Элегантная и удивительно нежная… То красная, как кровь, то белоснежная, как невинность… Все это о прекрасном цветке, который каждый знает под название "гвоздика".


Принято считать, что свое название гвоздика получила в Германии. Именно немецкие лавочники отметили сходство аромата цветка и крошечных "гвоздиков", высушенных бутончиков гвоздичного дерева. Поляки называли его "маленький гвоздик", а в России, отбросив прилагательное, стали называть растение гвоздикой.

Мода на цветы меняется и весьма часто. К гвоздике это не относится. Она все так же остаётся востребованным цветком во многих странах мира. На сегодняшний день известно около 300 видов этого растения. С точки зрения ботаники все виды гвоздик травянистые растения. Они могут быть однолетниками, двулетниками и многолетниками.

Однолетние: гвоздика китайская. В Европу она завезена из Китая в 1702 году. Есть сорта с немахровыми, полумахровыми и махровыми цветками. Цветет с середины июля до поздней осени. Из смеси махровой китайской гвоздики отобраны чистосортные формы: белая, розовая и белено-красная. Выращивается через рассаду, плохо переносит весенние и осенние заморозки. Любит солнце, не переносит свежий навоз, почва суглинистая и супесчаная плодородная ей необходима.

Гвоздика садовая или голландская

Этот вид подразделяется на множество групп и сортов. Это многолетник, но выращивают как однолетник, потому что при посеве через рассаду успевает расцвести в первый год. У этого вида наиболее популярны ремонтантные сорта группы Шабо, они обладают свойством повторного цветения. В этой группе известны сорта гвоздики садовой "Гренадин". Эту группу отличают неприхотливость, холодостойкость, способность долго сохранять привлекательный вид в вазе, тонкий аромат делает их очень привлекательными для любительских цветников.

Многолетние гвоздики

Сейчас очень популярны альпийские горки, рокарии, каменистые складки. На фоне этой "моды" многолетняя гвоздика стала очень популярна и востребована в силу своей привлекательности. Сорта: "Гвоздика песчаная", "Гвоздика пышная", "Гвоздика-травянка", гвоздика серовато-голубая, гвоздика медниковая.

Гвоздика - цветок универсальный в своём применении. Из гвоздик можно сделать яркий бордюр вдоль дорожек, создать яркое цветковое пятно на альпийской горке или использовать их в ароматной клумбе прямо под окнами дома. У гвоздик такое богатство форм, размеров, ароматов и расцветок, и все это даёт полный простор для полета фантазии!

Секреты цветоводов:

- все виды гвоздик лучше себя чувствуют в светлых, солнечных местах;

- не выносит застоя воды, поэтому лучше сажать на возвышенных местах;

- не любит кислые торфяники;

- в течение лета ей хватит всего одной подкормки комплексным удобрением;

- гвоздики прекрасно переносят "стрижку". Оставив стебли 10-15 см, можно спровоцировать вторичное цветение к концу лета.

Гвоздика введена в европейскую медицину как лекарственное и магическое растение в XII в. Хильдегардой из Бингена. Она применялась против множества болезней, в том числе эпилепсии. Гвоздику прибивали к порогу дома для защиты от порчи.

Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан первый обнаружил (а потом научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.

Понимаете? Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые программируют болезни, материализуют их в теле, не позволяют их исцелить.

Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название органическая речь.

Органическая речь – это слова и выражения, впрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.
Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.

Вот смотрите:
• лопнуло мое терпение, • я уже голову сломал, • что-то меня гложет,
• всю плешь мне проели, • сидит у меня в почках (что-то, кто-то),
• мне перекрыли кислород, • не перевариваю (что-то или кого-то),
• все соки из меня выжали, • много крови мне попортили, • чихать я хотел,
• надоело до тошноты, • просто ножом по сердцу, • меня уже колотит (трясет),
• всю шею отсидели, • сыт по горло, • с души воротит, • загоняли меня до смерти,
• побывай в моей шкуре, • давят на меня, • найти бы отдушину.

Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка? Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.

Это масштабно доказал метод доктора Пезешкиана.

Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь:

>Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит - нервная анорексия
>Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее - остеохондроз
>Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти - рак
>Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать - язва
>Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал - урологические заболевания
>Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то - бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром
>Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь - заболевания крови
>Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце - инфаркт миокарда
>Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий - заболевания кожи и аллергия
>Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль - мигрень, метеозавизимость
>Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый - хронические судороги, подагра
>Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать - гипертония
>Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости - заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение
>Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный - Заболевания глаз
>Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет - снижение слуха, глухота
>Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение - депрессия

ВНИМАНИЕ! Нет никакой разницы в том, к кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни.

Этот многолетний лук еще иногда называют степным, или поникающим, луком. Листья и подземные части этого растения содержат много каротина, витамина C, минеральных веществ, легкоусвояемых сахаров и эфирных масел. Особенно ценным этот вид лука делает высокое содержание железистых солей.

Лук-слизун является травянистым многолетним растением, достаточно распространенным на приусадебных участках, хотя и не способным конкурировать с точки зрения популярности с луком-батуном. Своим названием он обязан характерной особенности: на срезах зеленой ботвы выступает слизистый, густой сок. В сравнении с другими многолетними луками листья слизуна гораздо нежнее, и долго не грубеют. Кроме того, едких веществ он содержит гораздо меньше, поэтому его листья и луковицы применяются для приготовления летних закусок и салатов.

Во время первого сезона выращивания степной лук формирует только зеленые перья, при этом уже в начале апреля над поверхностью земли появляется первая зелень. К середине следующего лета лук зацветает, а в начале осени можно собрать семена.

Форма луковиц слизуна напоминает конус. Располагаются они попарно на горизонтально расположенном длинном корневище. Подземный побег в толщину может достигать 2-2,5 см. Уплощенный стебель в высоту может достигать полуметра, листья тоже плоские, поверхность гладкая. Запах зеленых частей лука-слизуна напоминает чеснок, однако вкус гораздо менее резкий. Цветки розовато-лиловые, собранные в соцветие сферической формы. Если лук, неубранный осенью, оставлять зимовать, он год за годом будет разрастаться по неправильной спирали или кругу.

Выращивают поникающий лук рассадным способом или сеют в грунт подготовленные семена. Можно сеять как ранней весной, так и под зиму. Междурядья не должны превышать 60 см. На 3-4 год хорошо развитые кусты можно делить, получая многозубцовые луковицы. Лучшим временем для вегетативного размножения является весна. Уход за луком-слизуном аналогичен репчатому луку или луку-батуну.

Первый урожай можно собрать уже в конце мая. По мере отрастания зелени срезку можно повторять. В пищу лук-слизун употребляется как в свежем виде, так и после термической обработки, применяясь для приготовления гарниров, соусов и пряных приправ.

Овощные культуры считаются теплолюбивыми, если хорошо растут и щедро плодоносят, если температура днем не опускается ниже +22° С, а ночью она не ниже +10° С.Кукурузе сахарной для прорастания нужна температура не ниже +10° С, бамии – +15° С, лагенарии – +20…+25° С. Всем этим культурам длительное похолодание, а тем более, заморозки, смертельно опасны.
Фасоль – растение теплолюбивое, ее всходы перенесут кратковременное похолодание, но при заморозке в -1° С – дружно погибнут.
Спаржа – тоже теплолюбивое растение. Ее семена прорастают при температуре +20…+22° С, но лучший урожай с нее собирают при температуре +10…+15° С. Даже небольшие заморозки для нее губительны.
Томаты почти без потерь переживут легкие кратковременные заморозки, но понижение температуры до -3° С для них губительно, а температура в -1...-2° С отодвинет их плодоношение на две-три недели.
Перец – более нежен, чем помидор, поэтому погибнет уже при температуре -0,5° С. Любопытно, что взрослые кусты перца могут переносить заморозки до -6° С. Но это, к сожалению, не относится к рассаде.
Рассада баклажанов еще более теплолюбива, чем перец. Для нее смертельны даже небольшие заморозки. Семена баклажанов прорастают при температуре выше +15° С. При этой же температуре кусты останавливают свой рост, а при +10° С начинают отмирать листья. Если такая температура продержится неделю, то все растения баклажанов погибнут.
Физалис – «морж» среди пасленовых культур. Семена всходят при температуре +5…+8° С, растения безболезненно переносят легкие заморозки. Именно поэтому его семена можно сеять сразу в грунт уже в апреле.
Тыквенные культуры – еще одни неженки в овощном мире. Среди них только кабачок самый закаленный. Его семена прорастут при температуре +8° С, а минимальная температура, необходимая для роста побегов – +10…+12° С.
Растения кабачка перенесут кратковременное похолодание до +6° С, а заморозки до -1° С ничем хорошим для него не закончатся.
Тыква выдержит похолодание до +10° С. Всходы появятся при +13° С. Заморозки для нее губительны.
Семена огурцов и патиссонов прорастут при температуре +12° С, но чтобы всходы были дружными, нужна температура +20...+30° С. При температуре окружающей среды +15° С побеги огурца начнут увядать, а полностью растение погибнет, когда температура опустится до показателя +3° С. Даже небольшие кратковременные заморозки прибьют и полностью погубят все посевы.
Чтобы семена арбузов и дыни проросли, температура окружающей среды не должна быть ниже +16° С. Длительное похолодание до +5…+10° С затормозит развитие ростков, а заморозки быстро прикончат и арбузы, и дыни.
Из вышеприведенного, следует учитывать особенность культур, и приступать к посевам и высадке рассады в грунт только тогда, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. А чтобы рассада не перерастала до высадки на грядки, ее нужно держать при температуре: капусту +6…+10° С, лук и сельдерей +8…+10 С, пасленовые +12…+15° С, тыквенные +15…+17° С.

Рыбу и морепробукты обожаю любые и в любом виде,но свою маринованную
скумбрию не поменяю ни на что..Пробовала мариновать разную рыбку,но скумбрия получается высший
класс.Итак,вступление закончено,теперь за дело!!

Берём 3штучки скумбрии мороженой,моем,чистим и режем на вот такие
кусочки.Главное в этом деле,не дать рыбке РАЗМОРОЗИТСЯ,все манипуляции
проводим с мороженной скумбрией!!

Чистим и нарезаем 3 луковки и 3 зубочка чесночка.
Скумбрию,лучёк и чесночёк складываем в миску,добавляем1 чайную ложку
сахара,1 столовую ложку соли с горкой(можно и больше,по вкусу) ,4 столовых ложки уксуса,5 ложек
масла,перец горький молотый,перец душистый горошком,лавровый
листочек.Осторожно перемешиваем
Сладываем плотненько в банку,накрываем крышкой и в холодильник на
суткиКогда скумбрия разморозится,она даст сок и плюс маринад,это то что надо!.А через сутки варим картошечку,достаём нашу рыбку ,да под запотевшую стопочку..Всё..слов нет,одни
чувства!!!!

Чего не любит гортензия? Посадка. Подкормка. Обрезка

Посадка гортензии

Гортензия в принципе светолюбива, но идеально будет расти и в полутени, иначе в солнцепек опустит шею. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.

Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.

Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии

Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.

В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии

Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.

Уход за почвой

Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см),любит сосновый опад, особенно на не кислых почвах. Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето. От кислотности почвы, за частую зависит и цвет растения.

Правильная обрезка гортензии

Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины. Можно и осенью во время уборки клумбы - нужно оставить 2-3 почки ведь гортензия цветет на новых побегах, а на старых цветки не такие крупные.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.

Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме

Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.

Защита гортензии от болезней и вредителей

Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.

Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.

Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.

Полезные советы по уходу за гортензией

Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.

Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.

Шашлычки со слоёным тестом на шпажках

ИНГРЕДИЕНТЫ:
-фарш мясной – 500 г,
-тесто слоеное бездрожжевое – 500 г,
-соевый соус – 3 ст. ложки,
-перец черный – по вкусу,
-лук репчатый – 1 шт.,
-чеснок – 2 зубчика,
-листья салата для украшения.

Лук натираем на терке (можно пропустить через мясорубку) и кладем в фарш. Добавляем соевый соус, перец, измельченный чеснок. При необходимости солим, но не забываем, что соевый соус сам по себе достаточно соленый. Фарш хорошо перемешиваем и убираем на 30 минут в холодильник.

Затем формируем фрикадельки – по 4 штуки на шпажку. Таким образом, одна фрикаделька получается весом 25 г, а порция на шпажке – 100 г.

Тесто раскатываем в прямоугольник и нарезаем полосками шириной чуть больше диаметра фрикаделек.

Шпажки предварительно вымачиваем в воде пару минут, затем нанизываем на них фрикадельки, обматывая их ленточкой из теста.

Противень смазываем маслом, выкладываем на него шпажки и отправляем в разогретую до 180° С духовку. Запекаем до готовности, это примерно 30-40 минут.

Подаем на листьях салата.

Латуки этого вида отличаются нежностью листьев и формой роста в виде рыхлой розетки. Листовые салаты бывают как цельнолистными, так и рассеченно- и даже перистолистными. У них ровный или фестончатый, напоминающий рюши край сочетается с самой вариативной палитрой окрасок – от светло-зеленого до желтоватого, сизого, пурпурного, коричневого, пятнистого. Отличительной их чертой является и пресноватый, очень нежный вкус, склонность к деформированию и быстрое увядание после сбора листьев.

Использование в кулинарии

Это самый нежный вид салата, который не режут, а аккуратно рвут и употребляют только свежим. Его используют в основном в смеси с горькими и перечными салатами, в холодных закусках, с масляными или сметанными заправками. Универсальный источник зелени для кулинарных экспериментов.

Сроки посева

Первый посев в грунт проводят под пленку или в теплицы еще в начале апреля, последний - в августе.

Листовой салат в тепличной культуре высевают с начала марта для неотапливаемых теплиц и весь год, включая зиму для тёплых. Агротехника и для грунтовых, и для тепличных салатов аналогична.

Необходимые условия

Листовые салаты холодоустойчивы, они нуждаются в яркой солнечной локации и не будут довольствоваться даже полутенью. Салаты стоит высаживать на рыхлых, легких, питательных почвах, приветствуется примесь песка. Не стоит выращивать листовой латук в кислом грунте: он комфортно себя чувствует только в нейтральных или слабощелочных почвах.

Посев в почву

Семена листового салата высевают на грядки с междурядьями около 20-35 см. Максимальная глубина погружения семян не должна превысить 1,5 см. Всходы появятся примерно через 2 недели или чуть позже в холодных условиях. Для всех листовых салатов желательно применить технику укрытия посевов спанбондом или любым другим нетканым материалом на ранних сроках для ускорения проращивания. Прореживают посевы в фазе второго-третьего настоящего листа, эта культура может расти загущено при условии постоянной выборки листьев для употребления.

Специфика ухода

Начиная со второй недели всходы нуждаются в удалении сорняков и как можно более частом рыхлении почвы. Рыхление повторяют при прореживании и по мере образования земляной корки. Поливы проводят во время малейшей засухи, аккуратно, стараясь не пачкать листья. Для удержания влаги и чистоты урожая лучше провести мульчирование.

Сбор урожая и хранение

Первый урожай собирают во время прореживания салатов. Последующий сбор урожая проводят, при потребности обрывая листья выборочно или в возрасте 25-35 дней удаляя все растение.

Цветы – это прелестно! Мы сажаем их для души, чтобы все лето радоваться разноцветью, вдыхать приятные ароматы и наслаждаться красотой и гармонией, что есть в каждом цветке.
Но дачник – человек практичный, ему желательно от каждого растения в огороде получить максимум пользы. А что могут дать «нежные создания», кроме эстетического удовольствия? Есть ли в них практическая необходимость?
Как известно, самая значимая функция цветов — привлечение на участок насекомых-опылителей, но некоторые из них способны и отпугнуть нежелательных гостей – вредителей и болезнетворные микроорганизмы.

Бархатцы (тагетес) против вредителей

Очень популярное среди садоводов растение – и цветет долго, и особенного ухода не требует.
А между тем цветы бархатцев выделяют фитонциды, отпугивающие нематод и других мелких почвенных червей от картофеля и томатов.
Рассаженные по периметру грядки с земляникой бархатцы надежно защитят ягоду от долгоносика.
Расположите клумбу с бархатцами рядом с посадками лука и капусты, и ваши овощи перестанут страдать от нашествий луковой мухи, совки и капустной белянки.
Настой бархатцев применяют против тли на бобовых растениях и плодово-ягодных деревьях и кустарниках. Для приготовления настоя стебли и цветы измельчают и заполняют ими половину ведра. Затем доливают ведро доверху теплой водой (40-60 С) и настаивают двое суток. После чего в процеженный настой добавляют 40 грамм жидкого мыла и опрыскивают пораженные растения. Кроме того, настоем бархатцев можно обеззараживать луковицы гладиолусов.
Осенью срезайте стебли и пожухшие цветы бархатцев и закапывайте их в грядки на зиму – так вы оздоровите почву на своем участке, предотвратите развитие болезнетворных грибков, к примеру, тех, что вызывают фузариоз.

Пижма против вредителей

Это многолетнее растение считается сорняком и, как правило, удаляется с огородов. Но существуют и декоративные сорта пижмы, которые могут стать не только украшением клумбы, но и защитниками от вредных насекомых. Ибо эфирные масла этого растения содержат туйон, камфору и алкоиды – токсичные для некоторых видов вредителей.
Резкий запах пижмы не по душе колорадскому жуку, медянице, капустной белянке, луковой мухе, долгоносику и клещам.
Можно использовать порошок из сухих соцветий пижмы в борьбе с огневкой на крыжовнике и смородине.
Пижму не жалуют муравьи, поэтому рекомендуется рассаживать этот цветок по всем сторонам участка.
Чтобы оградить яблони от плодожорки, пижму высаживают в приствольные круги деревьев.

Календула (ноготки) против вредителей

Всем известный с детства цветок-ноготок с желтыми или оранжевыми лепестками не первый век помогает огородникам в нелегкой борьбе в вредителями.
Календулу часто сажают вперемежку с картофелем, чтобы защитить посевы от колорадского жука.
Если календулу посеять между грядками с капустой, перцами, томатами, то она защитит урожай от клещей и нематод.
Календула, растущая рядом с клубникой, спасет последнюю от тли, принимая «огонь на себя». Если вы увидите, что стебли календулы буквально облеплены тлей, не стоит паниковать – тля так и останется на ноготках, а земляничные кусты не пострадают.
Фитонциды календулы подавляют спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие виды тли.
Соседство календулы с астрами предупреждает развитие у последних черной ножки.
Это растение, так же как и бархатцы, препятствует распространению грибковых заболеваний, оздоравливает землю и является прекрасным сидератом. Заделывайте стебли и листья календулы в почву, закладывайте в компост, используйте при устройстве теплых гряд и борозд для посадки картофеля.

Пиретрум (далматская, кавказская, персидская ромашка) против вредителей

Это растение – настоящий подарок садоводом от природы, поскольку является натуральным инсектицидом. Содержащиеся в цветках пиретрума пиретрины и цинерины проникают через кожные покровы насекомых и парализуют их. При этом для домашних животных и человека эти вещества абсолютно безвредны.
Кавказская ромашка убивает муравьев, мух, тараканов, блох, вшей, тлю, комаров, москитов, пауков и иксодовых клещей. Ее можно использовать как репеллент, «окуривая» помещения.
Высаживайте пиретрум рядом с капустой, и вы забудете о гусеницах и тле.
Растущий рядом с яблонями и другими плодовыми деревьями пиретрум надежно защитит ваш сад от плодожорки, тли и других вредителей.
Если посадить ромашку-пиретрум рядом с флоксами, последние не будут поражаться нематодой.
Еще одна хорошая новость – мыши и крысы не в восторге от этой удивительной ромашки, а значит можно развести ее в излюбленных местах обитания грызунов, тем самым отпугивая их.
Из сухих цветков пиретрума изготавливают эффективный порошок против блошек, личинок, медяниц и гусениц, которым весной опыляют молодые растения.
Настоем пиретрума можно опрыскивать домашних животных, чтобы предотвратить появление блох и клещей.

Настурция против вредителей

Яркая прелестная настурция тоже готова прийти на помощь борцу с насекомыми-вредителями.
Несколько настурций на капустной грядке отпугнут белянку, а устроенная рядом с входом в теплицу клумба с настурциями не даст белокрылке шанса повредить ваши томаты.
Настурция – желанный сосед для пионов, поскольку предотвращает развитие грибковых заболеваний этих цветов.
Сажайте настурцию под вишнями и абрикосами – она не только послужит защитником от вредителей, но и станет великолепным зеленым удобрением, если прикопать ее осенью прямо в приствольных кругах.
Стебли и листья настурции – идеальный наполнитель траншей под посадку картошки, потому что избавляет почву от грибка, вызывающего фитофтороз картофеля.

Герань против вредителей

Герань – завсегдатай наших подоконников и балконов – как оказалось, вполне способна защитить от ненужных насекомых наш дом и огород.
Герань дезинфицирует помещение, поэтому как комнатное растение она просто незаменима.
Едкий запах герани не переносят многие вредители плодовых и ягодных культур, поэтому стоит высаживать герань (или расставлять горшки с нею) между кустами в ягодниках. Таким образом вы сможете обезопасить ягодные кусты от тли.
Герань хорошо отгоняет мух, так что несколько горшочков с этим чудесным цветком не будут лишними в террасе перед входом в дом.

Петуния против вредителей

Разноцветную петунию очень любят цветоводы, а вот некоторые насекомые предпочитают держаться от нее подальше.
Петунии противостоят практически всем вредителям и болезням бобовых культур.
Кроме того, этот великолепный цветок поможет спасти ваш редис, репу, дайкон и пекинскую капусту от полчищ крестоцветной блошки
А еще соседство с петунией защищает астры от фузариоза.

Лаванда против вредителей

Аромат лаванды нежен и приятен, вот только далеко не каждый способен им наслаждаться.
Например, моль лаванду не переносит, и это нам только на руку. Сухие стебли и цветы лаванды в шкафу уберегут шерстяные и меховые вещи от этого прожорливого вредителя.
Муравьи, тля и слизни тоже не поклонники лаванды, а значит, у нас есть еще одна веская причина украсить этим цветком свои клумбы и цветники.

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка - это коровяк. Мол, это - природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?

Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

Если не хватает азота

Нехватка азота - довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.

При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

В дефиците - калий

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.

Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.

Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

Срочно нужен фосфор!

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

Бор - для роста и красоты

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.

Свекла теряет способность к хранению - загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами - повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем - и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами - стаканом и ложкой.

РУККОЛА - полезная и таинственная.

Она славится своими «любовными чарами» (как растение-афродизиак). Итальянцы рекомендуют растолочь 100 г сухих листьев рукколы и смешать с 10 г черного перца и 10 г меда. Принимать каждое утро по 1 ч.л. Как долго? Все, кто хоть раз вкушал снадобье, про это умалчивают. В поисках правды вовсе не обязательно ехать в Италию. Посадите ее в своем огороде!

Заядлые огородники «приручили» немало редких культур, не менее целебных, богатых витаминами и микроэлементами, чем традиционные овощи. К примеру, руккола (еще ее называют эрука, индау, аругула, листовая горчица), посеянная в середине августа, уже в начале сентября даст первые вкусные листочки!
Высевают рукколу рядами, располагая их через 30-40 см, при глубине заделки семян 1 -1.5 см. На 5-6 день появляются всходы, внешне похожие на редис. Ухаживать за ними несложно: нужно рыхлить междурядья, удалять сорняки и прореживать. А главное, помнить, что руккола — растение свето- и влаголюбивое, при обильном поливе листья становятся более крупными и нежными, меньше горчат. Если поливать редко, руккола быстро зацветает.
Для выращивания в средней полосе земледелия подойдут следующие сорта: раннеспелые (собирать урожай можно уже через 20-25 дней после всходов) — Пасьянс, Рококо; среднеспелые (30-35 дней) — Корсика, Рокет, Сицилия, Эйфория. Руккола богата витамином С, йодом, железом. Она обладает мочегонным, противокашлевым, антибактериальным действием. Стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет стенки кровеносных капилляров, способствует нормализации водно-солевого обмена, повышению уровня гемоглобина и снижению уровня сахара в крови. Считается, что рукколу полезно есть и в целях профилактики онкологических заболеваний.
Кисло-терпкий вкус и ни с чем несравнимый аромат ярких зеленых листьев хорошо сочетаются в салатах с другими листовыми овощами, например, шпинатом. Рукколу добавляют в супы, тушеные овощные гарниры, пиццу, ризотто и сливочные соусы для блюд из лапши. Крупные листья могут стать оригинальным гарниром к мясным и рыбным блюдам, украшением для бутербродов. Можно добавить мелко порезанные листья в творог, отварной картофель, холодные закуски.

Совет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Совет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Разумеется, наша рассада крепкая, сильная, хорошо досвеченная и разумно политая.

Томаты:

Начнём с самого значительного растения для всех огородников – сеньора помидора. Сроки высадки для томатов в парник попробуем определить по среднесуточной температуре воздуха. Смело можно сажать, если около 5 дней она более + 8 0С. При такой температуре томаты растут, если же холоднее, рост их останавливается и реанимировать их будет очень сложно.

Нельзя не принимать во внимание и температуру почвы. В теплице или парнике, постоянно закрытыми плёнкой или поликарбонатом, почва прогревается быстро. А если вы снимаете плёнку с парника на зиму, а как только стает снег, снова накрываете его, то, соответственно, почва там такая же холодная, как и на улице. Поверьте – никакой кипяток её не согреет. Для пущего прогревания накройте грядки в парнике старой плёнкой, а сверху рубероидом. Пусть постоит пару-тройку дней и прогреется. Оптимальная температура почвы для томатов должна быть не менее +12 0С. Считается, что если парник большой и высокий, заморозки растениям будут страшны гораздо меньше, чем, если бы укрытия были бы траншейные и низкие. Пожалуй, именно благодатный период майских праздников наиболее подходит для высадки томатов в грунт.
Не забудьте первое правило всех огородников – сажайте рассаду на закате или в пасмурный день.

Ямки делаем продольные и неглубокие. Если растения вытянутые и переросшие, укладывайте их верхушками на север, но не по самые семядоли. Если мы посадим растения глубоко, разумеется, от заглублённого стебля будут образовываться дополнительные корни. Но на это нужно время, а его у нас немного. Высаживайте так, как томаты росли в стаканчиках и сразу привязывайте к колышку. Опытные огородники сажают помидоры «в грязь», то есть очень обильно проливают лунки. Старайтесь при поливе не мочить листья растений и ничем не удобряйте.

Правило второе гласит: не загущайте посадки, сколько бы лишней рассады у вас не было.
При плотных посадках ветки томатов сплетаются, образуя заросли, растения не развиваются, в тени остаётся слишком много влаги, которая провоцирует развитие болезней. Проверьте себя – расстояния между растениями и между рядами должны быть не менее 60 см.

В правиле третьем сказано: не заливайте растения.

Известный огородник Алексей Алексеевич Казарин считает, что обильный полив требуется только в течение первой недели после высадки рассады, чтобы растения удачно прижились. Слишком большое количество воды вызывает неуёмный рост зелени в ущерб первых завязей. Избытком влаги мы изнеживаем растения, и они перестают «работать» и доставать воду из более глубоких слоёв почвы. Корни остаются близко к поверхности почвы, что делает их более уязвимыми в засушливый период.

И, наконец, четвёртое правило (с которым многие могут поспорить) – не обрывайте нижние листья и не оголяйте стебель у томатов.

Огородники объясняют это тем, что этот варварский способ поможет быстрее завязаться плодам. Обрывать листья, наверное, стоит лишь если вы не смогли расстаться с лишней рассадой, и посадки слишком загущены. Другое дело, если листья пожелтели или заболели, тогда их нужно непременно оборвать и выбросить. Обрыванием здоровых зелёных листьев вы не только тормозите синтез растения, но и рискуете получить весь урожай с растрескавшимися плодами.

Не забудьте, подкармливать томаты следует лишь после цветения, перед завязыванием плодов.
Сажайте томаты совместно с луком – вместе они отлично уживаются. Также хорошей соседкой для них является фасоль.

Сладкий перец:

Для перцев требуется другая агротехника. В то время как томаты требуют сухого воздуха и необильного полива, перцы, напротив, любят высокую влажность воздуха и почвы. Особенно отзывчивы перцы на частое дождевание. В парник их лучше высаживать с 20 мая, тем более, что рассада перцев вполне терпит передержку и не имеет особенности перерастать. Сажайте растения глубоко и так же, как и томаты – «в грязь». Перцы любят хорошо перепревший навоз и золу. Расстояния между растениями и в рядах – не менее 40 см. Для полива используют отстоявшуюся и тёплую воду около +23 0С. Если после посадки рассада растёт достаточно медленно, не расстраивайтесь – помогайте растениям рыхлением и своевременным поливом.

Существует одна хитрость в выращивании перцев. Как только вы увидели первые бутоны на растении – не радуйтесь заранее, а безжалостно удаляйте их и прищипывайте верхушку. Перец отблагодарит вас: будет замечательно куститься, и следующие завязи вырастут в полноценные плоды.

Лучшие соседи для перца – огурцы, укроп, салат и капуста – все они любят перегной и высокую влажность.

Чтобы создать определённый забег во времени, выращивайте огурцы, кабачки, тыквы и патиссоны через рассаду. В нашем прекрасном климате при посеве в грунт даже под плёнку, эти овощи зацветают и плодоносят иногда слишком поздно. Семена, посаженные на рассаду в конце апреля, уже будут готовы к высадке 1 июня.

Огурцы:

Огурцы не выносят поливов холодной водой. Поэтому прямо в теплице или в парнике держите наготове тёплую воду. Также для лучшего развития огурцов заведите в плёночном укрытии бочку, в которой будет закисать скошенная трава и навозная жижа. Эти замечательные наполнители при брожении будут выделять углекислый газ, который благотворно сказывается на состоянии растений. Размещайте рассаду огурцов не густо – между растениями – 20-30 см, а между рядками не более 60 см. Добавьте в каждую лунку по горсти древесной золы. Постарайтесь сразу установить подвязку растений к шпалерам, чтобы позже не травмировать близко расположенные к поверхности корешки. Огурцы очень трепетно относятся и к температуре воздуха. Она должна быть не менее +18 0С, а ночью не менее +16 0С.

Рассаду высаживают вертикально, не засыпая землёй семядольные листочки, и осторожно поливают. Если же с погодой, как всегда не заладилось, ночью прикрывайте молодые растения лутрасилом. Подкормки проводят на двадцатый день после посадки нашей прекрасной «закваской». С интервалом в 10-15 дней подкормки повторяют и обрывают жёлтые листья. В течение всего лета корешки, близко распложенные к поверхности земли, оголяются из-за поливов. Поэтому мы не забываем периодически подсыпать под растения компост или перепревший навоз.
Огурцы прекрасно уживаются с луком, салатом и шпинатом.

Кабачки:

Кабачки и цуккини наиболее холодостойкие культуры, и их можно сажать прямым посевом в грунт, но если мы хотим увидеть плоды до осенних заморозков, стоит повозиться с рассадой. Её мы высадим в радостные майские праздники и прикроем лутрасилом. Наиболее благоустроенной квартирой для них являются компостные кучи. Высаживают рассаду осторожно, хорошенько проливают водой с растворённым в ней марганцовокислым калием (1 г на 10 л воды). Расстояния между растениями не менее 60 см.

В отличие от других культур кабачки и цуккини поливают утром в солнечную погоду. Они более холодостойки, и вода для полива может не быть тёплой, но и не колодезной. Подкармливать их хорошо смесью (1 л коровяка, разведённого в 10 л воды).

Патиссоны:

Патиссоны высаживаем в те же сроки, что и огурцы. Не забываем, что почва и для этой культуры должна прогреться до +15 0С. Рассаду сажаем на расстоянии не менее 70 см в один ряд. Через две недели после высадки аккуратно рыхлим вокруг растений почву и подкармливаем коровяком, разведённым в воде в соотношении 1 к 10, а также полным минеральным удобрением. Не забываем мульчировать перегноем и регулярно поливать во время цветения и плодоношения.

Тыквы:

Тыквы также хорошо удаются на старых компостных кучах. Это очень теплолюбивое растение, которому для роста требуются плодородные, хорошо прогреваемые и освещаемые солнцем участки. С момента посева семечка в горшочки и до высадки рассады должен пройти минимум месяц, дата высадки приблизительно 1 июня. Даже в молодом возрасте растения тыквы имеют крупные листья, поэтому сразу сажайте растения на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Умеренно полейте и сразу прикройте молодые тыковки укрывным материалом, чтобы листья не получили солнечные ожоги. А примерно через недельку снимите его либо в пасмурную погоду, либо к вечеру.

Сельдерей:

Рассадой мы выращиваем и такую известную зеленную культуру, как сельдерей. Этот овощ имеет очень длинный вегетационный период – от 150 до 180 дней вне зависимости от вида. На грядки сельдерей высаживают в середине мая. Предварительно готовим овощу подходящую квартиру – хорошенько перекапываем почву, вносим перегной, золу и песок. Корнеплодный вид сажают на расстоянии в 25-30 см друг от друга, черешковый – не более 20 см, не заглубляя точку роста. Рассада приживается легко.

Капуста:

И последний овощ, выращиваемый через рассаду, это капуста. К высадке готова уже месячная рассада. Главное её не передержать. Лучше, если каждое растение росло в одиночестве. Тогда корни не пострадают при посадке в грядку. При высадке во избежание загибания коневой системы длинный корешок прищипывают. Не забывайте, что ростки нельзя брать за стебелёк, который легко обрывается, а только за семядольные листочки.

Самая подходящая почва для капуты – это суглинок с нейтральной реакцией. Сроки посадки зависят от сорта капусты. Ранние сорта высаживают в майские праздники, а если растения укрывать, то и в конце апреля. Поздние – сажают в двадцатых числах мая. Среднеспелые сорта – в первой декаде июня. Капуста – растение достаточно холодостойкое, и способно выдержать кратковременные заморозки до – 5 0С градусов. Надо учитывать особую требовательность капусты к влаге. Она любит обильные поливы, особенно в начальный период роста. Не забывайте мульчировать посадки после поливов, а также двукратно окучивать за сезон.

На одно растение достаточно горсти компоста или стакана золы. Рассаду сажают на расстоянии 50 см друг от друга и между рядами оставляют не менее 40 см. Считается, что чем плодороднее земля, тем гуще можно высаживать растения. Растения сажают так, чтобы не засыпать верхушечную почку. Хорошо обжимают землёй, поливают и мульчируют перегноем.

Поскольку капуста не терпит жаркой погоды, её надо притенять укрывными материалами. Одно из слагаемых успеха по выращиванию капусты является подкормка, которая должна содержать азота больше, чем фосфора, в 2-3 раза.

Капуста прекрасно соседствует со всеми зеленными культурами и с огурцами.

 Как  использовать мочевину(карбамид).

Мочевину иначе еще называют карбамидом. Она является высокоэффективным гранулированным удобрением. В нем содержится азот – важнейший питательный элемент, необходимый практически всем растениям. Причем именно мочевина содержит усвояемую форму азота. По сути, более концентрированного азотного удобрения вам не найти. Попадая в почву, мочевина претерпевает преобразование, превращаясь под воздействием ферментов, вырабатываемых почвенными бактериями, в углекислый аммоний.

Карбомидом лучше всего делать внекорневую подкормку чем корневую:во-первых внекорневая подкормка действует бестрее и может заминить фунгицыд на таких культурах как:кукурудза,озимая пшиница,морковь,перец.Для корневой подкормки хорошо вносить для таких культур как:картошки,клубники,свеклы,фасоли,тыквы,сои.Это уже проверено и урожай отличный на все100%.

Лопух от трещин на пяточках

Обычно от ходьбы босиком летом пятки становятся грубыми, растрескиваются так, что в открытой обуви ходить просто невозможно.

Надо размять листья лопуха в кашицу, смешать с медом, добавить обычную муку и сделать лепешки. Приложить эти лепешки к пяткам, а утром обработать их обычным способом, просто соскоблить всю отстающую ороговевшую кожу.

После такой процедуры не надо заниматься ни домашним, ни профессиональным педикюром. Если одной процедуры вам покажется мало, кожа отстанет недостаточно, можно сделать их две или три, просто следите по состоянию кожи и сами поймете, когда пора остановиться. На пятках ни единой трещинки и кожа, как у младенца.