САРДЖЕНТ, ДЖОН СИНГЕР (Sargent, John Singer) (1856–1925), американский художник, мастер портрета, совместившего черты импрессионизма и модерна.
Родился во Флоренции 12 января 1856 в семье американцев. Учился во флорентийской Академии художеств (1870–1873) и в Париже, в мастерской модного портретиста Э.О.Каролюс-Дюрана (с 1874). Впервые побывав на исторической родине в 1876, в дальнейшем лишь постоянно наезжал в США, живя в основном в Париже (до 1885) и Лондоне. Испытал большое влияние Э.Мане, а также (после того как побывал в 1879 в Испании и в 1880–1882 в Нидерландах) Д.Веласкеса и Ф.Халса.

Madame Paul Poirson, 1885
Madame Gautreau, 1884


Выдвинулся как выдающийся мастер светского портрета, написанного бравурным, крупным мазком и великолепно оттеняющего «кастовые» черты модели (Мадам Х (Готро), 1884, Музей Метрополитен, Нью-Йорк; Р.Л.Стивенсон, 1884–1887, Музей Тафта, Цинциннати; Миссис Дайер, 1890, Художественный институт, Чикаго; Миссис Суинтон, 1896–1897, там же; Лорд Риблсдейл в охотничьем костюме, 1902, Галерея Тейт Бритейн, Лондон). Его колорит, первоначально более темный и контрастный, с годами светлел, приближаясь к палитре импрессионизма. Острота композиционных ритмов, тонкое декоративное чутье вносили в его творчество черты модерна, которые особенно ярко проявились в жанрово-типажных вещах мастера (Халео, –анадалусский танец, – 1882, Музей Гарднер, Бостон; и др.), среди которых наиболее известна картина Гвоздика, лилия, лилия, роза (1885–1886, там же) – с двумя девочками, зажигающими китайские фонарики в саду. Выступал и как живописец-монументалист (настенные композиции в Публичной библиотеке и Музее изящных искусств в Бостоне, 1890–1915, созданные в русле романтического историзма).
После 1910 не писал заказных портретов, обратившись в основном к жанрам (Симплонский туннель: урок, 1911, Музей изящных искусств, Бостон) и пейзажам по швейцарским и итальянским мотивам. Его красочные гаммы стали в этот период еще более свободными, в ряде случаев напоминая о палитре экспрессионистов.
Умер Сарджент в Лондоне 15 апреля 1925.

Читать далее

С художниками,работавшими в журнале СИМПЛИЦИССИМУС, мы уже встречались в моем дневнике
Марчелло Дудович тоже там мелькал. Сегодня просто пополняю коллекцию его иллюстраций, как из этого журнала, так и другие его работы

По ссылке- официальный сайт художника
http://www.marcellodudovich.it/





Читать далее

Закончились новогодние и рождественские праздники, с которыми еще раз вас всех сердечно поздравляю, и вот я снова в родных сетевых пенатах.
Давайте начнем новый год с рыцарей плаща и шпаги- с мушкетеров ?
Итак, литературный (Дюма выделен курсивом), кино (экранизации разных лет), немного живописный, и историческо-модный портрет знаменитой четверки.

Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные, мушкетеры короля, или,
вернее, мушкетеры г-на де Тревиля шатались по кабакам, по увеселительным
местам и гульбищам, орали, покручивая усы, бряцая шпагами и с наслаждением
задирая телохранителей кардинала, когда те встречались им на дороге. Затем
из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и
они падали, убежденные, что будут оплаканы и отомщены; чаще же случалось,
что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме: г-н де Тревиль,
разумеется, вызволит их. Эти люди на все голоса расхваливали г-на де
Тревиля, которого обожали, и, хоть все они были отчаянные головы, трепетали
перед ним, как школьники перед учителем, повиновались ему по первому слову и
готовы были умереть, чтобы смыть с себя малейший его упрек.





Человек
пятьдесят или шестьдесят мушкетеров, видимо, сменявшихся время от времени, с
тем чтобы число их всегда оставалось внушительным, постоянно расхаживали по
двору, вооруженные до зубов и готовые на все. По лестнице, такой широкой,
что современный строитель на занимаемом ею месте выстроил бы целый дом,
сновали вверх и вниз старухи, искавшие каких-нибудь милостей, приезжие из
провинции дворяне, жаждущие зачисления в мушкетеры, и лакеи в разноцветных,
шитых золотом ливреях, явившиеся сюда с посланиями от своих господ. В
приемной на длинных, расположенных вдоль стен скамьях сидели избранные, то
есть те, кто был приглашен хозяином. С утра и до вечера в приемной стоял
несмолкаемый гул, в то время как де Тревиль в кабинете, прилегавшем к этой
комнате, принимал гостей, выслушивал жалобы, отдавал приказания и, как
король со своего балкона в Лувре, мог, подойдя к окну, произвести смотр
своим людям и вооружению.


Читать далее

Один раз с дамой из этой славной фамилии вы уже встречались на страницах моего дневника.

Сегодня новая представительница Вандербильтов-Гертруда Вандербильт Уитни (9 января 1875 г. Нью-Йорк — ум. 18 апреля 1942). С нею Эллочка наверно не боролась, но от этого Гертруда не менее примечательная особа-скульптор и меценат, основавшая Музей Американского искусства Уитни в Нью-Йорке.
Гертруда Вандербильт родилась в семье, принадлежавшей к высшему эшелону американской элиты. Её отцом был Корнелиус Вандербильт ІІ, матерью — Алиса Клэйпул Гвенн, а дедом — командор Корнелиус Вандербильт, один из самых богатых людей США. В детстве и юности девочка жила в доме родителей, в городе Ньюпорт (Род-Айленд).Училась у частных преподавателей и в привилегированной школе Брэдли в Нью-Йорке. В 21 год Гертруда Вандербильт выходит замуж за миллионера и спортсмена Гарри Пэйн Уитни, сына банкира и внука одного из совладельцев корпорации «Стандард Ойл». В этом браке у Г.Вандербильт Уитни родились трое детей — две дочери и сын.
Во время путешествия по Европе в 1900 году Гертруда открыла для себя мир искусства. Особенно её впечатлил Париж с его кварталами художников Монпарнас и Монмартр. Г.Вандербильт Уитни начинает изучать скульптуру и ваяние, сначала в Студенческой лиге искусств в Нью-Йорке, а позже у Огюста Родена в Париже. Впоследствии она откроет собственные скульптурные мастерские — в Гринвич-Виллидж близ Нью-Йорка и в Пасси около Парижа. Скульптурные произведения, созданные Гертрудой, были высоко оценены художественной критикой.

Гертруда Вандербильт Уитни- 1916 год.Художник Р.Генри


Гертруда Вандербильт Уитни неоднократно выступала и как меценат, покровительница художников и музыкантов. В 1931 году она основывает Музей Американского искусства Уитни в Нью-Йорке, преобразованный из построенного ею же в 1914 году выставочного салона для молодых художников. Новому музею Гертруда передаёт более 700 картин и скульптур из своей коллекции. Г.Вандербильт Уитни оказывает также всестороннюю поддержку женщинам, занимающимся искусством. Она была главным спонсором «Международной гильдии композиторов», занимашейся пропагандой современной музыки. В годы Первой мировой войны Гертруда оказывает финансовую помощь различным благотворительным организациям, сама работает во всевозможных патриотических комитетах, на собственные средства строит и финансирует военный госпиталь во Франции.



Читать далее

Давайте поговорим об Англии 19 века, через моего любимого Уайльда в кино и литературном контексте. (Цитаты автора выделены курсивом)-произведения «Как важно быть серьезным» и «Идеальный муж».А также просто несколько слов об эпохе.
Эпоха викторианства — это доминирование городского образа жизни. Городское пространство, созданное волей и желанием человека, по-новому формирует саму технологию человеческого общения, его образ жизни, его ценностный мир по сравнению с патриархальной, сельской культурой. В эту эпоху образ джентльмена подвергается существенной трансформации — он перестает отождествляться с земельным дворянством (landed gentry), представляя отныне горожанина среднего класса. Если в сельской культуре человек наследовал образ жизни, стереотипы поведения, то в городе ему приходится заново изучать и создавать новую манеру поведения, чтобы добиться успеха.
Социальной мобильности и быстрым изменениям образа жизни во многом способствовали железные дороги, действующие в Англии с 1825 г.: люди могли позволить себе жить в одном городе, а работать в другом. Лондон, который стал самым большим городом мира, предлагал рабочие места представителям новых массовых профессий — инженерам, бухгалтерам, архитекторам, юристам, которые, в свою очередь, образовали рынок потребителей для новых универсальных магазинов и клиентуру новых ресторанов. Недорогие железнодорожные путешествия также сделали лондонские магазины более доступными для всех, а это означало широкое распространение городской моды, норм единообразия и благопристойности во внешнем облике викторианцев: они, как правило, носили костюмы темных тонов, что напрямую было связано с городским образом жизни.

Как важно быть серьезным


Тот факт, что вскоре по движению поездов начали проверять часы, отражает еще одно изменение в повседневной культуре того времени: в ее основание были положены методичный расчет и точность. Общезначимую ценность точности в жизни англичан XIX в. можно проследить в научных исследованиях (особенно в физике) и в банковских расчетах; в повседневной жизни англичан викторианского периода повсюду сопровождали детальные инструкции, подчеркивавшие, насколько важно быть точным.
Помимо точности, город как средоточие деловой жизни требовал от викторианцев сдержанности и быстроты решений. Но индивидуализм и принцип дистанции в общении, скорость и многообразие контактов не удовлетворяли потребности в общении в полной мере в силу своей поверхностности. Поэтому в городской жизни появляется всеобщее стремление к созданию небольших групп и сообществ, в которые мобильный индивид, движущийся по городу в поисках выгодных сделок, входил в зависимости от своих частных интересов. Он нуждался в новой информации, в коллективном обсуждении новостей экономической, политической, литературной жизни, в выработке общей оценки происходящего. Это способствовало появлению театров и клубов, организации выставок и галерей, концертов как новых мест для респектабельного отдыха представителей среднего класса.

Как важно быть серьезным


Английский историк Дж.Тревельян писал о том, что в XIX в. в Англии существовали две диаметрально противоположные социальные системы – аристократическая Англия сельских районов и демократическая Англия больших городов: «В небольших городках и торговых центрах графств власть – административная и судебная – по-прежнему оставалась в руках сельских джентльменов, которым подчинялись там все классы. Но большие города управлялись людьми совершенно иного типа в соответствии с совершенно иным мерилом общественной ценности, которое было по преимуществу демократическим». В городах доминировали новые социально-экономические взаимоотношения, основанные на конкуренции, и духовный «утилитаризм». В сельской системе, не знавшей реформ до конца XIX в., были законсервированы доиндустриальные социально-экономические взаимоотношения и патерналистские идеалы. Дискуссии относительно преимуществ и недостатков той или иной систем длились на протяжении всего XIX в. Каждая из сторон выдвигала свои аргументы.

Читать далее

Много раз мелькали посты ,и в этом дневнике также- в рубрике "бал" о последнем таком мероприятии, состоявшемся в 1903году.Последний бал погибающей Империи. Но до этого события , балы и именно в русском стиле ,проводились неоднократно. С некоторыми участниками таковых я хочу вас познакомить.

Александр Михайлович и Ксения Александровна-1894год Бал в Шереметьевском дворце


Читать далее

Lily Elsie (8 April 1886 - 16 December 1962) was a popular English actress and singer during the Edwardian era, best known for her starring role in the hit London premiere of Franz Lehár's operetta The Merry Widow.
Beginning as a child star in the 1890s, Elsie built her reputation in several successful Edwardian musical comedies before her great success in The Merry Widow, opening in 1907. Afterwards, she starred in several more successful operettas and musicals. Admired for her beauty and charm on stage, Elsie became one of the most photographed women of Edwardian times.
Elsie was born Elsie Hodder at Armley, in the West Riding of Yorkshire, England. Her mother, Charlotte Elizabeth Hodder (1864–1922), was a dress-maker who operated a lodging-house. She married William Thomas Cotton, a theatre worker, in 1891, and Elsie became Elsie Cotton. The family lived in Manchester. Elsie was also the niece of Wilfred Cotton, who married actress Ada Reeve.




Читать далее

Quotes from Lucile's memoirs.
'Discretions and Indiscretions' by Lucy Duff-Gordon. (Jarrolds 1932)
* "...I suppose every woman remembers some years in her life more vividly than any others, generally because they were especially happy ones. The summer of 1907 is a time I like to look back on. That season was a very brilliant one, perhaps the most brilliant of the series which brought the social life of pre-War London to its peak. And just when it was at its zenith a new play was launched with a new actress, who set the whole Town raving over her beauty and a waltz that set the whole world dancing to its fascinating lilt..."
* "...The triumph of The Merry Widow was also a personal triumph for me, for of all the plays I dressed, and there were many, it was my favorite. 'The Merry Widow Hat,' which I designed for Lily Elsie. brought in a fashion which carried the name of 'Lucile.' its creator, all over Europe and the States. Every woman who wanted to be in the swim, had to have a 'Merry Widow Hat', and we made thousands of pounds through the craze, which lasted longer than most fashion crazes, for the charm of the play kept it alive..."
* "...I shall never forget the day when George Edwardes brought in Lily Elsie to see me for the first time. But she was a very different Lily Elsie from the glorious creature whose beauty was to be the talk of every club in London. The girl who came in with George Edwardes was trembling with nervousness as she moved across the room. I had to look again to discover that her hair was a wonderful shade of gold and that her skin, which was innocent of make-up, was of the real lilies-and-roses type..."




Читать далее

МАРИЯ (Mary) (1867–1953), королева Англии, супруга английского короля Георга V. Родилась 26 мая 1867 в Лондоне. Дочь герцога Текского, она получила титул принцессы благодаря своей матери, принцессе Марии Аделаиде, внучке короля Георга III. В 1891 принцесса Виктория Мария Текская обручилась со старшим сыном принца Уэльского, герцогом Кларенсом, который умер незадолго до свадьбы. В 1893 Мария вышла замуж за Георга, герцога Йоркского, второго сына Эдуарда VII. 6 мая 1910 король Эдуард умер, трон занял Георг V, а его жена стала королевой.
В течение первых семи лет семейной жизни Мария находилась под сильным влиянием королевы Виктории. Твердость характера, религиозность, строгие взгляды на воспитание, устойчивые привычки – во всем было заметно влияние традиций Викторианской эпохи. В ходе испытаний, связанных с двумя мировыми войнами, отречением Эдуарда VIII, экономическим кризисом и забастовками, сила характера Марии, ее личная стойкость действенно и благотворно повлияли на моральное состояние страны. Умная и решительная, она поддержала честь британской короны, не пренебрегая демократическими принципами. В отличие от Виктории, Мария в соответствии с духом своей эпохи проявляла активный интерес к социальным и образовательным проблемам.
Во время двух мировых войн Мария проводила неутомимую работу по созданию восстановительных центров, организовывала концерты в военных и тыловых частях, посещала госпитали. Во время болезни Георга V и после его смерти в 1936, а также в период династического кризиса в связи с отречением Эдуарда VIII она вновь проявила достойную сдержанность и твердость. Мария сыграла важную роль в воспитании двух принцесс, Елизаветы и Маргарет, которые с детства находились под ее опекой.
Умерла Мария в Лондоне 24 марта 1953.




В честь Марии названы суда Queen Mary, Queen Mary 2 и HMS Queen Mary
Дети Марии и Георга V:
* Эдуард VIII (23 июня 1894 — 28 мая 1972), герцог Виндзорский, отказался от прав на престол после морганатического брака с Уоллис Симпсон,
* Георг VI (14 декабря 1895 — 6 февраля 1952), король Великобритании (1936—1952), в 1923 женился на Елизавете Боуз-Лайон,
* Мария (25 апреля 1897 — 28 марта 1965)
* Генри (31 марта 1900 — 10 июня 1974), герцог Глостерский
* Георг (20 декабря 1902 — 25 августа 1942), герцог Кент, женат на Марине, принцессе Греческой и Датской,
* Джон (12 июля 1905 — 18 января 1919), умер от эпилепсии

Читать далее

Муссонный климат Японии с продолжительными дождливыми сезонами сказался на национальной одежде. Это находило отражение в форме и материале и головных уборов, и накидок, и обуви. Так, еще в глубокой древности появились широкополые шляпы каса, сплетенные из соломы, бамбука, камыша, осоки. Вариантов этих плетеных шляп было превеликое множество.
Сусэгаса предназначались для работы в поле, кумагаигаса — для воинов, ориамигаса — для повседневной носки представителями низших сословий. Странствующие монахи надевали на голову нечто вроде ведра, сплетенного из соломы и совершенно скрывавшего лицо, — тэнгай, а гонцы пользовались коническими шапками сандогаса. Иные из каса покрывали лаком, чтобы дождевая вода не размачивала волокна.




Надо ли удивляться, что первые зонты, ввезенные из Китая в Японию в середине VI века, тоже стали называть каса, хотя и с другим иероглифическим написанием. Нынешние складные зонтики весьма отдаленно напоминают древние каса. Тогда это был шелковый тент, натянутый на деревянную раму и пристроенный на достаточно длинную палку. Это сооружение слуги носили над головой важного чиновника, например прибывшего из Китая посла, и в пасмурные, дождливые дни, и при ясной погоде. Это скорее был некий статусный атрибут, свидетельствовавший о высоком государственном ранге человека.
Именно так и был воспринят зонт японцами тех давних лет. Синтоистские жрецы расценили это переносное укрытие от дождя и солнца как временное обиталище божества. Соответственно, китайские зонты (каракаса) вошли в обиход как церемониальная принадлежность высшей религиозной и государственной знати. Формальность предназначения каракаса подчеркивалась его красным цветом, характерным для всех официальных церемоний в стране. Благородные обладатели зонта зачастую украшали его красный купол своим семейным гербом.

Читать далее

Алонжевый парик (от фр. allonge - удлиненный) - изобретение придворного парикмахера Людовика XIV Бинета, который к монтюру пришивал три бриды (Бриды - Бриды - завитые в горизонтально расположенные локоны длинные волосяные пряди (в виде так называемой "лапы"), которые пришивали к монтюру при изготовлении алонжевого парика.).
Прическа представляла собой массу локонов, спускавшихся на грудь и плечи.
В театральном обиходе алонжевый парик называют мольером (великий французский драматург Жан Батист Мольер, следуя дворцовой моде, носил такой парик). Алонжевые парики были модны также в России и Англии в XVIII веке.



Для надежного закрепления парика коротко стригут волосы, а мужчины и бреют. Появление без парика считается неприличным. Мужская голова напоминает львиную голову, при этом растительность на лице чисто сбривается. Завитые локоны парика разделяются на прямой пробор и, красиво обрамляя лицо, опускаются на плечи и спину. Алонжевый парик символизирует величие и силу его обладателя.
Наибольшее распространение получают парики из золотистых или рыжих волос, позднее модными становятся каштановые и русые. Форма парика со временем тяготеет к пирамидальной.

Читать далее

Френсис МакДональд (1873 - 1921) родилась в небольшом городке Вулвергемптоне, в 1890 году вся её семья переехала в Глазго. Там Френсис и её старшая сестра Маргарет поступили в живописный класс Школы искусств Глазго, где они познакомились со студентами архитектурного отделения Чарльзом Макинтошем и Гербертом МакНейром. Это была встреча, определившая как личную, так и творческую жизнь всех четверых. Близкие по эстетическим воззрениям, вместе они основали творческий союз «Группа четырех». Их стиль был основан на прямых протяженных линиях и сильно отличался от причудливой изощренности французского ар-нуво.
В середине 1890-ых сестры МакДональд открытии собственную независимую студию. Они занимались графикой (в том числе и для «The Yellow Book» Бердсли), книжными иллюстрациями, дизайном изделий из металла, текстилем. Рисунок, разработанный ими, основывался на национальных традициях кельтской орнаментики. Сестры даже возрождали искусство иллюминированных рукописей, украшенных миниатюрами и орнаментами, которые в Средние века создавали кельтские монахи.
В 1895 году прошла её первая персональная выставка в Лондоне.
В 1899 году Френсис вышла замуж за МакНейра, и они уехали в Ливерпуль, где художник преподавал в Школе Архитектуры и Прикладного Искусства. Со временем Френсис тоже стала там работать. Вместе они занимались дизайном интерьеров. Особенно известен их собственный дом на Оксфорд-стрит 54, который они полностью декорировали сами. Ещё один знаменательный проект – «A Lady’s Writing Room» для Всемирной выставки современного искусства в Турине 1902 года. Это разработанный дизайн интерьера, полностью отвечающий стилистике «модерна Глазго».
В начале 1900-х пара показывала свои работы в Ливерпуле, Лондоне, Вене и Дрездене. Однако в 1905 году Школу закрыли, и из-за финансового краха МакНейры в 1909 году были вынуждены вернуться в Глазго. Герберт так и не смог восстановить карьеру, но именно в это время были созданы лучшие работы Френсис – серия символических акварелей, посвященных женственности, выраженной через мотив незаполненной окружности. В этих поздних ярче всего проявляется творческая индивидуальность художницы.
Френсис МакДональд умерла в 1921 году. Герберт МакНейр после смерти жены уничтожил часть её работ, но и сам он перестал творить, хотя прожил долгую жизнь.



Читать далее

Костюмы к Египетскому балету Александра Луиджини

Луиджини Александр
[09.03.1850-29.07.1906]
- французский композитор и дирижер. Сын дирижера Джузеппе Луиджини. Учился в Парижской консерватории, у Ж.Л.Массара (скрипка) и Ж.Массне (композиция). С 1869г. играл на скрипке в лионском оркестре, с 1877г. театральный дирижер в Лионе и с 1897г. - в Париже. Некоторую известность получила сюита из "Египетского балета" Луиджини (постановка 1875г.). В своих произведениях Луиджини использовал и русские темы (балет "Ночи Ивановны", сюита "Русский балет").
Египетский Балет Луиджини особую популярность преобрел в начале 20 века, данные костюмы- версия 1914 года. А в 1886 году балет был включен во второй акт Аиды Верди




Читать далее

Читать далее

Читать далее

Появление компактного «женского» оружия было обусловлено тем что оно часто было доступно только избранным особам женского пола, и эти избранные не обладали мужской силой и сноровкой, слово «дамское» в отношении любого оружия изначально подразумевало легкость и простоту в обращении, компактность и если речь шла об огнестрельном оружии – малый калибр ибо импульс отдачи при выстреле тоже должен был быть незначительным. Так появилась целая серия простых, маломощных карабинов и компактных пистолетов без труда умещающихся в дамскую сумочку и достаточно мощных, что бы остановить любого нападающего выстрелом с близкого расстояния.



Грань между «женским» и «мужским» оружием в последствии была стерта на полях современных войн и революций, где женщинам была уготована не только роль медицинской сестры и врача, но и роль воительницы. Уже в царской России в начале 20 века были созданы целые женские подразделения пехоты, которые в прочем не отличались особой боеготовностью. А уже во время Великой Отечественной войны в Красной Армии были созданы подразделения хорошо подготовленных снайперов, где служили только женщины! Слава самого высокопоставленного снайпера, времен обороны Сталинграда Героя Советского Союза Зайцева не менее громкая, чем слава его коллеги женщины-снайпера Героя Советского Союза Павлюченко. Это только в старых фильмах дамы стреляют из короткого малокалиберного дамского «недоразумения» фирмы «Браунинг», сегодня дамы выбирают, как говорится «пушки побольше». В США даже существует несколько женских оружейных журналов, где обсуждаются совсем не традиционные женские темы! Как носить пистолет, как его смазывать, как точно стрелять…. И ни слова о помаде и туфельках! Ужас!

Читать далее

За окнами календарная зима, наверно самое время поговорить о солнце, море и курортном отдыхе. Следуя тематике моего дневника, речь пойдет о начале 20 века. Как только человечество получило возможность передвигаться на дальние расстояния,благодаря развитию железных дорог, нет ничего удивительного ,что широкое развитие получают приморские города, и вообще времяпровождение на берегу моря.
С того времени мало что наверное изменилось- все так же детишки лепят "куличики",взрослые лежат в шезлонгах, и широко применяются наивные по содержанию семейные фотографии на песочке :)

Часть первая-Российская империя

Июль… Курортный сезон в разгаре. Одно из самых притягательных мест на курорте - пляж. Кто-то любит просто понежиться на песке, кто-то предпочитает активный отдых на воде: морские купания, погружение с аквалангом, спуск с горок водных аттракционов.
В начале ХХ века аквапарков в Геленджике, конечно же, не было. Но были необычные для наших современников деревянные сооружения на воде для морских купаний – купальни. Возникновению спроса на такие сооружения способствовало отсутствие моды на купальные костюмы.
Что представляли собой купальни? Об этом мы можем узнать из путеводителей и фотографий начала ХХ века, сохранившихся в фондах Геленджикского историко-краеведческого музея. Судя по старым фотографиям, в Геленджике в тот период купален было несколько. На берегу Южного бульвара (современная ул.Революционная) располагались купальни И.Е.Данесиса и Ф.А.Щербины; на берегу Северного (Лермонтовского) – Николайшвили и доктора Сульжинского; на Тонком мысу – доктора Платонова. Купальни были платными, часть из них - общественными, которые мог посетить каждый желающий за небольшую плату. Были и частные купальни при пансионах: гостинице Бойко, пансионе Шиллер, отеле «Солнцедар». Так, из путеводителя Г.Москвича узнаем: «Среди заслуживающих внимание курортных учреждений выделяется отель «Солнцедар» на 25 номеров с электрическим освещением, лечебным кабинетом и купальней…».



Цены на купальни были вполне доступными. Разовый билет на посещение купальни стоил 5 копеек (с простыней – 6 копеек), за отдельный номер -10 копеек. ( Для сравнения: бутылка молока стоила 8 копеек, десяток яиц –35 копеек, виноград - от 5 до 10 копеек). Намного дешевле была плата по абонементу: 3 рубля за 100 посещений. Посетитель, желающий воспользоваться теплой морской ванной, оплачивал 50 копеек. В три раза дороже (1 рубль 50 копеек) стоила лечебная грязевая ванна. За хранение белья в течение всего сезона плата составляла 1 рубль.
Строили купальни по образцу заграничных. Каждая представляла собой деревянное сооружение на сваях со множеством кабинок. Посетителю предоставлялась определенная кабинка, где он переодевался и спускался по деревянной лестнице в море. Но удобство спуска и купание в море было далеко не единственной причиной посещения купальни.

Читать далее