструкция и сложность ее исполнения. Погреб может быть заглубленным (подземным), полузаглубленным (полуподземным) и наземным. Заглубленный погреб строят в местах с низким уровнем грунтовых вод или под полом строения – гаража или сарая. Полузаглубленные и наземные незаменимы на участке с высоким уровнем грунтовых вод, в них легче сделать гидроизоля

Рассмотрим вариант обустройства заглубленного погреба в подполе строения, стоящего на участке с песчаным грунтом и низким уровнем грунтовых вод.



Подготовительный этап

В помещении, под которым вы будете строить погреб, нужно снять пол. Расчистить и подмести полученную поверхность, разметить колышками размеры будущего погреба. Заложите припуски, чтобы яма получилась на 40-45см шире и длиннее требуемого погреба. Освободите от снятых половых досок место, куда можно будет складывать грунт. Часть вынутого грунта понадобится для засыпки карманов между стенами ямы и кирпичной кладкой, другую часть можно использовать на участке.



Монтаж и гидроизоляция пола



Выкопайте яму глубиной 2м (+/- 10см). Разровняйте дно и насыпьте щебень слоем 5 см.

Растопите битум, не перегревая выше 200 °С, чтобы не испортились его свойства. Щедро пролейте щебень растопленным битумом. Приступайте к подготовке и заливке бетонного пола, когда битум схватится. Можно использовать другие гидроизоляционные материалы для наружных работ, например, полимерную мастику «WEBER.tec 822».



На битумно-щебневую подложку выложите дорожную сетку 30х30 или 40х40 см. Кладите ровно, чтобы она не горбилась, не задиралась, и не лежала слишком плотно на подстилке. При необходимости закрепите ее импровизированными скобками или подложите небольшие камешки. Поверх этих слоев отлейте железобетонную фундаментную плиту из бетона класса В25 и выше. Для приготовления бетона смешайте: 1 часть цемента 400, 4 части песка и 8 частей щебня или гравия. Толщина бетонного слоя – 8 см. Сверху плиту нужно выровнить и загладить, оставить застывать на два дня.



Обмазочная гидроизоляция стен



По периметру погреба выложите первый ряд кирпичей. Для гидроизоляции погреба между кладкой и стенами ямы нужно оставить зазор, чтобы до стен ямы оставалось 20-25см. Используйте кладочную смесь максимально высокого качества и старайтесь ее не жалеть. Кирпич подойдет обычный (рабочий). Но для улучшения тепло- и гидроизоляции больше подходит гладкий облицовочный. Кладку можно делать и в полкирпича, но не оставляя сквозных просветов.



После укладки 4-5 рядов через оставленный зазор густо промажьте снаружи кладку растопленным битумом (или мастикой). После этого выкладывайте следующие 4-5 рядов. Если вы уверены, что первые ряды схватились, можно засыпать карманы вынутым при копке ямы грунтом и утрамбовать его. После этого снова выкладывайте и гидроизолируйте битумом следующие ряды до высоты 180-190 см в такой же последовательности. Желательно немного, на 5-10 см, приподнять кладку над землей.



Отделка готовых стен может быть различной: штукатурка, облицовка, обработка кирпичей известью.



Монтаж перекрытия



Определите, где будут расположены вход и лестница для спуска в погреб. Перекройте кладку листом фанеры толщиной 10 мм, предварительно разметив и вырезав проем для люка. Стандартный проем - примерно 70х70 см, такие размеры не препятствуют свободному попаданию в погреб. Теперь можно смонтировать половые лаги. Они создадут полости для утепления потолка погреба. Для лаг перекрытия используйте брус 100х150мм. Устанавливать их нужно на ребро, чтобы сторона 150 мм располагалась вертикально. Это сделает пол в сарае максимально прочным. Уложив лаги, спуститесь в погреб и прикрепите уложенную в качестве потолка фанеру к брусу саморезами. Таким же брусом обрамите люк. Теперь в образовавшиеся ячейки между лагами (как правило, их кладут с шагом около 70 см) нужно уложить теплоизолирующий материал. Это может быть как минеральная вата, так и керамзит.



Завершающий этап



Уложив теплоизоляцию, можно приступать к укладке пола и монтажу люка.

Удобнее всего сделать двустворчатый люк. Этот вариант позволяет открывать вход в погреб с наименьшими усилиями, и при необходимости проветривать помещение погреба, не открывая люк целиком.

Осталось построить лестницу и сконструировать стеллажи. Этот вопрос относится к серии: «Каждый сам себе дизайнер». Однако, не делайте слишком широкую и пологую лестницу. Это отберет полезную площадь погреба. Если не хотите опускаться в погреб с фонарем, не забудьте важный момент.



Нужно заложить электропроводку для освещения и для розетки.



Для лучшей сохранности продуктов в погребе влажность воздуха должна быть около 70-80 %, температура воздуха 0...+4°С. Не исключено, что в случае повышенной влажности потребуется обустройство вентиляции.
 

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1004111

Держать собаку в городской квартире – преступление. Даже те, кто не согласен с этим утверждением, летом меняют свою точку зрения.

Обитавший долгие месяцы в "многоэтажной клетке" пес на даче полностью преображается. У него меняется все: походка, осанка, манера втягивать носом воздух и даже тембр лая. Он осваивает новую территорию, знакомится с соседями и приступает к выполнению своих основных собачьих обязанностей в полную силу. Одни спешно принимаются за рытье нор, другие активно ищут источники потенциальной опасности для себя и хозяев, третьи деловито сгоняют в кучу соседских коз, четвертые делают боевую стойку при виде каждой курицы. Словом, только на даче собака становится Собакой.

Между прочим, чаще всего именно летом людям приходит в голову мысль завести собаку. Но какую? Это будет охранник, игрушка для детей, ваш спутник в лесных прогулках, помощник на охоте, мягкий коврик у камина?.. Вариантов множество. И не нужно быть слишком изощренным в кинологических хитростях, чтобы понять: все качества соединиться в одной собаке не могут.

Каждая порода выводилась для определенных целей и обладает свойственным ей темпераментом, характером, умениями, отношением к людям и животным. К сожалению, об этом мало задумываются при выборе щенка. Гораздо чаще мы руководствуемся чьим-то примером (главы государств держат лабрадоров), кинофильмами (вспомните Лесси, "101далматинца" и "Маску") или просто модой (сейчас, например, многие любят появляться в свете с мини-компаньоном в лице йоркширского терьера или карликового пинчера). Кто-то хочет друга маленького и пушистого, кто-то – большого и короткошерстного, кому-то хочется утонуть в бездонных черных глазах, полных собачьей тоски.

Если руководствоваться вышеперечисленными соображениями, надо быть готовым к сюрпризам. Лайка убежит с соседом на охоту, если увидит его с ружьем. Борзая во время прогулки скроется за горизонт, а в качестве трофея может принести соседского кота. Такса перероет грядки, охотясь за кротами и мышками. Кавказская овчарка не расположена играть с детьми, хотя охранять их будет лучше всех. А вот шпиц, напротив, настолько игрив, что пожилой человек долго вынести его не может.

В общем, прежде чем выбирать породу, неплохо почитать специальную литературу, проконсультироваться с заводчиками и кинологами, побеседовать с владельцами…
Подготовка к поездке на дачу и перевозка собаки

Итак, выбор сделан. Щенок сгрыз первую порцию тапочек и мебельных ножек в вашей квартире и теперь готов к выезду на дачу. Впрочем, готов ли?

Вряд ли нужно лишний раз напоминать, что собаку необходимо привить (оптимальный возраст для первой вакцинации – 2–2,5 месяца) от чумки, энтерита, гепатита, бешенства (сейчас появились вакцины от бешенства, которые можно использовать с трехмесячного возраста). Перед этим надо прогнать глистов препаратами празицид, дронтал и др.

За несколько дней до поездки на дачу обработайте животное от блох и клещей. Эффективных средств много ("Барс", Frontline, Bayer), причем самых разных ("блошиные" ошейники, аэрозоли, шампуни, ампулы). Покупайте их только в специализированных магазинах: во-первых, обезопасите себя от подделки, а во-вторых, можете получить консультацию специалиста (например, у некоторых пород ошейники могут вызывать аллергию, а маленьких щенков можно обрабатывать только аэрозолями). Еще совет: не жалейте денег на средства от паразитов. Лечение обойдется дороже.

И начинайте тренировки: совершайте с собакой короткие (по 10–15 минут) автомобильные прогулки – с непременным угощением в конце. На полный желудок кататься не стоит – наверное, догадываетесь, почему?

Запаситесь перевозкой для собаки и дайте ей время привыкнуть к новому временному домику. Очень удобны и специальные гамаки.

Для маленьких собачек приобретите специальный вентилятор в переноску. Если дорога предстоит долгая и жаркая, возьмите с собой сердечные средства (валокардин, корвалол – они пригодятся и в случае желудочно-кишечных колик) и воду.

Не оставляйте животных в запертой машине на солнцепеке! Достаточно получаса пребывания в таких условиях, чтобы возникла тяжелейшая гипертермия, которая часто заканчивается весьма плачевно. Признаки теплового удара у собак: учащенное дыхание, побелевшие или налившиеся кровью глаза, побледневшие или бордовые слизистые оболочки рта, слабый пульс, вялость. В этом случае необходимо оказать бедному животному первую помощь: уложить в тень, обернуть влажной тряпкой, охладить область паха и подушечки лап.

При движении не открывайте окна слишком широко. Если собака высунет голову – отит ей обеспечен. К тому же на остановке она может выскочить. А если вы намерены выгулять ее по дороге, выпускайте из машины только на поводке.

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1001679

Друг человека – собака – не всегда бывает дружелюбной. И встреча с ней может оказаться как минимум неприятной. Как избежать столкновения с зубастым и, возможно, злобным существом?

В первую очередь опасность представляют бродячие собаки. Особенно за городом, на пустырях, в лесопарках. Обычно они сбиваются в стаи. Каждая охраняет занятый участок местности. Там, где собак регулярно подкармливают, они могут привыкнуть к человеку и не проявлять агрессивности, но с уверенностью предсказать их поведение все равно невозможно. Если подкормка прекращается, например, с окончанием дачного сезона, оголодавшие животные становятся опасными. Там, где еще сохранились волки, часто встречаются гибриды – волкособаки. У них нет страха перед человеком, но есть волчья сила и сообразительность.
Почему собаки нападают?

Мысли, шевелящиеся в лохматой голове, не прочитаешь, но несколько очевидных причин назвать можно.
Защита территории. Не только охраняемый сторожевой собакой двор, но и обжитый бродячей стаей дачный поселок.
Защита хозяина. Домашняя собака обычно стремится защитить его при любой реальной или мнимой угрозе. Поэтому, общаясь с владельцем в ее присутствии, стремитесь избегать любых действий, которые могут быть истолкованы ею как агрессия.
Инстинкт преследования. Его пробуждает в собаке любое убегающее существо. Именно по этой причине часто достается бегунам и велосипедистам, а некоторые особо ретивые тузики норовят порвать в клочки и автомобильные шины.
Личные качества. Не говоря уже о свойствах отдельных пород, при селекции которых целенаправленно повышалась злобность, даже беспородные собаки имеют разный характер. Бывают и крайне раздражительные особи.
Чего не делать, чтобы не спровоцировать собаку?
Во-первых, не стоит кричать и размахивать руками. Собаку этим не напугаешь, а вот раздразнить и спровоцировать на атаку проще простого.
Нельзя убегать от собаки, за исключением тех случаев, когда укрытие находится в двух шагах.
Не пытайтесь прогонять спокойно сидящую собаку "на всякий случай". Она может принять ваши действия за нападение.
Собачий лай далеко не всегда заканчивается настоящим нападением. Многие собаки сами явно опасаются человека, на которого лают, и если не впадать в панику и не раздражать их суматошными, необдуманными действиями, часто лаем дело и ограничивается.
Что делать, чтобы избежать собачьей агрессии?
Остановиться или продолжать двигаться, если рядом нет укрытия, но не бежать.
Можно спокойным голосом разговаривать с собакой.
Иногда советуют раскрыть зонтик перед носом у собаки. Несмотря на некоторую курьезность способа, он вполне может оправдать себя.
Собаки в сельской местности пугаются, если сделать вид, что поднимаешь с земли камень.
Лучше обходить стороной известные места обитания бродячих собак, особенно в темное время суток. "Сторожевая" активность часто возрастает с наступлением темноты, и дворняги, весь день дремавшие почти под ногами прохожих, к ночи могут превратиться в свирепых волкодавов.
Использовать средства защиты: отпугиватель, аэрозольный баллончик. Кстати, держать их имеет смысл в легкодоступном кармане, а не на дне сумки.
Как работает отпугиватель

Ни для кого не секрет, насколько чувствительно собачье обоняние. Однако не все знают, что слух у собак тоже значительно лучше человеческого. Собака (как, впрочем, и кошки, грызуны, певчие птицы) может воспринимать звуки, которые не улавливает человеческое ухо. Для нас колебания такой частоты лежат в области ультразвука. Разница в восприятии позволила создать приспособление, издающее звуки, различаемые собакой, но не человеком. Это компактные, легко помещающиеся в кармане устройства, работающие на батарейках. При нажатии на кнопку они генерируют ультразвуковые импульсы большой громкости. Акустическое воздействие может дополняться вспышками светодиодов высокой яркости. Обычно собачьи уши и нервы не выдерживают такого испытания, и пес спешит ретироваться. Нужно только помнить, что мощность звука быстро убывает с увеличением расстояния. Максимальный радиус действия – несколько метров. В момент срабатывания прибор должен быть направлен в сторону собаки. Он не действует на специально обученных, глухих и бешеных собак.
На даче

Защита может потребоваться не только человеку, но и для дачи, садового участка. Безотказный способ избежать появления непрошеных гостей – глухой забор. Если же по каким-либо причинам территорию огородить невозможно, на помощь придут стационарные отпугиватели. Они с таким же успехом работают и против кошек, которым забор часто не помеха. Стационарные отпугиватели снабжены детектором движения, с помощью которого прибор "узнает" о присутствии животного поблизости. Радиус обнаружения составляет несколько (обычно до десяти) метров. После срабатывания датчика отпугиватель, находившийся до того в режиме покоя, начинает излучать ультразвук. Частоту и мощность звука обычно можно регулировать: в зависимости от площади, требующей защиты, и вида отпугиваемых животных – есть модели, способные работать и против грызунов.

Не все стационарные отпугиватели излучают ультразвук. Есть и такие, которые просто разбрызгивают воду, когда в зоне действия появляются животные. Неожиданного душа может оказаться достаточно, чтобы прогнать любопытствующего барбоса или, скажем, повадившуюся кормиться в саду стаю дроздов. Чтобы аккумуляторы, от которых работают устройства, дольше не разряжались, в конструкции предусмотрены даже солнечные батареи, которые в дневное время пополняют заряд.

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002659

Вы прибыли на дачу. Положительные эмоции у собаки зашкаливают за критическую отметку. Но вам расслабляться нельзя. Природа есть природа, а она полна неожиданностей.

Первая ваша задача – уберечь собаку от нежелательных контактов. Не давайте ей общаться с ежами и лисами, которые могут быть переносчиками бешенства. То, что дикое животное близко подходит к участкам, один из показателей страшной болезни. Впрочем, и от домашних тоже лучше первое время держаться подальше.

Следите за тем, чтобы собака не убегала за территорию участка. Если вы считаете, что забор надежно преграждает ей доступ во внешний мир, то глубоко ошибаетесь. Что касается подкопов, то граф Монте Кристо по сравнению с ней – жалкий дилетант. Во избежание злостных нарушений дачного режима рекомендуем регулярно делать обход территории по периметру. Впрочем, ликвидация лазов проблему не решает: даже если вы зальете их бетоном, очень скоро рядом появится новый.

Электронно-шоковые ошейники могут упростить вам жизнь, однако есть опасность навсегда испортить психику собаки и потерять ее доверие и любовь. Что же делать? Воспитывать. Щенок, как ребенок, должен быть всегда под присмотром. А воспитание начинается с первых дней вашего знакомства. Разговаривайте с ним, и скоро он начнет понимать не только интонацию вашего голоса, но и целые фразы. Чтобы ваше пребывание в саду было комфортным и приятным для всех его обитателей, особенно ценные растения и водоемы отгородите защитной сеткой, а лучше четко разгородите территорию. Собака должна уяснить, где ей находиться можно, а где – нельзя ни при каких обстоятельствах.

Щенок – существо безрассудное и любопытное, а потому тянет в рот все, что заблагорассудится. Между тем многие растения ядовиты для собак. Среди них такие популярные, как багульник, папоротник, физалис, гиацинт, окопник, лилия, ландыш, люцерна, люпин, душистый горошек, пижма, чубушник, примула, цикламен.

Постарайтесь, чтобы садовые химикаты и удобрения были недоступны для щенка.

Убирайте с участка все острые предметы, особенно берегитесь осколков стекла. Повреждение артерии на лапе может стать для собаки роковым.

Беззаботные щенки начинают азартно охотиться на насекомых. Однако первый близкий контакт с ними может навсегда отбить эту охоту. У некоторых аллергию вызовет укус осы, шмеля, шершня, пчелы и сколии. А самые нежные испытают ее и после укуса комара или слепня. И еще: настоятельно порекомендуйте собаке не совать свой чувствительный нос в муравейник.

Охота на гусениц тоже до добра не доведет – особенно если та окрашена в яркие цвета. Впрочем, обычно дело заканчивается лишь легким отравлением.

Регулярно осматривайте зверя – особенно после лесных прогулок: клещи весной и осенью особенно активны и опасны. Они переносят пироплазмоз (очень тяжелое заболевание крови), а также болезнь Лайма (она поражает у собак почки и суставы). При первых признаках заболевания (вялость, повышение температуры, отсутствие аппетита) отвезите животное к ветеринару.

Встреч со змеями лучше всего избегать. Первую помощь при укусе нужно оказывать немедленно, и она довольно сложна (подробнее ознакомиться с этим можно в специализированных руководствах или проконсультировавшись с ветеринаром).

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002659

Лучше всего, конечно, в любых экстренных обстоятельствах отвезти собаку к ветеринару – особенно, если речь идет о щенке. На этот случай у вас всегда с собой должен быть ветпаспорт, в котором указаны все прививки. Впрочем, с некоторыми недомоганиями и травмами можно справиться и самому.

В вашей ветеринарной аптечке всегда должны быть следующие препараты:

на случай укусов пчел и прочих насекомых:
супрастин
тавегил
димедрол
сердечные препараты

для оказания первой помощи при всевозможных ранах:
йод
зеленка
перекись водорода
ранозаживляющие мази (раносан, фитоэлита)

на случай отравления:
активированный уголь
желудочная суспензия

антигельминты для профилактики (можно еще раз прогнать паразитов ближе к концу лета):
празицид
дронтал

если вдруг проглотит нежелательный и неперевариваемый предмет:
вазелиновое масло

антибиотики:
синулокс (США)
ульф (Агроветзащита)
цефа-кур (Нидерланды)

пироплазмоз:
верибен
беринил
шампунь от блох и клещей.

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1001681

В природной иерархии главенствующее место занимает человек, и – ничего не поделать – степень свободы меньших братьев определяет он.
"Скотский уголок"

Сельскохозяйственных животных сегодня решается заводить даже не каждый исконно сельский житель. Если вы все же соберетесь сделать это, помните о трех главных правилах.
Сооружение для животных стоит объединить с прочими хозяйственными постройками (склад, мастерская) – так удобно подсоединять коммуникации, будет обеспечен доступ к теплу, можно сделать общий фундамент и т.п.
Ферму лучше разместить в хозяйственной зоне, рядом с огородом. Не забывайте про запахи! Устраивайте мини-ферму с подветренной стороны.
Для того чтобы не уменьшать пространство сада или участка в целом, располагайте подобные сооружения – будь то сермяжный курятник или экзотический мини-зоопарк – ближе к границе участка, естественно, позади дома.
Дом для верного друга

Собака, верный друг и охранник, может жить в вашем доме, в собственном (он же будка) или в вольере. Многие ошибочно полагают, что выгонять четвероногого друга на улицу бесчеловечно, но это не так. Большинство собак прекрасно приспособлены к холоду, и житье на свежем воздухе для них значительно приятнее, чем пребывание взаперти. К тому же вольер всегда бывает оборудован будкой, степень комфорта которой зависит исключительно от вас. Особо заботливые хозяева утепляют песий домик и даже проводят туда освещение.

Собачью будку (с вольером или без) можно расположить в передней части участка (въездной, входной, парадной). Так зверю будет удобнее предупреждать вас о визите гостей – как званых, так и нет. Помимо этого он будет иметь возможность видеть вас и членов вашей семьи – самых дорогих его сердцу людей.

Если проблемы собственной безопасности волнуют вас гораздо больше, чем собачья психика, расположите вольер с той стороны участка, что прилегает к лесу, полю или любой другой неохраняемой территории. В любом случае сооружение для собаки лучше размещать ближе к границам участка, чтобы не уменьшать его площади. Выбирая место для вольера, следите, чтобы оно было сухим и желательно полузатененным (можно обустроить навес, посадить кусты и деревья).
Как ограничить кошачью свободу?

Кошка, как известно, гуляет сама по себе. Но это вовсе не означает, что мы не вправе ограничивать свободу вольного грациозного существа. Делать это необходимо: во-первых, для безопасности самой кошки, а во-вторых, для блага сада и прочих населяющих его существ. У кошки много врагов: начиная с собак и автомобилей и заканчивая соседями, на участок которых та наведывается слишком часто. Их когти очень ловко обдирают кору с деревьев и кустарников, а тело вольготно нежится среди цветов, приводя экзотическую клумбу не в лучший вид. К тому же кошка ловит не только грызунов, но и пернатых, которых вы с таким трудом привлекли к себе на участок.

Что делать?
В клетку кота не посадишь, но сетку над особо ценными грядками натянуть можно.
В цветнике лучше не оставлять оголенную почву, которую легко раскопать. Кстати, мурки не любят раскапывать влажную землю, предпочитают сухую и легкую.
Повесьте на кошачий ошейник колокольчик: так ей станет труднее ловить птиц.
Если вы высадите в саду колеус собачий, кошки предпочтут обойти его стороной.

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1001954

 .

Вы решили завести собаку для охраны дома и участка. Первый вопрос, которым задается будущий владелец четвероногого сторожа, какую породу выбрать.

Как правило, мы с самого начала симпатизируем той или иной породе и стараемся лишь подкрепить свой выбор рациональными аргументами. При выборе животного для городской квартиры такой подход оправдан. Но если нужен охранник или сторож, приходится в первую очередь учитывать рабочие качества породы.

Выбор станет проще, если четко определить, что нужно. Прежде всего должна ли собака уметь физически защитить хозяина (охранная собака) или ей отводится роль звуковой сигнализации (сторожевая собака)? В последнем случае она не обязательно должна быть крупной и обладать бойцовскими качествами, хотя, конечно, устрашающий внешний вид и грозный голос не помешают.

С работой сторожевой собаки прекрасно справляется большинство дворняг. Они, как правило, неприхотливы и сообразительны. А вот если вы рассчитываете на охранника, вам нужна собака соответствующей служебной породы, ведь предсказать рабочие качества беспородного щенка, чьи родители неизвестны, практически невозможно. Породы для охранно-сторожевой службы должны выдерживать зимнее пребывание на открытом воздухе, хорошо поддаваться дрессировке и представлять серьезную угрозу для потенциальных злоумышленников.

Немецкая овчарка

Ей часто заслуженно отводят первое место. Это в меру крупная собака, надежный защитник, при этом отличается сообразительностью, отлично обучается, хорошо уживается с семьей хозяина, детьми.

Ротвейлер

Очень популярная порода. Крупная, мощная собака с короткой шерстью. Ротвейлер хорошо переносит мороз, так как при уличном содержании зимой у него отрастает густой подшерсток.

Ротвейлеру необходимы интенсивные физические нагрузки. А также жесткое воспитание, поскольку эти собаки часто стремятся проявить лидерские качества и бывают очень агрессивны.

Русский черный терьер

Крупная лохматая собака, одним своим видом способная отпугнуть незваных гостей. Чтобы по участку не разлетались клочья шерсти, терьера нужно вовремя тримминговать. Черные терьеры – умные и послушные собаки и вместе с тем сильные и бесстрашные охранники.

Леонбергер

Сообразительная и дружелюбная по отношению к хозяевам собака с устойчивой психикой. Сочетание крупных размеров с подвижностью и отличной реакцией делает ее хорошим охранником. Активна, требует регулярных прогулок и тренировок

Кавказская овчарка

Очень крупная, неприхотливая собака. Враждебна к посторонним, агрессивна, никогда не отступает перед противником. Чтобы кавказская овчарка была хорошо управляемой, уживалась с семьей, требуется умелая и настойчивая дрессировка.

Собака, которая лает при каждом шорохе и при виде любого прохожего, – не такой уж хороший сторож. Она только вызывает раздражение у окружающих, а хозяин привыкает к ложным тревогам. Сторожевая собака должна подавать голос только в тех случаях, когда действительно необходимо привлечь внимание хозяина.

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1003054

Из такого теста можно приготовить не только печенье, но и имбирные пряники.

Арт-кулинар Татьяна Хромушина поделась с нами рецептом, по которому она готовит печенье, чтобы потом украсить его неповторимыми глазурными узорами, и глазурь для декора.

Для теста:
1250 г муки (желательно грубого помола)
500 гр темного меда или разнотравья
360 г сливочного масла (жирность 82,5% )
250 г коричневого сахара
50 г очищенного корня имбиря
50 г какао-порошка без сахара
2 желтка
цедра 1 апельсина и 1 лимона
3 ст. л. рома
2 ч. л. разрыхлителя
2 ч. л. молотой корицы
1-2 ч. л. молотой гвоздики
1/2 ч. л. молотого кардамона
1/4 ч. л. семян аниса
1/4 ч. л. соли

Для глазури:
200-230 г сахарной пудры
1 белок
1/2 ч. л. лимонного сока

Как готовить имбирное печенье:

В отдельную емкость сложите мед, сахар и сливочное масло. Поставьте на водяную баню и прогрейте, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. Смесь при этом не должна кипеть.

Когда сахар растворится, добавьте все пряности, какао-порошок, апельсиновую и лимонную цедру. Перемешайте и снимите емкость с водяной бани, дайте смеси остыть до температуры не ниже 68 градусов.

В другую емкость просейте муку, разрыхлитель и соль. Когда смесь немного остынет, всыпьте часть муки и тщательно вымесите тесто. Снова немного остудите, а затем добавьте желтки, ром и хорошо вымесите тесто руками.

Оставшуюся часть муки вводите в тесто постепенно. Не нужно стремиться вмешать всю муку. Тесто должно получиться плотным и эластичным. Оно будет слегка липким. Соберите тесто в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 6-8 часов.На следующий день испеките печенье.

Разогрейте духовку до 220-240 градусов. Большой прямоугольный противень застелите бумагой для выпечки.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-5 мм на рабочем столе, присыпанном мукой, (или на противне). Вырежьте из теста фигурки, используя формочки для печений. Переложите фигурки на противень.

Печенье можно вырезать и по-другому: раскатайте тесто на противне, вырежьте фигурки, а затем удалите с противня излишки теста. Таким образом вырезанное печенье не будет подвергаться искажению.

Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 7-9 минут. Будьте внимательны, не пересушите. Имбирное печенье (как и пряники) не становится плотным и хрустящим во время выпечки. Если печенье слегка поднялось и подрумянилось с краев, оно готово.

Достаньте противень из духовки. Дайте печенью остыть, а затем снимите его и разложите в один слой на ровной поверхности, чтобы оно не деформировалось. Если готовое печенье немного растеклось по краям во время выпечки, срежьте неровности ножом, пока печенье теплое.

Печенье лучше выпекать за сутки до украшения: готовые печенья можно завернуть в пергамент или пищевую пленку.

Приготовьте глазурь. В чистой миске венчиком перемешайте белок с лимонным соком, постепенно всыпьте просеяную сахарную пудру и вмешайте ее. Глазурь готова, если белковая масса свисает с венчика, но не течет. Не стоит взбивать белок слишком интенсивно: глазурь насытится воздухом и будет пузыриться. Украсьте печенье глазурью.

http://www.supersadovnik.ru/masterclass.aspx?id=611