Как сделать, чтобы вода в пруду, водоеме никогда не мутнела?

Мутная, цветущая вода, куча водорослей – это, наверное, самый большой страх многих обладателей загородных участков, который не дает воплотить мечты о собственном прудике в жизнь. А зря. Ведь с любым, даже самым небольшим водным объектом, на участке становится более уютно и красиво.м
Есть много способов, с помощью которых можно легко уберечь свой пруд от зацветания, а себя – от лишней работы. Давайте по порядку. 

Способ 1. Контролировать прозрачность воды можно количеством света. Известно, что водорослям и микроорганизмам для «цветения», для размножения нужно много света. А нам, в свою очередь, используя это знание, ничто не мешает разместить водоём в таком месте, где солнечных лучей немного. Чем меньше света, тем водоросли будут меньше расти.

Но тут есть один очень важный нюанс: не нужно создавать эту тень искусственно, с помощью деревьев или кустарников. Потому что в этом случае, избавившись от проблемы цветения воды, вы получите другу проблему – как бороться с опадающей листвой осенью. Хотя для этого тоже есть довольно простое решение – на время интенсивного листопада натянуть на поверхность водоема мелкую сетку для птиц, чтобы потом, убрав ее, одним махом убрать и все листья, - но все же не стоит добавлять себе лишней работы.

Так как же правильно создать тень, если у нас уже есть пруд, и переносить его мы никуда не собираемся? В пруд можно посадить полезные растения, например, кувшинки, которые будут закрывать поверхность воды и не давать ей прогреться настолько, чтобы там стали расти водоросли.

Но и тут есть нюанс: важно помнить, что водоем не может быть занят растениями больше, чем на треть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 2. Запустите в ваш водоем декоративные рыбки. Они уничтожат вредителей и личинки тех же нелюбимых комаров. А отходы жизнедеятельности ваших рыбок служат прекрасным удобрением для растений – вот вам и экосистема. Только ни в коем случае не добавляйте слишком много рыб и не перекармливайте их – а то получите обратный эффект.

Способ 3. Конечно же, Вы можете зайти в специализированные магазины и поинтересоваться – сейчас есть специальные таблетки против цветения водоема. Только будьте осторожнее с подобными средствами: смотрите, чтобы там было как можно меньше химии, ведь неправильно подобранное средство может нанести вред и нужным растениям, и почве.

Также можете обратить внимание на различные уф-стерилизаторы – специальные ультрафиолетовые лампы, которые направлены именно на уничтожение микроорганизмов, вызывающих цветение воды и не опасны для человека, рыб, растений водоема.

Способ 4. Обильное цветение может появиться только в стоячей воде. Так сделайте так, чтобы вода в вашем водоеме не застаивалась, сделайте, чтобы она двигалась, бурлила и плескалась! Конечно, я не призываю вас каждую неделю менять в нем воду. Просто купите фонтанчик или сделайте небольшой каскад, водопад – плещущаяся вода обогатит пруд кислородом, а значит водорослям будет хуже размножаться в такой воде.

Способ 5. Возьмите немного болотного торфа, положите его в тканевый мешочек, пропускающий воду, и опустите его на дно водоема. Прижмите мешочек камнем, чтобы не всплывал, и все. Этот торф достаточно продолжительное время будет помогать водоему оставаться чистым и не мутным.

Как видите, сделать так, чтобы вода не цвела – довольно просто. Теперь дело за вами – если у вас еще до сих пор нет пруда - обязательно запланируйте его создание на этот дачный сезон. Не пожалеете. Даже крохотный пруд, размером с таз, который уж точно поместится и на 6-и сотках сможет стать дополнительной изюминкой вашего участка.

 

Хоровод из дельфиниумов

Белые, синие, ярко фиолетовые, розовые –вот вам и хоровод, такой же разноцветный наряд, как у девушек из народного танцевального коллектива. Такие красавицы-цветы, а вовсе и непривередливые.

Уход, честно говоря, минимальный. В засуху - полить, особенно когда дельфиниумы зацветают. Трижды за сезон подкормить. Ранней весной при появлении побегов даем полное минеральное удобрение или разведенный в воде коровяк. Вторая такая же подкормка во время образования бутонов. Третью делаем после цветения, но не позднее конца августа, применяем только фосфорно-калийные удобрения.

А еще дельфиниуму обязательно нужна опора, ведь он высокий и хрупкий и его может сломать ветер.
Хотите размножить? Пожалуйста. Можно и семенами, и черенками, и делением куста.

Семена лучше посеять осенью в год их сбора, так как они быстро теряют свою всхожесть. Весной, когда появятся всходы, их пикируют и высаживают на постоянное место в фазе 3-го настоящего листа. Но при семенном размножении может теряться чистота сорта, а полноценное цветение наступит только через 2-3 года.

Черенковать нужно в мае. Выломайте побеги у самой поверхности почвы. Отрежьте верхушку черенка с тремя листьями, сделайте косой срез и посадите в емкость с песком и торфом. Следите, чтобы почва была всегда увлажненной, но не заливайте. ВНИМАНИЕ! Дельфиниумы не выносят застоя воды, у них загнивают корни и они погибают. Поэтому и низинки не для этих цветов.

Деление куста делаем раз в 4-5 лет весной. На деленке должна быть мочка корней и 2-3 почки. А при посадке обязательно следите, чтобы корневая шейка с почками была на уровне поверхности почвы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вписать роскошные дельфиниумы в дизайн участка? Можно, например, создать такую композицию: на заднем плане куст гортензии, далее группа дельфиниумов, а на переднем плане - хосты. Можно и такую: куст жасмина – дельфиниумы – ромашка белая низкая или фиалка рогатая. Красота. Элегантно будет смотреться рабатка вдоль забора из дельфиниумов на заднем плане и львиного зева на переднем. Да и просто группа из дельфиниумов одной или разной окраски действительно достойно украсит любой участок. 

 

Что посадить на глинистых почвах на солнце и в полутени

Действительно, очень часто мы сокрушаемся, что на участке плохие почвы: у кого-то песчаные, у кого-то глинистые. Их конечно же нужно улучшать с помощью компостов, навоза, сидератов, но этого не сделаешь мгновенно, потребуется большой труд и немало времени. Но ведь хочется, чтобы все цвело и благоухало, утопало в зелени уже сегодня. В таком случае лучше вести работу одновременно в двух направлениях. Постепенно окультуривать почву и заодно стараться наводить красоту с помощью определенных растений, которые выдержат имеющиеся условия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, если у Вас тяжелая глинистая земля и вам кажется, что никакие красивые растения здесь расти не будут,- Вы ошибаетесь. Не грустите, не опускайте рук, а обратите внимание на те цветы, которые могут мириться с данными условиями.

Например, на солнечных местах прекрасно будут развиваться пионы. О, эти пышнотелые украшения наших дач! Приезжая на чей-то участок и не найдя признаков пионов, я в этом случае всегда недоуменно развожу руками: как же без них!? Во-первых, можно подобрать по цвету: красные, розовые, белые. Во-вторых, растут на одном месте до 30 лет! Но если начинают мельчать, лучше поделить раньше. Согласитесь, среди многолетников таких долгожителей совсем мало. И в-третьих, аромат этих цветов может просто свести с ума.

Смело сажайте на глинистой почве на солнечном месте различные лилейники. Тоже их обожаю за неприхотливость и обильное цветение. А уж сколько сортов сейчас появилось на рынке – и не счесть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удивительно, но даже такой трепетно-нежный цветок, как аквилегия (водосбор), вполне комфортно чувствует себя на глинистой почве на солнышке. Знаю, у многих она пользуется заслуженным вниманием.

Рудбекии тоже не страшна глинистая почва, и она долго будет Вас радовать своими солнечно-оранжевыми корзинками.

Ну а уж борец (аконит) и вовсе преодолеет все проблемы глинистой почвы. Это заложено уже в самом его названии.

Дружите с великолепными дельфиниумами, и они позволят Вам создать композиции и клумбы-шедевры даже на глинистых почвах. О дельфиниумах читайте выше.

А теперь посмотрим, что же может расти на глинистых почвах, расположенных в полутени? И для таких незавидных условий природа придумала выносливые растения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это, например, волжанка , куст которой может вырасти до метра и более и на нем будут замечательные белые цветы-метелки. А волжанка американская будет, наоборот, низкая, до 30 см.

Безусловно, украсит участок и клопогон, который еще пока не частый гость на участке. Обратите на него внимание.

А вот уже хосту, пожалуй, знают все. И неудивительно. Это растение, которое позволяет делать и композиции, и нарядную группу, и просто сама выглядит великолепно. Только приложи к ее развитию тепло и руки – и она порадует зелеными, с белой или желтой окаемкой, а то и вкрапинку сочными большими листьями, которые декоративны весь сезон.

Рано расцветет своими розоватыми цветками бадан с большими зелеными листьями, который тоже не боится глинистой почвы.

А живучка, понятное дело, легко выживет практически везде, на то она и ЖИВУЧКА. А уж заполнить ею пустые места в тени – дело очень правильное. У Вас получится настоящий живой коврик.

Успехов в освоении и украшении мест с глинистой почвой!

 

 

Вопрос-ответ

Вопрос. Прочитала в вашем электронном журнале хорошую статью о прекрасной бегонии. Я влюбилась в этот цветок, когда увидела роскошные клумбы из бегоний в Святогорском монастыре. Это просто буйство красок и невероятное разнообразие форм. Огромные ярчайшие цветы и декоративные листья. Очень красиво. А на своей даче я вырастила три куста - красный, белый и желтый. Покупала картошину и полосатенькой красно-белой бегонии, но таковой не получилась. Сейчас картошки, вымытые и высушенные, храню в холодильнике как гладиолусы. Правильно ли это?

Ответ. Здравствуйте, Любовь. Абсолютно с Вами согласна: разнообразию расцветок бегонии можно только удивляться, но правильнее будет называть ее подземный огран не картошка, а клубень. Хранение клубней бегоний, которые цвели летом в открытом грунте следующее: осенью после отмирания побегов их выкапывают и помещают на хранение в сухой торф (песок) и убирают на период покоя в прохладное место в подвал или в тот же холодильник, а в конце зимы достают для проращивания. Насколько я могу судить, Ваш способ хранения немного отличается от представленного выше –все же лучше помещать клубни в торф или песок. Хотя уже вот-вот придет пора доставать их и проращивать. Желаю Вам успехов. 

Вопрос. Планирую на дачном участке из некрасивого возвышения над погребом переформатировать его в альпийскую горку. Погреб будет функционировать, там большая влажность, постоянная температура, темно... и я уже затащила туда пеньки, грибным мицелием засыпала и ...надеюсь выращивать грибы вешенки. Волнует меня, как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию погреба. Ведь если я сделаю альпийскую горку, то мне надо будет поливать цветы, которые будут расти на этом возвышении, а внизу подвал... Необходим Ваш совет.

Ответ. Здравствуйте, Светлана. Это отличная идея, полностью поддерживаю Ваше решение превратить это возвышение в произведение искусства так сказать. Вентиляцию погребов обычно устраивают с помощью двух вентиляционных труб, одна из которых является приточной, вторая — вытяжной.

Их располагают на двух уровнях погреба в противоположных его углах. Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной трубы — внизу, на высоте 50-60 см от пола. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 150 см. Верхний ее конец, выведенный над поверхностью земли, не должен заливаться вешней и дождевой водой. Труба может быть произвольного сечения, надо только стремиться, чтобы она имела гладкую внутреннюю поверхность и не подвергалась быстрому разрушению. Обычно воздуховод снабжают конусным колпаком.

Металлическая сетка, перекрывающая срез трубы, не позволит грызунам проникнуть в хранилище.

Для гидроизоляции подвала предлагаю Вам выбрать один из следующих методов:

 1. Окрасочная гидроизоляция, которая накладывается на поверхность со стороны действия влаги. В качестве материала используются горячие и холодные мастики из битума либо синтетических смол. Наиболее качественными считаются мастики с асбестовым волокном.

2. Оклеечная гидроизоляция. Представлена рулонными материалами – гидрозол, изол, рубероид, которыми оклеивается вся поверхность, чтобы не оставалось швов и стыков, иногда укладывается в несколько слоев. В качестве грунта при необходимости используются окрасочные гидроизоляционные материалы.

А еще, если будет возможность, все же имеет смысл пригласить специалиста, дело то не простое!

Успехов! 

 

Планируем грядки правильно!

 

Чтобы урожай в этом году был богат, давайте позаботимся о правильном севообороте на Ваших грядках уже сейчас. Ведь некоторые культуры, если их каждый год сажать в одно и то же место, начинают расти все хуже и хуже.

Для начала нарисуйте схему Ваших грядок, как они были расположены в этом сезоне. Подпишите, что и на какой грядке Вы сажали. А дальше – просто смотрите нашу шпаргалку и размечайте, что и где Вы посадите в ближайшем сезоне.

Итак, что за чем нужно сажать:

После картофеля – почти все виды капусты (цветная, бело- и краснокочанная), салат, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, все тыквенные (тыква, кабачок, огурец), все бобовые, свекла, репа, редька. После картофеля обязательно нужно внести навоз или известь! 

После иных пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) – лук, чеснок, все виды капусты, горох, боб, фасоль, салат, петрушка, сельдерей, репа, редька, свёкла, кабачок, патиссон, тыква.

После бобовых – все виды капусты, перец, томат, картофель, репа, редька, брюква, свёкла, лук, чеснок.

После капусты (сюда относятся белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, китайская, цветная, кольраби, брокколи, листовая капуста) – ранний картофель, перец, томаты, бобовые, огурцы, морковь, салат, шпинат, лук, чеснок.

После зеленых (это салат, кресс-салат, горчица, сельдерей, петрушка, шпинат) – патиссон, кабачок, капуста, картофель, перец, томат, баклажан, репа, редька. 

После тыквенных (арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква) – капустные культура, все пасленовые, бобовые, морковь, репчатый лук, шпинат, зелень.

После моркови – тыквенные, белокочанная капуста, перец, бобы, фасоль.

После свёклы – огурец, все зеленые, лук, чеснок, морковь.

После лука и чеснока – морковь, капуста, перец, свекла, бобы, фасоль, горох, петрушка, пастернак, огурец, тыква, баклажан, кабачок.

После репы, редиски, редьки – кабачок, тыква, патиссон, огурец, горох, боб, фасоль.

А еще подумайте, сколько на самом деле Вам нужно моркови, картофеля, свеклы. Если что-то остается и не съедается за зиму, отдайте землю под другую культуру. Даже посадите что-то новое, типа цветной капусты или репы. Мы тратим слишком много сил и нельзя допустить, чтобы что-то пропадало. 

 

Закупаем семена и землю

Если Вы еще не купили каких-то семян , удобрения и землю – срочно не откладывая, бегите в специализированный магазин. Пока еще есть шанс не застать больших очередей. Позже на это потеряете уйму времени. Никогда не понимаю людей, которые все откладывают на потом, на последний момент. О, сколько тогда уходит не только лишнего времени, но еще и нервов, а они, как известно, не восстанавливаются. Вы не из их числа? Прекрасно. Но если даже из их – исправляйтесь – прямо сейчас собирайтесь, одевайтесь, и в магазин.

При покупке семян покупайте только необходимое количество, в данном случае поговорка «запас беды не чинит»- не подходит. Лучше сберечь энную сумму денег, ведь ежегодно появляются новые сорта, и нередко мы, как истинные новаторы и экспериментаторы, именно их покупаем, а старые идут на помойку.

Далее. Обязательно обращайте внимание на срок годности – зачем вам просроченные семена? Не доверяйте надписям на пакетиках, если поверх одного срока годности набита другая надпись.

И конечно же лучше приобретать семена в специализированных магазинах, а не на рынках. Впрочем, и здесь бывают добросовестные продавцы, не будем хаять всех огулом.

Что касается земли, то тоже будьте внимательны. Если она, как говорится, универсальная, то все же не такая качественная, как скажем специально сбалансированная земля для рассады томатов, перцев, цветов и так далее. Обращайте внимание и на то, сколько процентов торфа в предлагаемой смеси, так как он закисляет почву.

А вообще, лучший вариант – делать состав для рассады самому, с осени. Так что возьмите это на заметку, а осенью мы обязательно расскажем, как это сделать.

 

Готовим емкости для рассады

 

А еще самая пора готовить все посадочные емкости: ящички, стаканчики, горшочки. Что это означает? Во-первых, очистить от прошлогодних остатков земли, листвы, мусора. Во-вторых, хорошенько продезинфицировать раствором марганцовки ( на стакан воды достаточно марганцовки на кончике ножа), то есть залить этот раствор в емкости и оставить на часа два-три. И пусть погибнут все болезнетворные микробы!

Многие спрашивают: «А из какого материала должны быть емкости для рассады»? В принципе из любого: пластмассовые и деревянные ящички высотой 7-10 см, стаканчики из-под сметаны и йогурта, глиняные горшочки, картонные пакеты из-под сока, тара из-под торта. Все пригодится. И не бойтесь , например, недолговечности картона, необходимый срок для пересадки-высадки рассады он отслужит

 

 

Пока в теплицу еще не переселяемся, можно немного поговорить о будущих подкормках. Хотя почему о будущих. Рассаду томатов можно начинать подкармливать хоть с самого раннего возраста, когда у них появятся явно видимые настоящие листья. Вопрос только в целесообразности подкормки и наличии питательных веществ в почве, где рассада собственно у вас и растет. Можно опираться на старое и доброе правило — не сломалось — не чини. То есть пока ваши томаты растут с темно-зелеными листьями и толстыми, слегка фиолетовыми стеблями — не зачем заморачиваться и мешать растению своим вмешательством. Особенно важно не учудить с азотными удобрениями. Тех, кто по неопытности считает, что продающийся в настоящее время гранулированный компост, биогумус и прочие прелестные органически штуки можно сыпать под томаты в неограниченном количестве, спешу огорчить. Сыпать-то их в принципе можно, но вот урожай вас не порадует. растение начнет активно «жировать», или проще говоря (хе-хе) развиваться по вегетативному пути. Будет идти активный прирост зеленой массы, жирных и красивых листьев. Правда, если совсем уж перекормить, то листья станут не такими красивыми — молодые листья будут скручиваться, как мятая сигаретная пачка, и при попытке их развернуть рукой — будут легко рваться, станут хрупкими. именно так выглядит избыток азота, один из самых часто встречающихся дисбалансов питательных веществ в «рационе» наших томатов. Недостаток азота, (всеми нами любимые и вкусные нитраты), выглядит не менее печально, и встречается если рассада долго растет на окне в маленьком объеме земли и без соответствующих, и необходимых в таком случае, подкормок. Симптомы недостатка азота такие — растения выглядит чахло, нижние листья желтеют и опадают. Это, если кому интересно,происходит из-за того, что растение переносит азот из нижних, мене нужных листьев, в верхние, более необходимые для дальнейшего развития. К сожалению, с другими элементами такой фокус проделывать не получается. Важно не перепутать пожелтение листьев от избыточного полива и низкой температуры с недостатком азота. При избыточном поливе могут желтеть не только нижние листья, но и любые другие. Недостаток фосфора всем знаком — растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях). Пока скорость листьев нормальная, такое голодание можно считать несущественным, и ничего с этим делать не надо. Недостаток калия у рассады мне наблюдать не доводилось. Хотя калий — один из макро-элементов питания, то есть томаты его потребляют в большом количестве. О всяких мифических «нехватка бора, меди, молибдена и цинка» в рассадный период говорить смешно. (Два раза «ха») Если, конечно, вы не выращиваете растения в стерильном песке и не поливаете его дистиллированной водой. Эти вещества потребляются растениями в столь незначительном количестве, что вносить их специально в рассадный период нужно лишь в исключительных случаях. Недостаток железа — хлороз — может появится у особо рьяных подсвечивальщиков, которые неделями круглосуточно, без перерыва, подсвечивают томаты. Ну не знают они, что растениям, как и людям, требуется ночной период «для отдыха». Хотя, вероятно, слово отдых можно было бы оставить и без кавычек, но насколько я помню именно ночью идет активное деление клеток и перерабатываются накопленные в дневное время питательные вещества. Хлороз теоретически лечится добавлением железа в усвояемой, двухвалентной форме. И опрыскать прямо по листьям легким гипотоническим раствором (0.1-0.5%). О том, в какой форме находится железо в большей части удобрений, говорить тут не будем — что толку расстраивать огородников. Но практически такой рассаде кроме железа потребуется уже весь набор микроэлементов и нормальный ночной «сон». Недостаток кальция у рассады опять таки встретить сложно. Он проявится позже в теплицах, пресловутая вершинная гниль томатов. В целом подкармливайте вашу рассаду понемножку все время. Смотрите на бутылку с комплексным удобрением — если написано подкармливать раз в неделю или чаще — то лейте половину указанной дозы при поливах рассады и следите, чтоб растение не начало жировать. Если листья станут через чур жирные, зеленые и начнут скручиваться — подкормки прекратить! Ну вот на этой оптимистической ноте и закончим, пожалуй, рассказ о подкормках рассады.

Герани, они же пеларгонии, размножают черенками. Черенки необходимо выбирать от специальных маточных растений. Маточные герани — это здоровые, но не жирующие растения. От буйных растущих побегов герани черенки загниваются и не дают корешков. Для подготовки к вегетативному размножению в зимний период маточники пеларгоний содержат при температуре около 6 — 8 градусов. Чтобы хорошо подготовить герани к черенкованию, маточникам не дают цвести длительный период, постоянно выламывая появляющиеся цветоносы с бутонами. Чтобы черенки хорошо укоренились до осени и благополучно перезимовали, их начинают нарезать еще в марте. Хотя успешный процесс черенкования герани можно продолжать до самого июля. Период размножения связан с температурой воздуха, которая должна быть не выше 25° С. В холодное лето размножение продолжается более успешно. При более высокой температуре черенки загнивают, поэтому укоренение лучше производить в стерильных субстратах, взятых из парников, в смесях из сфагнума, песка и вермикулита. Многие цветоводы рекомендуют простерилизовать почву перед укоренением пеларгоний кипятком. Пеларгонии укореняются в почве с добавлением перлитаЧеренки выбирают с двумя или тремя междоузлиями, то-есть, чтобы на побеге присутствовало 2 — 3 узла листьев. Нижний срез делают под прямым углом. Черенки подвяливают около 10 часов и высаживают во влажный песок или грунт парника, оптимальная температура для укоренения пеларгоний должна быть 18 — 20 градусов. Для черенкования достаточно плошки размером 7-9 см. В течение первых трех-четырех дней черенки полезно опрыскивать и обильно поливать. Если черенки срезаны в теплый весенний период, укоренение наступает через 1,5 - 2 недели. Зимние черенки укореняются дольше, в течение 2,5 - 3 недель. Уже укоренившиеся черенки герани можно пересаживать в субстрат, состоящий из 2 частей дерновой земли, одной части торфа, и 0,5 части песка. Кислотность почвы для герани лучше всего нейтральная с рН=7, но одинаково хорошо пеларгония растет и в кислой почве, и в щелочной. Пересадка или перевалка герани производится к земляным комом только в случае крайней необходимостиУкоренившиеся черенки пеларгонии спустя пару месяцевДля молодых пеларгоний диаметр горшка может быть 13 - 15 см, они успешно зацветут в первый же год. При пересадке гераней на грядку или клумбу необходимо сохранять земляной ком, в котором укоренялось растение. В конце сезона, перед самыми заморозками, пеларгонии выкапывают и пересаживают в горшки, вносят на хранение в закрытое прохладное помещение с температурой около 12 градусов, где и содержат примерно до конца декабря. В это время герань отдыхает и прекращает рост. В конце декабря герани снова переносят в уже более теплое помещение с температурой 18 — 20 градусов, при которой герань через 3 — 4 недели снова тронется в рост. При отрастании побегов пеларгонии прищипывают, а черенки снова берут для укоренения.