-Метки

17 век 18 век 19 век back to ussr bella mafia coles phillips pin-up Давай закурим александр бенуа алла назимова альфонс муха анри матисс арт-деко бал барахолка бренды веер венеция вертинский вкусно и просто врубель все могут короли всемирная выставка генри хатт гимназистки румяные гоголь готишный гламур грета гарбо дамский клуб детский мир дягилев е2-е4 женские судьбы жизнь собачья зигфельд зинаида юсупова зинаиды ида рубинштейн изабель аджани искусство история камеи корсет красный крест кросавчег ксавьер саже лев бакст легенды кино лиля брик лучшие друзья девушек лытдыбр ляльки марлен дитрих маска мода модерн моника белуччи мужской клуб музыка мулен-руж оскар уайльд открытки парфюмерия перенос из дайри ру пиво поздравления прически про это пух и перья пьеро рафаэль кирхнер ренессанс ретро-журналы ретро-плакаты романовы самурайские дамы сара бернар свадьба союз рыжих страсти-мордасти тамара карсавина тройка-семерка-туз тулуз-лотрек туфли тюдоры кинематографа фиалки монмартра фижмы и банты искусства фижмы и банты кинематографа физкультура и спорт царица египта цирк зажигает огни чай по-русски чарли чаплин черно-белый гламур шали шик блеск красота шляпки эпатаж эти прекрасные дамы эх-прокачу

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Arin_Levindor

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 8912





Русский модерн

Вторник, 15 Января 2008 г. 00:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

А ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ МИХАИЛА НЕСТЕРОВА И МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ.

Михаил Нестеров
Видение отроку Варфоломею
Первая картина является первым вариантом (правда, еще пишут, что это эскиз!), написана она в 1889 году, вторая писалась 2 года - в 1889-90 годах. Обе картины находятся в Третьяковской галерее.



Михаил Нестеров
Георгий Победоносец
Первая картина написана в 1908 году (Третьяковка), год создания второй неизвестен, известно, что находится она в Русском музее и писалась для росписи церкви святого А.Невского в Абастумане в Грузии.
Читать далее
Рубрики:  искусство

Метки:  

Русский модерн

Вторник, 15 Января 2008 г. 00:01 + в цитатник
Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ (ЧАСТЬ 2)

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ МОДЕРНА.

Немного искусствоведения:

Эпоха русского модерна, недолговечная по времени, оставила нам великолепные образцы национального зодчества, монументально-декоративного и прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики, сценографии, печатных изданий, костюма, посуды, изумительных по красоте ювелирных изделий.

Новый стиль—модерн стал складываться в 90-х гг. XIX в. в Европе.
Его идеолог А. Ван де Вельде писал в 1894 г.: “...художники, слывшие до сих пор “декадентами”, превратились в борцов, которые кинулись в поток новой, многообещающей религии”.

Стиль модерн рождался в атмосфере глубокой неудовлетворенности существующим искусством. Романтизм, некогда обещавший так много, остался лишь прекрасной эстетической утопией.
По сложившейся традиции модерн часто рассматривают или слишком формально как систему орнаментации, или слишком “философично” как проекцию на искусство идей А. Бергсона, 3. Фрейда, Ф. Ницше, Т. Липпса.
И то и другое неверно. Модерн не сводится к декоративизму, его своеобразие заключалось в том, что он сам был “художественной философией”, выраженной несколько запутанным языком символизма.

Модерн предложил грандиозную “перестройку”- искусства. Однако многое оказалось нереализованным, и самое существенное то, что стиль этот просуществовал недолго, всего около 10— 15 лет. Поэтому модерн остался в истории искусства серией уникальных образцов, имеющих, как правило, парадоксальный характер.

Модерн начинался в различных видах искусства и начинался несистематически; его первые шаги можно видеть в керамике П. Гогена, и в картинах Ж. Сёра, и в
“Данаиде” О. Родена, и в архитектуре А. Гауди, и в стенных росписях Дж.
Уистлера, и в эскизах М. Врубеля — произведения 80-х гг. XIX в.
Уже в 90-е гг. модерн сознательно ориентируется на равноправие всех видов искусства. Модерн принципиально ориентировался на универсальную одаренность художника; его работа в разных видах искусства только приветствовалась.
Поэтому архитектор выступал как живописец и как мастер декоративных ремесел; живописец занимался скульптурой (вспомним универсальную деятельность ван де Велде, Ч. Р. Макинтоша, художников группы “Наби”, М.Врубеля, С. Выспяньского, А. Майоля, Г. Гимара). Эти мастера мыслили творчество синтетично, и в этом был залог их успеха.

В России модерн представляло художественное объединение «Мир искусства», сформировавшееся в конце 1890-х.

 (699x405, 41Kb)

Б. М. Кустодиев. Групповой портрет членов объединения Мир искусства. 1916—1920. Русский музей, СПб
Читать далее
Рубрики:  искусство

Метки:  

Интерьеры и мебель ар-нуво

Понедельник, 14 Января 2008 г. 23:56 + в цитатник
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям

Модерн в архитектуре

Понедельник, 14 Января 2008 г. 23:15 + в цитатник
Пожалуй, никогда прежде в истории, ни один архитектурный или дизайнерский стиль не оказывался столь тотально востребованным, одобренным и сверхпопулярным. Понадобилось всего три года, чтобы лучшие дома Парижа и Лондона были декорированы, обустроены, а то и перестроены в модной стилистике. Ведущие архитекторы, стилисты, декораторы и художники заполнили свои книги заказов на десятилетия вперед, а число жаждущих «модернизации» все не уменьшалось. Что же случилось с миром? Почему он в одночасье­ заболел модным стилем, или наоборот, прозрел и исцелился, как считали адепты модерна?
Рождение нового стиля ознаменовало наступление века великих перемен, когда в жизнь людей уже прочно вошли машины и полным ходом шла промышленная революция. Мир стремительно развивался, однако в области искусства эти изменения происходили гораздо медленнее. Дома и интерьеры даже самых богатых и титулованных людей были перенасыщены признаками надоевшего историзма. Викторианские гостиные помпезно «раздували щеки» в готических домах, а об интерьерном единстве стиля художники и дизайнеры могли только мечтать...
Появление влиятельного среднего класса привело к росту спроса на изящные вещи. машинный век был способен насытить этот спрос товарами массового производства; однако тиражирование красоты привело к неразборчивости и безвкусице. В поисках новых решений нещадно эксплуатировались все без исключения исторические периоды, наблюдались бесконечные возвраты к старым стилям: классическому, готическому, ренессансу, барокко или стилю Людовика ХV.



Сегодня трудно точно сказать, кому же первому пришла в голову мысль попытаться увязать воедино архитектуру дома, его убранство, мебель, интерьерные мелочи, вплоть до столовой ложки, униформы лакея и обеденного платья хозяйки, но, скорее всего, именно этот безвестный герой и стал прародителем модерна. Вероятно, его попытки были не столь удачны, как эксперименты его талантливых последователей, но сам принцип «стилевого объединения» мгновенно вошел в моду.
Просвещенный мир пришел в полный восторг. Европейские улицы сплошь и рядом стали украшать особняки, созданные, что называется, «на одном дыхании». От чертежа, эскиза здания и до последней черепичины на крыше, до носика рукомойника это были завершенные, полноценные художественные проекты.
Развитию западно-европейского стиля архитектуры XIX – начала XX века значительно способствовали и достижения металлургической промышленности и возникновение новых строительных материалов.
На творчество архитекторов существенно повлияли возможности металла. Впервые металл стал использоваться в строительстве зданий и мостов как каркасная основа. Дело в том, что такая конструкция позволяла применять большое количество стекла, что придавало постройкам легкость и воздушность. Кроме этого, появилась возможность возводить многоэтажные дома и павильоны. Успешное применение новых, а впоследствии ставших важнейшими, строительных материалов – бетона и железобетона – перевернуло все последующее развитие архитектуры.
Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 3 раз

Рижский модерн

Понедельник, 14 Января 2008 г. 20:03 + в цитатник
Это цитата сообщения La_belle_epoque [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Модерн в архитектуре Латвии

25 (500x220, 28Kb)

Остальные фотографии
Рубрики:  история

Метки:  

Стиль Art Nouveau в лондонском магазине Harrods.

Понедельник, 14 Января 2008 г. 13:05 + в цитатник
Первую строчку в рейтинге лондонских магазинов занимает универмаг Harrods, причем в путеводителях он описан в разделе “Достопримечательности”. Это такой же символ Лондона, как Биг Бен, и рассказ о нем часто начинается со слов “Посетить обязательно”. Путеводители не обманывают. Это один из самых роскошных и огромных магазинов мира. Harrods основан в 1861 г. как простая лавочка “Ч. Хэррод, бакалея”.В 1861г. Чарльз Дигби Хэррод вступил во владение маленьким магазином своего отца, и на витрине появился знак "Ч.Д. Хэррод, бакалея". Бизнес процветал, и в 1880 году персонал достиг 100 человек. Бизнес оказался успешным. В наши дни шестиэтажный Harrods занимает целый квартал на Brompton Road, и им владеет арабский миллиардер Аль-Файед.
Трудно сказать, чем является Harrods — музеем или магазином. Туда можно пойти и за покупками, и на экскурсию, причем одного дня на осмотр не хватит. В торговых залах викторианский декор, золоченые сфинксы и мраморные прилавки. Ассортимент впечатляет не меньше обстановки. В роскошных интерьерах продается все — от скрипки до сыров с плесенью разнообразных оттенков. Невиданное разнообразие снеди со всего мира потрясает. Кондитерские секции вообще невозможно описать обычными словами! Устав от осмотра деликатесов, в Harrods можно перекусить. Кафе попадаются на каждом этаже.
Harrods работает под девизом “Всем, каждому и абсолютно все”. Как-то в СМИ была информация, что в Harrods появилась партия духов стоимостью $200 тыс. за флакончик. Вся партия самого дорогого в истории аромата состояла из 10 хрустальных флакончиков, а стоимость включала доставку покупки на “Роллс-Ройсе”. Если духи дороговаты, можно посетить Harrods во время распродаж. Поскольку скидка достигает 80%, очередь в магазин занимают задолго до его открытия. Да и после распродаж нечего бояться здешних цен. На крупную вещь денег, может, и не хватит, но многие товары вполне доступны. 200-граммовая упаковка чая стоит 1,95 фунта (около 100 руб.), складной зонтик потянет на 16 фунтов. А самое главное — дарить сувениры, купленные в этом универмаге, и небрежно говорить: “А это я купила в Harrods...”
Долгое время именно здесь предпочитали делать покупки члены королевской семьи. Теперь их расположение отдано «Harvery Nichols», что находится буквально через дорогу от «Harrods».
Не пытайтесь войти в «Harrods» в грязных джинсах или небрежно одетым, у этого универмага есть свои правила, которые гласят: «не разрешается вход в магазин лицам, одетым в рваные джинсы, короткие бермуды, купальные костюмы, очень открытые майки, велосипедные шорты, а также явившимся босиком или во вьетнамках, в грязной или вызывающе выглядящей одежде». Даже для Микка Джагера служба безопасности не стала делать исключения и выставила его вон из магазина за то, что его одежда не соответствовала их требованиям.
Harrods -- это застывший во времени кусочек старой доброй Англии посреди современного Лондона. Отделанные деревом в стиле эдвардианской эпохи бутики, знаменитые чайные комнаты Harrods, где всегда пять пополудни, как в кэрролловской сказке,-- все это заставляет забыть, что за стенами магазина XXI век. Harrods живет по своим законам и в своем времени.
Даже дети в поражающем воображение отделе игрушек Harrods не ноют и не канючат, а просто молча глазеют по сторонам. Если кто и позволяет себе вести себя несдержанно, так это лишь попугаи и обезьяны в отделе домашних животных.
Harrods славится рекламными акциями. Разумеется, лучшей рекламы, чем трагическая история любви и гибели сына владельца магазина и принцессы Дианы, не придумать. Но это уж так вышло. А вообще-то, поводом для рекламы может стать любое заметное событие. Например, случилась у русских перестройка -- и винный отдел Harrods пополняется крымским портвейном урожая 40-50-х годов. Или вышла телепередача "Большой брат" (в русской версии -- "За стеклом") -- и в витрину магазина, обставленную самой передовой бытовой техникой (вроде холодильника с выходом в интернет), на неделю приглашают пожить "среднюю английскую семью". А то и совсем пустяковый повод: в отдел мужской обуви поступила пара туфель от Стюарта Вайцмана за 700 тыс. фунтов стерлингов ($1 млн).
Harrods впечатляет не только ассортиментом товаров, но и перечнем услуг. Здесь делают торты на заказ, настраивают рояли, дают советы по подбору продуктов в соответствии с индивидуальной диетой, перетягивают струны на теннисных ракетках, чинят зажигалки и украшают вещи личной монограммой.
 (597x699, 178Kb)

Читать далее
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 2 раз

Древние римлянки :заботы о красоте

Понедельник, 14 Января 2008 г. 00:42 + в цитатник
Заботы о внешнем виде древне римских женщин становятся настоящим наслаждением. Под это занятие в доме даже отводилась специальная комната, своего рода лаборатория со столами, заставленными разнообразными горшочками, флаконами, ручными зеркалами (по возможности золотыми и серебряными) и часто оснащенная большим зеркалом, в котором можно рассмотреть себя с головы до пят.
Чтобы скрыть предательские отметины возраста, римская дама крепила во рту с помощью золотых нитей зубы из золота или слоновой кости. Затем следовало отбелить лицо с помощью различных притираний. Наилучший эффект давала мазь на основе экскрементов крокодила, а также свинцовый порошок, смешанный с пастой, привозимой с Родоса. Но последнее притирание, к сожалению, плавилось под лучами солнца. Мел, разведенный в кислоте, не боялся солнца, но смывался дождем.
Немного румян, приготовленных из красной селитры и киновари, окончательно позволяли добиться эффекта юношеской свежести. Паста из жирной сажи давала возможность подкрасить ресницы и подчеркнуть их стрелками. Кусочек угля использовался для черне¬ния бровей. Некоторые дамы предпочитали красить веки шафраном.
С помощью вяжущей пудры боролись с потоотделением. Овидий говорил об этом: «Пусть из подмышек твоих стадный не дышит козел». Крем-депилятор позволял избавиться от «грубых волос» в области подмышек и на ногах, а паста из бобов разглаживала кожу и морщины. Чтобы освежить дыхание, следовало пососать несколько пастилок из мирта и мастикового дерева, замешенных на старом вине, или ягоды плюща и мирры.
Но этих приготовлений было недостаточно, чтобы сохранить свежесть кожи. Вечером полагалось наложить на лицо маску из цветочной муки или хлебный мякиш. Можно было также смешать яйца и ячменную муку, высушив и растерев смесь на мельничном жернове; туда добавляли тертый сброшенный весной олений рог, винный камень, толченые луковицы нарциссов, пшеничную муку, мед — и припарка была готова. Другие дамы предпочитали мазь на основе жира, собранного с шерсти овцы, но этот жир, перетопленный 2 раза и выбеленный на солнце, был неудобен тем, что сохранял слишком сильный запах. При Августе были открыты чудодейственные свойства ослиного молока.



сплошные прерафаэлиты
Рубрики:  история
мода

Метки:  


Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю

Немного сюрного нижнего белья и обуви

Воскресенье, 13 Января 2008 г. 01:21 + в цитатник
Просто не смогла пройти мимо такого.Уж больно стильно и вызывающе смотрится :) Сплошной гламур и эпатаж. Дальше будет основная ссылка-сходите-там и мебель,и еще много чего.


 (699x522, 70Kb)

 (451x600, 58Kb)

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  

Как денди лондонский одет

Суббота, 12 Января 2008 г. 00:10 + в цитатник
Острижен по последней моде.
Как денди лондонский одет.
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно.
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

А.С.Пушкин



В начале 19-ого столетия зарождается новый культурный феномен, как некая форма сопротивления аристократии наступающим вкусам буржуазии. Стремлению буржуа считаться с общепринятыми моральными нормами и художественными вкусами, денди противопоставляют культ своеобразной личности, враждебной «тривиальности», и манерной пошлости. Вульгарной моде и грубоватому укладу была противопоставлена изысканность внешности, манер и обстановки; его респектабельности и строго фарисейской нравственности — аморальность и демонизм.
Явление зародилось не спонтанно, а в силу перечисленных выше необходимостей, и у истоков этого движения стояли не франты, а вполне серьезные личности, которых действительно волновал нарождающийся кризис буржуазного общества и опасность распада культуры общества вследствие снижения самой формы культуры. После Французской революции дворянство перестало быть слоем, формирующим культуру общества. За счет развития современной философии, задающая тон буржуазия утрачивает свой религиозный и нравственный фундамент. Само время требовало призывов к гуманной нравственности и нравственной гуманности, придавая себе форму эстетической светскости, утонченного облагороженного вкуса. Время предполагало создание идеала достойной человека формы. У древних греков это называлось Paideia, у римлян - Humanitas. Такие формы появились на Западе в процессе распространения христианства и впервые должным образом осуществились в рыцарском обществе около 1200 года. Поэтому дендизм не возник как исключительно модное явление. Он таковым стал, скорее как аномалия модной среды.
И главным проводником этих идей стал Джон Бреммель, собственной позицией и личным примером доказав превосходство собственных позиций и инфицировав дендизмом английское общество.
Естественно не стоит излишне демонизировать фигуру Бреммеля. Его естественные для ситуации позиции и здравые идеи разделяли многие прерафаэлиты и по мере возможностей прилагали усилия для окультуривания масс. Джон Рескин, писатель и критик пуританского происхождения (1819-1899), в одном из своих главных детищ, журнале «Fors Clavigera» (1871-1884), апеллировал в основном к английским рабочим и давал рекомендации по эстетической огранке естественной жизни и ее облагораживанию. Художники и поэты, такие, как Данте Габриел Россетти (1828-1882) и Уильям Моррис (1834-1896), не только создавали идеалистическое искусство, но и формировали и блюли художественный вкус своего времени. Так, например, Моррис писал об «Искусстве народа» и о «Красоте жизни». Все усилия были направлены на преодоление бытийного пессимизма.
Но Джордж Броммель был исключительной фигурой идеально подходившей для воцерковления как спасителя именно высшего сословия. Именно он, будучи теоретиком и пркатиком дендизма, ввел в моду «приватное мытье» и обязал модников носить белоснежную рубашку, которую следовало менять несколько раз в день. Сам Джордж Бреммель, по слухам, принимал ванну ежедневно, что многих шокировало. И именно он, будучи буржуазного происхождения, построил всю свою жизнь как борьбу с чуханизмом и вульгарщиной. И сформулировал свой собственный кодекс поведения, который в будущем трансформировался в моду дендистов.

 (472x699, 45Kb)

ВОРНИНГ !!!! ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ
Рубрики:  история
мода

Метки:  


Процитировано 52 раз
Понравилось: 2 пользователям

Век сплетен и скандалов

Пятница, 11 Января 2008 г. 15:45 + в цитатник
Это цитата сообщения my_sea [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Слегка фривольно...:)

Скандальные клубы


Portrait of the Marquise de Lamure


Во многих отношениях это был век сплетен и скандалов. Журналисты, которые вели в парижских газетах отделы светской хроники, объединились в клуб, получивший название La Paroisse. Члены клуба собирались каждый вечер, рассказывали пикантные анекдоты, услышанные за день; после обсуждения лучшие из этих историй записывались в одну из двух лежавших посреди салона открытых книг. Одна из них предназначалась для случаев, о которых было точно известно, что они имели место на самом деле, другая — для тех, достоверность которых вызывала сомнения. В конце недели выдержки из обеих книг печатались на отдельных листках, распространением которых занимался Жиль, слуга редактора La Paroisse мадам д'Аржанталь. Не было ни одного будуара, ни одного алькова в столице, куда бы не просачивались эти листки, давая пищу для фривольных бесед, которые кавалеры вели со своими возлюбленными, пока те занимались утренним туалетом. Комментарии — возмущенные или одобрителные — отправлялись членам клуба, которые за ужином весело смаковали их.
В 1752 году эти ходившие по рукам листки превратились в нечто до того неприличное, что полиция запретила их выпуск. La Paroisse чихать хотела на этот запрет. На следующий год министр внутренних дел обратил на «это скандальное издание» внимание начальника полиции, Беррье, и слуга-распространитель Жиль несколько недель провел в заключении.



Francois Boucher

Не было недостатка в компаниях любителей поразвратничать и повеселиться. Одной из них, называвшейся « Веселое общество» , принадлежала идея календаря в форме Пособия для любовников, на картинках которого, в отличие от обычных календарей, были изображены жительницы столицы, прославившиеся своими галантными похождениями. Авторы этого издания придерживались мнения, что вид «молодой привлекательной блондинки» действует на воображение сильнее, нежели, скажем, изображение бородатого св. Николая. Так что «Playboy» отдыхает, демонстрируя полное отсутствие новой идеи и креативности:) . «А посему святых, вместе с одиннадцатью тысячами дев, мы отошлем в рай, а их место в календаре предоставим менее суровым красавицам. Первое место будет отдано дворянкам, третьему сословию достанутся все пятницы, а субботы и воскресенья мы посвятим куртизанкам. Почетное место будет отведено для герцогинь и маркиз, которые всегда задавали тон в том, что касается плотских услад, а постные дни прибережем для мещанок, привыкших жить в атмосфере воздержания. Вдобавок к этим новшествам, все церковные праздники, посвященные печальным и мрачным событиям священной истории, будут заменены на веселые, более подходящие для их новых, жизнерадостных патронов. И да воздаст им должное всякий француз! Праздник Обрезания Господня будет зваться отныне Праздником Крайней плоти. Праздник Очищения второго февраля станет Праздником биде (многие молодые дамы именовали биде своим духовником). Двадцать пятое декабря будет отмечаться как Праздник рогоносцев". Создатели «Hastler»*а нервно курят в углу, не им тягаться с весельчаками 18-го века!

Francois Boucher Leda

Далее распутные авторы нового календаря позволяют себе высказывать вещи даже еще более святотатственные, но я думаю, чтобы получить представление о времяпровождении Общества весельчаков, более чем достаточно и приведенного выше. Я как-то даже смущаюсь .



Francois Boucher The Toilet of Venus


Итак, все вышесказанное позволяет по-новому взглянуть на картину нравов предреволюционной Франции.
На смену рыцарским орденам прошлых веков пришли модные подделки. В начале века маркиз де Фютиле основал Орден фривольности, в который входили шестьсот петиметров второго класса и триста — первого. Слава о них выходила за пределы французских границ; в Испании также появились свои манерные петиметры со множеством собственных вычурных словечек и изукрашенных сверх меры одежд. Наставления членам ордена гласили:
1. Распространять и совершенствовать вкус к нарядам по всему Парижу, посылать делегатов в провинции, дабы обучать людей новой манере одеваться и говорить, вести себя как подобает и завивать волосы, как принято.
2. Искать новые, необычные способы самовыражения.
3. Придавать своим речам и поступкам вид туманный и рассеянный, дабы они казались совершенно нелогичными.
Ау-ау, м-р Оскар Уайлд! И м-р Чайлд-Гарольд

Завещание шевалье де Мюколори — превосходный пример отношения петиметров к жизни.

«Божественной Эскарлазюр (к которой я никогда не испытывал чего-то большего, нежели преходящую страсть) я завещаю мой портрет, мой рубин и Муху, мою левретку, пестро-белую, с коротким хвостом, черными ушами и длинными лапами. Эскарлазюр всегда нежно любила меня, из чего можно сделать вывод, что она будет любить и мою собаку. Я должен попросить ее не плакать обо мне (иначе ее прекрасные глаза покраснеют) и каждый день говорить с моим портретом, как если бы я был жив. Нет ничего печальнее, чем изображение человека, лишенное речи и движения.
Я ничего не оставляю Марто, которую оспа обезобразила настолько, что она не может вызвать какого бы то ни было интереса ни у живого, ни у мертвого.
Я оставляю мою коллекцию парфюмерии малютке Сафири из Оперы, которая пахнет отнюдь не розами, с условием, что она будет пользоваться духами дважды на дню.
Я оставляю 1800 фунтов всем цветочницам Парижа, чтобы они стояли вдоль улиц, по которым повезут на кладбище мое тело — ибо смерти должно придавать жизнерадостный вид.


Jean-Honore Fragonard. Blindman's Bluff

Я оставляю всю мою жизнь, состоявшую из визитов, реверансов, пируэтов, туалетов, нетерпения, комплиментов, безумств, интимных ужинов и коротких прогулок,— тем, кто пишет для театра, чтобы они могли извлечь из нее что-либо, способное послужить развлечению, исправлению или наставлению публики, которая в такого рода уроках весьма нуждается».

Продолжение следует, наверно...
Рубрики:  история

Метки:  

ЛАРЦЫ, ШКАТУЛКИ

Пятница, 11 Января 2008 г. 14:00 + в цитатник
Это цитата сообщения gzhelka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛАРЦЫ, ШКАТУЛКИ

Ларцы-шкатулки



 


 (697x700, 202Kb)



Ларец-шкатулка с рельефами на античные темы. Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение; металл, литье, гравировка, золочение, монтировка. Высота - 34 см. Марка: синяя подглазурная "N" под короной. Италия, завод Джинори, 1850-70е гг. В XIX веке подобные марки фарфоровой мануфактуры Неаполя ставили на изделиях завода Джинори в Доччиа, где фарфоровое производство было основано в 1730-х годах. В начале XIX века это предприятие приобрело модели и формы мануфактур Капо ди Монте и Неаполя. Фарфор Джинори выполнялся в XIX веке под сильным влиянием этих мануфактур, одной из главных особенностей которых было использование рельефного декора. Данный предмет отличает композиционная сложность и использование богатой цветовой политры. Произведение имеет большую художественную, историческую и музейную ценность.



Остальные смотрите в комментариях


Метки:  

Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару...

Пятница, 11 Января 2008 г. 01:01 + в цитатник
Мантилья (исп. mantilla) — длинная накидка на голову и плечи у народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки.
Предположительно, ведет свою историю со времен арабского завоевания Испании и является потомком чадры.
Издревле мантилья считалась простонародным убором и была распространена среди низших классов. Только в XVIII веке она вошла в моду и проникла в обиход аристократии, чтобы со временем превратиться в символ традиционализма и атрибут Испании «зевающей», то есть реакционной. В качестве элемента женского гардероба мантилья громко заявила о себе в XIX веке: просторный фасон позволял дамам носить ее поверх кринолина. Популярностью пользовались два варианта: из дорогостоящего меха, в дополнении к вечернему наряду, или пелеринка – доходящая до талии круглая накидка, надевавшаяся на пальто.Украшенные мантильями герцогиня Альба или королева Мария-Луиса на портретах Гойи – это приблизительно как наши великие княжны, наряженные в русские народные костюмы. При королеве Изабелле ношение мантильи стало обычным и повсеместным, но ближе к концу XIX века она постепенно стала устаревать и замещаться завезенными из Европы шляпками. Но ей еще предстояло стать главной героиней исторического события, которое вошло в анналы как «заговор мантилий». В «Национальных эпизодах» Бенито Переса Гальдоса подробно описывается демарш националистически настроенных дам высшего света, которые в начале 1870-х вышли на что-то вроде демонстрации, демонстративно напялив мантильи в пику королевской чете иноземцев, итальянцам Амадею I и его жене Марии-Виктории.

Mary Cassatt. Spanish Dancer Wearing a Lace Mantilla.Рядом картина-автор мне неизвестен.Дальше- Two Elegant Ladies Holding Fans-Pedro Antonio


Выполненная из тюля или кружев типа блонд или шантильи, мантилья часто закрепляется на высоком гребне, желательно черепаховом. Считается, что ношение гребня «набекрень» вульгарно и кафешантанно. Согласно правилам этикета, приличные женщины втыкают гребень в прическу вертикально, а не сбоку. Затем следует принять правильную позу: головка наклонена влево, мантилья покрывает правое плечо, или наоборот, головка слегка вправо, мантилья влево. Внимание: мантилья ни в коем случае не должна быть длиннее юбки, гребень должен быть полностью закрыт тканью.
Ношение мантильи подчиняется определенным правилам. Утверждают, что в старину белые мантильи носили незамужние девушки, а черные замужние женщины. В наше время белой мантильей можно щегольнуть на корриде или на праздненствах в честь святого покровителя города (бывшей ярмарке), а черную приберечь для торжественных церемоний: приемов, свадеб, похорон (в этом последнем случае – без гребня).

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 13 раз

Скульптуры от DEMETRE CHIPARUS

Среда, 09 Января 2008 г. 23:22 + в цитатник
DEMETRE CHIPARUS-Дмитрий Чипарус (1888—1950) — скульптор эпохи Ар-деко

Вначале коротко биография мастера, а потом,поскольку он часто изображал в своих работах танцовщиц, немного о популярных танцах 20-х годов.

Родился в Румынии, в 1909 году отправился в Италию. Учился у скульптура Раффаелло Романелли. В 1912 году Чипарус эмигрировал в Париж, где посещал занятия Парижской Академии Изящных искусств, брал уроки у Антонина Мерсье и Жана Буше. Чипарус начинал с небольших скульптур реалистического характера, первый показ которых состоялся в 1914 г. в на Парижском Салоне. Первые серии скульптур мастера, запущенные в производство, представляют собой изображения детей.
С 1920-х гг. сложился зрелый стиль Чипаруса, отличавшийся высокой декоративностью и эффектностью. Отныне творчество мастера было посвящено преимущественно изображению танцовщиц и прекрасных женщин своего времени. Большая часть прав на реализацию скульптур Чипаруса была приобретена бронзолитейным заводом Edmond Etling et Cie, директором которого был Жюльен Дрейфус. Мастерские Les Neveux de J. Lehmann были вторым бронзолитейным заводом, постоянно сотрудничавшим с Чипарусом.
Чипарус редко выставлял свои работы на ежегодных парижских салонах. В 1928 году он продемонстрировал скульптуру «Метальщицу копья», в 1928 году – танцовщицу «Та-Кео».
В период нацистских гонений и второй мировой войны работы Чипаруса почти перестали приобретаться литейными мастерскими. Экономическая ситуация не благоприятствовала развитию декоративного искусства, материальное положение многих скульпторов ухудшилось. С начала 1940-х гг. Чипарус не продал почти ни одной своей модели, но продолжал работать для себя, выполняя анималистические скульптуры в манере Art Deco. В 1942 году на Парижском Салоне были выставлены его скульптуры «Полярный медведь» и «Американский бизон» из гипса, а в 1943 году в им были показаны скульптуры полярного медведя из мрамора и пеликана из гипса. Мастер умер в 1947 году.

403s-0553_3 (600x547, 36Kb)

Скульптуры Чипаруса являются классическим проявлением стиля Art Deco в декоративной скульптуре из бронзы и слоновой кости. Традиционно выделяется три фактора воздействия на творчество мастера: «Русский балет Дягилева», искусство Египта и в меньшей степени авангардное искусство. Некоторые скульптуры Чипаруса были напрямую вдохновлены танцовщиками русской труппы – так, например, лица фигур скульптурной группы «Персидский танец» имеют портретные черты Вацлава Нижинского и Иды Рубинштейн, а костюм скульптуры «Морская звезда» в точности повторяет эскиз костюма Золотой Рыбки Л. Анненского для балета «Подводное царство» на музыку Римского-Корсакова. Скульптор мог испытывать влияние русского театра и опосредованно, через адаптированные для широкой французской публики представления французских мюзик-холлов. Нередко Чипарус создавал свои скульптуры по фотографиям парижских танцовщиц – так, фигура «Танцовщица с обручем» является почти точным повторением известной в то время фотографии из альбома «Парижский мюзик-холл».
Искусство Древнего Египта и Востока вошло в парижскую моду после открытия могилы Тутанхамона в 1922 году и также отразилось в творчестве Чипаруса. Существует ряд скульптур с изображением египетской царицы Клеопатры, а также «Египетские танцовщицы» в творчестве Дмитрия Чипаруса и Клер Колине.
Работы Чипаруса являются абсолютным отражением своего времени, воплощением духа 1920-1930-х гг. Опираясь на старейшую парижскую традицию высококачественного декоративного искусства, они совместили в себе элегантность и роскошь, воплотили сущность своего времени.

Читать далее
Рубрики:  история
модерн

Метки:  


Процитировано 9 раз
Понравилось: 2 пользователям

флаконы для духов ручной работы в стиле Ар Нуво и Ар Деко

Среда, 09 Января 2008 г. 18:32 + в цитатник
Это цитата сообщения La_belle_epoque [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уникальные флаконы для духов ручной работы в стиле Ар Нуво и Ар Деко - Часть I

Сегодня последний день каникул, завтра снова на работу, но как не хочется об этом думать. Куда лучше насладиться прекрасной коллекцией фотографий в продолжении поста. Там вы найдете множество удивительно красивых, изысканных, неожиданных флаконов духов первой половины прошлого века в стиле Ар Нуво и Ар Деко!

1 (401x500, 56Kb)

Духи создают вокруг тебя неповторимую ауру, а изящный флакон радует глаз и подчеркивает стиль.

Начало ароматной истории

Парфюмерное искусство зародилось еще в 2800 году до нашей эры, судя по первым историческим справкам о духах. Древние народы Египта, Греции, Рима и Китая использовали ароматы как в эстетических, так и в медицинских целях. Целебные силы эфирных масел применялись в личной гигиене для устранения неприятных запахов и придания аромата телу и жилью. Распад Римской Империи губительно сказался на парфюмерном деле, которое возродилось лишь в 16 веке. Тогда стали популярными ароматические шарики. Большинство же современных парфюмерных фабрик, таких как Yardley, были основаны уже в 18 веке.

Когда мы ищем «свой запах», не последнюю роль играет и «наряд» духов. Флаконы создают не только для хранения, но и для эффектной демонстрации аромата. Их дизайн стал настоящей манией множества коллекционеров.

Сегодня некоторые такие шедевры уходят «с молотка» за сотни тысяч долларов. Например, недавно эксклюзивный флакон духов «Сокровища моря», дизайн которого разработал легендарный Рене Лалик, был продан на аукционе за 216 тысяч долларов коллекционеру, пожелавшему остаться анонимным.

В преддверии 20-го века. Стекло, серебро и керамика

К 18 веку завоевали признание флаконы для нюхательной соли и туалетного уксуса, похожие на миниатюрные сундучки, умещающиеся на ладони или в дамской перчатке. Сейчас бы в таком аксессуаре правоохранительные органы заподозрили что-то неладное.

Тогда же пользоваться популярностью стали эфирные масла и цветочная вода в привлекательных стеклянных емкостях. Их могли себе позволить не только знатные особы, но и обычные люди. Только представь: Наполеон Бонапарт заказывал в месяц по 60 флаконов цветочной воды.

Середина 19 века привнесла богатство и насыщенность викторианского стиля в парфюмерную промышленность. Флаконы, чеканенные из серебра, были украшены замысловатыми рисунками, керамические – инкрустированы цветами, а стеклянные – огранены так, что сверкали на свету. От такого великолепия дамы приходили в восторг.

Также на протяжении 18 и 19 веков признаком хорошего вкуса считалось иметь фарфоровые флаконы.

1900 – 1920. Рождение первой легенды дизайна

В 1905 году Рене Жюль Лалик открыл свой первый магазин стеклянных флаконов. Договорившись с фирмой Coty, он начал массовое производство. Лалик использовал оригинальнейшие дизайнерские разработки. Ему было, что предложить любителям ароматов. Ведь он создавал драгоценности для звезды Сары Бернар, у него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Этот ювелир и мастер работы по стеклу считается одним из главных художников стиля ар нуво. За многие годы Рене выпустил тысячи флаконов для более чем 60 фабрик. Ар Нуво и Ар Деко оказывали тогда огромное влияние на парфюмерную промышленность. Отголоски этого влияния можно находить и по сей день.

1920 - 1930-е. Господство Ар Деко

Использование духов приобретало все большее распространение, парфюмерная индустрия продолжала расти, и все быстрее. В дизайне становится заметно влияние кубизма, сюрреализма и модернизма.

Известнейшая стеклодельная фабрика Baccarat, основанная еще в 1764 году во Франции, выпустила множество экспериментальных флаконов для известных парфюмеров (в том числе Elizabeth Arden), выполненных в этих новых стилях.

С начала 1920-х годов и до начала Второй Мировой рельефные, угловатые формы, присущие стилю Ар Деко, широко использовались в дизайне парфюмерных упаковок.

В 1922 году в мире духов произошла очередная революция. Тогда рынок представлял представлены, в основном, натуральные цветочные ароматы. Коко Шанель выпустила совершенно новый, непривычный запах, сочетающий в себе наряду с натуральными – синтетические субстанции. Кстати, его создал выходец из России, парфюмер Эрнест Бо, эмигрант, происходящий из семьи знаменитых парфюмеров. Chanel №5 стал великим ароматом 20 века, а его флакон – эталоном элегантной простоты. А в 1930 году, во времена Великой депрессии в Америке, Жан Пато представил духи под названием "Радость", Joy, ставшие известными как самый дорогой аромат в мире. В наиболее мрачные для страны времена Пато решил сыграть на отчаянном желании жить красиво не смотря ни на что. Для создания 30 мл Joy используют больше 10000 цветков жасмина и 360 роз. Флакон был выдержан в том же модном стиле, на его дизайнеров явно повлиял успех Chanel №5.

Знаменитое богемское стекло получило «второе дыхание» после Первой мировой войны. Яркие, разноцветные флаконы, выполненные в стиле Ар Деко, стали популярными во всем мире. Искусный ремесленник Генрих Гоффман представил вниманию любителей духов поразительные флаконы из богемского стекла. Геометрические формы, классические мотивы и непропорционально большие пробки – все это было характерно для того времени.

Перейти к фотографиям

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Прошу помощи зала !!!

Среда, 09 Января 2008 г. 18:17 + в цитатник
Дорогие друзья !
У меня есть один вопрос- технический. Помогите пожалуйста "чайнику" !
Я в Ли.Ру. совсем недавно, и честно говоря,совершенно не ожидала,что ко мне станут подписыватся на дневник.
Мне стыдно, но я не понимаю,как определить новых читателей. Вижу,что люди приходят,а кто новенький не знаю.
Это определенно где-то в настройках нужно посмотеть, но увы, не вижу.
Помогите !!! Не дайте человеку погибнуть. Как распознать вновь прибывших ?

Туфельки.Век XVIII

Вторник, 08 Января 2008 г. 23:42 + в цитатник
В самом начале XVIII столетия, когда стиль барокко, смешавший потертые ботфорты с драгоценным венецианским гипюром, отошел в прошлое, возникла острейшая необходимость в ином, изощренном и ярком образе жизни. Декоративность, затейливый орнамент (рокайль) дали название новому художественному направлению - рококо. Гривуазность (почти непристойность) вошла в моду вместе со слегка укороченным платьем, открывшим наконец-то женские ноги чуть выше щиколотки. О, какой простор для модниц дало такое послабление нравов! Теперь в туалетах светских красавиц появилась не только такая новинка, как шелковые ажурные чулки, но и нарядные туфельки. При прежних-то модах из-под юбок виднелись лишь носки туфель.
Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуке. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.Знаменитый красный каблук, вошедший в моду еще в XVII веке и отличавший дворянство от прочих сословий, стал сочетаться с такой новой технологической деталью, как рант, к которому крепили мягкий верх туфель. Тогда же впервые вошло в обиход некое подобие современных туфель без задника на плоской подошве. Изящную обувь в стиле рококо изготовляли из бархата, шелка, парчи и украшали всем, что душе было угодно. Кружево, шелковые и перьевые цветы, вышивка гладью - весьма неполный список убранства обуви тех лет.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены – на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
В XVIII веке существовала регламентация обуви по цвету. На приемы и парады надевали черную обувь, для охоты и прогулок предписывалась обувь коричневого цвета. У дам выбор обуви был ограничен в основном двумя цветами - белым и красным.
 (699x621, 51Kb)

Читать далее
Рубрики:  мода

Метки:  


Процитировано 17 раз

Кимоно и европейки

Вторник, 08 Января 2008 г. 20:57 + в цитатник
В конце XIX в. начался новый этап в развитии дальневосточных традиций. Отмечавшееся в европейском искусстве второй половины XIX в. влияние Японии стали называть термином "японизм". Как и в XVIII в., в случае с "шинуазри", Европа выступила в роли посредника между Россией и Дальним Востоком. Большое значение при этом имели Всемирные художественно-промышленные выставки второй половины XIX в., значительно стимулировавшие контакты и обмен достижениями между производствами разных стран.
В начале века в Европе восторжествовал модерн. Этот изящный стиль изменил все: архитектуру, живопись, музыку, поэзию. Первым, кто заметил это и перенес модерн в искусство одеваться, был Пуаре. Он сжигает эскизы вечерних туалетов, разработанные им еще в салоне Ворта, и предлагает капризному и непостоянному Парижу свою новую коллекцию.
Вместо традиционных, набивших оскомину длинных черных платьев "ниспадающих с плеч безнадежно печальными складками", Пуаре выводит на подиум девиц в самых экзотических восточных нарядах. Как писали парижские газеты: "одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды".
Мысль Пуаре не дремлет, чувствуя, что пришло его время, он создает проекты один безумней другого. В его эскизах чередуются японские кимоно, яркая персидская вышивка, пестрый батик и восточные тюрбаны с мехом и парчой.
Пуаре навсегда ввел в европейскую женскую моду некое подобие японского кимоно: длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, которое получило название "Пуаре-оби". Интересно, что мысль о кимоно пришла в голову Пуаре благодаря событиям русско-японской войны! Не зная толком, что там произошло, Пуаре разработал этот сюжет, желая сделать приятное своему русскому другу Дягилеву.


Вошедшее в моду кимоно от Пуаре, буквально, как бы сейчас сказали "сорвало крыши" у женщин. Это уже отдаленно напоминающее кимоно одеяние заполнило все, рекламу, кинематограф, живопись, и светские салоны.
Я подготовила небольшую подборку ( в основном имперссионисты) на тему "кимоно и европейская женщина".
А чтобы не было слишком однообразно просто рассматривать картины, позволю себе немного текста из современной и не очень истории кимоно :)

 (321x400, 36Kb) (314x443, 66Kb)


...Кимоно пришлось по душе европейцам, особенно тем, кому удалось хоть немного пожить в Японии. Почти все они носят теперь дома кимоно «юката». В нем они чувствуют себя еще более свободно, чем в пижаме или спортивном костюме.
Да и само слово «кимоно» сразу вошло в европейские языки. Его легко выговаривать, и на каком из «о» ни сделаешь ударения, на первом или втором, все будет правильно. Этого не скажешь о других японских словах, обозначающих всемирно известные реалии этой страны, вроде «сакуры» или «самурая». Переводится слово «кимоно» так же просто: «одежда»...

Буквы и картинки
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю

Образование женщин в Стюартовской Англии

Вторник, 08 Января 2008 г. 17:23 + в цитатник
Обучение игре на музыкальных инструментах на протяжении веков было одним из факторов, из которых складывалось воспитание девушки из хорошей семьи.
Данная подборка картина будет посвящатья как раз этому дамскому увлечению.
В России ,например, к 18 веку в образовании женщин, в их внутреннем обустройстве был сделан грандиозный шаг вперед: необходимость соответствовать нравам новой культуры XVIII века. Женщина, чтобы блистать в обществе, должна была быть немного музыкантшей и певицей, немного танцовщицей и художницей, знать иностранные языки и прочее. Это выводило общество в целом на более высокий виток духовной эволюции. Воспитание девочек было полностью ориентировано на умение царить в обществе, так как без знания салонных искусств ни одна, даже самая красивая девушка, не могла рассчитывать на успех. Подобное обучение начиналось рано (в 4-5 лет), а в 12-13 лет девочки уже считались невестами. Большинство барышень учились дома, по большей части у заезжих учителей-иностранцев. Екатерина Дашкова пишет, что подобное обучение сводилось к знанию нескольких иностранных языков, музицированию и танцам. Она же считает, что при таком уровне воспитания о глубоком интеллектуальном развитии девушек в XVIII в. не могло быть и речи.


В 1688 г. в Лондоне вышла книга с запоминающимся названием: "Новогодний подарок для леди, или Наставление дочери". Ее автором был видный государственный деятель, королевский министр, публицист и просветитель маркиз Галифакс. Небольшая по объему книга очень быстро сделалась популярной: на протяжении XVII-XVIII вв. выдержала 25 изданий, была переведена на французский, голландский и другие языки, издана во многих странах Европы. Это была первая в истории страны книга, в которой рассматривались проблемы образования, досуга, брака и семейной жизни юных аристократок. Важное место отводилось их нравственному воспитанию. Хотя книга была адресована дочери Галифакса - Елизавете, ей суждено было стать руководством в жизни для многих юных аристократок. Это произведение было своеобразным "эталоном" дамского чтения как в Англии, так и за ее пределами.

картины под катом разноэпоховые !!!

Метки:  


Процитировано 15 раз
Понравилось: 1 пользователю

Украшения от Lluis Masriera

Вторник, 08 Января 2008 г. 12:23 + в цитатник
Lluis Masriera (1872-1958)
Стиль арт-нуво

 (500x421, 53Kb)

смотреть еще
Рубрики:  мода
модерн

Метки:  


Процитировано 8 раз
Понравилось: 1 пользователю

Украшения от Vivienne Becker

Вторник, 08 Января 2008 г. 00:12 + в цитатник
Стиль арт-нуво
 (300x580, 222Kb)

+7
Рубрики:  модерн

Метки:  


Процитировано 13 раз
Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в Arin_Levindor
Страницы: 54 ... 12 11 [10] 9 8 ..
.. 1 Календарь