Заблаговременно подготовленный грунт, своевременный прикорневой полив – благо для роста томатных ростков и плодоносящих кустов. Но этого недостаточно. Помидорам для укрепления на всех стадиях развития нужна планомерная схема правильно сбалансированной подкормки. Приготовить и внести ее можно, используя специализированные удобрения, проверенные временем народные рецептуры живительных составов.

Сначала причина – затем устранение

Существует множество разновидностей питательных и стимулирующих томатных культур подкормок: органические, минеральные, универсальные (для всех огородных культур), целенаправленные (подходящие только томатам). У каждой своя задача. Но опытные дачники, огородники, хозяйственники знают, что хорошо лишь то, что внесено своевременно, в нужное время и по адресу. Они же руководствуются заповедью: установи причину хилости растений, затем компенсируют нехватку макро- и микроэлементов, приготовив то, что нужно конкретному взрослому кусту помидор.

Смотрим на рассаду и определяем, чего недостает:

• хрупкий, ломкий стебель, бледная зелень листа и проявляющаяся желтизна – нужен азот – стимулятор роста и обновления клеток;
• росток замер на месте, не идет вверх, темно-зеленые листья «фонят» фиолетовым, усыхают и опадают – фосфор – обеспечит улучшение фотосинтеза и усваивания питательных веществ;
• листья укрываются пятнами, скручиваются, культура хилеет – молибден – белковый синтезатор, аккумулирующий рост и силу;
• бронзовый окрас листвы, хлорозная симптоматика окраса – цинк – продуцирует иммунитет;
• к хлорозу листочков присоединяется бледность кончиков – медь – регулятор гидрообмена;
• цветение замирает, верхние почки, листки, а с ними и корни отмирают – бор – усилитель корневой мощи, восстановитель завязей;
• зелень покрывается пятнами, дырявятся – марганец – клетки насыщаются нужным питанием, дыхание возобновляется;
• почки, корни самопроизвольно повреждаются так, что начинают отмирать, края скрученной листвы засыхать – кальций – налаживает обмен веществ и ферментацию;
• посветлевшие листья с не утратившими зеленую яркость прожилками схожи с мрамором – магний – усиливает усвоения внесенного фосфора и раствора калия;
• в прожилках побледневшей и желтушной листвы проявляется хлороз, но ткани не отслаиваются и не отмирают – железо – фундамент стабильного фотосинтеза и агрегации хлорофилла.

Недокормленная рассада слабеет. Перекормленная – жирует, наращивая массу вместо формирования завязи. Все внесено своевременно и по делу – помидоры растут крепенькими, бодрыми, с упитанным стеблем.

Рейтинговые профессиональные регуляторы помидорного роста

Традиционная схема подпитки саженцев, выращенных классическим методом, предусматривает первую подкорму через две недели после пикировки – в фазе формирования у рассады 3-4 полноценных листиков. Используется не только питательные растворы, но стимуляторы роста. Их много, но огородники, засаживающие большие площади томатными кустами и знающие толк в профессиональных средствах, отдают предпочтение:

1. Атлет – биостимулятор, регулирующий рост и иммунитет рассады на стадии взросления. Утолщает стебель и крону, продуцирует активность боковых побегов. После первого применения (3-4 листа на стебле) рекомендуется повторное – через неделю: саженцы приобретут мясистость и крепость.
2. Растворин – порошкообразная субстанция комплексной направленности. Решает проблему истощения, замирания роста утончившихся и блеклых сеянцев даже при некачественном почвенном субстрате. Раствор готовится из расчета 1 г на литр теплой (отстоявшейся 8-24 часа) воды. Эффективная схема подкормки – раз в 7-10 дней. Хорош как для распыления поверх ботвы, так и для прикорневой подпитки. Помидорные ростки утолщаются уже после первой процедуры.
3. Нитрофоска – гранулированное удобрение, сочетающее в себе калий, азот и фосфор. Сбалансированный минеральный состав активирует развитие сеянцев сразу же после надлежащей пикировки. Замечено, рассада утолщается уже через 10-12 дней. Она вырастает коренастой, стабильно ветвящейся и плодоносящей.
4. Агрикола – универсальный препарат (может быть в жидком, гранулированном виде, в форме палочки, что втыкается под корень рассады), в составе которого содержится комплекс всех необходимых для повышения устойчивости, правильного роста и крепости рассады, увеличения количества завязей, макро- и микроэлементов – от калия до железа. Стимулирует также выработку сопротивляемости к вредителям и болезням. Пропорции раствора: 1 к 200 – на первоначальном развитии сеянцев, 1 к 100 – при высадке рассады в открытый грунт. Для помидор подходит Агрикола, помеченная на этикетке №3.

Народная аптечка домашних удобрений

Противники химии, искусственных удобрений отдают предпочтение составам, изготовленным по старинке. И они действительно ничуточки не уступают в эффективности тем, что продаются в специализированных отделах супермаркетов или садоводческих магазинов. Единственный минус – более хлопотный. Подготовка удобрения требует порой длительного времени, а вот в тройку лидеров среди субстанций простого приготовления самыми востребованными считаются подкормки из:

• Кефира. Разбавляют 1 л в ведре воды (7-10 л) и поливают утром рассаду в ящиках (только под корень!). Первое применение – через две недели высадки ростков в грунт. Повторное – через две недели. В дальнейшем – каждые десять дней. Полноценная замена искусственным минеральным добавкам, содержащая в себе медь, железо, кальций, фосфор, калий. Усиливает рост, способствует внутриклеточным обменным процессам, защищает помидоры от фитофторозы.
• Настой из банановой кожуры. Активизирует рост корней, разветвление корневища, образования завязей, утолщения стеблей. Используется во всех фазах развития помидор. Первая подкормка вводится в классический временной отрезок удобрения рассады – при появлении 3-4 листков. Вторая – за неделю до высадки сеянцев в открытый грунт (стимулирует адаптацию). Следующая – в период цветения и формирования завязей. Последняя – при созревании плодов – для увеличения их массы. Готовится из 17-20 вымытых кожурок, добавленных в 10 л теплой кипяченой воды. Емкость закупоривают, ставят в темное место и выдерживают 5-8 дней. Процеживают. Настой перед внесением под корень обязательно (!) разводят водой – 1:2.

• Емкость для банановой настойки стерилизуют прежде, чем поместить в нее все компоненты. Воду кипятят не менее 10 минут. Не использованный концентрат способен сохранят свойства месяц после откупорки – под плотно закрытой крышкой.

  • Йодный раствор. Реанимирующее средство для чахлых, вытянувшихся, поблекших истончившихся стеблей. Для первоначального полива под корень (в традиционный период ранней подкормки) разводят каплю йода в 3 л теплой отстоявшейся воды. Черед повторного внесения удобрения – через 3-4 недели. Концентрация изменяется – 2-3 капли на 3 л жидкости. Стебли быстро утолщаются и крепнут. При переросшей рассаде подкормка йодным раствором противопоказана – куст тяжело будет подвязать, настолько он станет высоким.
  • Тем, кто никогда прежде не испробовал подкормку и еще мало ориентируется в фазах развития рассады помидор, лучше воспользоваться специализированным либо самодельным удобрением в момент пикировки или пересаживания. Обращайте внимание на сигналы, подаваемые сеянцами и взрослыми кустами, и помните: лучше недодать подкормки, чем перенасытить рассаду. Мера должна быть во всем.

Выращивание овощей на своем приусадебном или дачном участке – занятие хоть и трудоемкое, но увлекательное. Практически каждый огородник имеет свои секреты по разведению и уходу за той или иной культурой, по ее реанимации в непредвиденных обстоятельствах, в том числе и укоренению верхушек томата при вытягивании рассады.

Причины проведения обрезки верхушек

Срезают макушки у помидорной рассады по нескольким причинам:

• рассада переросла, и есть угроза перелома ствола при транспортировке на место посадки;
• мало рассады, и таким способом из 1 куста получают 2, на оставшемся растении роль макушки берет на себя один из верхних пасынков.
• получение куста меньшей высоты, если растение высокорослое и увеличение количества кистей.

Февраль подходит к середине, а это значит, что наступает время всерьёз подумать о покупке семян для рассады и даже посадить “первенцев”. В статье Вы найдёте, какие культуры можно посеять, и несколько ценных советов.

Особенности посадки семян

🌱 В первую очередь, думаю, надо разобраться с вопросом “Зачем”. Действительно, на первый взгляд кажется: куда спешить??? До весны ещё долго. Но, подчеркну, так только кажется! Моя бабушка, которая всю жизнь прожила в деревне и занималась огородом до 85 лет, говорила: “Один день весь год кормит”. Эта пословица означает, что стоит пропустить один день — и можно остаться без богатого урожая. Немного утрировано, но доля правды тут есть!

Мы высаживаем семена овощей позднеспелых сортов. У них долгий вегетационный период. Расчёт прост: чтобы плодоношение наступило раньше, мы сажаем рассаду раньше — в феврале.

У позднеспелых сортов овощей есть большое преимущество перед скороспелыми: урожай первых хранится намного лучше. Например, скороспелая капуста вряд ли пролежит всю зиму. А у помидоров ранние сорта практически не годятся для заготовок.

🌱 Похоже обстоят дела с декоративными цветами. Посадив рассаду в феврале, вы получите раннее цветение. Например, петунию, скорее всего, вы будете высаживать уже с бутонами или даже цветами! Значит, участок или балкон будет украшен всё лето.

🌱 Но есть и негативные моменты. Продолжительность светового дня оставляет желать лучшего. Из-за недостатка солнца рассада может расти очень медленно и вытягиваться. Чтобы решить эту проблему, поставьте ёмкости с рассадой на южное или западное окно. Если есть возможность — используйте специальные лампы для эффективной досветки.
Я встречала информацию, что рассада, посаженная в февраля, более устойчива перед заболеваниями и плохими погодными условиями. Но, буду честна: на своём опыте я особой разницы не заметила.

Итак, что можно посадить в феврале на рассаду (цветы)

🌱Любимая петуния;
🌱 Лобелия — ампельное растение для подвесных кашпо и создания каскадов;
🌱Эустома — прекрасный однолетник, цветы которого напоминают нежные розы;
🌱 Гвоздики для сада — например, турецкую или Шабо;
🌱 Другие декоративные растения с долгим вегетационным периодом: зональную пеларгонию, бегонии и другие.

Овощи, позднеспелые сорта которых сеют уже в январе
🌱 Болгарский (сладкий) перец;
🌱 Баклажаны;
🌱Помидоры (эти растения после высадки в теплицу или открытый грунт будут уже с первыми бутончиками);
🌱 Позднеспелые сорта капусты для длительного хранения;
🌱Новые сорта клубники или земляники.
🍃🍃🍃🍃🍃

Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.

Может йод защитить помидоры и от фитофторы.
Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.

От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.

Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло)

Пересадка – это всегда стресс для растений. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы молодые сеянцы томатов, перца, баклажанов, капусты и огурцов перенесли этот процесс безболезненно.
Техника высадки растений на постоянное место зависит от:
емкостей, в которых выращивали рассаду;
возраста и размера растений;
наименования культуры.
Рассаду, которая росла в торфяных горшках или таблетках высадить проще всего. Растения прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки. Затем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон руками, чтобы не было пустот, и обильно поливают.
Если растения выращивали в картонных или бумажных стаканчиках, поступают иначе. Стаканчики разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают из них растения, постоянно придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком. Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.
Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.
Растения из пластиковых емкостей извлекают следующим образом: одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за его край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают. Рукой, которая находится ближе к ее центру, снимают стаканчик, а другой рукой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.
Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду прекращают поливать за несколько дней до намеченной даты посадки. А за 1-1,5 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Тогда он не будет распадаться при пересадке и растения почти не пострадают.
Достать рассаду из кассет сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка, шпатель или что-то подобное. Лезвие лопатки (шпателя) аккуратно вводят в зазор между стенкой емкости и земляным комом, старясь немного его приподнять. То же самое проделывают и с других сторон. После того как все будет готово, растение берут за стебель и аккуратно извлекают из емкости. Дальнейший процесс высадки такой же, как в описанных выше способах.
Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы. Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подобную емкость. Затем их высаживают в парник, теплицу или на грядку.
Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно выдергивают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.
Подготовка почвы
Грядку для посадки рассады любых культур лучше всего готовить с осени. Для этого сразу после уборки урожая ее перекапывают на штык лопаты. Комья не разбивают – это позволит почве лучше промерзать зимой, благодаря чему погибнет значительная часть личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов.
Весной почву дезинфицируют горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды), расходуя на 1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверхности почвы равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на 1 кв.м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст. л. на 1 кв.м) и древесную золу (1 ст. на 1 кв.м). Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.
Как правило, от момента весенней обработки почвы до высадки рассады проходит около месяца. Чтобы все это время грядки не пустовали и не зарастали сорняками, их можно засеять скороспелыми растениями: салатом, шпинатом, редисом, кресс-салатом, укропом, салатной горчицей и др. Убирают эти культуры не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады.
Парник и теплицу также необходимо продезинфицировать (если этого не сделали осенью) раствором медного купороса и карбофоса (по 2 ст. л. каждого препарата разводят в 10 л воды). Для обработки теплицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л дезинфицирующего средства.

Казалось бы, нехитрое дело - бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.

1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.

2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.

3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка.

4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют.

5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли.

6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.

7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней.

8. Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.

9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.

10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С.

11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 - 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания -14 - 16°С.

12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.

13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки.

14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 - 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.

15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.

16. Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами - петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.

17. Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.

18. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.

Рассаду помидоров поливают раствором йода для
более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого
раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод
защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько
капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор -
одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз
полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут
побольше плоды. От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры
раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды
добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно
опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло)

1. Нельзя использовать для выращивания рассады семена, приобретенные из сомнительного источника. Приобретать семена надо только в специализированных семенных магазинах. На пакете с семенами должны быть указаны количество семян, номер партии и срок годности семян.

2. Нельзя готовить к посеву уже подготовленные производителем семена, о чем обязательно указано на обратной стороне пакетика с семенами. Такое излишнее усердие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели всех семян.

3. Нельзя сеять неподготовленные семена, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с неподготовленными семенами.

4. Нельзя использовать для посева семян тяжелую плотную почвенную смесь, взятую с огородных грядок землю и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием, а для выращивания рассады капусты - обязательную термообработку. Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.

5. Нельзя использовать для выращивания рассады неприспособленные, плохо дренируемые емкости, в которых большинство проростков погибнет, не успев взойти.

6. Нельзя при посеве излишне заглублять семена в почву, что может привести к появлению только единичных всходов.

7. Нельзя поливать почву в ящике сразу после посева семян, иначе семена будут затянуты вместе с водой в глубь почвы. Почву в ящике необходимо полить теплой водой непосредственно перед посевом семян, а после посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора.

8. Нельзя загущать посевы семян, иначе всходы будут очень слабыми и вытянутыми и быстро заболеют «черной ножкой».

9. Нельзя ставить посевной ящик на холодный подоконник, поскольку температура грунта в ящике на подоконнике будет на 8-10 градусов ниже, чем температура воздуха в комнате. При этом семена большинства овощей могут просто не взойти и погибнуть. А для большинства теплолюбивых культур лучшей в это время будет температура грунта 25-26 градусов.

10. Нельзя после посева семян пересушивать верхний слой почвы, т.к. наклюнувшиеся проростки могут подсохнуть и никаких всходов не будет.

11. Нельзя располагать проростки вдали от света, поскольку это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения надо у ящика с рассадой со стороны комнаты установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

12. Нельзя поливать рассаду холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22-24 градусов.

13. Нельзя опаздывать с пикировкой рассады овощей. Для большинства овощных культур это необходимо делать после появления 1-2 настоящих листьев. После пикировки растения на 2-3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.

14. Нельзя забывать о необходимости закаливания рассады перед посадкой ее на постоянное место. Это необходимо делать в течение 10-12 дней, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.

15. Нельзя перед транспортировкой в сад поливать рассаду, т.к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить теплой водой.

Биококтейли содержат вещества, повышающие иммунитет растений и ускоряющие их развитие. Если хочется хилую рассаду превратить в атлетов, то надо прибегнуть к помощи биококтейлей.
Показать полностью… С помощью специальных смесей удобрений и стимуляторов роста можно в короткий срок кардинально исправить ситуацию как на подоконнике, так и на грядке. Важно только успеть со смесями вовремя, пока растения не зачахли совсем. На разных стадиях развития применяют свои биококтейли.

После появления всходов в ход идет биококтейль (смешиваем из расчета на 10 л воды):

аммиачная селитра – 10-30 г,

железный купорос на кончике ножа (около 3 г),

борная кислота – 5-10 г,

сернокислый калий – 1 ст. ложка.

Такая смесь даст растениям толчок для бурного роста при поливе под корень и предотвратит появление хлороза.

После пикировки используют такую смесь (смешиваем из расчета на 10 л воды):

Корневин (использовать по инструкции),

нитрофоска – 1-2 ст. ложки,

 стакан золы.

Смесь приостановит рост рассады, но ускорит образование корневой системы.

Перед высадкой в грунт используют биококтейль для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растений (смешиваем из расчета на 10 л воды):

суперфосфат – 1 спичечный коробок,

сернокислый калий – 1-2 ст. ложки,

зола – 1 стакан,

гумат натрия – 1 упаковка.

Очень полезной может оказаться внекорневая смесь для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям.

Для этого смешивают:

1 таблетку Иммуноцитофита,

30-40 г сернокислого калия (спичечный коробок),

1 ст. ложку суперфосфата,

1 ч. ложку маг-бора.

Помочь растениям справиться с закладкой и наливом плодов поможет «коктейль для плодоношения».

Для его приготовления смешивают:

суперфосфат – 30 г на 10 л воды,

сернокислый калий – 30 г на 10 л воды,

завязь – 1 пакетик на 1-2 л смеси,

зола – 1-2 стакана на 10 л воды.

Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.

Может йод защитить помидоры и от фитофторы.
Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.

От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.

Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло)

При выращивании рассады многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как появление плесени на грунте. Существует много причин для появления пушистого налета.

Причины плесени на рассаде

Споры плесени попадают в рассадный грунт так:
• изначально находятся в почве, а с появлением благоприятных условий прорастают;
• оседают из воздуха.
Корни взрослых растений выделяют вещества, препятствующие росту плесени. Сеянцы и только распикированные молодые растения имеют слабые кор
ешки, не способные противостоять развитию плесневых спор.

Способствуют появлению плесени:

• тяжелый механический состав почвы – в глинистом грунте долго задерживается влага;
• жесткая поливная вода;
• перелив – объем поливной воды должен быть оптимально сбалансирован с количеством растущих в ящике растений.

Плесень опасна для семян и сеянцев. Она представляет собой микромицеты – микроскопические грибы, мицелий которых может прорастать в семена и убивать их. Кроме того, плесень приводит к загниванию сеянцев. Еще один неприятный момент – плесневые грибы выделяют закисляющие почву соединения, что неблагоприятно сказывается на росте рассады.
Плесень бывает белая, зеленая и черная. На почве заводится белая, состоящая из плесневых грибов рода Mucor. Этот микроорганизм распространен в верхнем слое почвы. Он часто поселяется на продуктах. Именно Mucor покрывает белым налетом залежавшиеся куски хлеба.
Мукор живет на органических остатках, поэтому, чем больше в субстрате неразложившихся растительных отходов, тем вероятнее появление плесени. Некоторые виды мукоровых грибов выделяют вещества, способные разлагать высшие растения и их семена.
В ящиках и горшках с сырым застоявшимся воздухом плесень прорастет быстрее посеянных семян, уничтожив некоторые из них. Если для ускорения прорастания семян ящики нужно держать закрытыми, пленку ежедневно снимают на 10-30 минут, чтобы поверхность почвы проветривалась.

Чего боится плесень

Для развития плесневых грибов в почве нужно 3 фактора:
• влажность;
• температура 4-20°С;
• застой воздуха.
Плесневые грибы боятся многих химических веществ: марганцовки, садовых фунгицидов, биопрепаратов, содержащих конкурирующие с плесенью микроорганизмы. Налет вряд ли появится, если грунт имеет нейтральную реакцию, а посев проведен обеззараженными семенами. Но больше всего микромицеты боятся температуры выше +25 градусов и сухости.

Как избавиться от плесени

Чтобы плесень не появилась, нужно регулярно рыхлить поверхность почвы и не закрывать посевы стеклом или полиэтиленом. Если земля уже покрылась белым налетом, лучше поливать через поддон, а не сверху.
Появившийся грибок проще всего вывести, заменив верхний слой грунта. Но если после этого не наладить водный и температурный режим, налет снова появится, причем он будет более густым и захватит новые территории. Чтобы избежать такого рецидива, после удаления верхнего слоя оставшийся грунт пропитывают раскислителем – специальным препаратом, который можно приобрести в садовых магазинах.

Готовые средства

Профилактические меры не помогли и плесени продолжают активно разрастаться, становясь все белей и пушистей – придется бороться с грибком профессиональными препаратами.
Подойдут:
• биологические – Фитоспорин, Микосан, Планриз;
• фунгициды – Оксихом, Фундазол, Цихом, Медный купорос, Квадрис;
• 1% раствор марганцовки.

Промытый, высушенный речной песок тоже неплохо справляется с плесенью. При первых проявлениях грибка посыпать тонким слоем почву. Ну конечно же как можно чаще проветривать и не переливать.

При выращивании рассады многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как появление плесени на грунте. Существует много причин для появления пушистого налета.

Причины плесени на рассаде

Споры плесени попадают в рассадный грунт так:
• изначально находятся в почве, а с появлением благоприятных условий прорастают;
• оседают из воздуха.
Корни взрослых растений выделяют вещества, препятствующие росту плесени. Сеянцы и только распикированные молодые растения имеют слабые кор
ешки, не способные противостоять развитию плесневых спор.

Способствуют появлению плесени:

• тяжелый механический состав почвы – в глинистом грунте долго задерживается влага;
• жесткая поливная вода;
• перелив – объем поливной воды должен быть оптимально сбалансирован с количеством растущих в ящике растений.

Плесень опасна для семян и сеянцев. Она представляет собой микромицеты – микроскопические грибы, мицелий которых может прорастать в семена и убивать их. Кроме того, плесень приводит к загниванию сеянцев. Еще один неприятный момент – плесневые грибы выделяют закисляющие почву соединения, что неблагоприятно сказывается на росте рассады.
Плесень бывает белая, зеленая и черная. На почве заводится белая, состоящая из плесневых грибов рода Mucor. Этот микроорганизм распространен в верхнем слое почвы. Он часто поселяется на продуктах. Именно Mucor покрывает белым налетом залежавшиеся куски хлеба.
Мукор живет на органических остатках, поэтому, чем больше в субстрате неразложившихся растительных отходов, тем вероятнее появление плесени. Некоторые виды мукоровых грибов выделяют вещества, способные разлагать высшие растения и их семена.
В ящиках и горшках с сырым застоявшимся воздухом плесень прорастет быстрее посеянных семян, уничтожив некоторые из них. Если для ускорения прорастания семян ящики нужно держать закрытыми, пленку ежедневно снимают на 10-30 минут, чтобы поверхность почвы проветривалась.

Чего боится плесень

Для развития плесневых грибов в почве нужно 3 фактора:
• влажность;
• температура 4-20°С;
• застой воздуха.
Плесневые грибы боятся многих химических веществ: марганцовки, садовых фунгицидов, биопрепаратов, содержащих конкурирующие с плесенью микроорганизмы. Налет вряд ли появится, если грунт имеет нейтральную реакцию, а посев проведен обеззараженными семенами. Но больше всего микромицеты боятся температуры выше +25 градусов и сухости.

Как избавиться от плесени

Чтобы плесень не появилась, нужно регулярно рыхлить поверхность почвы и не закрывать посевы стеклом или полиэтиленом. Если земля уже покрылась белым налетом, лучше поливать через поддон, а не сверху.
Появившийся грибок проще всего вывести, заменив верхний слой грунта. Но если после этого не наладить водный и температурный режим, налет снова появится, причем он будет более густым и захватит новые территории. Чтобы избежать такого рецидива, после удаления верхнего слоя оставшийся грунт пропитывают раскислителем – специальным препаратом, который можно приобрести в садовых магазинах.

Готовые средства

Профилактические меры не помогли и плесени продолжают активно разрастаться, становясь все белей и пушистей – придется бороться с грибком профессиональными препаратами.
Подойдут:
• биологические – Фитоспорин, Микосан, Планриз;
• фунгициды – Оксихом, Фундазол, Цихом, Медный купорос, Квадрис;
• 1% раствор марганцовки.

Промытый, высушенный речной песок тоже неплохо справляется с плесенью. При первых проявлениях грибка посыпать тонким слоем почву. Ну конечно же как можно чаще проветривать и не переливать.

Технология выращивания рассады овощей в домашних условиях

Многие дачники, не имея теплиц, практикуют выращивание рассады в домашних условиях – на подоконном пространстве или специальных полках. Перед тем как вырастить рассаду дома, нужно создать соответствующие условия, так как обычный микроклимат городских квартир неблагоприятен для успешного развития растений. Одно из таких требований к культивированию рассады в домашних условиях – досвечивание сеянцев. Также важны оптимальная влажность воздуха и нужный температурный режим.

Выращивание рассады в квартире на подоконнике на фото

Большинство огородников вынуждены приспосабливать для выращивания рассады городские дома, то есть собственную квартиру. Говорят, что в овощеводстве вряд ли можно найти что-либо более трудное, чем выращивание рассады в жилом помещении. Если выбора нет, а рассада нужна, помните о том, что обильно плодоносящие растения можно вырастить только из качественной рассады, которая получается исключительно при соблюдении оптимальных условий. По большому счету, городская квартира для выращивания рассады не подходит. Но следует исходить из того, что есть.

Поскольку не в наших силах изменить потребности семян, сеянцев и рассады, нужно максимально приспособить к ним имеющиеся условия и постараться создать наиболее соответствующий им микроклимат, например на подоконнике, тем более, если это самое светлое место в помещении.

Рекомендаций в интернете много, например: высота растения 30 см, короткие междоузлия, 6-7 листьев и 1-2 цветущие кисти. Или советы округляются до простых цифр - возраст рассады высокорослых сортов должен быть 50-65 дней, низкорослых - 40-50 дней.
Много советов как выращивать, чем кормить и как подсвечивать, чтобы кусты были крепкие, не болели и не вытягивались.

В большинстве подобных замечательных повествованиях упускается два самых основных момента, которые являются основой в понимании вегетации рассады.

Первое - Держи голову в холоде, а ноги в тепле.
Второе - Если не будет крепких корней, то не будет крепкой макушки.

1. Начнем с ног.

Враг номер один - наш квартирный холодный подоконник,под которым находится радиатор отопления.
Первый надо утеплять, второй периодически изолировать.

Ставить ящики или рассадные кассеты нужно не на газетку, а на доски, поролон, пенопласт и т.п. У кого пластиковые или старые деревянные, с такими хорошими щелями, окна - клеить уплотнитель для окон. Поднесите руку - ощущаете холод? Из-за него на подоконнике по ночам бывает +12+15. Пластиковые окна - это не панацея от задувания весеннего морозца, особенно если установка не качественная.

Частенько мы уделяем внимание рассаде по вечерам, придя с работы и разобравшись с домашними делами, тютюшкаемся с ней, кормим, поливаем.

Полили и ночью на подоконнике приключилось + 14. Утром выглянуло солнышко, рассада погрелась, испарение с листа увеличилось, почва в емкостях подсохла, вы пришли с работы и опять полили. А ночью опять случилось +14. В стакане при этом почва не +14, а на пару градусов меньше, т.к. испарение с почвы так же интенсивно понижает ее температуру.

Ночью батарея греет воздух, а не прохладные корни в мокрых стаканах. Условия для благоприятного гнилостного развития заложены, а если так продолжать жить в течении недели, то рассада сляжет от черной ножки или корни начнут задыхаться. При этом на основном корешке не смогут пробить мокрую, холодную и спрессованную от полива, почву мелкие корешки, которые и несут основное питание к надземной части.
В общем, либо растение сожрут почвенные бактерии, либо оно не будет
получать нужного питания и будет половину своей жизни ослабленным и хилым.

Что делать? Не поливать на ночь. Поливать утром, а лучше при первых признаках подвядания.
Поливы могут быть малыми дозами но часто, 1 ст.ложка на емкость 200 гр, или 2-3 ст. ложки на объем грунта 400-500 гр и по большой необходимости. Можно чередовать один обильный полив и 2-3 таких скудных.

При малообъемном поливе корни совсем маленьких рассадин начинают искать влагу и тянуться во все стороны. Попробуйте ограничить полив и сами убедитесь, как через 4-5 дней весь земляной ком будет плотно оплетен корнями. Слегка помните стаканчик,дайте в почву воздуха. При всем этом очень приветствуется дырочка в дне для слива излишка влаги.
Вот вам и крепкие ноги.

Успешное выращивание здоровой рассады требует правильной агротехники. Если работы выполнялись качественно, в соответствии с требованиями технологии посева и ухода, то выращивание рассады – несложный процесс и посадочный материал высаживают на постоянное место абсолютно здоровым. Но бывает и так, что здоровые, дружные всходы начинают вянуть и через 1-3 дня рассада полностью погибает.

Причинами могут служить неинфекционное поражение растений, связанное с нарушением агротехнических требований культуры к условиям выращивания (недостаточное освещение, низкая температура, повышенная влажность воздуха, перекорм и другие) и, как следствие, поражение ослабленных сеянцев почвенной инфекцией в виде грибковых и бактериальных заболеваний чёрной ножкой, гнилями и другими. О том, как избежать заболеваний рассады, вызванных ошибками выращивания, как победить чёрную ножку и другие инфекции посвящена эта статья.

Простые правила выращивания здоровой рассады

Агротехнические мероприятия, в основном, являются профилактическими, но если эти простые мероприятия не соблюдать, то вырастить здоровую рассаду будет очень сложно.

1. Дезинфекция почвенной смеси для рассады

Дезинфекция почвенных грунтов и смесей при выращивании рассады в контейнерах, горшочках, кассетах и другой посуде должна проводиться в качестве обязательного агротехнического мероприятия.

Рассадный способ выращивания овощных и других огородных культур связан с нашими климатическими условиями. В абсолютном большинстве регионов РФ безморозный период со среднесуточной температурой +10…+15° С составляет 110-140 дней в году, что значительно меньше, чем требуется большинству овощных культур с длительным периодом вегетации (от 130 до 200 и более дней). Высевать и высаживать растения в открытый грунт можно с марта-апреля – период достаточно-высокого прихода солнечной радиации. Но безморозный период начинается по регионам с 25 мая по 10-15 июня. Создаются погодные условия, лимитирующие нормальное развитие растений. В таких условиях тепличный период в 30-60 дней – хорошая экономия времени у теплолюбивых культур, которым не хватает короткого лета для сформирования и вызревания урожая в открытом грунте.

Зачем необходимо закаливание рассады?

Рассада в наших квартирах и теплицах выращивается в искусственно созданных условиях при оптимальных температурах +18…+30°С, и резкая смена температурно-влажностных условий при высадке ее в открытый грунт негативно сказывается на состоянии сеянцев. Кроме того, любое вмешательство в естественную среду растений, в том числе пересадка, приводит к заболеванию. При пересадке страдает корневая система. Необходим период для восстановления нормального процесса подачи воды в органы надземной массы растений. В этот период восстановления необходимо щадящее влияние окружающей среды на молодые сеянцы. Неработающая корневая система, несоответствие интенсивности освещения и температурных условий приводит к остановке обменно-ростовых процессов в растениях. Чтобы сократить период привыкания к новой среде, что будет способствовать более быстрому восстановлению сеянцев, необходимо постепенно приучить или подготовить рассаду к новым условиям. В этом и состоит основная сущность закаливания рассады.

Как правильно провести закаливание рассады?

Через рассаду можно выращивать практически все овощные культуры, период развития которых длиннее, чем теплый сезон региона, и при желании получить более ранний урожай овощей открытого грунта. К таким культурам относятся томаты, перец сладкий и горький, баклажаны, огурцы, кабачки патиссоны, тыква, арбузы, дыни, все виды капуст и другие культуры.

Чтобы получить здоровую, нормально развитую рассаду, закаливание нужно проводить весь период ее роста и развития в закрытом помещении (в теплице, парниках, в домашних условиях на подоконнике и т.д.) вплоть до высадки в открытый грунт. Рассаду постепенно приучают жить в условиях открытого грунта.

Покатилась зима под горку. Весна настойчиво стучится в двери, напоминает: пора готовиться к посеву рассады. Выращивание рассады обеспечивает хороший задел для южных теплолюбивых овощных культур, которые не переносят низких температур. Высадка подросших саженцев в открытый или защищенный грунт позволяет вырастить сверхранний и ранний урожай на юге, получить созревший урожай при высадке в открытый грунт в холодных регионах, где осенний холод начинается уже в августе и плоды овощных культур с длинным вегетационным периодом не успевают вызреть. Все предварительные работы, посев и уход за рассадой практически одинаковы, но все же ее выращивание – сложный процесс, который требует внимания, аккуратности и терпения. Нарушение требований растений к условиям роста и развития влекут за собой цепочку проблем, которые требуют немедленного решения.

Чтобы вырастить здоровую рассаду, важно не допускать ошибок, а если они случились, быстро найти верное решение. В статье предложено ознакомиться с основными проблемами, которые встречаются в процессе выращивания рассады, и методами их решения.

1. Семена не взошли, получены единичные всходы

По какой причине это произошло?

Причиной может служить некачественный посевной материал. У семян понижена энергия прорастания и дружность всходов. Нарушена глубина заделки семян.

Как предотвратить?

Чтобы избежать некачественных изреженных всходов, нужно всегда для посева использовать качественные семена, где на пакетике указаны все необходимые показатели: количество семян, период появления всходов, процент и энергия всхожести, срок годности и другие данные.

Выращивание рассады любой овощной культуры — это достаточно сложный процесс, требующий вашего внимания и заботы. Поэтому перед попыткой самостоятельно вырастить рассаду, задумайтесь: хватит ли у вас времени, есть ли все возможности – место, лампы досветки, подкормки, емкости для рассады и прочее, чтобы получить полноценно развитые растения, которые затем можно высадить в тепличку или открытый грунт. Не проще ли купить рассаду?

1. Ошибки при хранении семян

Итак, ошибка первая – это неверный способ хранения семян, в результате которого они теряют всхожесть частично или полностью. Чаще всего огородники, особенно начинающие, даже не задумываются, где хранить собранные с сортов (но не гибридов F1) семена, складывают их в полиэтиленовый мешочек и помещают в ящик кухонного стола или на полку. В итоге семена хранятся в довольно богатом на влагу и весьма теплом помещении, что порой сказывается потом на их всхожести весьма отрицательно.

В тепле семена могут очень быстро потерять всхожесть, может хватить буквально пары месяцев, а если они еще и будут лежать в месте, где осуществляется доступ воздуха, скажем, насыпанными в коробочку без крышки то, скорее всего, и месяца хватит, чтобы они пришли в негодность.

Запомните: семена лучше всего хранить при температурах положительных, но низких (обычно до +10 градусов). При этом следует учитывать и другой немаловажный фактор – влажность воздуха в помещении, где хранятся семена. Замечено, что если влажность будет высокой (более 85%), то семена придут в негодность также быстро, как если бы они хранились в сухом помещении, но при температуре выше 20 градусов выше нуля.

Близится весна, а вместе с нею и много хлопот, связанных с выращиванием рассады, в частности, ее пикировка. Зачем пикировать молодую рассаду? Это обязательная процедура, направленная на то, чтобы корневая система будущего овоща или цветка стала мощнее и более разветвленной. Пикировка подразумевает пересадку сеянцев в отдельные горшочки. Как проделать эту работу без ущерба для рассады, расскажет данная статья.

Содержание:

• Что такое пикировка?
• Общие правила пикировки рассады
• Пошаговая инструкция пикировки сеянцев
• Особенности правильной пикировки растений

Что такое пикировка?

С точки зрения науки Биология, пикировка или пикирование — это удаление конечной части стержневого корня у рассады, чтобы стимулировать ветвление корневой системы. Однако, по традиции, этим словом называют любое рассаживание растений из общей посуды в индивидуальные ёмкости. Для пикировки применяется заостренный колышек (по-французски — пике). Именно этот инструмент и “подарил” название процессу.

Общие правила пикировки рассады

Посев семян на рассаду производится в слабую и бедную по химическому составу почвенную смесь, например, торф. Его предварительно смешивают с небольшим количеством золы для снижения кислотности почвы. Сеют, как правило, плотно и густо, учитывая, что некоторые семена могут не взойти или взойдут, но будут слабыми

Рассаживая растения после всхода, их необходимо разделить, чтобы будущие саженцы получали больше питательной смеси и света, развили корневую систему и стали более крепкими и стойкими. Вся суть пикировки наглядно – на фото ниже.

Отбраковка слабых, тонких или пожелтевших сеянцев обязательна. Поэтому, пикируя растения, сразу выкидывайте те, которые кажутся вам низкосортными. Чтобы не повредить корневую систему во время пикировки, необходимо использовать специальную лопаточку, карандаш, палочку.

Перед пикировкой растения необходимо обильно полить и оставить на 20-30 минут, чтобы почва стала более мягкой и податливой. Тогда тоненькие стебельки и корни будут отделяться легче и свободнее.

Пошаговая инструкция пикировки сеянцев

• Отделить лопаткой сеянец, удерживая его за семядольные листики. За “ножку” растение держать не рекомендуется, так как хрупкий стебель легко ломается от прикосновения рук;
• Вынуть растение из почвы, аккуратно оборвав центральное корневище (делать это лучше маникюрными ножничками), оставить надо лишь 2/3 всего корневища;
• Сделать небольшое углубление в горшочке, куда будет пересажено растение, заглубить его на точку роста (небольшое уплотнение выше корневища) или на 0.5 см глубже;
• Присыпать сеянец землей, слегка прижав почву;
• Умеренно полить отстоянной водой комнатной температуры и поставить в затемненное помещение на 2-3 дня.

Особенности правильной пикировки растений

1. Не углублять растение выше точки роста, так как его развитие может замедлиться или, вообще, прекратится.
2. Пересаживать растения необходимо сразу после выхода двух семядольных листочков. Многие огородники не спешат пересаживать сеянцы, опасаясь повредить слишком хрупкие стебельки, тем самым оказывая им “медвежью” услугу. Дело в том, что, чем моложе сеянец, тем быстрее он адаптируется после пикировки и укрепляет свои корни до пересадки в открытый грунт. Соответственно – в огороде или цветнике будет меньше болеть и быстрее развиваться.
3. Перед посадкой в отдельный горшочек корни растений желательно продезинфицировать в слабом растворе перманганата калия (1 грамм марганцовки на литр воды). Зачем дезинфицировать растения? Крохотные сеянцы слишком слабы, чтобы самостоятельно справиться с бактериями, поэтому дезинфекция – необходимый этап при пикировке растений. Чтобы избежать заражения гнилью или грибковыми заболеваниями, дезинфицировать корни надо обязательно.
4. Не проводить подкормку растений до тех пор, пока рассада не станет дружно расти. Выдержка составляет примерно 6-8 дней со дня пикировки.
   Почему? После пикировки рассады сеянцы переживают шоковое состояние, поэтому не старайтесь вносить удобрения сразу же после сеанса пикировки, пусть маленькие ростки привыкнут, адаптируются к новым, более свободным, условиям, и после этого можно вносить рекомендуемые для этих целей удобрения.

Учитывая все вышеизложенные рекомендации, вы сможете без наличия опыта в огородном деле быстро и качественно провести пикировку рассады. Удачи и богатого урожая вам!

Приближается время посева рассадных культур. Предваряют этот период подготовительные работы: подготовка посуды, грунта для посева, необходимого инструментария. Чаще всего для посева семян на рассаду используют покупной грунт. Как правило, он полностью подготовлен и не требует никаких дополнительных обработок. После посева семян во влажную, удобренную почву, емкость часто накрывают до всходов пленкой, имитируя теплицу. Иногда (чаще у новичков огородного дела) в первые дни после посадки на поверхности почвы появляется белый, серый или зеленоватый пушок. Это появилась плесень, представляющая почвенную негативную микрофлору. Она поражает, в основном, семена и молодую рассаду. Подросшей рассаде с хорошо развитой корневой системой и взрослым растениям плесень практически не наносит вреда.

Что такое плесень?

Плесень – низшие растительные микроорганизмы (плесневые грибы), обитающие в почве и окружающей среде (воздухе, воде и т.д.) в виде спор и отдельных микроскопических гифов мицелия. Попав в благоприятные условия, споры и части мицелия начинают усиленно размножаться в верхнем слое почвы, где обычно находятся слабо развитые корешки сеянцев. Они не могут противостоять разрастающемуся мицелию, проникающему в сосудистую систему молодых корней. Всходы, опутанные мицелием плесневого гриба, погибают. Со временем корневая система взрослеющих растений выделяет специальные вещества, которые подавляют развитие плесневых грибов и последние теряют свои ингибирующие свойства.

Источники плесени в рассаде
Основным источником плесени являются споры плесневых грибов, которые всегда в «спящем» состоянии есть в почве, воде и воздухе. Даже в обеззараженном грунте при восстановлении его биологической активности (Байкал ЭМ-1, Экомик урожайный, корневин, микосан и др.) сохраняются живые споры, которые при подходящих условиях начинают быстро расти и развиваться. Повторное заражение почвы плесневыми грибами может происходить через воду (при поливах) и воздух. Споры попадают на поверхность влажной почвы и при оптимальных влажности и температуре быстро прорастают, занимая свободную нишу.
Условия распространения плесневых грибов