-Метки

17 век 18 век 19 век back to ussr bella mafia coles phillips pin-up Давай закурим александр бенуа алла назимова альфонс муха анри матисс арт-деко бал барахолка бренды веер венеция вертинский вкусно и просто врубель все могут короли всемирная выставка генри хатт гимназистки румяные гоголь готишный гламур грета гарбо дамский клуб детский мир дягилев е2-е4 женские судьбы жизнь собачья зигфельд зинаида юсупова зинаиды ида рубинштейн изабель аджани искусство история камеи корсет красный крест кросавчег ксавьер саже лев бакст легенды кино лиля брик лучшие друзья девушек лытдыбр ляльки марлен дитрих маска мода модерн моника белуччи мужской клуб музыка мулен-руж оскар уайльд открытки парфюмерия перенос из дайри ру пиво поздравления прически про это пух и перья пьеро рафаэль кирхнер ренессанс ретро-журналы ретро-плакаты романовы самурайские дамы сара бернар свадьба союз рыжих страсти-мордасти тамара карсавина тройка-семерка-туз тулуз-лотрек туфли тюдоры кинематографа фиалки монмартра фижмы и банты искусства фижмы и банты кинематографа физкультура и спорт царица египта цирк зажигает огни чай по-русски чарли чаплин черно-белый гламур шали шик блеск красота шляпки эпатаж эти прекрасные дамы эх-прокачу

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Arin_Levindor

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 8912





Виктория Евгения Баттенбергская

Четверг, 08 Октября 2009 г. 20:37 + в цитатник

К сожалению, информации о ней на русском языке очень и очень мало.Поэтому фактически все нижеизложенное. мой перевод с английского, получившийся несколько ,мягко говоря, не литературным. :)

Виктория Евгения Баттенбергская (1887 –1969)
Родилась она в замке Балморал в Шотландии.
Отец –принц Генрих Баттенбергский. Мать-английская принцесса Беатриса Виндзорская .По материнской линии Виктория Евгения являлась внучкой английской королевы Виктории.Крестной матерью Виктории Евгении была императрица Евгения-вдова Наполеона III.Своим двойным именем будущая испанская королева как раз и обязана знаменитым бабушке и крестной. В семье же ее называли Эна.
Поскольку ее мать состояла в свите королевы Виктории,Эна свое детство,кроме родного замка ,провела в Виндзоре.
В 1905 году испанский король Альфонс 13 посетил с официальным визитом Великобританию. Король Англии Эдуард 7 дал обед в его честь в Букингемском дворце, на котором монарх Испании оказался посажен между Александрой Датской (сестрой российской императрицы Дагмар) и сестрой Эдуарда 7-принцессой Хеленой.Там же присутствовала и Эна. Все присутствующие знали,что Альфонс озабочен поиском невесты и будущей королевы. Была уже и подходящая кандидатура-принцесса Патриция-племянница короля Эдуарда.
Но в этот день Альфонс за обедом спрашивал у принцессы Хелены-кто это за девушка с прекрасными светлыми волосами.Речь шла об Эне. После возвращения в Испанию,Альфонс стал посылать письма Виктории Евгении.

1912 or earlier Ena PCVictoria Eugenia 11

В отличие от большинства монархов мира, Альфонс царствовал с самого рождения (он родился после смерти своего отца Альфонса XII 17 мая 1886 года и был немедленно провозглашён королём), но не до самой смерти (он был изгнан из страны революцией 1931 года). Отроческие и молодые годы короля пришлись на испанско-американскую войну, утрату Кубы и Филиппин, начало политического кризиса в стране — за годы его царствования анархисты убили четырёх премьер-министров Испании. В 1902 16-летний монарх был провозглашён совершеннолетним. 3 июня 1928 года ему было присвоено звание британского фельдмаршала.
Мать Альфонса эрцгерцогия Мария Кристина не слишком одобряла выбор сына, поскольку отец будущей невестки был рожден в морганатическом браке.Эна по вероисповеданию была протестанткой,крещена в Пресвитерианской церкви Шотландии. Виктория Евгения для удаления этого препятствия приняла католичество за два дня до ее свадьбы. Ее дядя английский король Эдуард убрал и второе препятствие на пути к этому браку, издав указ от 3 апреля 1906, предоставляющий Энее титул Королевское Высочество.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 11 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мария Павловна-внучка императора ,хозяйка модного дома

Понедельник, 05 Октября 2009 г. 23:30 + в цитатник

Она хранила фронтовую Георгиевскую медаль и золотую медаль Парижской промышленной выставки «Ар Деко», давшей имя целой эпохе.
А все остальное теряла много раз.
Она была внучкой императора Александра II. Шведской принцессой. Сестрой милосердия полевого госпиталя Первой мировой. Беженкой под прицелом 1917 года. Хозяйкой модного дома «Китмир» в Париже 1920-х. «Приказчицей» «Бергдорфа и Гудмана» в Нью-Йорке времен Великой депрессии. Автором англоязычных книг, похожих на черновик очень мощного романа о России ХХ века. Американским фоторепортером в Германии 1937 года. Забытой тенью — очень долго.
Она пережила несколько жизней — и еще больше смертей.
Она так легко входит в национальное предание, как если бы мы в детстве писали сочинения «Мария Павловна — русская героиня ХХ века».

Мария Павловна с мужем Вильгельмом


1905. Февраль. Москва. Грузный старомодный экипаж великого князя Сергея Александровича подъезжает к Большому театру. В переулке ждут двое: Борис Савинков должен подать знак, Иван Каляев — бросить бомбу в карету.
Но с генерал-губернатором Москвы едут в оперу, «на Шаляпина», его приемные дети: мальчик и девочка.
И Савинков не подает знака… «Акция» перенесена. На два дня.
1917. Октябрь. Москва. Там же, у Большого театра — уличный бой. Прохожие заперты перестрелкой в переулке. «Красное подкрепление» бегом спускается по Неглинке. Первая шеренга дает три залпа по толпе.
«Граждане Арбата» плашмя бросаются наземь. У желтой ампирной стенки, в рост, оцепенев, стоит девочка из губернаторской кареты 1905 года…
«Я не могла лечь под дулами этих людей. Я предпочитала стоя встретить свою судьбу. Сознание затмилось: я не могла думать, но и не могла лечь на землю», — напишет годы спустя великая княгиня Мария Павловна.
Шальные пули русской революции вновь просвистели мимо нее.
Мария и ее брат Дмитрий были детьми великого князя Павла Александровича. Кузенами императора Николая II.
Мать они утратили в младенчестве. Были воспитаны в Москве, в семье Сергея Александровича (их дяди) и великой княгини Елизаветы Федоровны.
В 1908-м Марию Павловну выдали замуж за шведского принца. Но ХХ век уже вступал в права: интересы двух династий не смогли скрепить этот брак.

Читать далее
Рубрики:  история
мода

Метки:  


Процитировано 43 раз
Понравилось: 1 пользователю

Сестры милосердия - 5

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:10 + в цитатник

Императрица Александра Федоровна и старший врач лазарета княжна В.И.Гедройц в перевязочной.
Один из офицеров, находившихся на излечении в лазарете, где сестрами милосердия были Великие княжны, вспоминал: “Первое впечатление о Великих княжнах никогда не менялось и не могло измениться, настолько были они совершенными, полными царственного очарования, душевной мягкости и бесконечной благожелательности и доброты ко всем. Каждый жест и каждое слово, чарующий блеск глаз и нежность улыбок, и порой радостный смех, — все привлекало к ним людей. У них была врожденная способность и умение несколькими словами смягчить и уменьшить горе, тяжесть переживаний и физических страданий раненых воинов."* Работа в госпиталях и больницах становилась для них столь привычной во время войны 1914 года, что неудовольствием встречалась уже сама необходимость "одеться прилично" для лазарета. Платье сестер милосердия стало для них "второй кожей".


Читать далее
Рубрики:  история

Метки:  


Процитировано 13 раз
Понравилось: 5 пользователям

Сестры милосердия - 4

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:09 + в цитатник

Эти две части-подборка сугубо по России

Медицинский персонал и раненые в Царскосельском дворцовом лазарете. Во втором ряду сидят слева направо: вел. княжны Анастасия Николаевна, Мария Николаевна, Ольга Николаевна, императрица Александра Федоровна, вел. княжна Татьяна Николаевна. Царское Село. 1915. Фото К. К. Буллы
На курсах сестер милосердия, организованных РОКК (Российское общество Красного Креста) в годы Первой мировой войны, обучались представительницы самых разных сословий — от простых работниц до дам высшего света. Императрица Александра Федоровна и ее дочери закончили краткосрочные курсы сестер милосердия и ежедневно работали в лазаретах, поражая очевидцев скромностью, терпением и великодушием.


Читать далее
Рубрики:  история

Метки:  


Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям

Сестры милосердия - 3

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:08 + в цитатник

Несколько вариантов формы ,предназначенной для ношения сестрами милосердия.Западнических и российской армий времен Первой мировой войны
Что касается российских сестер милосердия, приведу следующий документ

Окружным и местным Управлениям, местным ком итетам, Комитетам и Попечительным Советам Общин сестер милосердия и Главноуполномоченным Общества.
27 марта 1915 года №16
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ
женским санитарным персоналом
Главное Управление Российского Общества Красного Креста имеет честь препроводить местным органам Общества Красного Креста для сведения и неуклонного руководства утвержденные им «Правила ношения формы сестрами милосердия и лицами женского санитарного персонала Российского Общества Красного Креста»

Подписал: Председатель Главного Управления, гофмейстер А. Ильин
Скрепил: Начальник Канцелярии А. Чеманский.

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ СЕСТРАМИ МИЛОСЕРДИЯ И ЛИЦАМИ ЖЕНСКОГО САНИТАРНОГО ПЕРСОНАЛА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА.

1. Сестры милосердия Российского Общества Красного Креста носят форму установленную утвержденным Августейшею Покровительницею Общества ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ МАРИЕЮ ФЕДОРОВНОЮ 13 мая 1903 года Нормальным уставом общин сестер милосердия Красного Креста, или уставами тех общин, которые действуют на основании своих особых уставов.

Примечание: Согласно § 54 нормального Устава общин, сестры милосердия
носят одежду, состоящую из шерстяного или холстинкового платья коричневого
или серого цвета, имея на переднике отличительный знак своего звания, нашитый
нагрудный знак Красного Креста.

2. Указанную в ст. 1 форму имеют право носить лишь лица, удостоенные звания сестры милосердия Российского Общества Красного Креста, принадлежащие к одной из общин сестер милосердия сего Общества и состоящие в данное время на действительной службе Общества. Соответственно с сим запасные сестры получают право на ношение формы только при призыве на действительную службу.
3. Лица женского санитарного персонала, не имеющий звания сестры милосердия, но допущенные к уходу за раненными и больными и для несения хозяйственных обязанностей (за исключением прислуги) в лечебных заведениях Красного Креста и принятых Главным Управлением Общества под флаг Красного Креста, носят серые шерстяные или холстинковые платья с белым передником (но без нагрудного креста) и белую головную косынку.





Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям

Сестры милосердия -2

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:07 + в цитатник

Пока парижские куртизанки нежились в горячих ваннах с новейшими средствами для мытья, утверждая в европейских умах мысль о необходимости более широкого понимания регулярной личной гигиены, дамы значительно более благочестивого нрава и поведения успели создать и сделать вполне привычным для общества особый костюм для ухода за больными, иными словами, действительно медицинскую одежду.

В России роль законодателя «медицинской моды» сыграла особа царского звания – вдова Павла I , императрица Мария Федоровна, которой принадлежит честь учреждения Вдовьих домов (1803 г.), а затем и института сердобольных вдов.
Первого января 1814 г. двадцать четыре избранные вдовы Петербургского Вдовьего дома официально приступили к работе в назначенной императрицей и Попечительским советом больнице с целью облегчить душевные и телесные страдания больных (впрочем, еще раньше был предпринят некоторый опыт ухода за пациентами больницы для бедных). Чуть больше чем через год, 12 марта 1815 г., испытуемые вдовы были посвящены в звание сердобольных. Императрица собственноручно возложила на каждую вновь установленный знак отличия – на шейной зеленой ленте серебряный крест, с одной стороны которого было изображение Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, а с другой – надпись «Сердоболие». Знак носился пожизненно, вне зависимости от прекращения службы.



Очевидно, что сохранившиеся фотографии сердобольных вдов относятся к значительно более позднему периоду времени и вряд ли отражают первоначальный фасон платья: в 1810-х гг. не увлекались корсетами, не носили широких юбок – бывшая в моде в начале XIX в. ампирная юбка с высокой талией приобрела вид неширокого колокола. Светские дамы, одеяния которых стали в XIX в. своего рода рекламой положения (и что, пожалуй, важнее - дохода) их мужей и отцов, предпочитали белые или цветные платья. Темно-коричневое же платье, о котором сообщают историки Вдовьих домов, представлялось тогда оптимальным как с точки зрения вдовьего статуса и требований морального порядка к сердобольным, так и для работы по уходу за пациентами.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям

Сестры милосердия

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:05 + в цитатник

СЕСТРЫ милосердия. Медицинские сестры. А чаще просто "сестрички"...
Сколько людей на протяжении веков были обязаны им своей жизнью!
Историческая память прихотлива и избирательна. Она зачастую сохраняет для потомков одни имена и замалчивает другие, хотя люди, их носившие, в равной степени не заслуживают забвения. Это утверждение в полной мере относится и к подвижническому движению сестер милосердия. Достаточно сказать, что вольно или невольно к его формированию приложили руку крестоносцы-госпитальеры, кардинал Ришелье, Николай Пирогов, знаменитый врач Федор Гааз, многие другие известные люди, их деятельность описывали такие авторы, как Лев Толстой, Сергей Сергеев-Ценский, Владимир Соллогуб, Иван Тургенев, Виктор Гюго... Даже убийство царя Павла I и грандиозный скандал в Англии в середине XIX в. косвенно повлияли на формирование этого социального института.
Впервые служба сестёр милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Ф. Найтингейл вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и сёстры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым. Тогда и сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.
Среди первых медсестёр, отправившихся на фронт, были и сёстры милосердия московской Никольской обители. Добровольно и организованно они отправились на фронт Крымской войны для оказания помощи раненым воинам.
В годы этой войны великой княгиней Еленой Павловной была учреждена первая в России и в Европе Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. Эти женщины проходили специализированную подготовку для работы непосредственно в рядах действующей армии. Пирогов, Николай Иванович, знаменитый врач, осуществляла руководство и организационную деятельность в формировании нового социального института.




Стремление помочь страждущему проявлялось в человечестве издревле, причем проявлялось в различных формах. В качестве примера можно привести средневековый духовно-рыцарский орден иоаннитов (госпитальеров), который создал и обслуживал странноприимный дом для паломников к Святым местам в Палестине. Члены ордена Св. Лазаря ухаживали в Иерусалиме за прокаженными... В годы Тридцатилетней войны во Франции инициатором помощи пострадавшим от войны и чумы стал священник Винцент де Поль - это была первая в истории организованная попытка привлечь общественность для оказания помощи нуждающимся. Об этом следует рассказать подробнее.
8 декабря 1617 г. в часовне при больнице города Шатильон Винцент де Поль объявил о создании благотворительной организации нового типа. В нее входили женщины, которые брали на себя уход за ранеными, больными и увечными. До этого подобные функции выполняли только монахини, в то время как в новорожденную структуру входили женщины, свободные от каких-либо обетов. Среди них было немало представительниц аристократии. В частности, своим подвижничеством отличалась герцогиня д"Эгильон, племянница кардинала Ришелье. Она вышла замуж в 16 лет и стала вдовой в 18, после чего решила уйти в монастырь. Всесильный дядюшка запретил юной вдове делать это. И тогда герцогиня все свое огромное состояние, весь жар своей души отдала делу служения нуждающимся.

Читать далее
Рубрики:  история

Метки:  


Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям

Хроники выздоравливающего

Четверг, 01 Октября 2009 г. 20:05 + в цитатник
Говорят, что дурная голова ногам покоя не дает…. А мне-сломанная рука не дает покоя голове :).
Все еще нахожусь в восстановительной стадии, но успешно освоила печатанье левой рукой.
Рада, что вас,друзья,стало больше, приятно удивлена полученной за время своего отсутствия антипатией. Видно кто-то сильно осерчал на меня. Ну да ладно, бог тому человеку судья, может легче стало на душе.:)
Удалось подготовить для вас небольшую подборочку на медицинскую тематику. Чем же еще могу на больничном интересоваться ?:)
Итак- сестры милосердия, история подвижничества , форма одежды и многое другое.
Надеюсь, еще чем-то порадовать со временем….

Грустное объявление

Четверг, 10 Сентября 2009 г. 23:05 + в цитатник
Друзья, я временно прекращаю вещание в дневнике. Сломала правую руку, так что сейчас главное восстановить ее побыстрее.
Но обязательно вернусь на наши благодатные просторы.

Черно-белый гламур от Эдварда Стейхена

Среда, 02 Сентября 2009 г. 00:24 + в цитатник

Эдвард Стейхен (Edward Steichen, 1879-1973) — крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен был приверженцем пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году одна из его ранних работ «Озеро в лунном свете» была продана на аукционе за 2,900,000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием своего друга Альфреда Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
Эдвард Стейхен вошел в историю фотографии не только как признанный мастер, но и как организатор крупных международных выставок. Самой значительной из них была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. Стейхен обратился в фотографические организации разных стран с просьбой прислать ему снимки, показывающие человеческую жизнедеятельность в самых разных ее проявлениях. Со всех концов земли пришло более двух миллионов фотографий! Стейхен со своими ассистентами сначала отобрал четыре тысячи, а впоследствии сформировал окончательную экспозицию из пятисот трех снимков. Заставкой выступила знаменитая фотография Вернера Бишофа: мальчик–флейтист на дороге в Перу. Завершалось выставка одной из лучших работ Юджина Смита «Дорога в рай». Всего в выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, где ее посетило около десяти миллионов человек.

Edward Steichen, Marion Morehouse (aka Mrs. e. e. Cummings), Louiseboulanger dress, 1926
Edward Steichen, Jule Andre, 1929



After the Grand Prix – Paris (Después del Grand Prix-París), 1907


Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 12 раз

Мода : от Бакста до футуристов -2

Пятница, 28 Августа 2009 г. 16:06 + в цитатник

Между тем феномен Бакста вдохновил многих. И если Маяковский и Ларионов главное внимание уделяли собственным одеждам и гриму, то «амазонки русского авангарда» Н.Н.Гончарова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, А.А.Экстер занялись современным дамским костюмом. «Очаровательной» назвал серию рисунков женских платьев, выставленную Гончаровой в 1913 году в Художественном бюро, Бенуа. «Почему же я только теперь узнаю о том, что художница посвящала свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы не идут к ней и не учатся у нее?» — спрашивал он. Однако эскизы Гончаровой, судя по всему, как раз использовались для создания костюмов знаменитых московских модниц. Их у художницы приобретала Н.П.Ламанова, «самая изобретательная и модная московская портниха… не чуждая увлечений живописью и обладавшая большим вкусом», у которой одевались московские богачки и красавицы Е.П.Носова, Г.Л.Гиршман и другие. Выставленные на художественно-промышленной выставке 1913 года прикладные работы Экстер отмечал Тугендхольд, считавший, что ей «удалось применить принципы своего «живописного динамизма» к украшению вышитых ширм, подушек, зонтов, шарфов и платьев…»

Надежда Ламанова.1923 год, пальто из коллекции, созданной по мотивам костюмов народа севера. Модель актриса Александра Хохлова.


С началом Первой мировой войны одним из способов привлечения художников в новую для них область творчества стали конкурсы на разработку проектов одежды в национальном духе. Тема национального костюма, в котором видели и средство патриотического воспитания, и спасение от тирании мод, и одну из возможностей поддержать отечественное кустарное производство, сделалась особенно актуальной. Подобные конкурсы служили и пропаганде костюма как особого вида прикладного искусства. Среди их участниц были Р.Р.О’Коннель, Р.Н.Браиловская и другие художники, вышедшие из стен Школы Общества поощрения художников, Училища Штиглица, Строгановского училища в Москве или других художественных учебных заведений, уделявших значительное внимание прикладным и декоративным искусствам.

Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз

Мода : от Бакста до футуристов

Пятница, 28 Августа 2009 г. 16:05 + в цитатник

Данная статья уже мелькала в моей уважаемой френд-ленте. Но равнодушной она меня не оставила, поэтому позволю себе в очередной раз ее предложить вашему вниманию, вставив,единственное, для наглядности иллюстрации

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Экстер Александра Александровна
Женский костюм. 1918
Мужской костюм. 1920



Экстер Александра Александровна
Женский костюм для испанского танца. 1920
Построение плоскостей по движению цвета. 1918



Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.
Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Читать далее
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 5 раз
Понравилось: 1 пользователю

Рафаэль Кирхнер - 8

Среда, 26 Августа 2009 г. 16:30 + в цитатник
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 14 раз

Рафаэль Кирхнер - 7

Среда, 26 Августа 2009 г. 16:29 + в цитатник
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 18 раз

Рафаэль Кирхнер - 6

Среда, 26 Августа 2009 г. 16:28 + в цитатник

Продолжаю выкладывать открытки и рисунки Рафаэля Кирхнера.Остатки

Девушки Зигфельда


Читать далее
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 15 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мужская мода 19 века

Среда, 26 Августа 2009 г. 15:33 + в цитатник

Мне попалась в сети очень хорошая ссылочка (источник ниже), посвященная мужской моде 19 столетия. К сожалению на польском языке. В diary.ru нашелся добрейшей души человек Alicja zza lustra, большое ей человеческое спасибо, которая помогла мне с переводом.
На сайте представлены подробные описания каждого костюма, но я оставляю все как есть в оригинале, т.е. на польском языке, думаю разобраться несложно будет. Единственное, что переведено на русский-это введение, чтоб дать вам представление,что же происходит внутри этой хорошей домашней странички.
Кроме того,позволю себе дополнить пост выдержками из других ресурсов интернета.

Итак,мода мужская XIX- начала XX века в журналах из архива Университетской библиотеки в Варшаве
Мужская мода всегда рассматривается как мода строгая и обедненная цветовой гаммой. Кринолины, турнюры, хафты, фалды, воланы, атлас, кружева, газ, кашемир, бархат - буйство форм, богатство цветов и узоров. Женщины XIX столетия жили для того, чтобы красиво одеться, а своим видом и костюмами вызывать восторг, зависть соперниц и интерес мужчин.
В XIX столетии цветной, пышный женский костюм заслонял скромные формы мужского наряда.
Ммужская мода XIX века не создавала уже так эффектных форм нарядов, как в прежних столетиях. Меняющиеся условия и способы жизни, техническое развитие, перемены политические, общественные и хозяйственные – всё эти факторы влияли на мужскую моду и её эволюцию ,а также ограничение рамками этикета.
Мода - зеркало окружающего мира – отображает актуальные потребности и склонности. А обо всём, что актуально, сообщает печать и средства массовой информации. Потому наиболее хороший источник к пониманию мужской моды - журналы. Как представленные на сайте польские, так и зарубежные, из собранных в Варшаве, позволили воссоздать некоторые аспекты мира моды XIX века.
Ограниченный запас и хронологическая сфера источников позволили сделать выборку по вопросам касающимся мужской моды. Проект не претендует к целостному обсуждению вопроса мужского костюма этого столетия, однако по мере возможности дает детальное представление в некоторых важных вопросах.

I.
Fig. 1. Ubranie młodego kawalera balowe: Frak czarny z guzikami swiecącemi; kamizelka atłasowa w złote bukiety;
koszula batystowa podług pana Flandin; płaszczyk zwany krispin, sukienny atłasem podszyty i pikowany.
Fig. 2. Surdyt angielski to jest: karrig z sukna jasnego watowany i pikowany, potrzeby jedwabne; pantalony kortowe.
Fig. 3. Ubranie dla liberyi.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1838 nr 3, tabl. 3 A, opis – s. 20
II.
Delia futrzana, bobrem podbita i takiemiż: kołnierzem, klapami i łapkami zdobna.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1854 nr 49, tabl. po s. 296 (fragm.), opis – s. 296
III.
Bekieszka watowana z aksamitnym kołnierzem i potrzebami szmuklerskiemi; pantalony kortowe.
Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1838 nr 2, tabl. 2 B, opis – s. 20





Мода – это не только виды костюмов (показанные в одной из частей проекта). Это менеджмент и маркетинг. Потому и в данном проекте вопросы моды, актуальной в то время сформулированы как под космополитическим видением, ведь „ Париж -это столица мира индустриального, интеллектуального, и вместе с тем модного..." (Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości 1850 nr 30, s. 179), как и народного. Были рассмотрены также вопросы пошива модной одежды ,а также рынка производственно-швейного. Учтены аксессуары к мужскому костюму. Однако, чтобы взрослый мужчина мог зарекомендовать себя человеком с хорошим вкусом в костюме, свой вкус он должен был формировать уже с детских лет, отсюда часть посвящённая костюмам для мальчиков и юношей.
Польские журналы XIX века помещали образцы актуальной моды (главным образом дамской); статьи из-за границы иллюстрировали рисунками, иногда помещали рисунки выкроек. В польских журналах описания моды представляли зарубежные издания, главным образом „Revue de la Mode”, „Le Moniteur de la Mode”, „Modes Parisiennes réunies”, „Modes de Paris. Petit Courier des Dames”, „Le Bon Ton. Journal des Dames”, „L’Élégant. Journal des Tailleurs“, но втречались тоже немецкие образцы. Периодически размещалась детская и молодёжная мода. Мужские костюмы и аксессуары мужского гардероба показывали несколько реже чем женские наряды. Но были также статьи посвящённые исключительно мужской моде („L’Élégant”, „Gazeta Krawiecka”). В большинстве случаев это ещё были не журналы мод в истинном смысле этого слова (с выкройками и рекомендациями) – распространение это получит только в начале XX столетия.

Читать далее
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 26 раз

Эпоха флапперов и джаза

Понедельник, 24 Августа 2009 г. 20:43 + в цитатник

Мир только что оправился от трагедии Первой мировой войны. Стремительное освоение технических новинок, автомобилей, аэропланов, дирижаблей уравняло женщину в правах с мужчиной. В 20-е годы женщина курит, развлекается, ходит на танцы, управляет авто и отныне может появляться на публике одна, без сопровождения мужчины.
На протяжении двадцатых образ несколько раз менялся. От летаргичной дамы начала 20-х к загорелому, спортивному – garconne, появившемуся в 1925 и, наконец, femme fatale конца двадцатых. Эти три образа соответствуют основным типажам женской внешности: драматический, естественный, романтический.
Даму 20-х назовут по-английски «flapper».
Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную музыку – джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.
Модный силуэт назывался «труба» – потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии. Очень модно обнажать спину до последнего позвонка, отправляясь на танцы до утра.




Длинные шевелюры впадают в немилость, взамен в моду входит стрижка «alla garconne» – по-мальчишески – которая оставляет открытой шею, а в холодный сезон сопровождается шляпкой в форме колокола.
Мода призывала своих приверженцев кидаться из крайности в крайность: то дамы надевают брюки, то наряжались в такие платья, что непонятно дама оделась или разделась.
Глубокое декольте, заниженная талия, бахрома, бисерные вышивки, летящие «хвосты» платьев — вот основные модные тенденции того времени. Так же популярны были юбки с плиссировкой сзади. Их длина постепенно укорачивалась. Зачастую из-под таких юбок была видна даже подвязка. Этот факт обусловил изменение дизайна чулок. Вместо черных шерстяных в моду вошли телесного цвета из искусственного волокна.
Молодежь была помешана на автомобилях, аэропланах, гонках — и кожаные куртки, неотъемлемая часть формы авиаторов, — полюбились и вошли в моду вместе с летными шлемами.
Модницы 20-х годов ХХ века не представляли жизни без развлечений, шампанского, сигарет, а также не видели себя без длинных нитей жемчуга, спадающих на плоскую грудь, и платьев с заниженной талией. Дамы сидели на изнурительных диетах, увлекались массажем , уделяли огромное количество времени спорту, в моде были теннис и гольф. И все это с одной целью: сделать плечи — шире, бедра, наоборот, — уже, а грудь –совершенно плоской.

Далее флапперы и не только глазами современника -Ф. Скотта Фицджеральда (Отзвуки века джаза)

Читать далее
Рубрики:  история

Метки:  


Процитировано 6 раз

Курящий гламур

Понедельник, 24 Августа 2009 г. 12:13 + в цитатник







Марлен. Посвящается Марлен Дитрих
Александр Вертинский

Вас не трудно полюбить,
Нужно только храбрым быть,
Все сносить, не рваться в бой
И не плакать над судьбой.
Ой-ой-ой-ю!

Надо розы приносить
И всегда влюбленным быть,
Не грустить, не ревновать,
Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,
Ваши фильмы вслух хвалить
И смотреть по двадцать раз,
Как актер целует Вас,
Прижимая невзначай... Гуд бай!

Все журналы покупать,
Все портреты вырезать,
Все, что пишется о Вас,
Наизусть учить тот час!






Попугая не дразнить,
С камеристкой в дружбе жить,
("Здрасьте, Марья Семеновна!"),
Чистить щеточкой "бижу"
И водить гулять Жужу.
("Пойдем, собачечка!").

На ночь надо Вам попеть,
С поцелуями раздеть,
Притушить кругом огни...
"Завтра съемка... ни-ни-ни"
("что вы, с ума сошли?")
И сказать, сваривши чай: "Гуд бай!"






Ожидая Вас, не спать
В телефон не проверять,
Не совать свой нос в дела,
Приставая:"Где была?"
("А вам какое дело?")
И когда под утро, злой,
Вы являетесь домой,
Не вылазить на крыльцо,
Сделать милое лицо:
"Замолчи, Жужу! Не лай! Гуд бай!"

Так проживши года три,
Потерять свое "эспри"
Постареть на десять лет
И остаться другом? Нет!

Чтоб какой-нибудь прохвост,
Наступивши мне на хвост,
Начал роль мою играть
И ко мне Вас ревновать?
Нет. Уж лучше в нужный срок
Медленно взвести курок
И сказать любви: "Прощай! Гуд бай!"







Читать далее


Метки:  


Процитировано 4 раз

Курящий гламур

Понедельник, 24 Августа 2009 г. 12:13 + в цитатник






Давно у меня тут не было курящего гламура и Марлен Дитрих в частности. Восполняю пробел

К МАРЛЕН ДИТРИХ
„auch mеin lieber Augusten…”

В аду, Марлен, сейчас, наверно, рай.
У нас уже два месяца морозы.
В котле огня ты держишься за край,
прижав к груди пылающие розы.

Хозяйка исторической судьбы,
ты соблазняла мир своей игрою.
В виду тебя немецкие столбы
за пол-квартала плакали смолою.

Германия всегда любила хлыст,
слюнявости в письме и униженье.
Но переход со слёз на рёв и свист
порой в Европе вызывал броженье.






Ты, собственно, Марлен, была ничем -
холодная, расчётливая шлюха.
Успех твоих раздвинутых колен
есть следствие убыточности духа.

Ты отдавалась в спешке, не любя,
случаясь часто даже без романа.
Ты умерла до смерти, чтоб тебя
потом любили в темноте с экрана.






Спустя эон, Марлен, тебя найдут
в культурном слое нынешнего века,
и по костям стопы воссоздадут
лицо совсем иного человека.

Твоя душа чадит теперь в аду,
терпя по Данту вечные мученья,
и, говоря с тобой, я не найду,
какую выбрать форму обращенья.

Гори спокойно, милая Марлен,
ты – образец ничтожного позора
для всех мужчин, к тебе попавших в плен.
Пусть пламя бьётся весело и споро.
©Майкл Ефимов







Читать далее


Метки:  


Процитировано 6 раз

Иллюстрации от J.C.Leyendecker

Воскресенье, 23 Августа 2009 г. 20:48 + в цитатник
Это цитата сообщения gzhelka11 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЖИВОПИСЬ J.C.Leyendecker








 (360x77, 3Kb)

ЖИВОПИСЬ J.C.Leyendecker

 (700x700, 62Kb)

 (676x700, 77Kb)

 (700x525, 52Kb)


 (360x77, 3Kb)


Продолжение:
Читать далее...
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  

Поиск сообщений в Arin_Levindor
Страницы: 54 ... 47 46 [45] 44 43 ..
.. 1 Календарь