-Метки

17 век 18 век 19 век back to ussr bella mafia coles phillips pin-up Давай закурим александр бенуа алла назимова альфонс муха анри матисс арт-деко бал барахолка бренды веер венеция вертинский вкусно и просто врубель все могут короли всемирная выставка генри хатт гимназистки румяные гоголь готишный гламур грета гарбо дамский клуб детский мир дягилев е2-е4 женские судьбы жизнь собачья зигфельд зинаида юсупова зинаиды ида рубинштейн изабель аджани искусство история камеи корсет красный крест кросавчег ксавьер саже лев бакст легенды кино лиля брик лучшие друзья девушек лытдыбр ляльки марлен дитрих маска мода модерн моника белуччи мужской клуб музыка мулен-руж оскар уайльд открытки парфюмерия перенос из дайри ру пиво поздравления прически про это пух и перья пьеро рафаэль кирхнер ренессанс ретро-журналы ретро-плакаты романовы самурайские дамы сара бернар свадьба союз рыжих страсти-мордасти тамара карсавина тройка-семерка-туз тулуз-лотрек туфли тюдоры кинематографа фиалки монмартра фижмы и банты искусства фижмы и банты кинематографа физкультура и спорт царица египта цирк зажигает огни чай по-русски чарли чаплин черно-белый гламур шали шик блеск красота шляпки эпатаж эти прекрасные дамы эх-прокачу

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Arin_Levindor

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 8912





Морские курорты времен модерна

Понедельник, 07 Декабря 2009 г. 00:03 + в цитатник

Часть вторая- Европа

Морские курорты Старого Света: маленькие прибрежные городишки и крупные туристические центры, большие протяженные фешенебельные пляжи и крохотные островки с миниатюрной береговой полосой, места, способные удовлетворить практически все мыслимые запросы человека и места, завораживающие своей первозданной природой и минимумом цивилизации…
Некоторые из них (Брайтон, Хайлигендамм, Биарриц, Ницца) возникли столетия назад, удовлетворив модные устремления европейской аристократии и ее тягу к великосветским раутам на берегу моря. Некоторые стали бурно развиваться лишь в начале-середине 20-го века (Амальфи, Капри, Марбелья, Бенидорм, Ибица) в полном соответствии с появлением хорошо обеспеченного среднего класса, жаждущего соответствовать собственному представлению о комфорте и отдыхе. Некоторые представляют собой органичное перерождение старинных полных очарования рыбацких деревушек (Портофино) в уютные семейные курорты. Некоторые стали последствием модного, опасного и завораживающего увлечения человечества виндсерфингом (Пениче, Эрисейро, Портимайо). Какие-то места скорее являются яхтенной стоянкой, чем курортом, и служат лишь великолепным плацдармом для парусного спорта. Некоторые (но их остается все меньше) до сих пор не открыты в широком понимании этого слова и ждут будущего признания среди туристической братии.



Немецкая Прибалтика считается одним из красивейших регионов Германии. Мягкий климат. Состояние воды регулярно контролируется в течение всего купального сезона.
Курорты на побережье Балтийского моря привлекали европейскую элиту еще в 18-19 веках. На берегах, окаймленных песчаными пляжами, были построены аристократические виллы, многие из которых сегодня превращены в роскошные отели. Созданы все условия для занятий водными видами спорта, для лечения и восстановления. Помимо талассотерапии и лечебных грязей, предлагаются уникальные процедуры с использованием средств на основе минералов – меловых отложений острова Рюген.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 8 раз

Викторианские детишки с собаками

Воскресенье, 06 Декабря 2009 г. 13:33 + в цитатник

Метки:  


Процитировано 6 раз

Парижанки Луи Анкетена

Пятница, 04 Декабря 2009 г. 23:46 + в цитатник

Анкетен Луи (1861-1932)
Французский живописец и рисовальщик, представитель постимпрессионизма.
Учился в мастерской Ф. Кормона в Париже, где познакомился с А. де Тулуз-Лотреком, Э. Бернаром и В. Ван Гогом. В ранний период своего творчества был подвержен влиянию Э. Делакруа и Э. Дега. В 1883 г. работал в Живерни в обществе К. Моне, стремясь понять суть его творческого метода. Разочарованный в кумире, Анкетен возвратился в Париж. Увидев холсты Ж. Сёра на выставке импрессионистов, был очарован пуантилизмом и увлечён новой теорией цвета, в которой, как ему казалось, обрёл твёрдую теоретическую основу.
Анкетен, как и его друзья, увлекался японской гравюрой. На основе стиля японской гравюры Анкетен в 1887 г. совместно с Э. Бернаром сформулировал основные принципы клуазонизма - нового направления в искусстве, основанного на сочетании жесткой контурной линии и декоративного контрастного цвета внутри неё, развитого впоследствии художниками совместно с П. Гогеном (понт-авенская группа). Анкетен один из первых представил свои работы, выполненные в этой технике, сначала в 1888 г. на выставке “Группы двадцати” в Брюсселе, а затем в парижском Салоне Независимых.
В позднем творчестве художник отказался от прежних исканий и писал картины в манере Рубенса. Всю жизнь находящийся в поиске своего стиля, Анкетен утверждал, что не нужно “никаких теорий, никаких школ”, в художнике “важен только темперамент”.

Женщина в шляпе
Девушка с газетой
Woman in a Barouche




Когда Луи Анкетен выставил свои работы в начале 1888 г . с „Группой двадцати" в Брюсселе, а затем вместе с „Независимыми" в Париже, его бывший школьный товарищ Эдуард Дюжарден приветствовал в „ La Revue independante" появление новой формы искусства, которую он назвал „клуазонизмом" и за которую воздал должное только одному Анкетену. „На первый взгляд, — писал он, — эти работы производят впечатление декоративной живописи; подчеркнутый внешний контур, интенсивный и убедительный цвет неизбежно наводят на мысль о народном искусстве и японских гравюрах. Затем под общим иератическим характером рисунка и цвета обнаруживаешь поразительную правдивость, которая освобождается от романтизма страсти; и, наконец, перед нами понемногу раскрывается продуманное, волевое, рациональное и систематическое построение, требующее нашего анализа". Дюжарден писал, что согласно этой новой концепции „художник вычерчивает свой рисунок замкнутыми линиями, накладывает между ними различные цвета, сопоставление которых создает ощущение единого заранее задуманного колорита, так что рисунок подчеркивает цвет, а цвет подчеркивает рисунок. Таким образом, работа художника становится похожа на перегородчатые эмали и техника его сводится к своего рода „клуазонизму".

Читать далее
Рубрики:  искусство
модерн

Метки:  


Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю

Русая девушка в кофточке белой, где ж ты ромашка моя......(с)

Четверг, 03 Декабря 2009 г. 22:45 + в цитатник

Итак, женщины в белом начала 20 века.
Эти прекасные дамы от ХОАКИНА СОРОЛЛА - У - БАСТИДА


27 февраля 1863 Валенсия - 10 августа 1923 года

Испанский художник, преуспел в написании портретов, ландшафтов и монументальных произведений на социальные и исторические темы.
Хоакин Соролла был старшим ребенком, родившимся у коммерсанта Хоакина Сроллы и его жены Консепсьон Бастида. Его сестра Кончитта родилась годом позже.
В августе 1865 дети остались сиротами, их родители умерли, возможно, от холеры. Они воспитывались родственниками со стороны их матери.
Он получил первоначальное художественное образование, в возрасте четырнадцати лет, в своем родном городе у учителя Салустино Асеньо Кайтано Капуц.
В возрасте восемнадцати лет он перебрался в Мадрид, активно изучал коллекцию картин в музее дель Прадо.
Завершив военную службу, в двадцать два Соролла получил грант, что позволило четыре года провести в Риме для изучения живописи. В Италии он находился под покровительством Федерико Прадилья, директора испанской Академии в Риме, который обнаружил у Сороллы талант.
В 1885 году он побывал в Париже, где состоялось его первое знакомство с современной живописью. Он находился под огромным впечатлением от выставок Жюля Бастьен - Лепажа и Адольфа фон Менцеля. Вернувшись в Рим, он продолжил обучение вместе с Бенллиуре Хосе Эмилио Сала и Хосе Вильегасом.
В 1888 году Соролла вернулся в Валенсию и женился на Клотильде Гарсиа дель Кастильо, с которой впервые познакомился в 1879 году, когда она работала в студии отца.
В 1895 они уже имели трех детей: Марию, родившуюся в 1890 году, Хоакина, родившегося в 1892 году, и Елену, родившуюся в 1895 году.
В 1890 г. они переезжают в Мадрид, и следующее десятилетие Соролла сосредотачивается на работе. Он рисует множество полотен на мифологические, исторические и социальные темы, для участия в парижских Салонах и международных выставках в Мадриде, Париже, Венеции, Мюнхене, Берлине и Чикаго.
Его первый поразительный успех была достигнут с картиной «Маргарита» (1892), получившей Золотую медаль на выставке в Мадриде, а затем первое место на Чикагской международной выставке, где она была приобретена, а затем передана в дар музея Университета Вашингтона в Сент-Луисе, Миссури.



Он сразу был признан главой современной испанской школы живописи. Его картина "Возвращение с рыбалки» (1894) была восхищенно принята на Парижском Салоне 1894 года и приобретена для Люксембургского музея. Она показала кисть уже зрелого мастера.
Поворотным моментом в карьере Сороллы была отмечена картина «Сад наследования» (1899), чрезвычайно большое полотно, которое он вынес на суд общественности. На картине изображено купание парализованных детей на море в Валенсии под присмотром монаха.
Картина получила официальное признание, а также Гран-при и медаль Всемирной выставки в Париже в 1900 году и медаль национальной выставки в Мадриде в 1901 году.
После этой картины художник никогда не возвращался к социальной теме.
Два рисунка-эскиза к этой картине он подарил своим американским друзьям-художникам Джону Сингеру Сардженту и Мэри Уильям Чейз.
После Всемирной выставки в Париже 1900 года он получил звание кавалера Почетного легиона, и в течение ближайших нескольких лет Соролла стал почетным членом Академий изящных искусства в Париже, Лиссабоне и Валенсии.
Специальная экспозиция его работ была выставлена в Галерее Жоржа Пети в Париже в 1906 и затмила все его предыдущие успехи. Были показаны почти 500 произведений -залитые солнцем пляже, пейзажи и портреты.
Хотя последующие крупномасштабные выставки в Германии и в Лондоне были встречены более сдержанно, но в Англии в 1908 году Соролла встретился с критиком Арчером Милтоном Хантингтоном, который предложил ему сделать выставку в Америке. Выставка прошла в Нью-Йорке в 1909 году и включала 356 картин, 195 из которых проданы. Соролла провел пять месяцев в Америке, где нарисовал более двадцати портретов.
В начале 1911 года Соролла посетил Соединенные Штаты во второй раз, были выставлены 161 картин в Институте Искусств в Чикаго. В том же году художник встретился с М. Арчером Хантингтоном в Париже и подписал контракт на серию картин о жизни в Испании.
Хантингтон предполагал работы, изображающие историю Испании, но художник
предложил картины о регионах Пиренейского полуострова и называл серию «Провинции Испании». Рисовал художник полотна на пленэре, отправляясь на поиски натуры в
Наварру, Арагон, Каталонию, Валенсию, Эльче, Севилью, Андалусию, Эстремадуру, Галицию, Гуипускоа, Кастилию и Леон. На каждой картине люди были одеты в местные науциональные костюмы. В 1917, по его собственному признанию, сюжеты и темы картин были исчерпаны. Он окончил работу к середине 1919 года.
В 1920 году, рисуя очередной портрет в своем саду в Мадриде, его разбивает инсульт.
Находясь парализованным в течение более трех лет, он скончался в 1923 году.
После его смерти вдова Сороллы из картин художника сформировала коллекцию, которая в настоящее время носит название Музей Сороллы и находится в доме художника в Мадриде. Музей открыт в 1932 году.
Работы художника представлены также в музеях по всей Испании, в Европе и Америке,
а также во многих частных коллекциях Европы и Америки. В 1933 году Поль Гетти купил десять импрессионистских картин с пляжными сценами, в настоящее время они размещаются в Музее Гетти.
В 2007 году многие из его работ были выставлены в Малом дворце в Париже/

Читать далее
Рубрики:  искусство
модерн

Метки:  


Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю

Модные расцветки 1830-х годов. Журналы и пушкинские герои

Среда, 02 Декабря 2009 г. 00:52 + в цитатник

1830-е годы были очень ярким временем, причем в самом прямом смысле: платья, модные аксессуары, интерьеры - все было расцвечено великим разнообразием оттенков. Сейчас нам сложно даже представить, насколько богата была тогда цветовая гамма: в наше время даже специалисты порой не могут дать определение тому или иному оттенку или найти его точный аналог. Тогда же все многоцветие находило словесное выражение и малейший цветовой нюанс, упомянутый в журнальной статье, был понятен любой моднице. И конечно, ни один оттенок не мог быть заменен на другой, «близкий по цвету»: все они были единственными в своем роде.
В этой статье мы попробуем проследить за «модными» цветами 1830-х годов, богато представленными на страницах одного московского журнала - «Молвы». Как гласило полное название, это был «журнал мод и новостей, издаваемый при Телескопе». Он начал выходить в 1831 году и прекратил существование в 1836-м. Тем интереснее проследить за «жизненным циклом» цветов на таком кратком и ограниченном временном отрезке.
Рассказы о модных новинках, публикуемые в конце выпусков «Молвы», тогда честно именовались «Парижскими модами», поскольку по большей части основывались на известиях модных журналов, выписываемых из Франции. Таким образом, из Франции приходили и очень многие слова «модного» лексикона, а вместе с ними - и цветообозначения.


Барышня-крестьянка


Забавно, что если по каким-то причинам из Парижа не было известий, смотрители модных новостей сокрушенно восклицали: «Черная неделя моды!» (Молва 1832: 100). Конечно, это метафора, но она имеет свой «цветовой» смысл. Чистый черный цвет тогда воспринимался не иначе как траурный.
Большое внимание к цветовой гамме объясняется тем, что цвет в моде первой половины XIX века значил ровно столько же, сколько и фасон. «Вкус женщины выражается в том, как приколото ее перо, какого цвета ее платье или как оно сшито», - объясняет «Молва» (Молва 1834: 14). В сущности, цвет должен был аккомпанировать фасону. К тому же определенные цвета были «принадлежностью» тех или иных деталей туалета. Скажем, рединготы или мантильи в определенный сезон носились только двух-трех цветов, и не иначе. То же касалось ботинок, перчаток, шляпок. Встречались такие, например, строгие указания: «Ботинки должны быть палевого цвета» (Молва 1831: 126); «Cache-nez1 бывают пунцовые, оранжевые и зеленые» (Молва 1833: 59). И конечно же, из всех этих деталей в результате составлялась композиция - наряд, выстроенный по принципу сочетания цветов.
В начале 1830-х годов журнал «Молва» формулирует на своих страницах основной принцип современной моды: от жестких предписаний прошлых лет ее отличает бóльшая свобода. «Никогда еще мода не была так либеральна, как нынче; очевидно, что она шла за успехами века, освобождаясь и сама от тех смешных уставов, которые некогда предписывала нашим бабушкам. Тогда был только один вид, цвет, покрой - шаг за черту и не было спасения» (Молва 1832: 291). Теперь же, уверяют обозреватели мод, выбор велик и каждая дама может подобрать и цвет, и фасон, наилучшим образом подчеркивающие ее достоинства.
Как пишет Раиса Кирсанова, в интересующий нас период, то есть «с середины XVIII в. до 1840-х гг. все светлые тона, особенно для нарядных платьев, были очень популярны, и с каждым из них - голубым, розовым или желтым - были связаны разнообразные оттенки» (Кирсанова 1995: 192). Страницы «Молвы» подтверждают: это было очень многоцветное время. Расцветки по-настоящему праздничны - «нарядные цвета», как писали тогда (Молва 1833: 4). Даже из декоративных интерьерных вещей «преимущественно в моде те, кои делаются из разноцветных, смешанных каменьев» (Молва 1831. № 11: 15).
Основные тона, остававшиеся востребованными на протяжении всех шести лет существования «Молвы», - это белый, голубой, розовый, зеленый, желтый, лиловый, коричневый. Но, пожалуй, самое увлекательное - следить за изменяющимися оттенками основных цветов.

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 13 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мода модерна. Журналы

Вторник, 01 Декабря 2009 г. 00:35 + в цитатник
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 15 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мода модерна. Журналы

Вторник, 01 Декабря 2009 г. 00:34 + в цитатник
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 16 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мода 1825 год. Романтизм

Воскресенье, 29 Ноября 2009 г. 02:07 + в цитатник

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце 18 века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона – все это вызвало к жизни художественное направление, получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве искусства с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского средневековья.
В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызвало возмущение против существующего порядка. Оно выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резкую политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.



Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств – все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление.
Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и в далекую Москву. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.
Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все, что привнес романтизм в литературу, живопись и театр, получило отзвук в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед.
Каждый месяц журналы всех стран, и России в том числе, не только специально модные, но и литературные, публикуют модные картинки, советы, описания туалетов, рисунков на ткани, обычаи и все, что подвержено изменению ветреной моды.

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 21 раз

Жорж Гурс. Светский карикатурист

Суббота, 28 Ноября 2009 г. 23:27 + в цитатник

Жорж Гурс (Сем) 1863 - 1934 известный плакатист художник, карикатурист, обозреватель светской хроники, иллюстратор и писатель.





Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 3 раз

Россия в лицах глазами Андрея Осиповича Карелина.

Четверг, 19 Ноября 2009 г. 00:17 + в цитатник

Судьба выдающегося русского фотохудожника Андрея Осиповича Карелина (1837-1906) уникальна и в тоже время удивительно характерна для второй половины XIX века. Подобно Василию Перову он был внебрачным сыном крестьянки, как и Илья Репин, проявив склонность к рисованию, попал в обучение к иконописцам, вместе с Василием Суриковым ему повезло — нашелся добрый помещик, который отправил талантливого юношу учиться в Петербургскую Академию художеств. И, наконец, как и многие художники того и более позднего времени (скажем, Франтишек Дртикол или Арнольд Ньюман), он понял, что живопись не даст ему средств к существованию и начал заниматься фотографией: сначала для заработка, а потом и для души, пока это не стало основным делом его жизни.
После окончания учебы Андрей Осипович уезжает из Петербурга и, пожив некоторое время в Костроме, в 1866 году переехал в Нижний Новгород. Через три года он открыл фотоателье «Фотография и живопись».
Оглушительный успех ждал фотографа во время его европейского дебюта в 1876 году на Международной фотовыставке в Эдинбурге. В конкурсе участвовало около 6 тысяч снимков, присланных фотографами Европы и Америки, которые выставлялись без указания авторов. Члены жюри разошлись во мнениях: достойными золотой медали были признаны две работы. Каково же было удивление судей когда, вскрыв конверты с именами авторов, они узнали, что обе фотографии принадлежали мало кому известному фотографу из России Андрею Карелину! В этом же году он получает медали на Специальной выставке французского фотографического общества в Париже и на Всемирной международной выставке в Филадельфии. «Своими высокохудожественными снимками», — писали русские газеты, — «Карелин привлёк внимание не только русских знатоков художества, но был оценён по достоинству и на всемирных выставках. Он доказал всему свету своими композициями, что художества и фотография стоят в самой непосредственной связи».



Одной из причин успеха портретов и бытовых сцен Карелина была разработанная им методика обеспечения глубины резко изображаемого пространства. В то время не существовало объективов для съемки жанровых сцен, герои которых находятся на разном удалении от фотоаппарата. Эталонными считались работы английского фотохудожника Генри Робинсона, использующего комбинированную печать с нескольких негативов. Карелин пошел по другому пути. Изучив оптику и законы освящения, экспериментируя со светом, а также с различными объективами и добавочными линзами, изменяющими фокусное расстояние, он добился отличной проработки всех деталей в свете и в тенях. Впервые на одном негативе получилась законченная многоплановая жанровая картина и это стало настоящей сенсацией. На Парижской всемирной выставке 1878 года русскому эксперту-фотографу Сергею Львовичу Левицкому пришлось доказывать, что снимки Карелина отпечатаны с одного, а не с нескольких негативов. «Способ его, высоко ценившийся и имеющий целью достичь равномерно распределенной резкости при не особенно сильном освещении, был предметом догадок для многих, но сущность его осталась неизвестной», — писал немецкий фотожурнал.
До самой смерти Андрей Осипович Карелин много работал: фотографировал, участвовал в выставках, учил начинающих художников и фотографов (одним из его учеников был знаменитый русский фотограф Максим Петрович Дмитриев). Он был членом большого числа различных обществ: Нижегородского общества любителей художеств, Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, 5-го (фотографического) отдела императорского Русского технического общества, Русского фотографического общества в Москве, Французской национальной академии искусств. Андрей Осипович много сделал для развития российского и мирового фотоискусства.

Читать далее
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 14 раз

Поиграем в модные игры ?

Среда, 18 Ноября 2009 г. 23:07 + в цитатник



Предлагаю,кому интересно ,пройти ниже пр двум ссылочкам- там две игры по истории моды.
1- даны детали одежды- нужно составить правильно костюм по определенным временным промежуткам 19 века
http://www.mccord-museum.qc.ca/en/keys/games/jeu2/

2.Даны уже готовые картинки- нужно их составить выше в квадратики по годам 19 века.
http://www.mccord-museum.qc.ca/en/keys/games/jeu2_2/

Удачи !
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 11 раз
Понравилось: 1 пользователю

Гоголь о моде. Невский проспект

Среда, 18 Ноября 2009 г. 01:40 + в цитатник

Н.В.Гоголь в своем "Невском проспекте" смог передать модные тенденции 30-х годов 19 века.Петербург заиграл перед нами всеми красками-бедность и богатство, порочные кокотки и заносчивость аристократов-все переплелось и завязалось в тугой узел столичной жизни. Хочу вас кротко ознакомит словами самого же Николая Васильевича , а иллюстрации-дамские модные журналы того времени.

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, - все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости.



Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофей; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, - никто этого не заметит.

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 29 раз

Редингот- деталь мужского костюма

Среда, 18 Ноября 2009 г. 01:18 + в цитатник

Французское слово «redingote» происходит от английского названия верхней одежды для езды «riding-coat». Костюм отличается характеными признаками: высокий воротник и пелерина, предохраняющая от дождя, прямые неширокие рукава на манжетах, вертикально расположенные карманы и двойная застежка. Английский мужской костюм для езды обычно шился из темного сукна. Но в музеях хранятся и образцы из светлых тканей, украшенные богатой вышивкой.
Как и зачем появился редингот? В XVIII веке французской придворной моде подражала аристократия всей Европы. Из Парижа в Лондон регулярно присылали две восковые куклы, которые демонстрировали последнюю моду для женщин и мужчин. Англичане вносили в нее изменения в соответствии со своим строгим и сдержанным стилем. Изысканные и дорогие французские ткани, кружево и вышивка заменялись на сукно или другие шерстяные ткани, чаще всего темных тонов. Носили одежду почти без украшений. Но случалось и обратное: французы заимствовали образцы одежды северного соседа, переосмысливали их, придавая им изысканность и блеск.



В 1783 году, после подписания Версальского мирного договора, восстанавливались прежние экономические связи между двумя странами, и после семилетного перерыва французское общество вновь начало проявлять интерес к британской культуре. В женскую моду вошли и надолго задержались там английские ткани из хлопка, так как модным стал белый цвет. Простота и строгость, характерные для английского костюма, нашли во Франции благоприятную почву. Здесь все заметнее чувствовалась склонность к большей сдержанности. В это время лаконичный редингот получил небывалое распространение. Но костюм для езды получил другой характерный вид. Он превратился в длинное мужское платье для прогулок, которое сохранило прежний крой и элементы: высокий воротник, пелерина, неширокие рукава с манжетами, карманы, расположенные вертикально в боковых швах, и двойная застежка. Изменились и ткани. Французские аристократы предпочитали яркие цвета. Практичная и удобная одежда нравилась и буржуазии. Рединготы шили преиумщественно из сукна или других шерстяных тканей синего, зеленого, но в основном кофейного цвета.



Мода на редингот быстро распространилась по всей Европе. Приблизительно в то же время и женщины Франции восприняли редингот как верхнюю одежду. Женщины носили редингот поверх платьев с широкой юбкой. Редингот застегивался до талии, а ниже расходился, оставляя открытой большую часть юбки. Для пошива редингота использовались яркие ткани, преимущественно в полоску.
В период Французской революции 1789 года женский редингот уже выглядел по-иному: стал темным, однотонным, плотно облегал фигуру, из-под прямого воротника выглядывал шарф-жабо. Именно тогда во Франции для представительниц аристократии и буржуазии стало удобнее и безопаснее передвигаться по улицам Парижа в нейтральных, не бросающихся в глаза рединготах. Кроме того, мужской покрой отвечал идее эмансипации женщин, общей идее, охватившей французов в первые годы революции.

Далее -небольшой коктейль из литературы разных времен с упоминанием редингота
Использованы кадры из фильма Гордость и предубеждение, Остаться в Остин, сканы модных журналов 19 века,картины художников 19 века-J.-L. David,Sir Thomas Lawrence,Michel Martin Drolling,John Rubens Smith и др., портреты M. Philibert Rivière, Pierre Guérin (художник),Claude-Marie Morin и др.

Читать далее
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 15 раз

Восточные красавицы-век 19

Воскресенье, 15 Ноября 2009 г. 01:29 + в цитатник

Автор первых 5-и фотографий-Pasqual Sébah-один из самых именитых фотографов Оттоманской империи 19 века. Последующие авторы,увы,мне неизвестны.



Читать далее

Метки:  


Процитировано 19 раз

Россия, которую мы потеряли глазами Павла Рыженко

Суббота, 14 Ноября 2009 г. 23:39 + в цитатник

У Павла Рыженко много работ,посвященных православной и исторической тематике. В данный пост включены лишь некоторые,рассказыывющие об Октябрьской революции и гражданской войне.
Павел Рыженко – выпускник и преподаватель Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Он пишет в стиле "классического русского реализма". Его учитель Илья Глазунов говорит, что «Павел Рыженко – страстный вработе талантливый художник, у него большое будущее». О своем творчестве сам Рыженко говорит: «Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Понять, что мы не серая масса, не так называемый "электорат", а народ с богатой историей и самосознанием. Мне хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой, "мишурной" культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия».
Живопись Рыженко - это не просто талантливо написанные картины. Это бронебойные снаряды, разрушающие насаждаемое ныне равнодушие к великой истории России. Это тяжелые колокола, пробуждающее в нас стремление сделать себя лучше. Картины Рыженко – выражение его внутреннего мощного духа, горячего и безкомпромиссного стремления, как он сам говорит, «видеть Россию сильной и свободной от греха».


В качестве литературного дополнения стихи Сергея Бехтеева

Молитва
Посвящается Их Императорским Высочествам
Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне


Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,
В невыносимый, смертный час...

И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.
(Стихотворение "Молитва" было послано в октябре 1917 г. через графиню А.В.Гендрикову Их Императорским Высочествам в г. Тобольск - С.Бехтеев)

Государь Николай II с августейшей семьей


Читать далее
Рубрики:  история

Метки:  


Процитировано 16 раз
Понравилось: 1 пользователю

Шляпка-колокольчик

Пятница, 13 Ноября 2009 г. 01:34 + в цитатник

Эта милая вещица в 20-е годы 20 века буквально накрыла женщин с головой. Речь идет о знаменитой шляпке-колокольчик. Звезды кино, девушки-флапперы, буквально все надели этот головной убор.
Благодарить за это нужно известную шляпницу того времени Каролину Ребу- (1837-1927). В 1865 году она открыла модный магазин в Париже на 9, avenue Matignon и проработала там всю свою жизнь.В течении 50 лет она была королевой креативных шляпок.Ее называли королевой модисток, так же как Ворта отцом высокой моды.Она была первым модельером,украсившим дамскую шляпку вуалью. В 20-е годы она создает свою cloche hat (шляпку-колокольчик), но до этого была реставрация прошлых веков- шляпа "Гейнсборо" и шляпа в стиле натурщиц Вижи-лебрен. На Парижской всемирной выставке 1900года Ребу представляла французскую коммерцию.
Марлен Дитрих была постоянно клиенткой дома Ребу, именно там она приобрела свои знаменитые береты,которые женщины до нее не носили.В 1860-е года у Ребу одевались Полина Меттерних и императрица Евгения. Приобретала у нее головные уборы и Эльза Триоле, посещая магазин часто в сопровождении Луи Арагона.
Шляпы-клош обычно изготавливались из фетра, носили их, надвинув низко на лоб. Часто, разные виды лент, прикрепленные к шляпам являлись своего рода "носителями информации" о владелице. Например, лента в виде стрелы означала, что девушка не замужем, но сердце ее не свободно. Туго завязанный узел означал, что перед вами замужняя дама, а пышный бант ярко сигнализировал о том, что владелица шляпки не замужем и заинтересована в знакомстве.



Клош идеально гармонировал с образом флэпперов, и существовала даже определенная манера его носить. Поскольку шляпка надвигалась очень низко и смотреть из-под нее было неудобно, женщине приходилось приподнимать голову и немного вытягивать шею.
Клош имел форму колокола - правда несколько более округлого, чем привычный колокольчик; искусные шляпницы изготовляли тульи клошей таким образом, что их форма могла визуально прибавлять клиентке роста.
Существовало множество разновидностей клоша - был даже такой, напоминавший по форме берет. Клоши отделывались весьма разнообразно: от цветных строчек "зиг-заг" в стиле арт деко до вполне стандартных украшений в виде букетов.
Идеальным материалом для изготовления шляпки-клош считался фетр, впрочем, летние модели делали и из соломки - при этом ее полировали или красили, чтоб с виду шляпка напоминала шлем. Другим вариантом была вышивка.

Современное видение.Фильм Легкое поведение


К концу десятилетия сложилась система, диктовавшая, соответствие клоша с полями стилю casual, в то время как клоши без полей принято было носить в особых случаях. Состоятельные женщины украшали клоши брошами и клипсами - как правило, только с одной стороны. Такая ассиметрия вполне соответствовала стилю арт деко.
К 1926-му единственным способом освежить модель клоша оказывается только отказ от полей!
В 1928году поля клоша исчезают окончательно.

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 40 раз
Понравилось: 1 пользователю

Модники 18 века. Макароны не только едят :)

Среда, 11 Ноября 2009 г. 01:18 + в цитатник

В Англии были свои щёголи. В 1770-е годы там появились модники нового типа — «последние в длинном ряду модных пустоголовых молодых людей». Их узкие полосатые камзолы и полосатые чулки, плотно обтягивающие тощие фигуры, высокие вытянутые парики, поверх которых надевали маленькие шляпки, должны были визуально вытягивать силуэт, в котором были почти одни вертикальные линии (карманы на такой одежде пришлось сделать внутренними, чтобы убрать карманные клапаны, которые нарушали модную вертикаль). Такой стиль назывался «macaroni» — по внешнему сходству с итальянским блюдом. Щёголь «macaroni» носил дамские зонтики от солнца и большие муфты, огромные пуговицы и пряжки, букетики в петлицах, выбирал платья светлых тонов и поливал себя духами. Мужчина-щёголь использовал много косметики: красил губы, румянил щёки, подводил брови специальным чёрным порошком, мазал волосы жасминовым маслом, пользовался кремами от морщин и делал ночные маски от веснушек. Они организовали клуб, члены которого должны были служить образцами вкуса в области моды, хороших манер, разбираться в изящных искусствах. Однако скоро стало ясно, что «macaroni» едва ли могут претендовать на оригинальность в какой-либо сфере, кроме своего внешнего вида.
Карикатуристы, изображая macaroni, делали акцент на их женственности: использование зонтиков от солнца, больших муфт, пудры и духов казалось забавным. Но многие профессиональные карикатуристы довольно хорошо знали тот новый стиль в моде, над которым они смеялись, поскольку сами были частью модной публики.
Такие щёголи, как и русские «петиметры», часто были персонажами комедий, к тому же представители среднего и низшего сословий использовали наряд «macaroni» и огромные парики 1770-х годов в качестве маскарадного костюма.



Несколько другое мнение о происхождении самого слова "макарони",как названия модного течения,предшественника дендизма

Macaroni прозывались щеголи того класса, что появился в Англии около 1760 года и состоял из путешествовавших молодых людей, перенявших вкусы и моды континентального общества
В 1760-е годы группа молодых людей из высшего общества, вдохновившись распространенным на Европейском континенте и особенно в Италии стилем «миньон», переняла эту вычурную и экстравагантную моду. «Макарони», как их скоро стали называть, предпочитали огромные парики, роскошные ткани, драгоценные камни и. не в последнюю очередь, белые шейные платки с большими бантами. «Такая надушенная благоухающая персона, с волнами кружев, выбивающимися из-под подбородка, озадачивает прохожих, пытающихся определить ее пол», — неодобрительно ворчха «Журнал города и провинции» в 1772 году. Этот полный излишеств стиль не прижился в американских колониях. Несмотря на то что в области моды Америка следовала примеру Европы и главным образом Англии, все изобретения значительно перерабатывались, приобретая смягченные, сравнительно скромные формы. Пуританские нравы страны не приветствовали вычурность в одежде, а тем более барочные изыски «Макарони».
слово произошло вовсе не от еды-макарон, а от итальянского «maccherone» - что-то типа «шалопай, презирающий условности».
Члены этого клуба были модниками, одевавшимися на модный итальянский манер, носили супервысокие парики, а целью их жизни было эту самую жизнь «прожигать» - пить вино, кутить, распутничать - в 1772 году Англия бурно обсуждала скандал, связанный с этим клубом – его члены почти поголовно оказались гомосексуалистами, хотя гордо именовали себя «самцами», выискивая для этого разнообразные местечковые словечки в разных языках и диалектах. Например, «guappo» («самец») - так приветствовали друг друга на юге Италии мужчины, хотя это слово также значит и «гвоздик» - подобно тому, как известное «мучачо» буквально переводе в некоторых местечковых диалектах Испании означает «самец, мужчина» и одновременно «болт». Кстати, там же «мухеро» - это и «женщина», и «гайка».

Современное видение момента :)Prince Poppycock



Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 17 раз
Понравилось: 1 пользователю

Берем борзыми щенками....

Воскресенье, 08 Ноября 2009 г. 02:43 + в цитатник
 (470x693, 252Kb)
Для меня лично ничто так наверно сильно не ассоциируется с русским бытом 19 века,как русская борзая.
А м м о с Ф е д о р о в и ч. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Г о р о д н и ч и й. Ну, щенками, или чем другим — все взятки.
Н. В. Гоголь, «Ревизор»

Русская борзая формально приравнивается к огнестрельному оружию. Чтобы добыть с ее помощью зайца, нужен не только охотничий билет, но и талон на его отстрелСамонаводящееся и самообучающееся смертоносное оружие, не оставляющее раненых, друг с манерами и душой аристократа, самый дорогой и успешный проект российской империи — все это одно существо — русская борзая.
Русских борзых дарили иностранным послам, награждали ими за усердную службу, выменивали на целые деревни, подносили в виде подарка. Неслучайно поговорка «взятка борзыми щенками» популярна до сих пор. Покидая страну после революции, многие аристократы вместе с фамильными драгоценностями увозили и русских борзых…
Русская борзая вдоме— легко читаемый знак статуса его хозяина. Это не просто модная, дорогая и редкая порода. Она характеризует человека, владеющего ею, как благородную, аристократичную и очень успешную личность.
Эта собака никогда не будет приносить вам тапочки, визжать от радости и слюнявить руки, когда вы входите в дом. С недоумением отвергнет саму идею научить ее каким-нибудь трюкам. Она не станет охранять ваш дом и опекать детей, гавкать на чужих— она вообще почти не умеет гавкать. Скорее всего, не уживется ни с котом, ни с другой живностью, а то и убьет их. Плебейские назойливые проявления верности чужды ей, но вы всегда будете ощущать внимание не слуги, а партнера. Этих существ почти никогда не продают в зрелом возрасте: ее привязанность хозяину так глубока, что борзая тяжело переживает разлуку с ним— часто отказывается от пищи и гибнет.
На выведение русской борзой было потрачено столько времени, сил, материальных средств и даже человеческих жизней, сколько не потребовало ни одно другое животное. Страсть охотиться с собаками пришла вРоссийскую империю с востока, с присоединением новых азиатских территорий. Арабские борзые— слюгги— очень древняя порода, ей более полутора тысяч лет. От нее, как считают специалисты, и пошли современные породы борзых. Русская стоит особняком. Ее выводили в специфических условиях.
Френц.Р.Ф. Сборы на охоту
 (699x462, 74Kb)
Русская комплектная охота сложилась как зрелищное, массовое и очень дорогое шоу. В ней участвовали сотни гончих и борзых, десятки лошадей, бесчисленная обслуга. Гончие выгоняли из островков леса зверей, а на поле их преследовали борзые. Охотники же следовали за собаками на лошадях. Мероприятие это было настолько дорогостоящим, что по сути могло существовать только в крепостной России. С отменой крепостного права почти никто подобных забав себе уже не мог позволить, и к концу XIX века комплектных охот почти не осталось. Гончих стали использовать для выгона зверей под ружье, а борзых— по несколько штук для небольших индивидуальных охот.

Читать далее
Рубрики:  история
искусство

Метки:  


Процитировано 7 раз

Берем борзыми щенками

Воскресенье, 08 Ноября 2009 г. 02:42 + в цитатник
Прим. мое- Arin Levindor. Далее будет очень много фотографий времен модерна и арт-деко.Просто диву даешься, насколько ,если можно так сказать, "раскручен" был образ русской борзой в то время.
 (700x525, 233Kb)
В середине XVIII века, во времена царствования Петра III, дворянство было освобождено от службы царскому двору. Именно с этого времени началась настоящая история псовой охоты в России. Но нельзя сказать, что до той поры конной охоты со стаями гончих на Руси не было. Императорский двор приглашал специалистов для руководства стаями гончих из Англии, Франции и Германии еще в самом начале XVIII века, а вообще конная охота с гончими и борзыми уходит своими корнями в XV век и ранее. Массовому распространению псовой охоты способствовали громадные помещичьи земли с обилием зверя на них, много свободного времени у освобожденного от службы дворянства и благородные цели - уничтожение волка, основного вредителя помещичьего и крестьянского хозяйства, да и русские национальные черты - лихость, смелость, азартность, граничащие с бесшабашностью, которые проявляются на этой охоте в полной мере. Все это привело к тому, что во всех центральных губерниях на каждой дворянской усадьбе имели псовую охоту, пусть даже не очень большую.
В истории русской национальной охоты с борзыми и гончими собаками известны имена комплектных псовых охот и стай гончих собак. Никто специально эти имена не присваивал, они возникали из рассказов участников этих охот, из той или иной публикации в журналах или газетах тех времен. Имена обычно связывались с местом расположения охоты - Першинская и Гатчинская охоты - или с именем владельца. Сейчас любому дельному охотнику известны имена тульских помещиков Ф.А.Свечина, С.В.Озерова, нижегородского помещика П.М.Мачеварианова, охотничьих династий Глебовых и Ермоловых, державших псовую охоту почти два века. Псовые охоты этих людей гремели на всю Россию. Охота орловского помещика Н.В.Киреевского, друга Л.Н.Толстого и И.С.Тургенева, изображена во всех красках в романе “Война и мир” в сценах охоты Ростовых. Н.В.Киреевский держал в напуске до 200 смычков англо-русских гончих! Вот такие были охоты. Русскую комплектную охоту нельзя сравнить с западной парфорсной псовой охотой. Знаменитым русским охотам, на псарных дворах которых содержались сотни гончих и борзых, просто было бы тесно в угодьях Западной Европы.
 (457x699, 177Kb)
Комплект самостоятельной псовой охоты должен состоять из стаи гончих от 9 до 20 смычков (смычок - это две гончие, соединенные специальными ошейниками) и от 5 до 12 свор борзых (по 3-4 собаки в своре). Все псовые охотники должны быть верхом. Охотники при борзых называются борзятниками, при гончих - выжлятниками. Старший борзятник - заездной, а старший выжлятник - доезжачий. Руководитель всей комплектной псовой охоты - ловчий, в небольших псовых охотах эту роль выполнял доезжачий.
Кроме того, в комплект псовой охоты входили тенетчики с тенетами - специальными сетями, которыми крепкие участники отгораживали острова, через которые зверь мог “слезть” незамеченным для борзятников. В псовую охоту допускались и ружейные охотники, которые обычно располагались по краям установленных тенет и стреляли зверя, идущего вдоль сетей. В комплект псовой охоты - по приглашению владельца - допускались и другие охотники со своими борзыми собаками и лошадьми. Охотники, которым полный комплект псовой охоты был не по карману, державшие 1-2 своры борзых, назывались мелкотравчатыми. В русской литературе есть произведение Е.Дриянского, которое так и называется - “Записки мелкотравчатого”. Говорят, что великий Л.Н.Толстой, большой любитель и знаток псовой охоты, хотел написать о ней, но, прочитав “Записки...”, отказался от этой мысли, посчитав, что лучше написать нельзя.
В псовых охотах была форменная одежда, состоящая из кафтана, шаровар, короткого полушубка, сапог, суконного плаща и фуражки с козырьком. Кафтаны выжлятников могли быть ярких цветов, а кафтаны борзятников только темного цвета, чтобы не пугать зверя, вылезшего на лаз из острова. В холодное время под кафтан надевался короткий полушубок. Каждый охотник имел охотничий нож для приемки волка от собак и арапник, борзятники - ременные своры и небольшие рожки для подачи сигналов, выжлятники - смычки и позывистые рога.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 8 раз

Берем борзыми щенками

Воскресенье, 08 Ноября 2009 г. 02:40 + в цитатник
3 (446x699, 68Kb)
Отрывки из книги Егора Дриянского
ЗАПИСКИ МЕЛКОТРАВЧАТОГО.

Послали привести собак на погляденье. Первого — Азарного — ввел Стерлядкина стремянный на своре. Это была муруго-пегая, чистопсовая собака, собранная вполне, рослая, круторебрая, на твердых ногах, но собака скамьистая и с коротким щипцем. Увидевши своего господина, она степенно подошла к нему и положила голову на колено.
Вслед за ним, на свист Бацова, вихрем влетел Карай в комнату и, прыгнув к нему на грудь, заскиглил и замахал хвостом.
— Ох ты мой... шалунок!..— приговаривал Бацов, лаская своего любимца. Карай спустился на пол и и начал бегать и обнюхивать. Это была очень породистая густопсовая собака, почти во всех ладах: он был немного лещеват, но с крутым верхом и на верных ногах сухая голова, глаза на выкате, тонкий щипец, хотя немного подуздоват. Глядя на этого, с черною лоснящеюся шерстью и проточиной на лбу, белогрудого красавца, видно было, что он еще не опсовел и по молодости не сложился вполне, но по ладам и «розвязи» нельзя было не предпочесть его Азарному.
Бацов выдержал себя молодцом; он подал собак вовремя, по-охотничьи, по первому звуку голоса доезжачего, и сам остался на месте. Собаки помчались ухо в ухо по лошади; Азарной первый воззрился в русака, но прыть его длилась только мгновение: завидя зверя. Карай пахнул мимо его и, оставя далеко за собою, круто, щегольски угнал русака, то есть «поставил ушами назад» и сам пронесся далеко в сторону; громкое, единодушное «браво» сопутствовало ему; мы тихо спустились и окружили Бацова.
3 (446x699, 68Kb)
Азарной, по следам Карая, примерялся, вложился, но разъехался с русаком легко, и быстроногий зверек в мгновение ока отрос от него и очутился на рубеже, и пока сладились и возрелись собаки — он был уже далеко. Азарной первый пошел по нем рубежом, но тут ему суждено было осрамиться окончательно. Растерявшись от своей первой заркой угонки, Карай не скоро сладился и, не видя зайца, пошел по Азарном, но в тот миг, когда взглянул на русака, он собрался сразу, объехал Азарного «с ушей» и отделился от него настолько, что тот, скача сзади с натугой, казался словно стоячим, или, говоря языком охотника, начал «удить».
Но вот с страшной силой и неуловимой для глаза быстротой Карай швырнул зайца с рубежа на озими, и сам полетел кубарем; от этого внезапного толчка оторопевший русак понесся прямо в пасть к Азарно;» Новое «браво» нашего кружка приветствовало удальца, молчал один только Бацов.
Заложась навстречу к зайцу, Азарной скололся, свихнул его к рубежу, повис на нем и держал долго на щипце, но осилить не мог; Карай, справившись, снова швырнул русака от рубежа. Сбившись на зелени, заяц начал уседать, норовя все-таки достичь другого рубежа, но Карай не давал ему хода; раза два собаки скучивались, залавливали, и мы слышали даже, как стремянный отгокал их... но видно, что и тут пришлась по Сеньке шапка: в тот миг, когда обе собаки скучились и я считал уже зайца пойманным, он прыгнул на сажень вверх и, пока собаки слаживались, очутился от них саженях в двадцати и катился по рубежу прямо в кусты. Настал последний дебют для Карая, заискавшего уже общее сочувствие: все постепенные впечатления для глаза исчезли при виде той заркости и быстроты, с какой он снова подоспел к русаку и швырнул его с рубежа на соседя жниво, но сам уже не пошел с места; зайцем завладел Азарной и, скача за ним «в намах», проводил в кусты.
Бедный наш Карай, сидя на месте с поднятой ногой жалобно взвизгивал. Бацов проговорил что-то неопределенное и помчался во всю прыть к своему любимцу; мы тоже поскакали вслед за ним.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 4 раз

Поиск сообщений в Arin_Levindor
Страницы: 54 ... 50 49 [48] 47 46 ..
.. 1 Календарь