Нектарин – это фрукт, представляющий собой персик с гладкой кожицей (его еще часто называют голоплодный персик). Название этого плода происходит от слова “нектар”, так как нектарин характеризуется повышенным содержанием сахара – нектара. Родиной нектарина считается Китай, где его возделывают на протяжении уже нескольких тысячелетий. Через Персию и Грецию этому плоду удалось достичь Древнего Рима, а дальше распространиться по всей Европе. В настоящее время нектарин выращивают во многих странах мира, а к крупнейшим его производителям относят Италию, Кипр, Грецию, Тунис и страны бывшей Югославии.

Существует версия, что голоплодный персик (нектарин) является гибридом персика и сливы, а возможно, и абрикоса. Но, по мнению специалистов, это лишь миф, хоть и очень распространенный, а сам нектарин получен методом селекции или простой мутации персиков.

Нектарин по своему химическому составу, а также биологическим особенностям близок к обыкновенному персику. Однако нектарин слаще персика, и считается более диетическим продуктом. Провитамина А, калия, фосфора, железа и аскорбиновой кислоты в нектарине, в сравнении с персиком, содержится больше.

Употреблять нектарин предпочтительно сырым, поскольку он в таком случае дает щелочной осадок. Но не менее полезен и вкусен он и в сушеном виде. Также нектарин можно заготавливать впрок аналогично персикам: делать варенье, джемы, консервировать, замораживать.

Косточки некоторых сортов нектарина по биологическому составу похожи на миндаль, благодаря чему пригодны для замены миндаля. Из косточек определенных сортов этого плода получают жирное масло, применяемое для изготовления лекарств и мазей. Скорлупа от косточек нектарина используется в производстве активированного угля. Кроме того, широкое применение нашла древесина нектарина. Благодаря своей красивой фактуре и особенности легко полироваться, ее часто используют для изготовления сувениров. Во время цветения деревья нектарина не только очень красивы, но также являются отличными медоносами. Их крупные яркие цветки испускают ароматы эфирных масел, привлекающий пчел.

Состав нектаринов

По данным USDA Nutrient Database в 100 гр. нектаринов содержится:

Вода – 87.59 г
Белки – 1.06 г
Жиры – 0.32 г
Углеводы – 8.85 г
Пищевые волокна – 1.7 г
Зола – 0.48 г

Витамины в нектаринах:

Витамин А (бета-каротин) – 150 мкг
Витамин В1 (тиамин) – 0.034 мг
Витамин В2 (рибофлавин) – 0.027 мг
Ниацин (витамин В3 или РР) – 1.125 мг
Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0.185 мг
Витамин В6 (пиридоксин) – 0.025 мг
Фолиевая кислота (витамин В9) – 5 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота) – 5.4 мг
Витамин Е (токоферол) – 0.77 мг
Витамин К – 2.2 мкг
Холин (витамин В4) – 6.2 мг

Макроэлементы в нектаринах:

Калий – 201 мг
Кальций – 6 мг
Магний – 9 мг
Натрий – 0 мг
Фосфор – 26 мг

Микроэлементы в нектаринах:

Железо – 0.28 мг
Марганец – 54 мкг
Медь – 86 мкг
Цинк – 170 мкг
Селен – 0 мкг

Калорийность нектаринов

В 100 г нектаринов в среднем содержится около 44 ккал.

Полезные свойства нектарина

Лечебно-профилактическое действие плода обусловлено наличием в их составе комплекса витаминов, а также минеральных веществ. Кроме того, нектарин является ценным источником пектинов, клетчатки и фруктозы. Употребление нектарина в пищу оказывает профилактическое действие для онкологических заболеваний, атеросклероза и гипертонической болезни. Также нектарин способствует перевариванию жирной и тяжелой пищи, усиливая секрецию пищеварительных желез.

Высокое содержание в плодах нектарина витаминов А и С благоприятно воздействует на кожу, удерживая в ее клетках влагу. Высокое содержание калия в нектарине способствует нормализации работы нервной системы, а пектиновые соединения затормаживают активность вредных микроорганизмов. Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в нектарине, необходима для нормального функционирования кишечника, предотвращая при этом развитие некоторых заболеваний пищеварительного тракта. Растворимая клетчатка в свою очередь оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, поскольку способствует снижению уровня холестерина в крови. При сбоях сердечного ритма, малокровии, повышенной кислотности желудка, а также запорах специалисты рекомендуют пить до еды 50 мл свежего сока нектарина.

Нектарин: противопоказания

Противопоказано употреблять плоды или сок нектарина людям, склонным к ожирению, больным сахарным диабетом, а также тем, у кого есть предрасположенность к аллергии.

Выpaщивaниe плoдoвoгo мини-caдa – интepecнoe зaнятиe для любитeлeй кoмнaтныx pacтeний. Нeкoтopыe pacтeния, тpaдициoннo кyльтивиpyeмыe в oткpытoм гpyнтe, мoгyт c ycпexoм pacти и плoдoнocить в кaдкe, ecли им coздaть oпpeдeлeнныe ycлoвия – нaпpимep, пpaвильнo cфopмиpoвaть. Пpи xopoшeм yxoдe oни плoдoнocят в любoe вpeмя гoдa.

Пoзднeй oceнью вид цвeтyщeгo или плoдoнocящeгo pacтeния пoднимeт нacтpoeниe, a витaминныe плoды, выpaщeнныe cвoими pyкaми, бyдyт пoлeзны вдвoйнe. С чeгo жe нaчaть caдoвoдчecкиe экcпepимeнты? Еcли вы paньшe нe выpaщивaли плoдoвыe кyльтypы в гopшкax, cтoит пoпpoбoвaть c пpocтыx в yxoдe pacтeний.

Зeмляникa – вeчнoзeлeнoe pacтeниe. Онa плoдoнocит в гoд пocaдки и дaeт xopoший ypoжaй. Кaчecтвo ягoд зeмляники, выpaщeннoй нa пoдoкoнникe, бyдeт тaким жe, кaк ecли бы вы coбpaли ee в caдy. Чтoбы выpaщивaть зeмляникy в гopшкax, cнaчaлa нyжнo выбpaть copт, нaибoлee пoдxoдящий для кyльтивиpoвaния в ycлoвияx зaкpытoгo гpyнтa.

Мoжнo, кoнeчнo, пepecaдить в кaшпo кycтик oбыкнoвeннoй caдoвoй зeмляники, coздaв eмy кoмфopтныe ycлoвия (пepиoд пoкoя, кopoткий cвeтoвoй дeнь, тeмпepaтypный peжим и тaк дaлee, coглacнo aгpoтexничecким тpeбoвaниям), и в aпpeлe вы пoлyчитe ypoжaй ягoд. Нo этo тpyдoeмкий и cлoжный вapиaнт.

Гopaздo пpoщe и пpиятнeй выpacтить в гopшкe peмoнтaнтнyю зeмляникy.

Рeмoнтaнтнocть – cпocoбнocть pacтeний пoвтopнo или нeoднoкpaтнo цвecти и плoдoнocить в тeчeниe вeгeтaциoннoгo пepиoдa. Этим cвoйcтвoм oблaдaют мнoгиe виды плoдoвыx pacтeний. Пepиoд зaклaдки плoдoвыx пoчeк y peмoнтaнтныx copтoв зeмляники cильнo pacтянyт, a цикл paзвития цвeтoнocoв oчeнь кopoткий, тo ecть ягoды зpeют быcтpo и coзpeвaют кpyглoгoдичнo.

Сopтoв peмoнтaнтнoй зeмляники вeликoe мнoжecтвo: кycтoвaя и aмпeльнaя; c бeлыми, кpeмoвыми или poзoвыми цвeткaми; кpyпнoплoднaя и мeлкoплoднaя; c ягoдaми кpacными, жeлтыми и кpeмoвыми; c apoмaтaми гpyши, aнaнaca, миндaля. Мoжнo пocaдить нecкoлькo paзныx copтoв и нacлaждaтьcя мнoгooбpaзиeм apoмaтa, цвeтa и paзмepa ягoд.

Рeкoмeндyю пoпpoбoвaть выpacтить кpyпнoплoдныe copтa Новая Зенга Зенгана и Елизaвeтa II, выcoкoypoжaйныe Альбион и Гигантелла.

Еcли нa вaшeй дaчe pacтeт peмoнтaнтнaя зeмляникa, тo дocтaтoчнo в ceнтябpe пepecaдить ee в гopшoк и зaнecти в дoм. Еcли жe тaкoй вoзмoжнocти нeт, мoжнo пoпpoбoвaть выpacтить pacтeниe из ceмян, кoтopыe вo мнoжecтвe пpoдaютcя в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax. Тaм жe cлeдyeт кyпить пoчвy для бyдyщиx pacтeний – cмecь биoгyмyca, кpyпнoзepниcтoгo пecкa и тopфa.

Пoceв пpoизвoдят в янвape – мapтe. Нaпoлнитe ящик для paccaды пoчвoй, cлeгкa yтpaмбyйтe ee и yвлaжнитe из пyльвepизaтopa. Сeмeнa зeмляники cвeтoпpopacтaющиe, тo ecть иx нe нyжнo пpиcыпaть зeмлeй, дocтaтoчнo пpocтo pacceять пo пoвepxнocти. Нeкoтopым copтaм нeoбxoдимa cтpaтификaция, иx нyжнo cвepxy пpиcыпaть cнeгoм.

Вce тoнкocти пoceвa oпpeдeлeннoгo copтa зeмляники мoжнo yзнaть из инcтpyкции, пpивeдeннoй нa пaкeтикe c ceмeнaми. Зeмлю в пocaдoчнoм ящикe пpикpoйтe cтeклoм (зaзop мeждy пoчвoй и cтeклoм дoлжeн быть 5 мм) и пocтoяннo пoддepживaйтe нeбoльшyю влaжнocть нa пoвepxнocти пoчвы. Нeльзя пoливaть ceмeнa из лeйки, пoльзyйтecь тoлькo pacпылитeлями.

Вaжнo чтoбы нa cтeклe нe cкaпливaлcя кoндeнcaт: oн мoжeт пpивecти к пoявлeнию гpибныx бoлeзнeй и гибeли ceянцeв.

Сpoки пpopacтaния ceмян индивидyaльны для кaждoгo copтa. Кoгдa пoявятcя вcxoды, yбepитe cтeклo и нaкpoйтe ящик пpoзpaчным кoлпaкaм, cлeдитe зa влaжнocтью внyтpи этoй мини-тeплицы. Кaк тoлькo пpopocтки выпycтят втopoй лиcтик, pacпикиpyйтe иx в oтдeльныe гopшoчки.

Вcxoдaм для pocтa нeoбxoдимo мнoгo cвeтa – пocтaвьтe гopшoчки нa caмoe coлнeчнoe oкнo и дocвeчивaйтe cпeциaльными лaмпaми. Нeльзя зaливaть pocтки, пoддepживaйтe yмepeннyю влaжнocть.

Вecнoй и в нaчaлe лeтa зeмляникa нaчинaeт интeнcивнo pacти. Мнoгиe copтa зaцвeтaют yжe в июлe – aвгycтe. Кaждый кycт кpyпнoплoднoй зeмляники дaeт в дeнь 2 – 4 ягoды, a мeлкoплoдныe copтa – eщe бoльшee кoличecтвo.

Для нopмaльнoгo pocтa и paзвития pacтeниям зeмляники, нeoбxoдимo мнoгo жeлeзa, нo внocить yдoбpeния c eгo coдepжaниeм нe нyжнo – дocтaтoчнo вoткнyть в зeмлю гopшкa гвoздь, кoтopый, oкиcляяcь, бyдeт oтдaвaть в пoчвy иoны жeлeзa.

Оптимaльный paзмep гopшкa – 15-20 cм в диaмeтpe, иcпoльзyйтe oбыкнoвeннyю кepaмикy бeз глaзypи. В тaкиx гopшкax pacтeния чyвcтвyют ceбя лyчшe вceгo.

Зeмляникa нa пoдoкoнникe – этo eщe и дeкopaтивнoe pacтeниe, пoэтoмy yкpaшeния в видe бaбoчeк, cтpeкoз и пpoчиx бeздeлyшeк впoлнe yмecтны. Зaвeдитe для зeмляники «пpaвильныx» coceдeй: пocaдитe в нeбoльшoй гopшoчeк кycтик пoлыни oбыкнoвeннoй или бapxaтцы, пoдвecьтe pядoм cвязкy чecнoкa, и тoгдa вaшa зeмляникa пoлyчит нaдeжнyю зaщитy oт вpeдитeлeй.

Для лyчшeгo oпылeния цвeткoв кycтик нyжнo вcтpяxивaть, вoзьмитe в пpивычкy eжeднeвнo eгo cлeгкa «взъepoшивaть». И eщe oдин coвeт – xopoшo ocвeщaйтe вaши кycты, чeм бoльшe cвeтa, тeм кpyпнee и apoмaтнee бyдyт ягoды.

Земляникa, внe вcякoгo coмнeния, caмaя любимaя и пoчитaeмaя ягoднaя кyльтypa вo вceм миpe.

В гopoдe Вeпиoн, в Бeльгии, cyщecтвyeт мyзeй зeмляники. Этoт жe гopoд нeoфициaльнo cчитaeтcя миpoвoй cтoлицeй этoй ягoднoй кyльтypы.

В гopoдax Плaнт Сити (Флopидa) и Пacaдинe (Тexac) пpoxoдят eжeгoдныe фecтивaли зeмляники. Ягoдa cтaлa cимвoлoм Пacaдины в 1900 г., кoгдa ypaгaн yничтoжил вce пoceвы. От гoлoдa гopoжaн cпacлa зeмляникa, кoтopoй oни зacaдили cвoи oпycтeвшиe oгopoды и быcтpo cняли ypoжaй. В Плaнт Сити нaxoдитcя «Зeмляничнaя лaбopaтopия», в нeй зaнимaютcя изyчeниeм этoй кyльтypы и вывeдeниeм ee нoвыx copтoв.

В Итaлии, в гopoдe Нeми, eжeгoднo пpoxoдит фecтивaль зeмляники, кoтopый нaчинaeтcя в пepвoe вocкpeceньe июня. Сaм жe пpaздник длитcя oкoлo двyx нeдeль. В бoльшyю cтeкляннyю вaзy нacыпaют тыcячy и oдин килoгpaмм зeмляничныx ягoд, a пoтoм зaливaют иx дecятью ящикaми шaмпaнcкoгo и бecплaтнo paздaют yгoщeниe вceм жeлaющим.

В гopoдкe Бoльe-cюp-Дopдoнь, чтo вo Фpaнции, кaждый гoд 13 мaя нaчинaeтcя пpaздник, пocвящeнный зeмляникe. Нa pынкax пpoдaют вceвoзмoжныe дeликaтecы, пpигoтoвлeнныe из этoй ягoды. А глaвнoe coбытиe пpaздникa – coздaниe гигaнтcкoгo зeмляничнoгo пиpoгa, кoтopый зaтeм cъeдaют yчacтники фecтивaля.

Тaк чтo плaниpyйтe cвoй нa пepиoд этиx вкycныx пpaздникoв!

Зa пocлeдниe нecкoлькo лeт в зeмляничнoм миpe пoявилocь нoвoe yвлeчeниe – выpaщивaниe pacтeний из ceмян. У этoгo cпocoбa paзмнoжeния ecть нeкoтopыe пpeимyщecтвa пepeд тpaдициoнным вeгeтaтивным. Пpeждe вceгo pacтeния выpaщeнныe из ceмян cвoбoдны oт вpeдитeлeй и бoльшинcтвa бoлeзнeй. Пoэтoмy oни oчeнь быcтpo нapaщивaют ypoжaй и кaкoe тo вpeмя иx мoжнo выpaщивaть бeз пpимeнeния xимзaщиты.

Из copтoвoй ceмeнaми мoжнo paзмнoжaть мeлкoплoднyю бeзycyю peмoнтaнтнyю зeмляникy. Этo ocoбый вид pacтeний вывeдeнный нecкoлькo дecятилeтий нaзaд из зeмляники aльпийcкoй. Кycты мoщныe, мнoгopoжкoвыe, выcoкoмopoзocтoйкиe. Плoдoнocят бeз пepepывa c вecны дo мopoзoв, a в зaкpытoм пoмeщeнии и зимoй.

Этo eдинcтвeннaя из зeмляник нa кoтopoй пocтoяннo нaxoдятcя cпeлыe и зeлeныe ягoды и цвeтки. Пpoцecc выдвижeния цвeтoнocoв идeт пocтoяннo!

Ягoды этиx copтoв вeличинoй c вишню, вecoм 2-3г, oтдeльныe дo 5г. Пo кaчecтвy ягoды нaпoминaют лecнyю зeмляникy – тoт жe вкyc и apoмaт. Уpoжaйнocть мoжeт дoxoдить дo 2 кг\кycт.

Кcтaти! Лиcтья, кopни, coцвeтия и ягoды мeлкoплoднoй зeмляники oблaдaют тaкими жe лeчeбными cвoйcтвaми, кaк и y лecнoй зeмляники. Вce copтa мeлкoплoднoй зeмляники дoвoльнo xopoшo coxpaняют cвoи cвoйcтвa пpи paзмнoжeнии ceмeнaми. Тoлькo нeoбxoдимo cлeдить, чтoбы oни нe пepeoпылялиcь c дpyгими copтaми, ocoбeннo c кpyпнoплoднoй зeмляникoй. В тaкoм cлyчae paнo или пoзднo нaчинaeтcя pacщeплeниe copтa в cтopoнy yxyдшeния.

Ещe oдин вид зeмляники, кoтopый мoжнo paзмнoжaть ceмeнaми – этo cпeциaльныe гибpиды F1. Сoздaть иx мoжнo тoлькo в ycлoвияx кpyпныx пpeдпpиятий, имeющиx coбcтвeнныe лaбopaтopии.

Кaк yжe yпoминaлocь, гибpиды имeют выcoкyю ypoжaйнocть пpи дoвoльнo кoмпaктныx кycтax и вкycныe ягoды вecoм дo 50г. Нeкoтopыe из ниx имeют poзoвыe цвeтки, чтo oчeнь пoвышaeт дeкopaтивнocть.

Сeмeнa зeмляники, пpи пpaвильнoм xpaнeнии в cyxoм пpoxлaднoм мecтe бeз пepeпaдoв влaжнocти, coxpaняют xopoшyю вcxoжecть дo 3x лeт. Стpaтификaция им нe нyжнa. Сeять мoжнo в любoe вpeмя гoдa. Нo для пoлyчeния пpиличнoгo ypoжaя в гoд пocaдки лyчшee вpeмя пoceвa c cepeдины янвapя дo cepeдины фeвpaля. Тoгдa дo мoмeнтa выcaдки в oткpытый гpyнт (кoнeц aпpeля-мaй) pacтeния пoлyчaютcя дocтaтoчнo мoщными и быcтpo вcтyпaют в плoдoнoшeниe(июнь). Пpи пoceвe в бoлee пoздниe cpoки плoдoнoшeниe нaчинaeтcя в июлe-aвгycтe и ceянцы нe ycпeвaют дo мopoзoв peaлизoвaть cвoй пoтeнциaл плoдoнoшeния.

Пoceв пpoвoдят в любыe cтepильныe eмкocти. Лyчшe вceгo иcпoльзoвaть плacтикoвыe, т.к. нa ниx в мeньшeй cтeпeни пoceляютcя paзличныe гpибки. Пepeд пocaдкoй eмкocти oбpaбaтывaют кpeпким pacтвopoм мapгaнцoвки. Пocлe этoгo иx мoжнo нaбивaть гpyнтocмecью.

Гpyнтocмecи пo cocтaвy мoгyт быть caмыми paзными, глaвнoe ycлoвиe – oни дoлжны быть вoздyxo и влaгoпpoницaeмыми. Мoжнo иcпoльзoвaть мaгaзинныe cмecи, нo тoлькo нe cильнoкиcлыe. Мoжнo пpигoтoвить caмoмy. Очeнь xopoшиe peзyльтaты пoлyчaeм иcпoльзyя cлeдyющиe cмecи: пecoк, пepeгнoй и лиcтoвaя зeмля (лyчшe вceгo из пoд aкaции) в paвныx oтнoшeнияx, мoжнo oбoйтиcь и бeз пepeгнoя; кoкoгpyнт и лиcтoвaя зeмля в paвныx oтнoшeнияx, ecли зeмля тяжeлaя – дoбaвляeм пecoк.

Пepeд пoceвoм гpyнтocмecь нeoбxoдимo oбeззapaзить. Обычнo этo дocтигaeтcя пpoпapивaниeм. В вeдpo нaливaeм нeмнoгo вoды, нa вeдpo дypшлaг выcтeлeнный мapлeй, нacыпaeм гpyнт и нaкpывaeм кpышкoй. Вeдpo cтaвим нa oгoнь и пpoпapивaeм нe мeнee 45 мин. Пpи пpoпapивaнии пoгибaют и пoлeзныe микpoopгaнизмы и бaктepии, нo чepeз 30-40 днeй oни вoccтaнaвливaютcя. Пoэтoмy ceять мoжнo cpaзy жe пocлe oxлaждeния cмecи.

В нaчaльный пepиoд ceянцaм xвaтaeт питaтeльныx вeщecтв из ceмядoлeй, a пoзжe и в гpyнтe вoccтaнoвитcя пoлeзнaя микpoфлopa.

Для пoceвa иcпoльзyeм oднopaзoвыe cтaкaнчики, в кoтopыe выceвaeм oт 1 дo 10 ceмeчeк, в зaвиcимocти oт oбъeмa cтaкaнчикa. Плoшки paзличнoй вeличины, в кoтopыe ceeм пo cxeмe 1×1 или 1×2cм, c дaльнeйшeй пикиpoвкoй в oтдeльныe eмкocти кaждoгo ceянцa.

Очeнь xopoшo пoдxoдят для пoceвa зeмляники плacтикoвыe кacceты. В зaвиcимocти oт иx oбъeмa мoжнo выpaщивaть c пикиpoвкoй или бeз. Отличныe peзyльтaты дaeт иcпoльзoвaниe тopфяныx тaблeтoк.

Пepeд пoceвoм нaбивaeм eмкocти гpyнтocмecью нe дocыпaя дo кpaя 1-2 cм. Пoчвy yвлaжняeм. Онa дoлжнa быть влaжнoй, нo нe гpязeoбpaзнoй инaчe ceмeнa или мoлoдыe вcxoды мoгyт пoгибнyть. С цeлью нe дoпycтить пepeyвлaжнeния в пocaдoчныx eмкocтяx oбязaтeльнo дoлжны быть дpeнaжныe oтвepcтия.

У ceмян зeмляники ecть oднa ocoбeннocть - oни пpopocтaют тoлькo нa cвeтy, пoэтoмy иx ни в кoeм cлyчae нeльзя пpиcыпaть пoчвoй. Пpocтo pacклaдывaeм пo пoвepxнocти и cлeгкa вдaвливaeм в гpyнт. Еcли ceeм пo oднoмy ceмeчкy – пpeдвapитeльнo дeлaeм yглyблeния 5 мм и в ниx вдaвливaeм ceмeнa.

Вcxoды пoявляютcя чepeз 7-10днeй. Дo этoгo вpeмeни, чтoбы пpeдoтвpaтить иcпapeниe влaги нaкpывaeм eмкocти cтeклoм или cтaвим в пoлиэтилeнoвыe пaкeты. Оптимaльнaя тeмпepaтypa пpopacтaния oт +20 дo +25˚С.

Еcли нa cтeклe или пoлиэтилeнe oбpaзyютcя кaпли – знaчит гpyнт пepeyвлaжнeн. Нeoбxoдимo ycтpoить пpoвeтpивaниe нa 1-2 чaca. Оптимaльнoй cчитaeтcя влaжнocть, кoгдa нa cтeклe oбpaзyeтcя лeгкий тyмaн.

Нe cтoит выcтaвлять eмкocти нa oткpытoe coлнцe, в тaкoм cлyчae кaпли oбpaзyютcя дaжe пpи пoдcyшeннoй пoчвe и ee влaжнocть cлoжнo кoнтpoлиpoвaть. Пpи пoceвe бoльшoгo кoличecтвa ceмян цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть мнoгoypoвнeвыe тeплички. Иx ceйчac пpoдaeтcя oчeнь мнoгo caмoй paзнoй кoнcтpyкции. Пpи жeлaнии мoжнo и caмoмy изгoтoвить.

Пocлe вcxoдoв eмкocти выcтaвляeм нa oкнo жeлaтeльнo opиeнтиpoвaннoe нa юг. Нo дaжe нa южныx oкнax ceянцaм зeмляники нeoбxoдимa дocвeткa. Мoжнo иcпoльзoвaть фитoлaмпы или лaмпы днeвнoгo cвeтa. Длитeльнocть пoдcвeтки 8-14 чacoв в зaвиcимocти oт ocвeщeннocти. Нa южныx oкнax в coлнeчныe дни пoдcвeткy включaют нa нecкoлькo чacoв yтpoм и вeчepoм. Нa ceвepныx oкнax и в пacмypныe дни дocвeчивaют c yтpa дo вeчepa. Еcли этoгo нe дeлaть – ceянцы бyдyт тянyтьcя к cвeтy и пoлyчaютcя нa длинныx тoнeнькиx нoжкax.

Очeнь xopoший эффeкт дaeт ycтaнoвкa cвeтooтpaжaющeгo экpaнa co cтopoны кoмнaты. Изгoтaвливaют eгo из лиcтa пoлиpoвaннoгo aлюминия или фoльги, нaклeeннoй нa тoлcтый кapтoн. Сeянцы пoдcвeчивaютcя oтpaжeнным oт экpaнa cвeтoм.

Тeмпepaтypный peжим пocлe вcxoдoв пoддepживaют cлeдyющий: днeм oкoлo +18, нoчью oкoлo +16˚С. Пpи тaкoм cвeтoвoм и тeмпepaтypнoм peжимe ceянцы paзвивaютcя cильными и кopeнacтыми. Еcли жe oни вce тaки пoтянyлиcь – нe бeдa, мoжнo дocыпaть гpyнтa дo ypoвня ceмядoлeй.

Дaльнeйший yxoд зaключaeтcя в пoливax и пoдкopмкax. Глaвнoe – нe пepeyвлaжнить. Пpи пepeyвлaжнeнии pacтeния мoгyт гнить, пopaжaтьcя чepнoй нoжкoй и дpугими бoлeзнями. Пoэтoмy пoлив дoлжeн быть yмepeнным. Пpи иcпoльзoвaнии тopфяныx тaблeтoк цeлecooбpaзнo пpoвoдить пoлив cнизy. В плoшкy в кoтopoй ycтaнoвлeны тaблeтки пoдливaют вoдy, пoкa нa пoвepxнocти тaблeтки нe пoявитcя влaжнoe пятнo.

Еcли жe зaмeтили пepвыe пpизнaки гpибныx бoлeзнeй, пoчвy cлeдyeт пoдcyшить и oбpaбoтaть Пpeвикypoм. Пoдкopмки нaчинaeм пpи oбpaзoвaнии пepвoгo нacтoящeгo лиcтoчкa. Пpимeняeм yдoбpeния для ягoдныx кyльтyp coглacнo peкoмeндaциям нa yпaкoвкe.

Пepвый мecяц пocлe вcxoдoв pacтeния paзвивaютcя oчeнь мeдлeннo. А зaтeм paзвитиe peзкo ycкopяeтcя. Еcли для пoceвa были иcпoльзoвaны eмкocти 0,2 л и бoльшe(пo oднoмy pacтeнию в eмкocть) – пpoблeм нeт, ceянцaм xвaтит питaния дo мoмeнтa выcaдки в oткpытый гpyнт. Еcли жe были иcпoльзoвaны мeньшиe eмкocти или жe ceянцы pacтyт зaгyщeнo – пoтpeбyeтcя пикиpoвкa.

Пpoщe вceгo пикиpoвaть кacceтнyю paccaдy. К мoмeнтy пepecaдки кoм зeмли пoлнocтью пpopacтaeт кopeшкaми. Егo пpocтo вытpяxивaют, пepeнocят в бoльшyю eмкocть и дocыпaют гpyнтocмecь. Слoжнee пpи зaгyщeннoй пocaдкe. Емкocть oбильнo пoливaют, вилкoй вынимaют ceянeц c кoмoм зeмли и пepeнocят в бoльшyю eмкocть. Пocлe пoдcыпки гpyнтa pacпикиpoвaнныe pacтeния пoливaют.

Пpи иcпoльзoвaнии тopфяныx тaблeтoк мoжнo oбoйтиcь и бeз пepecaдки, ecли иcпoльзoвaть тaблeтки бoльшoгo диaмeтpa. Пpи иcпoльзoвaнии тaблeтoк мaлoгo диaмeтpa пpoвoдят пocaдкy в бoльшиe eмкocти, пpeдвapитeльнo yдaлив c тaблeтки ceтoчкy.

Вpeмя пepecaдки пpиxoдитcя oбычнo нa нaчaлo aпpeля. Пpи нaличии зacтeклeннoгo бaлкoнa, тeплoй вepaнды или пapничкa в этo жe вpeмя нaчинaют зaкaлкy ceянцeв. Иx выcтaвляют нa вepaндy или бaлкoн и cлeдят чтoбы тeмпepaтypa нe пaдaлa нижe 0. Рocт ceянцeв зaмeдляeтcя, нo oни pacтyт кpeпeнькими и мoгyт oбxoдитьcя бeз пoдcвeтки.

В тeплыe coлнeчныe дни oкнa нa бaлкoнe и вepaндe пepиoдичecки oткpывaют, пpиyчaя pacтeния к cвeжeмy вoздyxy. В дaльнeйшeм oкнa зaкpывaют тoлькo нa нoчь, a пepeд выcaдкoй в oткpытый гpyнт ocтaвляют oткpытыми и нa нoчь.

Нeмнoжкo пo дpyгoмy зaкaливaют ceянцы в xoлoдныx пapничкax. В нaчaлe aпpeля пo нoчaм мoгyт быть дocтaтoчнo cepьeзныe зaмopoзки. Пoэтoмy yтpoм pacтeния выcтaвляют в пapничeк, a вeчepoм зaнocят в тeплoe пoмeщeниe. Сo втopoй пoлoвины aпpeля ocтaвляют нoчeвaть в пapничкe.К cвeжeмy вoздyxy пpиyчaют, пpиoткpывaя тopцы.

А чтo дeлaть ecли нeт ни пapничкa, ни бaлкoнa, ни лoджии? Очeнь пpocтo. Зa нecкoлькo днeй дo пocaдки пepeвoзим ceянцы нa yчacтoк и нocимcя c ними, кaк c пиcaными тopбaми. Внaчaлe вынocим нa cвeжий вoздyx нa 10-15 минyт. Чepeз чac нa 30мин. Вpeмя нaxoждeния нa oткpытoм вoздyxe пocтeпeннo yвeличивaeм. Нa cлeдyющий дeнь yжe мoжнo ocтaвлять нa yлицe c yтpa дo вeчepa. Вce этo вpeмя pacтeния дoлжны нaxoдитьcя в тeни. Нa тpeтий дeнь выcaживaeм нa пocтoяннoe мecтo.

В южныx и цeнтpaльныx oблacтяx мoжнo выcaживaть ceянцы в oткpытый гpyнт в 1дeкaдe мaя, нa ceвepe – вo 2 дeкaдe мaя. К этoмy вpeмeни ceянцы имeют 5-7 кpyпныx лиcткoв и cпocoбны выдepжaть кpaткoвpeмeнный зaмopoзки нижe -5˚С.

Земляника – другие названия: поземка, ягодник. Это растение высоко ценится как поливитаминное средство при авитаминозах и нарушении обмена веществ, при сахарном диабете, ожирении, фурункулезе, зобе и рахите. В виде кашицы, нанесенной тонким слоем на марлю, используют в качестве примочек к участкам, пораженным экземой, мелким ранам.

Как лекарственное растение упоминается в литературе XIII века. Лекарственным сырьем являются плоды и листья земляники. Плоды собирают в июне – июле; утром, когда сойдет роса, или в конце дня. Растение обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Кроме того, биологически активные вещества земляники замедляют ритм и усиливают амплитуду сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды, повышают тонус и усиливают сокращение матки.

В ягодах земляники найдено большое количество яблочной, лимонной, хинной и других органических кислот, различных витаминов, углеводов, дубильных веществ, эфирного масла, фитонцидов.

Ягоды земляники полезны как больным, так и здоровым людям, а особенно детям. Однако следует помнить, что не все могут потреблять землянику в больших количествах без побочных эффектов. У некоторых людей ее применение может вызвать покраснение кожных покровов, зуд, сыпь, головокружение, позывы к рвоте и массу других неприятных ощущений, которые проходят с прекращением употребления ягод.

У земляники полезны не только ягоды, но и листья. Собирают их в пору цветения и сушат в проветриваемых помещениях. Настой из листьев помогает при колитах, гастритах, бронхиальной астме, желчекаменной болезни, способствует улучшению сна, нормализует перистальтику. Кроме того, настой расширяет кровеносные сосуды, повышает общий тонус организма. Листья земляники входят в состав витаминных чаев, которые обладают общеукрепляющим, кроветворным и противосклеротическим действием, улучшают обмен веществ.

В качестве источника витаминов принимают отвар листьев и плодов земляники. Готовят его следующим образом: 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 10 минут, после чего настаивают в течение 2 часов, процеживают и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Аналогично принимают отвар при атеросклерозе, ишемической болезни сердца и аритмии.

Для лечения гипертонической болезни полезно принимать настой листьев земляники. Для этой цели 20 г сухого измельченного сырья настаивают 2 часа в 1 стакане кипятка, процеживают и пьют по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

В качестве общеукрепляющего средства при умственном переутомлении и малокровии принимают отвар листьев земляники: 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 5—10 минут, после чего настаивают в течение 2 часов, процеживают и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. При заболеваниях селезенки отвар листьев принимают по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Для возбуждения аппетита при энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстно кишки настой листьев земляники пьют по 1 столе вой ложке 3—4 раза в день. Этот же настой полезен в виде примочек при кровоточащем геморрое. При заболеваниях желчевыводящих путей такой настой принимают по 1/2 стакана 3—4 раза в день до еды. При бронхите хорошо помогает отвар листьев корневищ земляники. Готовят его следующим образом: 20 г сухого измельченного сырья заливав 1 стаканом горячей воды и кипятят 15 минут, затем процеживают и доводят объем жидкости до первоначального кипяченой водой. Принимают по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Отвар листьев и плодов земляники помогает при заболеваниях почек, мочевого пузыря, ночном недержании мочи и используется как мочегонное средство при нарушении солевого обмена. Для этой цели 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 5—10 минут, затем настаивают в течение 2 часов, процеживают и доводят объем жидкости до первоначального кипяченой водой. Пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день.

При мочекаменной болезни с лечебной и профилактической целью, особенно в предоперационном периоде, когда не установлен тип камней, применяют настой листьев земляники: 20 г сухого измельченного сырья настаивают 2 часа в 1 стакане кипятка, процеживают и пьют по 1 столовой ложке 4 раза в день.

Последнее время на рынках появляется все больше и больше ягод земляники. Даже зимой уже мало кого удивляет свежая земляника. В мае – июне прилавки буквально ломятся от сладкой ягоды. Восхищает разнообразие форм, вкусов и окраски.

Видно селекционеры не зря едят свой хлеб. Ежегодно появляется великое множество новых сортов. Еще урожайнее, вкуснее и ароматнее старых. Казалось бы ассортимент может удовлетворить самого притязательного гурмана. А нет. Дело в том, что на рынках в основном преобладают сорта, ягоды массового сбора которых 15-30г.

А есть люди для которых такой размер маловат. Их с полной уверенностью можно назвать гигантоманами, т.к. им нравится все большое. Будь то яблоко, слива, дыня, арбуз или другой плод.

То же самое касается и земляники. Уж если гигантоман покупает или выращивает землянику, то ягода должна быть величиной с кулак, чтобы в банку не пролазила, ну или чуть поменьше. Хотя ягоду с кулак получить практически невозможно, есть сорта вес ягод которых может достигать 100г и более.

Первыми тяжеловесами появившимися у нас еще во времена Советского Союза были Лорд и Маршал, отдельные ягоды имели вес около 100г. Следующим шагом была Гигантелла. Ягоды этого сорта были еще крупнее, некоторым садоводам удавалось получить плоды весом более 140г!

Довольно быстро Гигантелла стала очень популярным сортом.

Есть один недостаток всех крупноплодных сортов, как это ни парадоксально, именно огромный вес ягод. Ни один цветонос не в состоянии выдержать такую массу и ягоды ложатся на землю. Поэтому лучше всего при выращивании этих сортов использовать органическую мульчу, пленку или агроволокно. Тогда ягода остается чистой и не гниет. Единственный из перечисленных сортов способный удерживать практически всю ягоду на весу вплоть до полного созревания – это Хуми гранде.

Среди сортов постоянного плодоношения тоже есть свои гиганты. Отдельные ягоды таких сортов как Елизавета-2, плоды могут достигать веса 70-100г. Все крупноплодные сорта обладают одним неоспоримым преимуществом – очень высокой потенциальной урожайностью. Отдельные кусты могут выдавать до 2-х и более кг!

Но урожай не возникает на пустом месте, тем более такой высокий. Поэтому важно обеспечить растения полным комплексом агромероприятий повышающих урожайность. Прежде всего это защита от болезней и вредителей, ведь ослабленный ими куст не сможет плодоносить полноценно. Весной, в период массового отрастания листьев проводят 2-3 обработки от болезней и вредителей используя раствор из смеси фунгицидов с акароинсектицидами. Такая обработка уничтожает большинство вредителей(клещей, цветоедов, пилильщиков и др.) и препятствует развитию болезней(пятнистостей, гнилей ягод и др.).

Очень хорошие результаты дает позднеосеняя (октябрь-ноябрь) обработка системными фунгицидами. Растения лучше зимуют, на них накапливается меньше болезней и они весной мощнее трогаются в рост. Обязательны регулярные поливы, прополки, рыхления(в условиях отсутствия мульчи), окучивание кустов.

Так же необходимо удаление усов, которые потребляют значительную часть питательных веществ вырабатываемых корнем. Кроме того, для получения сверхвысоких урожаев необходимо обеспечить растения полноценным питанием. Перед посадкой под перекопку вносят 5-10кг перегноя на м кВ. Но это не все. Растения необходимо подкармливать в течении всей вегетации на протяжении всего срока жизни.

Весной земляника больше всего нуждается в азоте. Как только сойдет снег подкармливают карбамидом (мочевина) или аммиачной селитрой. Подкармливать можно и разведенными в воде, и просто разбрасывая удобрения по поверхности с последующим заделыванием в почву.

В период цветения основной элемент подкормки – фосфор. Подкормки начинают проводить с начала обособления бутонов и вплоть до окончания цветения.

С начала завяызывания ягод до середины августа подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Позднее вносят только фосфорно-калийные, полностью исключая азот. Подкормку минеральными удобрениями можно совмещать с жидкими подкормками органическими удобрениями (настой коровяка 1:10), а подкормки под корень с внекорневыми подкормками (опрыскивание по листу).

Только при таком высоком агрофоне можно получить высокий урожай очень крупных ягод. Однако прошу не надеяться, что все ягоды описанных выше сортов будут весом более 100г, а урожайность каждого куста более 2 кг. Заявленные максимальный размер ягод и урожайность получить очень сложно.

Обычно ягода несколько меньше, а урожайность особенно в крупных посадках в 1,5-2 раза ниже максимальной и то на второй год выращивания. В первый же сезон плодоношения отличным считается урожай 0,5 кг. с куста. В условиях же приусадебного хозяйства, при небольшом количестве растений, вполне возможно приблизиться к максимально возможному весу ягод и урожайности.

Землянику выращивают по всему Земному Шару. И не секрет, что агротехника во многом зависит от условий выращивания. Причем в зависимости от климатических условий приемы выращивания на юге могут очень сильно отличаться от приемов используемых в северных регионах.

В различных регионах свои экстремальные факторы: на юге это жара, а на севере – холод.

Так при температуре свыше +30 ягоды земляники или вообще не завязываются или начинают окрашиваться не достигнув своего размера. К тому же из-за нарушения дифференциации питательных веществ ягода стает очень твердой и безвкусной. А сорта постоянного плодоношения могут вообще не выдвигать цветоносы при экстремально высоких температурах. В последние годы, всвязи с изменением климата, эта проблема стала актуальна не только для юга, но и для центра и севера. Это обусловлено тем, что даже в этих регионах температура в июле и августе зашкаливает за +30. Путей решения этой проблемы несколько.

Частичное притенение плодоносящих плантаций. Для притенения можно применять специальные притеняющие сетки, коэффициент притенения которых от 30 до 70%. Такие сетки натягивают над плантацией на предварительно вкопанные столбы. Процесс, конечно трудоемкий, ведь на зиму сетки необходимо снять, а весной опять установить. Да и недешевый. Поэтому применяется в основном в крупных хозяйствах.

В условиях приусадебного хозяйства можно обойтись подручными материалами. Например высаживать землянику вдоль заборов или вдоль ряда плодовых деревьев, которые и будут создавать частичное притенение.

Очень хорошие результаты дает использование для притенения высокорослых однолетних культур – кукуруза, сорго, подсолнечник и др. Я высаживаю кукурузу в два ряда в шахматном порядке с ориентацией с севера на юг. Расстояние между рядами 6 м. Если на открытом пространстве плодоношение сортов нейтрального светового дня в июле – августе было слабым, то в условиях притенения кукурузой земляника не снижала плодоношение с весны до осени.

Приходилось слышать ссылки на опыты американских ученых. Они установили что в условиях постоянного 60%-го притенения земляника снижает урожайность на 50-60%. Но ведь при использовании кулис притенение получается дифференцированным. Часть дня растения притеняются, а часть находятся на открытом солнце. Результат – обильнее плодоношение в самый жаркий период лета.

Есть и еще несколько положительных моментов в использовании кулис. Они защищают от суховеев, что способствует сохранению почвенной влаги. Внутри кулис образуется своеобразный микроклимат, способствующий лучшему развитию многих культур. Конечно широкое применение кулис возможно только при наличии достаточно больших площадей. В условиях нескольких соток дачного участка это несколько проблематично, но не невозможно.

Огромное значение имеет подбор сортов. Например на юге уже в мае температура может подняться выше +30˚С, поэтому у южан есть всего 30-40 дней для сбора высококачественных ягод земляники. Дальше жара приводит к снижению плодоношения, размер ягод уменьшается, вкус ухудшается. Поэтому но юге целесообразно использовать сверхранние и ранние сорта. Средние и поздние сорта, а так же сорта постоянного плодоношения, в силу указанных выше причин дают слабые урожаи ягод низкого качества. Иногда даже в условиях притенения.

Жителям севера и центра в этом отношении повезло больше. Период качественного плодоношения у них может быт более 60 дней. Это дает возможность успешно выращивать практически все группы сортов от сверхранних до поздних, а так же сорта постоянного плодоношения.

Но и это еще не все. Есть сорта отлично растущие, например в Испании, Чили, Мексике (Наяда, Кандонга и др.). Они специально создавались для стран с очень мягкими зимами и в этих странах показывают отличные результаты. Однако даже на юге они будут расти и плодоносить плохо. Это связано с тем, что даже непродолжительные морозы нарушают дифференциацию тканей и растения не формируют цветочные почки, соответственно потенциал плодоношения снижается. А при продолжительных морозах растения могут погибнуть.

Отличной иллюстрацией введения новых технологий применительно к условиям окружающей среды может служить Израиль. Казалось бы, что в подобных условиях, о выращивании земляники не может быть и речи. Однако же не просто выращивают, а очень много! Настолько много, что хватает не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и постоянно экспортировать в различные страны мира.

Чтобы добиться таких успехов израильтяне использовали нетрадиционный подход – выращивание земляники в теплицах. Необычно, правда? Обычно теплицы ассоциируются с холодом, а тут жара! А они землянику в закрытый грунт!

Однако факт остается фактом. Ученые разработали теплицы применительно к местным климатическим условиям. В них предусмотрено практически все. Из-за дефицита плодородных грунтов начали использовать для выращивания различных культур стерильные субстраты. Естественно на чистом субстрате ничего расти не будет. Поэтому теплицы оборудовали системами фертигации, включающими в себя капельное орошение и подкормки. Причем подача воды и питательных веществ можно дозировать в зависимости от потребностей.

А как с жарой? Очень просто. В каждой теплице установлены вентиляторы периодически включаемые для проветривания. А еще предусмотрено притенение в самое жаркое время специальными светоотражающими шторками. А в дополнение ко всему еще и спринклерная система водяного охлаждения. Результат – 6-8 кг\м2 ягод за сезон. Выращивают землянику в теплицах как на гребнях, так и в пленочных малообъемных мешках, расположенных на пластиковых желобах приподнятых над уровнем пола теплицы.

Это краткое описание общей схемы, а конструкций теплиц очень много. Фирма производитель монтирует и сдает теплицу под ключ! Любая теплица в условиях Израиля окупается в течении 1-2 сезонов в зависимости от выращиваемых культур.

А что же зимой? Ведь даже в Израиле бывает зима. Правда без снега, но неимоверная жара спадает и становится прохладно, по мнению местных жителей.

В такие периоды тоже выращивают землянику. Выращивают на гребнях покрытых серебристой пленкой. Над гребнями установлены легкие дуги из оцинкованной проволоки. Между дугами пропущена укрывная пленка. Днем, когда жарко, пленку сдвигают по дугам в сторону. Ночью, когда холодно, гряды укрыты. И так каждый день! Хлопотно, конечно, но затраты окупаются!

Хотелось бы отметить, что появляется все больше тепличных хозяйств. Причем не только на юге, где себестоимость ягоды сравнительно невысока благодаря мягкой зиме, но так же в центре и на севере.

Следует вдумчиво относиться к агротехнике земляники. То что хорошо для юга, может абсолютно не подходить для севера! И наоборот. Следует учитывать все нюансы климата, почвы, влагообеспеченности и прочее для создания эффективных технологий выращивания и быстро реагировать на их изменения. Тогда вы будете с ягодой.

Малина является одной из самых популярных ягодных культур среди садоводов. Отвар листьев малины применяют при лечении кашля, заболеваний горла. Водная вытяжка листьев оказывает спазмолитическое действие. Ягоды малины содержат ценные биологически активные вещества и витамины. Наряду с достоинствами у малины есть так же недостатки: малина легко поражается вредителями и болезнями. Наземная часть малины имеет низкую зимостойкость.

Малина светолюбивое растение. На плохо освещенных участках у малины развиваются тонкие побеги, слабые плодовые почки, которые впоследствии дадут мало цветов и ягод. Для выращивания малины выбирают ровные участки с небольшим уклоном 2° – 3°. Почвенные участки нужно поддерживать в рыхлом очищенном от сорняков состоянии. Перед высадкой малины почву хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. Сажают малину в конце сентября начале октября. Растения малины сажают рядами, расстояние между которыми составляет 1,3 м. в ряду между кустами 0,5 м. При посадке малины необходимо соблюдать следующие правила:

- корни малины располагать вертикально, не направляя их к верху;

- на лёгких почвах корневую шейку заглублять на 5 см., на тяжелых оставлять на уровне почвы;

Растение малины необходимо поливать из расчета ведро воды на 3 куста, после полива это место необходимо замульчировать. На участке для выращивания малины необходимо установить шпалеры, к которым позднее необходимо будет подвязывать плодоносящие побеги. Для их установки на участке вкапывают столбы вдоль ряда малины на расстоянии 5 – 7 м. друг от друга и натягивают два ряда проволоки на высоте 0,6 и 1 м. После посадки малина начинает плодоносить через год. Уход за малиной несложный. Весной он заключается в освобождении побегов малины от снега и подрезании верхушек на 15 – 20см. для развития боковых почек. Ягоды на них завязываются с верхушки почти до самой земли, происходит более дружное созревание ягод, увеличивается урожайность малины. Дальнейший уход за малиной заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков. Задерживать с рыхлением малины нельзя, так как при запоздании можно повредить подрастающие молодые побеги малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву. Так же вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4 – 7 для плодоношения.

Первые побеги малины обычно быстро развиваются и поэтому они интенсивнее заражаются пурпурной пятнистостью, повреждаются малиновой мухой, легко отламываются под действием ветра и дождя, поэтому куст малины лучше формировать из побегов второй волны роста. У них меньшая вероятность быть поврежденными вредителями и заразиться болезнями. К концу срока вегетации малины, побеги второй волны достигают роста 1,6 – 1,8 м.

Малина может давать хорошие урожаи на одном участке 12 и более лет, если регулярно вносить удобрения. Через 2 – 3 года после организации участка под малину обычно в конце сентября начале октября в почву вносят. 5 – 8 кг. перегноя на 1 кв.м. добавляя 10 – 15 гр. калийных, фосфорных азотных минеральных удобрений. При летних подкормках внесение удобрений приводит к усиленному росту однолетних побегов малины.

Томаты – род травянистых или полукустарниковых, однолетних или многолетних растений семейства паслёновых. Это один из самых любимых нашими огородниками овощей.

Томаты, или помидоры, широко используют в свежем виде, кулинарии, консервном производстве. Из них изготовляют самые разнообразные продукты, обладающие высокими вкусовыми качествами и питательностью: томат-пюре, томатный сок, томатную пасту, икру, острые соусы, салаты, плоды фаршированные, консервированные, маринованные, соленые. Пищевая ценность помидоров обусловлена содержанием в них большого количества весьма важных для организма человека веществ: сахаров, органических кислот, минеральных веществ и витаминов.

На своей родине, в Эквадоре и Перу, древние ацтеки называли ее «томатль» и считали несъедобной. Испанскими завоевателями растение завезено в Европу и длительное время выращивалось как декоративное. За яркие плоды, напоминающие сердце, томат во Франции стали называть «любовными яблоками», или по-французски «помодоро», а по-русски — помидор.

А известно ли вам, что томат бывает сливовидным, яйцевидным, в форме лимона и персика. Цвет плодов, наряду с привычным нам красным, может быть желтым, оранжевым, фиолетовым, а вес их колеблется от нескольких граммов (смородиновидный) до 1,5—2 кг (Гигант).

Высоко лечебное действие томата: он—хорошее средство профилактики авитаминозов, улучшает пищеварение, полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В литературе приводятся случаи лечения гнойных ран и язв кашицей томата, так как сок отличается антибактериальным действием.

Существует более 25 тыс. сортов и гибридов томата. Для того чтобы вырастить хороший урожай томатов необходимо правильно выбрать сорт, который бы по возможности идеально подходил именно для вашей местности (климатические условия, почва, полив).

Томаты требовательны к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений 20—25°С. При температуре ниже 15°С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10°С прекращается и рост. При заморозке 1—3° С они сильно повреждаются или погибают. Высокая температура (более 35° С ) также отрицательно сказывается на растении — не происходит опыление цветков. Томаты сравнительно засухоустойчивы; избытка влаги в почве не выдерживают. Сильно реагируют на удобрения. При увеличении норм азотных удобрений разрастается вегетативная масса, а созревание плодов задерживается. Преимущественное внесение фосфора и калия ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.

Агротехника. Лучшие почвы для выращивания томатов — хорошо прогреваемые супесчаные. Кислотность почвы в пределах рН 6—6,5 наиболее благоприятна для них.
Под томаты выбирают более теплые, защищенные участки повышенного рельефа. Лучшие предшественники — те культуры, под которые вносили органические удобрения: огурцы, капуста и др. Нельзя выращивать томаты после томатов и картофеля ранее чем через 2—3 года, во избежание распространения общих для этих культур болезней.

Подготовку почвы начинают с осени, вскапывая ее на полную глубину перегнойного слоя. Одновременно под лопату вносят органические удобрения: 0,5 ведра (4 кг) перегноя или компоста на 1 м2. Весной в конце мая под перекопку вносят минеральные удобрения: суперфосфата 80 г и хлористого калия 20 г на 1 м2. Азотные удобрения, как правило, вносят в виде подкормки, которую приурочивают к моменту усиленного роста плодов.

Рассаду томатов в возрасте 50—60 дней от посева в фазе бутонизации первой цветочной кисти с 6—7 развитыми листьями высаживают в огород после того, как минуют весенние заморозки. На 1 м2 высаживают 4 растения. Схема посадки — рядовая 70 X 50 см (для высокорослых сортов) и 70X30 см (для слаборослых).
Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листьев, вытянувшуюся — наклонно в борозды глубиной 12—15 см, присыпая почвой часть стебля с 2—3 листьями.
Когда растения укоренятся и пойдут в рост, ставят опоры в виде кольев длиной 1,4—1,5 м, забивая их в землю со стороны преобладающих ветров на расстоянии 10 см и на глубину 0,4—0,5 м.

Уход за томатом. Рыхление почвы, прополку сорняков, подвязку томатов, а позже легкое окучивание их повторяют 2—3 раза за сезон. Поливают по мере подсыхания почвы, смачивая на полную глубину перегнойного слоя. В период формирования плодов дают три подкормки: первую в начале образования завязей на первой цветочной кисти (в конце июня) – 10 г мочевины и 20 г серно-кислого калия на 1 м2, вторую при массовом наливе плодов (в июле) — 15 г мочевины и 15 г серно-кислого калия на 1 м2 и третью при созревании плодов (в августе) — 20 г мочевины и 10 г серно-кислого калия на 1 м2.

Пасынкование томатов. Во время вегетации проводят формирование растений томатов: индетерминантные* сорта выращивают в один стебель, детерминантные** — в 2—3 стебля. Пасынки необходимо удалять своевременно, при длине не более 5—7 см. В середине августа растения прищипывают, то есть удаляют верхушки у плодоносящих побегов для ускорения роста и созревания завязавшихся плодов. Одновременно удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися плодами.

Наибольший ущерб урожаю томатов причиняют болезни: фитофтороз, поражающий главным образом плоды, отчего они загнивают: септориоз и макроспориоз, поражающие листья растений, которые быстро отмирают. Для борьбы с этими болезнями томаты систематически обрабатывают бордоской жидкостью начиная со второй половины июля.
Плоды начинают созревать в августе, их убирают спелыми или в розовой степени зрелости.

Собирать урожай необходимо ежедневно т.к. плоды созревают не равномерно.

Хранить томаты желательно при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, в холодильнике созревание плодов замедляется и ухудшается их вкус. Перед первым заморозком, убирают все плоды подряд; зрелые идут для потребления в свежем виде, бланжевые для дозревания, зеленые для соления.

*Индетерминантные или плетистые гибриды имеют неограниченный рост в высоту, выращиваются в один стебель, плодоношение длительное и равномерное в течение сезона.

**Детерминантные или кустовые гибриды имеют ограниченный рост, выращиваются в 2-3 стебля, плодоношение короткое, урожай созревает массово, практически одновременно с целого куста. В регионах с коротким холодным летом кустовые томаты могут быть предпочтительнее плетистых.

Плоды абрикосов употребляются как в свежем, так и в сушёном виде (урюк с косточкой, кайса, курага, пастила). Больным сахарным диабетом следует ограничивать употребление абрикосов из-за высокого содержания в них сахара.

Из абрикосов приготовляют абрикосовую водку, спиртной напиток, причём сок абрикосов подвергается брожению и потом перегонке.

Абрикос (лат. Prúnus armeniáca) — дерево из рода Слива (семейство лат. Amygdalaceae), а также плод этого дерева.

Родиной абрикоса считается Китай, где он встречается в диком виде. Однако, в Европе он стал известен из Армении (отсюда ботаническое название на латыни: лат. armeniacus — армянский). Впоследствии абрикос попал в Рим, о чём упоминает в своих трудах древнеримский учёный и писатель Плиний Старший.

Особым видом является Абрикос сибирский (Prunus sibirica L.), растущий в диком состоянии в горах Даурии.

Абрикос называется также жёлтосливником, морелью, курагой, жерделью, урюком.

Листопадное дерево средней высоты и окружности кроны.

Листья округлые, яйцевидные, на верхушке оттянутые, мелкозубчатые или удвоенно-зубчатые.

Белые или розовые цветки распускаются до появления листьев.

Плоды — однокостянки желтовато-красного («абрикосового») цвета, в очертании округлые, эллиптические или обратнояйцевидные. Косточка толстостенная, гладкая.

Абрикосовое дерево издавна выращивается во многих странах тёплого умеренного климата.

В России широко разводится на Кавказе и в южных районах европейской части.

Посадка

Для посадки, как правило, используют стандартные разветвленные однолетки, у которых одиночные ветви (боковые разветвления) равномерно размещены по стволу и в пространстве, а также хорошо соподчинены побегу продолжения (проводнику). Непригодны для посадки саженцы с ветвями из смежных почек, с острыми углами отхождения. В дальнейшем такие ветки отламываются под тяжестью плодов, что ведет к гибели деревьев. Этому способствует также активное развитие болезней на раневых поверхностях.

Не следует допускать ошибок в приобретении посадочного материала. Привитые саженцы культурных сортов отличаются от сеянцев (жерделей) по целому ряду морфологических признаков . Саженцы культурных сортов не имеют колючек (шпорцев), но имеют пенечки — место среза подвоя над прижившимся глазком (почкой), которое еще полностью не заросло. На однолетних ветках культурных сортов уже формируются двойные или тройные почки, а у сеянцев только одинарные (одиночные). Жердели плодоносят в первые годы плодоношения только на простых и сложных шпорцах, а к 8-10 годам на отдельных растениях появляются короткие плодоносные образования . Однолетние ветки и ствол сеянцев менее развитые и тонкие по сравнению с культурным саженцем. Сеянцы неизвестного происхождения и завезенные с южных регионов, как правило, незимостойкие. Они подмерзают в наших условиях до уровня снежного покрова и характеризуются невысокими вкусовыми качествами плодов. Есть опасность завоза вирусных заболеваний с сеянцами и саженцами из других регионов. В этом случае растения преждевременно погибают.

Лучшие результаты получаются при посадке неразветвленных однолеток. Слабый рост их в первый год после посадки обуславливает формирование больших углов отхождения и создание прочной кроны.

Перед посадкой корни обмакивают в земляную болтушку. При посадке растения размещают в яме так, чтобы корневая шейка семенного подвоя и место прививки культурного сорта на клоновом подвое находились ниже краев ямы на 3-4 мм . Корни растения засыпают приготовленной плодородной смесью. При засыпке растения слегка встряхивают, а затем почву в яме уплотняют ногой от периферии ямы к центру, удерживая растение на нужном уровне. Яму досыпают до краев почвой нижних горизонтов и делают земляной валик по краям ямы для удобного полива растений. Растения поливают независимо от влажности почвы по 20-30 литров воды на каждое растение. После полива почва сильно оседает и яму досыпают до краев и поправляют земляной валик.

В зависимости от складывающихся погодных условий и влажности почвы в течение лета дополнительно проводят 2-3 полива с интервалом 10-15 дней. Умеренное и своевременное увлажнение почвы способствует нормальному развитию растений в нашей зоне.
Содержание и обработка почвы в саду

Содержание почвы по типу чистого пара с рациональным применением удобрений в условиях недостаточной водообес-печенности обеспечивает нормальное развитие и плодоношение абрикоса. Эта система способствует более глубокому размещению корней в почве и лучшему противостоянию растений экстремальным условиям.

В первые два года, и не больше, посадочное место (приствольный круг) содержат под мульчей. Более длительное пребывание почвы под мульчей приводит к поверхностному размещению корней в почве. В качестве мульчи можно использовать полуперепревший навоз, опилки, торф и другие органические материалы. Важно своевременно и аккуратно осуществлять рыхление почвы, не допуская сильного развития сорных растений и повреждения корней.

В условиях хорошей влагообеспеченности за счет применения поливов, начиная со вступления растений в период полного плодоношения (на 6-7-й год жизни) можно произвести залужение почвы. Для этих целей используют короткостебельные злаковые травы со слабо развитой корневой системой: мятлики, овсянницу красную, полевицу, райграс пастбищный и другие виды, используемые для создания газонов (газонная смесь).

Семена сеют ранней весной по хорошо подготовленной с прошлого года почве, после полного истребления корневищных и корнеотпрысковых сорных растений. Посеянные семена периодически поливают, используя мелкодисперсные разбрызгиватели (распылители), с тем чтобы получить дружные и плотные всходы и не допустить подсыхания верхнего слоя почвы. Травы периодически подкашивают при достижении их высоты 20-25 см. Такая система содержания почвы позволяет значительно улучшить водно-физические, химические свойства почвы и повысить ее плодородие. В сочетании с рациональным применением минеральных удобрений и оптимальной влагообеспеченности снижается заболеваемость растений, обеспечивается нормальный рост и регулярное плодоношение, повышается урожайность и устойчивость растений к летним и зимним капризам природы. Если растения своевременно не обеспечиваются необходимыми условиями, то они угнетаются, преждевременно стареют, и насаждения становятся экономически невыгодными.

Местоположение

Абрикосы светолюбивы, малотребовательны к почвенным условиям, лучше растут на глубоких, хорошо аэрированных почвах, содержащих известь. Засухо- и ветроустойчивы, избегают застоя влаги и засоления, растут быстро. Лучшие районы для выращивания абрикосов — южное, юго-восточное и юго-западное направления от Москвы. Участок должен быть защищен от северных ветров. Непригодны низины, куда стекает холодный воздух. Место выбирают солнечное: абрикосам необходимо получить за лето как можно больше тепла, это поможет им благополучно перенести зиму.

Уход

В средней полосе абрикос нуждается в регулярных поливах, особенно после пересадок и во время роста, в мае — июне. Во второй половине лета растения поливают лишь во время засухи, что в Московской области наблюдается редко. В других случаях чрезмерный полив в августе может вызвать затяжной рост побегов, которые к зиме не вызреют и подмерзнут. С раннего возраста поздней осенью и в начале весны белят штамбы и основные скелетные ветви деревца, добавляя в побелку медный купорос. Раны и морозобоины на стволе в конце апреля — в мае зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом или кузбаслаком.

Абрикосы растут быстро и дают первый урожай в среднем на пятый-седьмой год. Для более эффективного опыления желательно иметь на участке не менее двух саженцев, а еще лучше — три-четыре. При беспересадочном выращивании и правильном уходе деревья могут зацвести и на третий-четвертый год. Цветочные почки закладываются на растениях каждый год, даже при сильной нагрузке их урожаем. Крона у абрикосов формируется естественно.

Размножение

Размножение семенами, сохраняющими всхожесть до года, и прививкой. Семена высевают осенью или весной после трехмесячной стратификации.

Приспособленные к местным условиям абрикосовые деревья можно вырастить из семян-косточек, извлеченных из плодов, купленных на рынке. Не надо брать для посева косточки армянских и импортных, чересчур крупных плодов. Сажают их сразу же, не пересушивая, на глубину 5-6 см, что обеспечивает почти 100%-ную всхожесть. В отличие от семечковых, у которых из семян вырастают, как правило, дички, у косточковых из них получаются как дички, так и сеянцы, которые могут в дальнейшем даже превосходить родительские формы по качеству плодов.

Рано весной, в марте, однолетние сеянцы обрезают. Такую обрезку затем проводят ежегодно. Прежде всего удаляют слабые, подмерзшие веточки и их концы, укорачивают слишком длинные и мощные побеги, а также вырезают «на кольцо» лишние побеги, загущающие крону. Все срезы замазывают садовым варом или густотертыми красками (сурик, охра, сажа), разведенными натуральной олифой. Если сеянцы растут на грядке, на постоянное место их пересаживают в двухлетнем возрасте сразу после схода снега или в сентябре — октябре. На земле плодородной, структурной достаточно вырыть яму по размерам корней. На земле глинистой, торфяной или песчаной ее делают поглубже и пошире, на дне устраивают дренаж и заправляют яму питательной смесью. Самое же лучшее — выращивать деревца без пересадки.

Собрав первый урожай, семена-косточки сразу же после извлечения из плодов сажают в землю. Выращенные сеянцы будут вторым поколением абрикосов, гораздо более устойчивым к местному климату.

Использование

Исключительно красивы в период цветения, когда побеги (до распускания листьев) сплошь покрыты крупными розовыми цветками. Нарядны в осеннем убранстве ярких листьев и в пору плодоношения. Могут быть использованы для украшения садов, парков, лесопарков, скверов, во внутриквартальном озеленении, в одиночных и групповых посадках. Цветки абрикосов источают приятный медовый аромат — ведь абрикос прекрасный, самый ранний медонос. Из древесных красивоцветущих пород в одно время с ним цветут миндаль низкий, рододендрон даурский, форзиция.

Болезни и вредители

Абрикос в меньшей степени подвержен болезням и вредителям в сравнении со сливой. Тем не менее, иногда деревья заболевают грибными болезнями.

Клястероспориоз, или «дырчатая пятнистость» (Clasterosporium carpoplilum Aderh.): в начале лета на листьях появляются красноватые пятна, на месте которых к концу лета образуются отверстия. Пораженная ткань молодых побегов растрескивается и из мест поражения вытекает камедь — клейкий тягучий сок, застывающий на воздухе. Это грибковое заболевание поражает обычно ослабленные растения, у которых или недостаточно хорошо заправлены посадочные ямы, или после перегрузки урожаем.

Монилиоз (Monilia cenerea Bonord.): возбудитель болезни — гриб, — зимует на пораженных органах растений. Весной мицелий гриба образует спороношение. Вначале болезнь вызывает побурение и засыхание цветков, а затем — листьев и однолетних побегов. В течение лета гриб развивается на плодах. Сначала появляется небольшое темное пятно, которое, постепенно разрастаясь, охватывает весь плод. Мякоть плода буреет, а поверхность покрывается мелкими черными подушечками спороношения. Пораженные плоды сморщиваются, засыхают и опадают.

Меры борьбы

Первостепенное значение имеет содержание сада в хорошем санитарном состоянии. Болезнетворные грибы находятся на листьях, ветках, плодах, коре и других частях дерева, важно осенью собрать и сжечь листья, перекопать приствольные круги. Эффективной мерой является внесение органических, минеральных и известковых удобрений. Удобрения обеспечивают хороший рост деревьев и вместе с тем изменяют реакцию клеточного сока в сторону, неблагоприятную для возбудителей болезней и насекомых — вредителей.

Необходимо также удалить корневую поросль и вырезать сухие и больные ветви, очистить от ототмерзшей коры ствол, поврежденные места замазать садовым варом. Существенное значение имеет продуваемость крон: важно своевременно удалять поросль на штамбах и скелетных ветвях, проводить омолаживание кроны.

Из химических мер борьбы эффективны искореняющие опрыскивания рано весной, до рапускания почек, нитрафен (2-3%), бордосская жидкость (4%), железный купорос (5-8%). В период активной вегетации против болезней опрыскивают бордосской жидкостью (1%), цинебом (0,5%) или хлорокисью меди. Первое опрыскивание проводят сразу после цветения, последующие три-четыре — через каждые 10-15 дней.

При правильном уходе деревья имеют здоровый вид, ежегодно прирастают на 40-70 см и практически не болеют.

В диком виде физалис встречается в Центральной и Южной Америке. Местное население «приручило» его и ввело в культуру более 2000 лет тому назад.

Физалис – это близкий родственник помидоров, очень похож на них и внешне, и вкусом, но не может выйти из тени своего знаменитого родственника. Его плоды в основном употребляют в переработанном виде. Для этого овощные сорта физалиса чистят от «фонариков», бланшируют, удаляя с поверхности клейкое вещество, и готовят как помидоры.

Физалис имеет много преимуществ перед помидорами. Он не подвержен практически никаким болезням и вредителям. Морозостойкость его такая же, как у помидоров. Он может также размножаться посевом семян в открытый грунт при условии укрытия грядок пленкой, натянутой по проволочным дугам. Физалис не боится сильного ветра. Он более устойчив к засухе и урожаен, чем помидор.

В Россию физалис проник почти одновременно с помидорами, но широкого распространения не получил. Ничем не объяснимые предубеждения к этому замечательному растению у российских огородников, как и к амаранту, мангольду, брокколи, савойской капусте и т.д., мешают его распространению.

В любительских огородах можно встретить всего лишь два вида съедобного физалиса – мексиканский (овощной) и ягодный (земляничный) опушенный физалис. В южных районах России встречается еще перуанский физалис, но этот вид физалиса значительно более теплолюбивый.

У мексиканского овощного физалиса кусты высотой от 50 до 110 см, сильноветвящиеся, прямостоячие или стелющиеся. Листья гладкие, удлиненно-яйцевидные, цветки крупные, желтые. В окраске ботвы между сортами физалиса наблюдаются большие различия: зеленая, темно-зеленая, желтоватая, фиолетовая.

Плоды округлые, от зеленой до фиолетовой окраски, массой от 30 до 70 г. На растении может формироваться до 150 плодов и более, причем при хорошем уходе они все могут вырасти, давая фантастический по сравнению с помидорами урожай.

Плоды физалиса покрыты сверху вздутой чашечкой в виде фонарика, которую он часто разрывает. Если снять эту оболочку, то плод физалиса не отличить от помидоров сорта Невский или Москвич. По вкусу плоды кисло-сладкие или сладковатые.

Плоды покрыты клейким, воскообразным веществом, которое имеет горький привкус. Перед использованием чехлик снимают, а плоды обдают горячей водой, чтобы смыть с их поверхности клейкое вещество.
Этот физалис родом из горных районов Мексики, именно поэтому он меньше требователен к теплу. Его семена прорастают уже при температуре 10–12 градусов. При выращивании рассадой при температуре 21–22°С всходы появляются через 8–9 дней. Растение весной и осенью выдерживают кратковременные заморозки до -1°С, но при более сильных заморозках растения погибают.

У ягодного физалиса кусты сильно разветвленные, полустоячие или стелющиеся, с густо опушенным стеблем высотой до 50 см с мелкими, светло-желтыми цветками. Свое название он получил за исключительно приятный запах. В народе он слывет как земляная клюква или изюмная ягода.

Плоды у него мелкие, желтые или оранжевые, массой от 5 до 15 г, очень сладкие, с привкусом земляники. При созревании они быстро опадают.

Там, где выращивают ягодный физалис, это любимая детская ягода. К тому же перед употреблением они не требуют обработки горячей водой, потому что не имеют на поверхности клейкого вещества.
Ягодный физалис значительно более требователен к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре выше 18°С. Он, как и помидор, чувствителен к заморозкам и при температуре минус 1°С он уже погибает. В связи с этим, а также из-за более длинного периода вегетации его выращивают обычно через рассаду.

Условия выращивания

Физалис растет на всех типах почв, кроме кислых и избыточно увлажненных, на которых он плохо развивается и болеет. Хорошо его сажать на плодородных почвах после тыквенных, капустных, бобовых и корнеплодных растений, но особенно после огурцов и капусты.

Почву под физалис готовят одновременно с помидорами. Ее готовят точно так же, как для посадки помидоров и перца. Физалис очень хорошо отзывается на внесение в почву перегноя и золы.

Рассада физалиса развивается значительно быстрее, чем рассада помидоров. Поэтому производить посев семян физалиса на рассаду надо на 10–12 дней позже, чем у помидоров.

Для получения дружных всходов семена физалиса лучше прорастить. Для этого сразу после обеззараживания их закладывают в мокрую ткань. Проращивание семян длится 6–7 дней при температуре не ниже 20°С.

При выращивании рассады физалиса надо строго соблюдать температурный режим. При высокой температуре и влажности воздуха рассада физалиса быстро вытягивается и болеет черной ножкой, а при температуре 16–18°С и хорошем проветривании она развивается крепкая и коренастая.

При уличной температуре 10 градусов и выше днем надо рассаду выносить на балкон, постепенно увеличивая время ее пребывания там с 30 минут до нескольких часов. В фазе 1–2 настоящих листьев растения пикируют в горшочки или в парники.

Возраст рассады физалиса перед высадкой должен быть у мексиканского физалиса 30–35 дней, а у ягодного 35–45 дней. Исходя из этого посев семян можно производить в начале апреля в горшочки с пикировкой или без нее.

Высадку рассады физалиса в открытый грунт производят в фазе 3–4 настоящих листьев за 5–6 дней до высадки рассады помидоров. Оптимальное расстояние между растениями в ряду по 40–50 см, между рядами 60–70 см. При посадке рассады физалиса молодые растения обычно заглубляют до первого настоящего листа.

Крепкая, закаленная рассада физалиса приживается очень быстро.
Ухаживают за физалисом как за помидорами. К влаге растения наиболее требовательны в ранние фазы роста и развития, когда идет интенсивный рост корневой системы. В последующий период развития корни достаточно хорошо сами обеспечивают растение влагой. Регулярные поливы взрослым растениям необходимы лишь при наступлении жаркой засушливой погоды. За сезон почву в рядах надо рыхлить 3–4 раза.

Первую подкормку настоем коровяка (1:10) делают в начале цветения растений, вторую – тем же раствором во время образования плодов, а третью – спустя еще две недели. Не следует при этом забывать, что корни физалиса уходят в нижние слои почвы. Поэтому вносимые только поверхностно удобрения не будут растениями полностью использованы…

Однажды я приобрела отросток кустовой бегонии коралловой
(‘Begonia corallina’), поскольку была поражена, сколько же полезных свойств у этого неприхотливого симпатичного растения!

Во-первых, оно помогает значительно улучшить энергетику дома. Я прочитала, что здоровые растения образуют круговорот энергии—трансформируют отрицательные вибрации и поглощают их, приводя атмосферу к гармонии и равновесию (собенно это пригодится тем, у кого часто бывают гости, а площадь дома большая). Бегонию полезно иметь там, где живут чрезвычайно эмоциональные люди, готовые плакать из-за любого пустяка. С ней атмосфера дома становится уравновешенной, и каждый житель или гость чувствует себя «в своей тарелке».
Во-вторых, летучие вещества (фитонциды), выделяемые бегониями, проявляют активность в отношении целого ряда микроорганизмов и плесневых грибов. Было обнаружено, что в комнате с бегониями общее число бактерий уже через неделю снижается на 70—80 %, в том числе стафилококка — на 60 %, плесневых грибов — на 30 %. Особенно показаны бегонии в помещениях, расположенных на первых этажах старых домов, где, как правило, мало света и сыро, а в воздухе содержание мик¬роскопических плесневых грибов выше нормы.

И в-третьих, выделяемые этими растениями биологически активные вещества улучшают воздушную среду, что положительно сказывается на организме человека. Генерируя «чистый» воздух, они способствуют повышению работоспособности хозяев, преодолению стрессов, нормализации сна, активизируют жизненные процессы организма, снимая накопившуюся усталость.

Месторасположение: солнечное и проветриваемое. Розы — светолюбивые растения, поэтому лучше всего их высаживать на стенах и опорах южной и юго-западной экспозиции. Предпочтение все же надо отдавать южной экспозиции; хорошая освещенность помогает вызреванию прироста, на котором в будущем году произойдет цветение.

Посадка: достаточно полоски земли шириной 50 — 60 см. Сажают в заранее подготовленные ямы размером 50 х 50 см. Если ямы высохли, за день до посадки их необходимо полить и внести навоз — не меньше чем полведра в каждую лунку. Чтобы куст был сильным и обильно цвел, после посадки растение необходимо обрезать на 15 — 20 см от уровня почвы. Плетистые розы, используемые для декорирования стен и других объектов, сажают на расстоянии не менее 45 см от объекта озеленения.

Уход: со второго года после посадки вьющиеся розы довольствуются незначительным уходом, заключающимся в редком, но обильном поливе, подкормке и подрезке. Отцветшие ветви обрезают, чтобы стимулировать дополнительное цветение. Поливают розы раз в 8 — 10 дней. Почву вокруг растения мульчируют опилками, перегноем, соломой, травой. Коровий навоз, который вносят при посадке, используется растениями в течение двух лет. В последующие годы нужны удобрения, особенно органические. Кроме навоза, можно подкармливать розы минеральными и сложными удобрениями: ТМАУ (торфоминерально-азотистые), цветочная смесь и др. В течение вегетации требуется четыре-пять подкормок.

Обрезка: вьющиеся розы нуждаются в обрезке. Главная ее цель — формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами объекта, возле которого растения высажены. Особое внимание при обрезке обращают на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у вьющихся роз происходит на приросте прошлого года.

При хорошем уходе у роз за летний период отрастают длинные побеги, до 2-3,5 м. На зиму их укрывают. Весной следующего года подрезают только подмерзшие и подопревшие побеги и концы побегов на сильную внешнюю почку. Уцелевшие после перезимовки побеги сначала расстилают по земле, чтобы у основания куста развились сильные побеги замещения, обеспечивающие цветение куста на следующий год. После того как молодые побеги замещения достигнут в длину 50-70 см, старые побеги, на которых должно протекать цветение в этом году, подвязывают к опорам. В дальнейшем обрезку плетистых роз ведут в зависимости от того, как цветут эти розы, однократно или двукратно. Эти группы роз по характеру цветения и побегообразования существенно различаются между собой.

Первые образуют цветущие ветки на прошлогодних побегах. Повторно они не цветут. В замену отцветших побегов, так называемых основных (базальных), эти розы образуют от 3 до 10 побегов восстановления (замещения), которые будут цвести на следующий сезон. В этом случае базальные побеги после окончания цветения вырезают до основания, как у малины. Таким образом, кусты однократноцветущих плетистых роз должны состоять только из 3-5 однолетних и 3-5 двухлетних цветущих побегов.

Если плетистые розы принадлежат к группе повторноцветущих, то цветущие ветки разных порядков (от 2 до 5) образуются на основных побегах в течение трех лет, цветение таких побегов ослабевает к пятому году. Поэтому основные побеги вырезают после четвертого года до основания. Если у основания этих побегов образуется много новых сильных побегов восстановления (что обычно происходит, когда за розами хорошо ухаживают), то основные побеги вырезают, как у первой группы. У кустов с повторным цветением достаточно иметь от 1 до 3 однолетних побегов восстановления и от 3 до 7 цветущих основных побегов. Повторно цветущие розы рекомендуется обрезать ранней весной. Смысл обрезки состоит в том, чтобы оставить на кусте ограниченное количество наиболее сильных, молодых и длинных ветвей. Если плети слишком длинные по сравнению с опорой, их надо подрезать.

Важно помнить, что плетистые розы цветут на перезимовавших побегах, которые надо сохранять на всю длину, удалять только самые верхушки с недоразвитыми почками. При культуре на высоком агрофоне плетистые розы могут образовывать побеги восстановления в чрезмерных количествах. Это очень загущает куст, ослабляет цветение и затрудняет укрытие на зиму. Поэтому для обильного цветения плетистых роз следует проводить их обрезку и регулировать количество побегов.

При обрезке сортов из разных групп роз нужно помнить, что цветочные почки у них образуются на разной высоте осевого побега. По этому признаку вьющиеся розы можно разделить на три группы.

У растений первой группы каждая зимюущая почка на прошлогоднем осевом побеге, за исключением 5 — 10 самых нижних, дифференцируется в цветочную. Это явление характерно для большинства сортов из групп Вихуриана и Мультифлора. Поэтому сорта роз из этих групп можно обрезать в зависимости от высоты озеленяемого объекта.

У растений второй группы, цветочные почки формируются только в верхней и средней части осевого побега, нижние почки остаются вегетативными. Для сортов этой группы ‘Поль Скарлет Климбер’, ‘Глен Дейл’ и др. можно применять высокую или среднюю обрезку.

В третью группу входят растения, у которых в цветковые превращаются только почки, расположенные в верхней части осевого побега, а нижние и средние остаются вегетативными Это в основном сорта роз из группы Бэнкса по Л.Улейской, нуждающиеся в высокой обрезке.

На день рождения мне подарили орхидею, но первый опыт ухода за ней оказался неудачным. На следующий год мне снова подарили очаровательную «бабочку», как я ее назвала. И я очень ее полюбила.

Правда, как позже показалось, сама того не желая, я долго над ней издевалась… Во-первых, пересадила в большой горшок с жирной землей. Во-вторых, у нее росли листья, и я обрезала цветонос под самый корень! Как вы понимаете, ни о каком повторном цветении не могло быть и речи.

Потом я купила еще несколько фаленопсисов — очень уж они мне понравились. Но поняла, что без тематической литературы мне не обойтись. Поэтому читала ее много и разную. Теперь я стараюсь исправить свои прежние ошибки и создать идеальные условия для своих любимиц, чтобы любоваться их фантастическими цветками не единожды.
В процессе выращивания у меня возникли вопросы об освещении. Читала, что зимой орхидеи нуждаются в досветке, и купила люминесцентную лампу — специальную, для растений. Не знаю, как долго ее можно оставлять включенной. Не пожелтеют ли от нее листья? Лампа должна быть включена одновременно с основным освещением? И еще: мне не нравится ее синее свечение. Не опасно ли оно для моих глаз?

Зимой фаленопсисам необходимо дополнительное освещение д ля лучшей вегетации. Так мы продлеваем им световой день. Но к организации досветки нужно относиться серьезно, поскольку можно навредить растению (могут появиться ожоги, пожелтеть листья). Тут важны и тип лампы, и ее мощность, и расстояние до горшка с растением.

Во-первых, нужно правильно подобрать лампу: с максимальным свечением в 1200—1400 люменов. Эго соответствует рассеянному дневному свету, поэтому ожоги исключены. В случае орхидей идеальное расстояние от растения до лампы 15-30 см.
Во-вторых, нужно правильно выбрать временной период и продолжительность досветки. Ее включают за час до заката солнца, чтобы не прерывать для растения световой день. Если орхидеи пребывают в фазе покоя, то досветку можно включать на 2—3 часа (в том числе наряду с комнатным освещением). Если же орхидея цветет, то длительность до полнительного освещения повышают до 4,5 часов в сутки, но не больше: растениям нужен отдых.
Для человека люминесцентные лампы не опасны. В них — лишь спектр света, необходимый для фотосинтеза.

Согласитесь, что бельведер («красивый вид» по-итальянски) приусадебного участка радует сердце хозяина. Во всяком случае, не меньше, чем уютность самого дома или обильность урожая. Но как улучшить вид из окна доступными средствами? Тут нам на помощь может прийти, например, «живая изгородь» из винограда.

Осенью 2006 года мы с мужем переехали жить в новый дом. Двор там большой, но глаз он сильно не радовал – на том месте, где сейчас у меня цветник, шумел камыш, а вдоль забора стояли соседские сараи. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают – было бы желание!
Первым делом решила проблему с соседскими сараями – новый участок длинный, и надо было их как-то скрыть. Как? Сделали вдоль сараев опоры, вбив в землю столбы. К ним прикрепили в три ряда брусья, поскольку девичий виноград, который я хотела посадить, растет длинным. Весной он рано распускает свои резные листья и все лето стоит зеленым, а с первым заморозком листья краснеют и долго не осыпаются.

Теперь пришло время вплотную заняться цветником. Сначала вытравила весной весь камыш при помощи гербицида. Затем завезла с мужем землю и засыпала весь новый участок. Вырастила рассаду многих цветов и посадила, разделив участок на три полосы. Посередине посадила клещевину – она раскидистая, высокая, с резными листьями. Вокруг нее высадила алиссум – белые, ароматно пахнущие день и ночь подушечки 20 см высотой. На первой полосе после того, как отцвели тюльпаны, были посажены карликовые астры и колеус. Во втором ряду – канны (сегодня они поднялись выше человеческого роста). По углам посадила амаранты хвостатые и, конечно же, свои любимые георгины.

Растения я подбирала так, чтобы они радовали все лето если не цветами, так своей необычной (или разной) формой листьев.

И кто поверит, что на этом участке всего два-три месяца назад рос камыш, а получилась такая красота!

А в этом году я еще дополнительно посадила красиво цветущие кустарники – это спирея, буддлея, гортензия, форзиция, барбарис, сирень… Надеюсь, на следующий год они порадуют нас с мужем.

Морковь – по питательности и вкусовым качествам занимает первое место среди корнеплодов. Морковный сок широко используется как диетический продукт, особенно рекомендуется при малокровии. «От моркови больше крови» — так пословица характеризует значение моркови в питании людей.

Пищевая ценность столовой моркови определяется тем, что в ней содержится много каротина (до 22 мг на 100 г сырой массы), который в организме человека превращается в витамин А. В меньших количествах в корнеплодах содержатся витамины С, В, В2, Ве и РР.

Морковь широко употребляют в пищу в вареном и сыром виде. Известны также и целебные свойства моркови. Так витамин А способствует росту, следовательно морковь особенно полезна детям. Этот витамин необходим для нормального зрения, он поддерживает в хорошем состоянии кожу и слизистые оболочки. Морковный сок используются в лечебном питании при гипо- и авитаминозе А.

Морковь — двулетнее растение, относительно холодостойкое. Семена ее начинают прорастать при температуре 3—4°С, а всходы выдерживают заморозки до —4°С. Семена мелкие (в 1 г 800 штук), прорастают медленно, всходы появляются на 14—16-й день, растут и развиваются сначала очень медленно.
Первоначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян. Первое упоминание о употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в I в. н. э. Современная морковь была завезена в Европу в X—XIII веках.

Агротехника моркови.

При выборе участка под выращивание моркови необходимо учитывать, что в первое время она растет медленно, вследствие чего сорные растения обгоняют ее в росте и сильно угнетают. Поэтому для посева ее надо отводить участки, по возможности чистые от сорняков, особенно от многолетних (пырея). Лучшие предшественники для моркови — капуста, помидоры, лук, огурцы, ранний картофель, под которые вносили органическое удобрение. Почва должна быть с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 7—6).
На участках, где окультуренный почвенный слой мелкий (10— 15 см), а также на избыточно увлажненных участках морковь (особенно сорта с длинными корнеплодами) нужно выращивать на грядах.
Морковь обычно выращивают по полному минеральному удобрению. Свежий навоз не применяют, так как от него снижается качество корнеплодов (появляются корнеплоды уродливой формы, уменьшается содержание сухого вещества) и их лежкость. При перекопке участка вносят 10—15 г мочевины, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 м. На вновь осваиваемых малоплодородных участках под морковь вносят дополнительно к минеральным органические удобрения в виде компостов или перегноя из расчета 0,5 ведра на 1 м2 при осенней перекопке.

Морковь можно высевать весной, летом и осенью. Весной сеют, как только почва будет готова к обработке (апрель — май). Летом посев моркови проводят в первой декаде июня. Осенний посев в конце октября — начале ноября до замерзания почвы.

Для получения ранней продукции проводят подзимний и ранневесенний посев, корнеплоды, полученные при летнем посеве, используют для зимнего хранения и на семена.

Весенний и летний посев проводят по выровненной граблями почве в заранее приготовленные на расстоянии 18—20 см друг от друга бороздки. Посев под зиму проводят на грядах сухими семенами в более мелкие бороздки на такие же расстояния. Норма высева семян при весеннем и летнем посеве 4—5 г, при подзимнем — 6—7 г на 10 м2. Глубина заделки семян почвой — соответственно 2 и 1 см. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см.
Высевать семена нужно стремиться равномерно, на расстоянии 1—2 см друг от друга, чтобы избежать прореживания всходов. Для ускорения прорастания и обеспечения более дружного появления всходов при весеннем и летнем посеве семена предварительно замачивают в чистой воде и слегка проращивают. Отмеренным количеством воды (на 1 г сухих семян берут 1 г воды) смачивают семена в 2—3 приема, каждый раз тщательно перемешивая.

Смоченные семена рассыпают тонким слоем в какой-либо неглубокой посуде (тарелка, блюдо), сверху накрывают влажной материей и выдерживают в течение нескольких суток при температуре 15—20°С, увлажняя их по мере подсыхания. Как только покажутся единичные проростки, семена слегка подсушивают до состояния сыпучести, смеши­вают с сухим кварцевым песком в соотношении 1:5 для более равномерного их размещения и высевают. Пророщенные семена необходимо высевать во влажную почву. Затем посевные рядки уплотняют тыльной стороной грабель для лучшего контакта семян с почвенной влагой. Для ускорения появления всходов посевы моркови рекомендуется сразу же укрыть светопрозрачной пленкой в один слой. Как только появятся всходы, пленку немедленно убирают, чтобы избежать вытягивания ростков.

Уход за морковью заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), поливе, подкормке и борьбе с вредителями.

Для разрушения почвенной корки, которая сильно угнетает прорастающие семена, применяют ручные мотыги-кошки и грабли, обрабатывая ими почву поперек посевных рядков, междурядья рыхлят мотыгами. В загущенных местах проводят прореживание всходов, оставляя растение от растения на расстоянии 1—2 см. Второе прореживание — прорывку проводят, когда у моркови образуется 4—5 листьев, а диаметр корнеплодов достигнет 0,5—1,0 см. Окончательное расстояние между растениями для сортов Нантская и Витаминная должно быть 2— 3 см, для сортов с конической формой корнеплода (Шантенэ и др.) 4—6 см.

Одновременно с прореживанием проводят прополку. Морковь 1—2 раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде из расчета 10—15 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 м2.
Поливают морковь 2—3 раза, приурочивая поливы к моменту интенсивного корнеобразования, что происходит обычно в июле — августе. Норма полива 5—6 л (0,5 ведра) воды на 1 м2.
Уборку моркови при подзимнем и ранневесеннем посеве начинают в июле, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см (морковь молодая в пучках).

Морковь для зимнего хранения убирают в сентябре — октябре. В это время наибольший поперечный диаметр корнеплода составляет 2,5—6 см. Подкопанную садовыми вилами морковь вытаскивают из почвы за ботву, отряхивая корнеплоды от почвы, и обрезают ботву на уровне головки корнеплода.

Сегодня о пользе винограда хором заговорили не только народные целители, но и врачи, и даже косметологи. Несмотря на то, что ещё…

…в первом веке новой эры у греков и римлян широко применялась ампелотерапия (виноградное лечение), она имела отношение преимущественно к ягодам и соку. Нынешние исследования по изучению целебных свойств всего растения переживают настоящий бум среди специалистов.

Сегодня косточки красного винограда в мире стали своеобразным «хитом», ведь в них обнаружен сильнейший антиоксидант, омолаживающий организм и улучшающий состояние сердечно-сосудистой системы. Из семечек делают различные медицинские препараты и БАДы, добавляют и в косметические средства – нынче каждая косметическая компания обязательно выпускает крем на основе экстракта виноградных косточек.

Вот он какой!

В винограде распознано свыше 150 биологически активных веществ. Перечислить их все немыслимо, скажу только, что виноград содержит витамины В1, В2, В6, В12, С, Р, РР, фолиевую кислоту и органические кислоты. А микроэлементы в нём самые необходимые: кремний, натрий, железо, фосфор, медь и цинк. Причём каждую часть растения – плоды (мякоть, косточки и кожица), ветки, листья и корни – можно применить с пользой.

С помощью ягод винограда можно лечить многие заболевания: в своё время крымские врачи и диетологи ампелотерапией поднимали на ноги тяжелобольных. Если употреблять ягоды по специально разработанной программе, то прибавляется вес, улучшаются показатели крови, поэтому он эффективен при истощении и малокровии и даже при лёгких формах туберкулёза. Органы дыхания при употреблении винограда очищаются от слизи, поэтому хронические бронхиты, ставшие бичом нашего времени, хорошо лечить этой ягодой. Почки начинают лучше работать, когда органические кислоты винограда выводят из организма соли, мочевину и мочевую кислоту.

Вообще ампелотерапия подходит для истощённых болезнью людей, ведь виноград не только укрепляет защитные силы организма, но и повышает устойчивость к инфекциям. Виноградный сок обладает способностью сразу поступать в кровь и очень быстро усваиваться организмом. В этом отношении он сродни меду, а по своему химическому составу напоминает грудное молоко.

Выберите дозу

Древнейшая народная медицина использует различные части растения, а поклонники всевозможных диет «сидят» на виноградной диете. Но мы о ней пока не будем сообщать. Почему? А потому что виноград не тот продукт, который можно употреблять в любых количествах. Существует ряд ограничений в приёме этой ягоды. О них вы должны всегда помнить и не рисковать здоровьем понапрасну ради эксперимента над самим собой.

Сегодня официально установлено, что ампелотерапия противопоказана: при сахарном диабете, ожирении, в том числе эндокринном и гипофизарном, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, циррозе печени с желтухой, эмпиеме желчного пузыря, при некоторых хронических заболеваниях почек, колите, сопровождаемом поносом, кариесе и стоматите. Ну а то, что беременные и кормящие матери не должны употреблять виноград, наверное, знают многие. Хочется предупредить родителей уже подросших ребятишек: не покупайте им тёмный виноградный сок – у некоторых детей он может вызвать анемию.

Виноградное лечение

Если вы хотите «подлечиться» виноградом, то примите к сведению, что при употреблении большого количества винограда необходимо избегать жирной пищи, сырого молока, пива, спиртных напитков, минеральных вод, сырых овощей и большого количества фруктов (могут появиться поносы).

Вот видите, сколько ограничений! При лечении виноградом необходимо терпение и режим. Различные части винограда действуют на организм по-разному. Народная медицина древних использовала все части растения и успешно лечила ими различные заболевания.

В современной народной медицине свежие виноградные листья применяют при запорах. Холодный настой листьев применяют для укрепления зрения, при ревматизме. Для приготовления настоя 350 г листьев винограда заливают 3 л холодной воды и настаивают в течение 3 суток.

Отвар виноградных листьев ощелачивает мочу и постепенно поможет избавиться от уратных камней в почках. Полезен отвар и при подагре. У виноградных листьев определены сахароснижающие свойства – их успешно применяют для лечения диабета. Считается также, что листья винограда усиливают потенцию.

Порошок сушеных виноградных листьев вдыхают при носовом кровотечении. Ещё им лечат гнойные раны, используя как антисептическое средство.

Виноградные семена оказывают кровоостанавливающее действие при маточных кровотечениях. Соком винограда лечат неврастению, истерию, функциональные заболевания сердца.

Зола виноградной лозы в тёплом виде при местном применении удаляет геморроидальные узлы. Если ежедневно принимать по 1,75 г золы, можно вылечить язву кишечника, раздробить камни в почках, мочевом пузыре.

Сок, выделяемый при сжигании ветвей, при наружном употреблении избавляет от бородавок, веснушек, лишая, особенно, если его растереть с изюмом.

Торопиться не надо!

Как бы не было приятным виноградолечение, прежде чем приступать к нему, обязательно посетите врача, сделайте анализ мочи – общий и на сахар. И еще, виноград – высококалорийный продукт. При лечении вы рискуете набрать вес, если не откажетесь от других калорийных продуктов и не начнете активно «сжигать» калории, интенсивно двигаясь и работая физически.

Правда, изредка полакомиться ароматной гроздью может каждый, даже больной диабетом: в настоящее время врачи запрет для таких больных собираются снять (как это было с мёдом). А зубную эмаль можно предохранить от разрушения, прополоскав рот слабым раствором соды после приёма винограда.

Йошта – удивительная ягода. Примета времени – смешивать все возможное, выводить новые сорта, скрещивая далеко родственные растения. Так появилась и йошта – гибрид крыжовника и черной смородины.

Куст этого растения красив и декоративен. Внешне напоминает черную смородину с раскидистыми побегами без шипов. Листья опадают поздно, кусты устойчивы к холодам, почковому клещу.

Само слово “йошта” произошло от двух немецких “смородина” и “крыжовник” - Johannisbeere + Stachelbeere =Josta.

Ягоды чёрные, большие (5 г), овальной формы. Вкус ягод приятный, средний между чёрной смородиной и крыжовником. Ягоды Йошты содержат в 2 раза больше витамина С (900-1000 м/%), чем чёрная смородина.

Урожайность с куста составляет в среднем 5,5 кг, максимальная – 10,7 кг. Йошта хорошо переносит даже самый крепкий мороз, не поражается мучнистой росой, антракнозом и почковым клещом.

Округлые черные ягоды в 1,5 раза крупнее средней ягоды смородины. В первой половине лета вам будет казаться, что это крыжовник с привкусом черной смородины, а потом – наоборот. В любом случае из ягод получаются отличные домашние заготовки, но хороши они и в сыром виде – плотная кожура ягод позволяет перевозить их на большие расстояния.

Лечение йоштой. Плоды йошты обладают лечебными свойствами – их применяют при желудочно- кишечных заболеваниях, они улучшают кровообращение и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Ягоды используют в свежем виде и замораживают. Из полузрелых ягод варят варенье, а из зрелых готовят соки, компоты, джем, повидло и желе.

Выращивание йошты. Сажать йошту можно весной и ранней осенью, хотя есть утверждения, что лучшие сроки все же – конец августа – начало сентября. При перекопке участка под йошту на 1 м2 вносят до 400 г извести, 8-10 кг органических удобрений, 100-120 г простого суперфосфата, 80-100 г серно-кислого калия. А при заполнении посадочной ямы – 8-10 кг органических удобрений, 150-200 г простого суперфосфата и 40-60 г серно-кислого калия. При посадке расстояние между рядами 2 м, в ряду – 1,25-1,5 м. Диаметр посадочной ямы 60 см, глубина – 40 см.

Уход за йоштой – почву под кроной и около ствола следует мульчировать. Это создает благоприятный водный и питательный режим в почве, препятствует росту сорняков, сокращает необходимость в рыхлении почвы. Для мульчи используют перегной или торф.

Под один куст требуется до 20 кг мульчи. В первые 3 года примерные нормы удобрения составляют ежегодно 4-6 кг органических удобрений, 30 г простого суперфосфата, 20 г сернокислого калия на 1 м2, в 4-й и последующие годы – 4-6 кг органических удобрений, 40 г простого суперфосфата и 24 г серно-кислого калия.

Подкармливают йошту теми же удобрениями и в те же сроки, что и черную смородину.

Йошта в кулинарии

Из недозревших ягод йошты варят восхитительное варенье, делают желе, повидло и джем, а из спелых можно выжать сок, сварить компот. И, конечно, эти ягоды можно употреблять свежими или морозить. Благодаря плотной кожице, их легко сушить, и при этом они сохраняют большую часть своих полезных свойств. Так что приготовленный зимой отвар из сушеных ягод йошты поддержит вашу иммунную систему хорошей дозой витамина С и побалует ваши вкусовые рецепторы приятным кисло-сладким вкусом с легким мускатным ароматом.

Рецепт варенья из йошты

Для варенья лучше брать полузрелые ягоды – они не развариваются.

Понадобится сахарный сироп – залить стаканом воды 1,5 кг сахара и разогреть. Можно добавить щепотку ванили. Потом залить им 1 кг ягод и дать покипеть минуты 3, после чего остудить. Это действие повторить раза два.

Варенье готово. Приятного аппетита!

Вино из йошты – рецепт

4 кг ягод йошты (лучше подавить) уложить в 10 литровую бутыль,засыпать 2 кг сахара и залить тёплой кипячёной водой не до верха. Бутыль закрыть медицинской перчаткой.

Через месяц ягоды отжать и выбросить. Будущее вино процедить и дать отстояться, добавив в него ещё 1 кг сахара. Затем дважды через месяц добавлять по 0,5 кг сахара.

Чтобы каждый год получать отличные урожаи земляники нужно соблюдать следующие условия …

1) Иметь теоретические и практические знания в выращивании земляники.
Почитайте специализированную литературу, в телевизионных программах проводится много мастер-классов посадки и выращивания ягод, Интернет, журналы, а главное – теорию подкреплять практическими навыками работы на земле.

2) Правильно подобрать сорт земляники.
При подборе сорта нужно учитывать следующие критерии:
- зимостойкость – высокая, средняя, низкая;
- размеры и форма роста куста, есть высокорослые и низкорослые;
- устойчивость к основным болезням ( серой гнили, мучнистой росе, белой пятнистости ) ;
- самоплодность;
- урожайность – высокая, низкая;
- сроки созревания – ранние, средние, поздние;
- ремонтантность;
- скороплодность – высокая, средняя;
- крупноплодность – крупноплодные сорта, сорта с плодами средней величины, мелкоплодные;
- вкусовые качества плодов – кислые, кисло-сладкие, сладко-кислые, сладкие;
- недостатки сортов;
- плотность ягод и транспортабельность;

3) Качество рассады. От того насколько качественный, здоровый посадочный материал, во многом определяется ваш будущий урожай.
Например традиционные свежевыкопанные саженцы имеют недостаток – возможный урожай в первый год использования довольно лимитирован, и неопытные садоводы при получении слабенького урожая в первый год испытывают разочарование в сорте и мало уделяют внимания грядкам в дальнейшем.
Рассада Фриго позволяет варьировать сроки посадки саженцев и получение хорошего урожая в заданное время.

4) Расположение участка: хорошая освещенность, не должна застаиваться вода.

5) Полив. Важное условие от которого зависит и качество и колличество ягод клубники. Любители и професионалы в данном вопросе расходятся, одни говорят о трех поливах в неделю, вторые о 24 поливах в сутки.

6) Бездефицитное питание. Важно помнить о подготовке почвы до посадки ягодничных кустов.К каждому сорту в данном вопросе подходят по – разному, сорта нейтрального светового дня более требовательны к питательной среде, так как работают больше времени чем другие.

7) Уборка сорняков и усов. Трудоемкие процессы но очень важны, самозагущение молодыми кустами посадок и зарастание сорняками приводит к значительным потерям ягод в следующие сезоны.

Малина относится к семейству розоцветных, роду RubusL, подрод малин. Имеет более 120 видов. У малины есть красные, желтые, белые или черные ягоды.

Ежевика является самым близким родственником малины. Отличается от малины тем, что у малины ягоды снимаются с плодоложа, а у ежевики могут не сниматься совсем, либо снимаются вместе с плодоложем. В производстве, чаще всего, выращивают различные сорта красной малины, но недавно стали возделывать и черную малину.

Малина является полукустарником имеет многолетнюю подземную часть, состоящую из корневища и боковых придаточных корней, и надземную состоящую из одно – и двухлетних побегов малины.

Основная масса корней малины располагается на глубине 30-50см., но может достичь и глубины 100см. Мощная корневая система способствует образованию хорошей надземной части.

У растений малины, которые полученные от размножения отпрысками, корневыми черенками и отводками, корневая система имеет только придаточные корни. Придаточные корни малины разрастаются в поверхностном слое почвы и могут достигать длины 3 м. Особенностью малины является то, что у нее образуется много надземных побегов (отпрысков), расположенных на различном расстоянии от первоначально высаженных саженцев.

Наиболее важными для садоводов признаками малины является её крупноплодность и продуктивность, но у современных сортов они ещё не достигли возможного уровня.

Малина содержит: от 5 до 12% сахаров (глюкозу фруктозу), витамины: С (от 10 до 70% который обладает антиокислительными и противовоспалительными свойствами следовательно защищает организм от вирусных инфекций, гриппа, простуды), А, В, В1, В2, В9(салициловая кислота, обладает бактерицидными свойствами), РР, Е (является антиоксидантом и средством профилактики развития многих заболеваний, даже рака).

Витамины, содержащиеся в малине, так же отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Так же малина содержит фолиевую кислоту, каротин, соли калия, железо (способствует кроветворению) и медь (содержит антидепрессанты); кислоты: яблочную, лимонную, винную, янтарную и др. (до 2,5%). Есть в ягодах малины немного белков (0,5-0,8%), катехинов (до 80 мг.%), антоцианов (100-150 мг.%); в малине содержится вещество—бета-ситостерин, которое препятствует отложению холестерина в стенках сосудов, и борется с возникновением склероза.

Итак, мы видим, что малина обладает богатыми вкусовыми и пищевыми качествами.

Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, обладает жаропонижающим, обезболивающим и потогонным средством, помогает при бесплодии, половом бессилии и неврастении, восстанавливает сердечный ритм. Малина полезна для беременных, так как содержит фолиевую кислоту. Так же малина улучшает работу почек и снимает отеки мочевого пузыря, при диабете и воспалениях суставов, гинекологических болезнях. Отвар из листьев малины вызывает маточные сокращения (поэтому в некоторых странах считается средством вызывающим роды), Отвар корней малины – при поносах, колите. Благоприятно действуют ягоды малины на кроветворение, предупреждают лейкемию и малокровие. Припарками из листьев малины лечат небольшие раны. Малина обладает большим количеством клетчатки. Малина в отличие от большинства ягод не теряет своих полезных качеств даже после тепловой обработки.

Как выяснили ученые человеку нужно съедать не менее двух килограмм ягод малины в год.

В питании абрикосы используются на протяжении тысячелетий. Они обладают высокими вкусовыми качествами, быстро утоляют чувство голода, обогащают организм витаминами и микроэлементами, оказывают лечебный эффект при целом ряде болезней, делают человека бодрым, сильным и работоспособным.

Наличие большого количества железа определяет лекарственную ценность абрикосов при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и других, которые сопровождаются развитием дефицита калия. Плоды абрикоса применяют для усиления пищеварения, разжижения мокроты при сухом кашле, как нежное слабительное, жаждоутоляющее и жаропонижающее средство, а также при длительном употреблении мочегонных средств. Особенно необходимы они детям, так как стимулируют рост и укрепляют здоровье.

Абрикосы показаны при желудочных заболеваниях и нарушении обмена веществ. Они мягко, но надолго возбуждают железистый аппарат желудка и нормализуют кислотность желудочного сока, что приводит в норму деятельность поджелудочной железы, а в силу этого улучшается работа печени и желчного пузыря. Абрикосы применяют при воспалении почек, они выводят из организма различные шлаки.

Доказано, что абрикосы защищают организм от рака лёгких, желудка, мочевого пузыря, пищевода и горла, благодаря высокому содержанию каротина. Для удовлетворения суточной потребности человека в каротине достаточно выпивать 3/4 стакана абрикосового сока или съедать 5-6 свежих или 15-20 сушёных абрикосов. Абрикосы повышают умственную работоспособность и улучшают память, благодаря высокому содержанию фосфора и магния.

Свежие спелые абрикосы содержат много клетчатки и мало калорий, служат хорошим источником бета-каротина — провитамина А. Бета-каротин — антиоксидант, который, по данным современных исследований, может препятствовать развитию рака и заболеваний сердца.

Плоды абрикосов употребляются как в свежем, так и в сушёном виде (урюк (с косточкой), курага, пастила). Больным сахарным диабетом следует ограничивать употребление абрикосов из-за высокого содержания в них сахара.

Из абрикосов приготовляют абрикосовую водку, спиртной напиток, причём сок абрикосов подвергается брожению и потом перегонке.

Семена (косточки) употребляются в пищу подобно миндалю, а посредством выжимания из них получают молоко. Семена используют для производства жирного масла, применяемого в медицине в качестве растворителя.

Из пережжённых косточек абрикоса делается тушь.

В китайской национальной медицине семена абрикоса применяются в качестве успокаивающего средства при кашле, икоте. В Китае рекомендуют принимать семена абрикоса в сочетании с другими лекарственными растениями при бронхите, трахеите, ларингите, коклюше, а также нефрите.

Выступающие из естественных трещин абрикосовых деревьев натёки засыхают на воздухе, образуя так называемую абрикосовую камедь. Измельчённая в порошок (белого или жёлтого цвета) абрикосовая камедь используется в медицине как полноценный заменитель гуммиарабика. По эмульгирующей способности, стойкости приготовленных на ней масляных эмульсий и вязкости она превосходит гуммиарабик. Употребляют абрикосовую камедь для приготовления масляных эмульсий и иногда как обволакивающее.

Слива – название плодового дерева и одноименного фрукта. Родиной сливы считают Малую Азию, Кавказ и Северный Иран. В настоящее время слива культивируется в большинстве стран мира с умеренным и холодным климатом.

В мире известно несколько сотен разновидностей слив, из которых выделяют три основных сорта: европейский, японский и восточноазиатский.

Плоды сливы – небольшие овальные ягоды с гладкой кожицей и относительно большой твердой косточкой. Цвет кожуры в зависимости от сорта может отличаться от желтого до алого и темно-фиолетового. Мякоть спелых плодов сочная и сладкая или кисло-сладкая на вкус.

Сливы употребляются в пищу в свежем, консервированном и сушенном (чернослив) виде, также из них приготавливают соки, компоты и ликеры, варенье и пастилу. Немаловажно, что даже при термической обработке слива сохраняет большинство своих полезных веществ.

Состав сливы

В 100 г сливы содержится:

* Вода – 87 г
* Белки – 0.8 г
* Углеводы – 11.2 г (в т.ч. моно- и дисахариды – 9.5 г)
* Пищевые волокна (клетчатка) – 0.5 г
* Пектин – 0.9 г
* Органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и хинная) – 1.3 г
* Зола – 0.5 г

Слива

Витамины в сливе:

* Витамин А - 0.1 мг
* Витамин В1 (тиамин) – 0.06 мг
* Витамин В2 (рибофлавин) – 0.04 мг
* Ниацин (витамин В3 или витамин РР) – 0.6 мг
* Фолиевая кислота (витамин В9) – 1.5 мкг
* Витамин С (аскорбиновая кислота) – 10 мг
* Витамин Е (токоферол) – 0.63 мг

Макроэлементы в сливе:

* Калий – 214 мг
* Кальций – 20 мг
* Магний – 9 мг
* Натрий – 18 мг
* Фосфор – 20 мг

Микроэлементы в сливе:

* Железо – 500 мкг
* Йод – 4 мкг
* Кобальт – 1 мкг
* Марганец - 110 мкг
* Медь – 87 мкг
* Молибден – 8 мкг
* Фтор – 2 мкг
* Цинк - 100 мкг

Калорийность сливы

В 100 г сливы в среднем содержится около 43 ккал.

Полезные свойства сливы

Помимо отличных вкусовых качеств, слива известна своими лечебными свойствами, а кроме того богата витаминами, минералами и другими полезными веществами. Известно, что сливы помогают при гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек и печени, ревматизме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, лихорадке, подагре, запорах и многих других заболеваниях.

Слива

Также сливы и сливовый сок:

* рекомендуют для профилактики и лечения анемии
* нормализуют работу нервной системы
* дезинфицируют ротовую полость и желудочно-кишечный тракт (особенно сливы темных сортов)
* благодаря высокому содержанию калия оказывают мочегонное воздействие
* помогают в борьбе с усталостью и бессонницей
* используют для повышения аппетита
* повышают настроение
* выводят из организма плохой холестерин
* являются отличным профилактическим и противоинфекционным средством
* улучшают зрение
* делают кожу гладкой и эластичной

Осторожно, слива!

Не стоит употреблять сливы и сливовый сок при ожирении и сахарном диабете.

Народная медицина постоянно славит капусту как лекарство от язвы желудка (сок!). Это было проверено наукой, и результаты оказались просто поразительными. А вот наружное применение капусты болокачанной, усиленно рекомендуемое народной медициной, пожалуй, еще нуждается в обсуждении.

Сок капусты получают отжиманием из свежих листьев белокочанной капусты. Он обладает приятным запахом и тонким вкусом. Сырой сок или более примитивный вариант – растертые листья (вряд ли стоит рекомендовать последнее, поскольку присутствие клетчатки может, наоборот, вызвать обострение болезни.) – оказывают благоприятное действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Это было установлено на практике в крупных больницах США. Американские врачи уже в 1956 году сообщали (“California med.” 84:39) о том, что рентгеновские исследования четко показали более скорое заживление язв после лечения капустным соком. Это подтвердили и швейцарские клиники (в нашей стране сок капусты как лечебное средство официально утвержден Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения в 1962 году). Больной получает легкую пищу и по мере надобности после еды пьет свежий сырой сок (около 1 л в день). Такие ощущения, как кислая отружка и боли, очень быстро исчезают. Курс лечения длится 4 – 5 недель. В большинстве случаев сок капусты белокачанной хорошо переносится больными. Иногда, правда, бывает вздутие живота, но его легко убрать добавлением в сок тминного чая. Благоприятно действует капустный сок и на воспалительные процессы в тонком и толстом кишечнике. Многочисленные дополнительные исследования вновь подтвердили, что капустный сок хорошо переносится и оказывает целебное действие благодаря антиулькус-фактору, оказывающему особое защитное действие на слизистую желудка и кишечника. Это вещество содержится и в других зеленых растениях, но больше всего его в капусте.

Как полезны салаты из различных сортов капусты, нет нужды доказывать, а вот что квашеная капуста белокачанная занимает особое место, не всем известно. Я рекомендую любому человеку регулярно есть квашеную капусту, так как благодаря ей создаются благоприятные условия для роста полезных кишечных бактерий. Важнейшее вещество квашеной капусты- молочная кислота. Регулярное и обильное потребление свежей или квашеной капусты белокачанной приводит к улучшению состояния при бронхите, вялости кишечника, экземе, ишиасе, воспалении вен и даже при ревматизме. Недаром капустный лист высоко ценился как лекарственное средство еще в Древней Греции и позднее в Римской империи.

Удивительного успеха добиваются, прикладывая капустные листья к ранам и язвам, когда они никак не хотят заживать, особенно к трофическим язвам.

* Рецепт компресса из листьев капусты белокачанной для заживления ран и язв: внутренние свежие листья капусты ополаскивают теплой водой, дают ей стечь, после чего вырезают грубые центральные жилки листа и слегка разминают его скалкой. Приготовленные таким образом листья прикладывают к ране и фиксируют не слишком тугой марлевой повязкой. Меняют два раза в день. Листья вытягивают зловонные гнойные выделения, рана очищается, и начинается ее заживление. При каждой смене повязки рану необходимо тщательно очистить теплым настоем ромашки аптечной, который к тому же ускоряет процесс лечения.

Компресс из листьев капуты белокачанной помогает также при опоясывающем лишае, краснухе и других сыпях, им можно лечить ожоги и панариции. Сейчас только подтвердилось то, что тогда говорили о его использовании при лечении больных.

Особое мнение. Вряд ли стоит рекомендовать компресс из капустных листьев для лечения невралгии лицевого нерва, зубной боли и ревматизма. То же можно сказать и про компресс на грудь при астме, бронхите или туберкулезе легких. Вреда это, вероятно, не принесет, но польза явно преувеличена.

Побочные действия. После стольких похвал действию свежей и квашеной капусты белокачанной, пожалуй, можно не опасаться, что, даже переев ее, вы отравитесь. Но ради точности повторю еще раз, что у некоторых людей капуста вызывает вздутие живота, хотя это бывает не часто и причина иногда кроется просто в неправильном приготовлении блюда (например, недостаточно проварено). В таких случаях быстро и надежно помогает чашка тминного чая. Следует указать также на присутствие среди действующих веществ так называемых капустных факторов (гликозидов горчичного масла), которые могут привести к образованию зоба. В белокочанной капусте этих веществ меньше, чем в савойской.

В сентябре–октябре приходит время собирать урожай винограда. Однако собрать спелые грозди — только полдела, надо еще и сохранить их, чтобы кропотливый труд виноградаря не пропал зря. Конечно, ягоды можно переработать — завялить, сделав изюм, приготовить вино, закрыть на зиму виноградный сок и желе. Продукты из винограда, несомненно, вкусны, но каждому все-таки хочется как можно дольше лакомиться свежими ягодами. Чтобы это было возможно, нужно знать способы хранения винограда. Умение сохранить виноградные грозди на зиму демонстрирует профессионализм виноградаря даже в большей степени, чем способность вырастить хороший урожай.

Существует множество способов хранения винограда зимой, которые позволяют поддерживать его свежесть, вкус и аромат, причем у каждого виноградаря есть свои секреты и тонкости хранения, влияющие на качество гроздей. Но несколько основных правил обязательны для всех, кто хочет сохранить урожай до весны. Во-первых, предпочтительнее закладывать на хранение сорта с хорошей лежкостью, преимущественно поздних сроков созревания, с толстой кожицей и плотной мякотью. Во-вторых, урожай, который вы планируете длительно хранить, следует убирать в сухую, теплую солнечную погоду, после того, как сойдет роса. Виноград, собранный в дождливую или туманную погоду, теряет лежкость. В-третьих, собирать урожай необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить грозди. Их срезают секатором у самого побега, беря за гребненожку или поддерживая снизу ладонью. Делать это нужно осторожно, чтобы не стереть с ягод восковой налет, который защищает их от механических повреждений и загнивания. С помощью щипцов или ножниц необходимо удалить сухие и гнилые ягоды, а также недозрелые и перезрелые. После этого все перебранные грозди нужно поместить в сухие ящики, выстланные чистой бумагой, гребненожками кверху, чтобы ягоды не «выступали» из тары более чем на 2—2,5 см над краем бортика. Поверхность винограда после упаковки также должна быть максимально ровной, без выпуклостей и впадин.

В зависимости от срока, до которого ягоды должны «лежать», различают несколько основных способов хранения винограда.

Для хранения в течение 1—2 месяцев можно использовать ящики-лотки. Если грозди не будут слишком плотно прилегать друг другу, то пролежат пару месяцев и без дополнительных мер по их сохранению. Также грозди можно разложить на полках, покрытых слоем хорошо высушенной соломы либо застланных гофрированным картоном, сухой бумагой.

Для длительного хранения винограда зимой применяют два следующих способа — на зеленых и на сухих гребнях. Первый способ предполагает заготовку гроздей вместе с частью побега, так, чтобы выше грозди оставалось одно междоузлие, а отрезок побега, оставленный ниже ее, был около 15 см в длину (так что, если сорт коллекционный и дорогой, вам придется выбирать между ягодами и почками на черенках, каждая из которых имеет высокую ценность). Нижнюю часть побега, до места отхождения грозди, опускают в бутылку, наполненную водой (желательно дистиллированной или кипяченой) и закрепленную на стойках в наклонном, но устойчивом положении. Нижние срезы черенков необходимо обновить перед тем, как поместить их в воду. Уход за виноградом в хранилище — периодический осмотр гроздей и удаление загнивающих ягод, доливание в бутылки воды, а также обрезка концов побегов, чтобы предотвратить их загнивание. Воду очищают, добавляя в нее 2—3 кусочка древесного угля или щепотку соли.

Этот способ больше подходит для хранения рыхлых и неплотных гроздей.

Способ хранения винограда на сухих гребнях отличается от предыдущего тем, что виноград собирают и хранят без частей побегов. Грозди укладывают в один слой в ящики с решетчатым дном на подстилку из сухой соломы. Ящики устанавливают в хранилище. За виноградом в хранилище нужен такой же уход, как и при хранении на зеленых гребнях. Другой вариант — это подвешивание гроздей с помощью крючков, толстых ниток и проволоки к перекладинам или специально оборудованным вешалкам. При этом грозди могут быть срезаны с частью лозы или без нее. Грозди не должны соприкасаться друг с другом, частями конструкций или стенками помещения. При таком способе грозди сохраняют товарный вид и хорошие вкусовые качества ягод 2—3 месяца. Однако данный способ хранения имеет один недостаток — ягоды могут «заизюмливаться» и осыпаться.

Очень хорошие результаты дает хранение винограда в пробковом порошке в бочонках вместимостью 12—15 кг. На дно бочонка насыпают слой чистого сухого порошка, укладывают слоями виноград, пересыпая их пробковым порошком. В прохладном и сухом помещении виноград некоторых сортов при этом способе может храниться в течение 7—8 месяцев, не подвергаясь порче.

Практикуют и хранение гроздей в ящиках. Высота тары не должна превышать 15—20 см. На дно сухих ящиков насыпают чистые опилки из лиственных пород (слой 3—4 см), а затем в один ряд укладывают грозди, пересыпая их опилками. Если грозди крупные, массой до 1 кг, их укладывают в один ряд, если до 500 г — в два ряда. Сверху засыпают опилками (слой в 5—7 см). Ящики с виноградом помещают в хранилище.

Необходимо учитывать, что сырость и резкие колебания температуры способствуют порче ягод. Излишний доступ воздуха и света также плохо сказывается на состоянии винограда. При свободном доступе света ягоды теряют вкус, так как в них разрушаются сахар и кислоты. Если вы хотите сохранить виноград свежим как можно дольше, для его хранения необходимо обустроить небольшое, хорошо закрытое, но проветриваемое, совершенно сухое и темное помещение, без посторонних запахов, плесени и насекомых, в котором можно поддерживать температуру воздуха от 0 до 8 °С, а влажность на уровне 60—70% (для этой цели подойдут летние кухни, сараи, подвалы и др.). Перед началом хранения помещение необходимо подготовить — очистить и побелить известковым молоком с примесью железного купороса. Для борьбы с сыростью в хранилище кладут несколько кусков комовой негашеной извести, которые по мере гашения надо заменять новыми. Необходимо постоянно осматривать помещение на предмет наличия плесени. При ее появлении помещение окуривают серой, сжигая на плошке 10—15 г серы или полоску серного фитиля. При повышении температуры (от 8 °С) охладить его, проветрить и защитить от нагревания солнцем, а в случае понижения температуры (до 0 либо -1 °С) воздух в помещении нагреть до нормы.

Некоторые виноградари используют достаточно редкий способ хранения винограда зимой — в специально оборудованных холодильниках при температуре 0 °С и относительной влажности воздуха 94%. При этом каждую неделю грозди фумигируют* сернистым газом (1,5—2 г на 1 м3). Для продления периода хранения и снижения потерь в хранилище создают регулируемую газовую среду: кислорода 3—5%, углекислоты 5—8%, азота 87—92%.

Еще один простой и удобный способ сохранить урожай практически до весны — заморозка ягод. Для длительного хранения в замороженном виде используют сорта с темноокрашенными ягодами, плотной хрустящей мякотью. Уборку, сортировку и упаковку сырья для замораживания производят так же, как и при подготовке для холодильного хранения. Оптимальная степень зрелости ягод, предназначенных для низкотемпературного замораживания, соответствует их потребительской стадии созревания, так как замораживание полностью приостанавливает процесс послеуборочного дозревания. Заморозку необходимо производить не позднее чем через 6—8 ч с момента сбора. Технологическая схема подготовки сырья к замораживанию включает следующие этапы: инспекция — удаление ягод, раздавленных при транспортировании; мойка проточной водой; сушка потоком воздуха; предварительное охлаждение в холодильной камере. Подготовленные грозди, упакованные в ящики, замораживают в морозильных камерах при температуре –24 °С и интенсивной циркуляции воздуха. Замораживание считают законченным, как только температура в емкости, где хранятся ягоды, достигнет –20 °С. Для заморозки превосходно подходят морозильные камеры современных холодильников.

Перед употреблением виноград размораживают, выдерживая в воде комнатной температуры 0,5—1 ч. После оттаивания ягоды подлежат немедленному использованию. Повторно замораживать виноград не следует, так как это снижает качество и питательную ценность ягод.

Виноград в замороженном виде сохраняет практически все витамины и микроэлементы, которые в нем содержатся. Поэтому вы ничего не теряете, выбрав такой способ хранения, разве что замороженную продукцию будет сложнее реализовать на рынке — по сравнению со свежим виноградом, которому покупатели отдают предпочтение.

В заключение можно сказать, что многообразие способов хранения винограда позволяет каждому садоводу выбрать для себя наиболее удобный, рациональный и эффективный, достичь успеха в сохранении плодов своего труда и получить удовольствие от дегустации свежих ягод посреди зимы.

* Фумигация (от лат. fumigatio) — газация, способ борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур с помощью ядовитых газов и паров, выделяемых пестицидами. В этих целях используются специальные машины — фумигаторы. Все фумиганты высокотоксичны для человека и теплокровных животных.

Нам всем хорошо известно, что яблоки полезны для нашего здоровья, но только недавно исследователи открыли все их полезные свойства.

Яблоко снижает уровень холестерина в крови. Все дело в пектине и волокнах. Одно яблоко среднего размера с кожурой содержит 3,5 гр. волокон, т.е. более 10% суточной нормы волокон, необходимых организму. В яблоке без кожуры содержится 2,7 гр. волокон. Нерастворимые молекулы волокон прикрепляются к холестерину и способствуют выводу его из организма, тем самым, уменьшая риск закупорки сосудов, возникновения сердечных приступов. Яблоки также содержат растворимые волокна называемые пектинами, которые помогают связывать и выводить излишек холестерина, образующегося в печени.

Исследователи обнаружили, что употребление 2 яблок в день снижает уровень холестерина на 16% , а употребление стольких же яблок, наряду с маленькой или средней головкой лука и 4 чашками зеленого чая, снижает риск возникновения сердечного приступа на 32%.

Защита от рака. Кожура яблока содержит большое количество антиоксиданта кверцетина, который вместе с витамином С мешает свободным радикалам оказывать вредное воздействие на организм. Благодаря пектину яблоко также приобретает часть своей защитной силы. Исследователи полагают, что пектин способен связывать поступающие в организм вредные вещества, такие как свинец и мышьяк, и выводить их из организма. Нерастворимые волокна в яблоках предотвращают запоры и выводят вредные вещества из организма, тем самым снижая вероятность развития рака толстой кишки.

Яблоко способствует нормализации пищеварения. Волокна, как было упомянуто выше, предотвращают запоры. Пектин лечит диарею. Традиционно яблоки считаются хорошим естественным средством против расстройства желудка. На это есть свои причины: в яблоке содержатся яблочная и винная кислоты, способствующие пищеварению.

Кроме того, яблоки укрепляют иммунную систему и помогают поддерживать постоянный уровень сахара в крови. Лучше всего употреблять яблоки в сыром виде, но и после небольшой термической обработки они сохраняют большинство своих питательных веществ. Большинство яблок сегодня покрыты сверху воском, поэтому поскребите их перед употреблением, чтобы удалить из кожуры воск. Старайтесь не срезать кожуру, так как в ней содержится большое количество пектина и волокон.