Наше ныне нас нежит и рушит,

Но туманы сирени висят.
И в мантилье из сумрачных кружев
Кто-то вечно спускается в сад. 

Ах, мантилья, тебя воспевали в балладах и романсах. Ты, накинутая на голову и плечи красавицы, окутывала ее фигуру, ниспадала почти до пола, создавая ореол загадочности и неприступности. Ты придавала женскому образу неповторимость, осанке величавость, а взгляду тайну…. Пришедшая из глубины веков, ты и сегодня не вышла из моды, став атрибутом аристократичности и частью дипломатического этикета.

По одной версии история мантильи начинается в период завоевания Испании арабами, и праматерью мантильи считается восточная чадра. По другой версии, своим рождением мантилья обязана… дамам легкого поведения, коими изобиловала Испания  XVI века. Король Филипп IV в 1621 году в попытке борьбы с "жрицами любви" издал указ "Орденанс де Мансебиас, обязывающий последних покрывать голову черной кружевной накидкой, как знаком отличия от благородных и порядочных сеньор. История сыграла шутку с монаршей затеей – мантилья пришлась по вкусу именно благородным сеньорам, о чести которых так пекся король.

Мантилья (исп. Mantilla) - элемент национального испанского женского костюма, вуаль из шелка или кружев, которая надевается на высокий гребень – пейнету, вкалываемый в прическу; длинная накидка на голову и плечи в Латинской Америке и дореволюционной России. Да, наши прабабушки тоже носили мантильи, только выглядели они чуть иначе, чем украшение испанских красавиц.

Мантилья прочно вошла в моду уже в XVIII веке и стала символом Испании и главным атрибутом национального женского костюма. Каждый регион Испании внес свою специфику в облик мантильи:

в холодных районах мантилья превратилась в теплую шерстяную накидку из такни с частым переплетением;

в теплых областях – в роскошное украшение из шелка и кружев.

При этом и те, и другие мантильи делятся на праздничные, богато украшенные las de "fiesta" и мантильи простые, для повседневной носки - las de "diario".

Превращение мантильи из обычной одежды в декоративную деталь началось в XVII веке, когда элегантные сеньоры заменили полотно дорогим кружевом. Мода на мантилью среди знати вспыхнула во время наполеоновских войн, когда гордые испанки не пожелали одеваться на французский манер и с вызовом кутались в мантильи. Но самый расцвет популярности этого предмета одежды пришелся на правление Королевы Изабеллы II (1833—1868), любительницы диадем и головных уборов. Разумеется, аристократки горячо поддержали королеву, и мантилья стала непременной деталью наряда на всех значимых мероприятиях. После свержения королевы, казалось, должна была быть свергнута и мантилья, но она стала символом протеста против власти новой династии - Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это стало историческим событием, известным как "La Conspiración de las Mantillas" (Заговор мантилий). Испанки вместо шляп демонстративно носили гребни и мантильи. Спустя 3 года Король Амадей сдался, отрекся и уехал в Италию. А мантилья осталась…. К середине ХХ века популярность мантильи упала, сохранился лишь ее вариант - токилья, треугольный платок, который дамы одевают в церковь без гребня. Но роскошные кружевные длинные мантильи не ушли навсегда – они остались для особых поводов!

Кружево для мантильи используется особенное. Это кружево ручной работы bolillo, в основном двух видов – блонда и шантильи.

Блонда (Blonda) – из шелкового кружева двух сортов. Основная часть мантильи состоит из матового шелка, а ее вышитый крупными цветочными мотивами край из глянцевого. Волнистый край мантильи из-за сходства с кастаньетами называют "puntas de castañuelas"(зубцы кастаньет).

Шантильи (Chantilly) - легкий и элегантный материал, названный по имени своей родины – города Шантильи во Франции. Это кружево из-за своей эфирности считается лучшим для изготовления черных мантилий, обильно вышитых растительными мотивами – гирляндами, листьями, цветами.

Тюль (Tul) – более дешевый, заурядный материал для мантилий, используемый как имитация блонд или шантильи. Тюль используется для машинного способа изготовления мантильи. На тюлевую основу наносится машинная вышивка, имитирующая текстуру ручной работы - La técnica blonda bordana o encaje granadino. Но настоящие ценители всегда отличат настоящее ручное кружево от тюлевой вышивки.

Главное дополнение к мантилье - la peineta (гребень). Размер и форма гребня в основном определяются личными предпочтениями и... особенностями женской фигуры. Обычная форма гребня – прямоугольная с полукруглым завершением или загнутая. Более высокие гребни подходят девушкам небольшого роста, а высокие сеньоры и сеньориты носят более короткие гребни. Гребень крепится в прическе с помощью лент и на него накидывается мантилья.

Цвет мантильи определяется положением женщины: белые и цвета слоновой кости положены только незамужним девушкам, а черная мантилья - для замужних дам. Правда в наши дни встречаются и цветные мантильи как деталь модного костюма.

Длина мантильи должна быть рассчитана так, чтобы в передней части быть по длине руки, а сзади не доходить до конца бедра. Чтобы сеньора, носящая мантилью, выглядела всегда достойно, при повороте головы в одну строну, мантилья должна прикрывать плечо противоположное повороту. Для этого она крепится потайными застежками на плечах. Что касается свадебных мантилий, то если свадьба проходит днем мантилью допускается одеть с коротким платьем, а если вечером – с длинным.

О современных традициях ношения мантильи.

Согласно современному этикету ношения мантильи, ее одевают по особым торжественным событиям: Святая неделя, национальные праздники, коррида, свадьба, визит к папе Римскому.

По традиции в Святую неделю в Великий Четверг и Святую Пятницу испанки одевают только черные платья, украшая себя черепаховым гребнем и кружевной мантильей также черного цвета.

Белые мантильи еще недавно были атрибутом женского костюма на знаменитой Феерии в Севилье Feria de Abril. Увы, в наши дни эта традиция ушла, ведь кружева настоящей мантильи лишком деликатны для современных танцев и безудержного веселья. Зато бой быков всегда был поводом надеть мантилью белого цвета, и таким он остался по сей день.  Прекрасные сеньоры в конных экипажах прибывают на корриду с той же гордой осанкой, как и много лет назад. Мантилья обязывает!

Мантилья стала частью дипломатического костюма. Королева София и ее дочери надевают ее по официальным случаям согласно протоколу. До сих пор сохранилась традиция являться на аудиенцию с Папой римским непременно в мантилье. Королева София Испанская и Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI были в мантильях.

Во время визитов надевали мантилью и Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли.

Галина Замыслова, etoya.ru

http://www.etoya.ru/lifestyle/2013/7/13/35466/

Давно уже хочу вам рассказать об ещё одном модном женском аксессуаре XIX века — мантилье. Как пишет Р.М. Кирсанова в своей замечательной книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок»: «Мантилья — кружевная накидка, покрывало, заимствованное европейской модой у испанского национального костюма в начале XIX века».
Мантильями (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) называли не только кружевные накидки, но и любую другую короткую одежду, отделанную кружевами.
 

Давно уже хочу вам рассказать об ещё одном модном женском аксессуаре XIX века — мантилье. Как пишет Р.М. Кирсанова в своей замечательной книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок»: «Мантилья — кружевная накидка, покрывало, заимствованное европейской модой у испанского национального костюма в начале XIX века».

Мантильями (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) называли не только кружевные накидки, но и любую другую короткую одежду, отделанную кружевами.

Есть версия, что на увлечение в Европе мантильями повлияла опальная испанская королева Изабелла II (1833—1868).

Сначала она активно популяризировала мантилью у себя в Испании среди знатных и придворных дам. После свержения королевы, ношение мантильи было женским знаком протеста против короля Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это событие так и называется «заговор мантилей» («La Conspiración de las Mantillas»). Из Испании мода перекинулась в Европу.

Одним из самых популярных видов кружева для изготовления мантилей, было чёрное кружево шантильи.

Нежнейшее кружево получило это название по имени французского города, в котором его производили. Шантильи плетутся из шёлка (хотя сегодня бывают и из синтетики), и представляют из себя тончайшую сетку, на которой, словно нарисованные тушью и пером, располагаются изящные цветочные узоры (бывают и другие, но флоральные мотивы – самые распространённые).

К 1840 году эти кружева достигли вершины своей популярности, хотя к этому времени почти все шантильи уже привозили из Бельгии, где их производство стоило дешевле.

Снова полюбили мантильи из шантильи в 1860 годах. Связано это было с тем, что к тому времени их научились делать машинным способом, поэтому они были достаточно большими по размеру и доступными по цене.

В середине XIX века, по контрасту с традиционно чёрной, стала популярна мантилья белого или золотистого цвета.

Чаще всего её носили как дополнение к бальным или летним платьям.

Белые мантильи чаще всего делали из кружев под названием «блонды» (от франц. blonde – золотистая, рыжеватая, русая, белокурая).

У меня название этого кружева ассоциируется именно с золотистым цветом, что не грешит против истины, поскольку, сначала блонды белали из шёлка-сырца и оно было как раз золотистое.

В XVIII веке блонды научились делать чёрного и других цветов.

Главными центрами их производства были французские города Канн, Байе, Руан.

Это кружево изготавливается из двух видов шёлка, его отличительной чертой является фестоновый край, так называемый «puntas de castañuela» («зубцы кастаньет»).

Тонкое полотно блондовой мантильи делается из матового шёлка, по которому, чаще всего, блестящим шёлком, вышиваются стилизованные цветы (La técnica blonda bordana o encaje granadino).

Это не мантилья, а блондовая вуаль. Зато на этих фото хорошо видна техника изготовления этого кружева.

Получается красивый эффект, который у нас с вами и ассоциируется с испанскими кружевами: по тончайшему тюлю разбросаны большие, плотные цветы.

Сегодня мантильи — это национальный, свадебный или религиозный женский головной убор. Хотя многие модные дизайнеры время от времени пытаются возродить к ней интерес у широкой общественности.

Lacroix

Lacroix, Alexander McQueen

Comme des Garcons

Источник

 — настольная логическая игра специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной композиции), науки и спорта. Название берёт начало из персидского языка: шах и мат, что значит властитель (шах) умер.

Следи хоть день-деньской за шахматной доской-
все будет пешку жаль.
Что делать с бедной пешкой?
Она обречена.
Ее удел такой.
Пора занять уста молитвой иль усмешкой.

Меняет свой венец на непреклонный шлем
наш доблестный король, как долг и честь велели.
О, только пригубить текущий мимо шлейф -
и сладко умереть во славу королевы.

Устали игроки.
Все кончено. Ура!
И пешка, и король летят в одну коробку.
Для этого, увы, не надобно ума,
и тщетно брать туда и шапку, и корону.

Претерпеваем рознь в честь славы и войны,
но в крайний час-
навек один другому равен.
Чей неусыпный глаз глядит со стороны?
И кто играет в нас, покуда мы играем?

Зачем испещрена квадратами доска?
Что под конец узнал солдатик деревянный?
Восходит к небесам великая тоска -
последний малый вздох фигурки безымянной.
Белла Ахмадулина

Arturo Ricci

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобретённые в Индии в V—VI веке, шахматы распространились практически по всему миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры.

Ал-Бируни в книге «Индия» рассказывает древнюю легенду, которая приписывает создание шахмат некоему брамину. За своё изобретение он попросил у раджи незначительную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зёрен, сколько окажется на шахматной доске, если на первую клетку положить одно зерно, на вторую — два зерна, на третью — четыре зерна и т. д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей планете (оно равно 264 − 1 ≈1,845×1019 зёрен, чего достаточно, чтобы заполнить хранилище объёмом 180 км³).[2] Так это было, или не совсем, сказать сложно, но, так или иначе, родиной шахмат является Индия.

Ludwig Deutsch (1855-1935) 

Не позже начала VI века на северо-западе Индии появилась первая известная нам игра, родственная шахматам — чатуранга.

В том же VI или, возможно, в VII веке чатуранга была заимствована арабами. На Арабском Востоке чатуранга была преобразована: игроков стало двое, каждый получил под управление два комплекта фигур чатуранги, один из королей стал ферзём (ходил на одно поле по диагонали). От костей отказались, стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, а также при завершении игры с королём и хотя бы одной фигурой против одного короля (последние два варианта были вынужденными, так как поставить мат со слабыми фигурами, унаследованными от чатуранги, удавалось далеко не всегда). Получившаяся игра называлась у арабов — шатрандж, у персов — «шатранг». Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар».

Rudolf Ernst (1854-1932) 

  Приблизительно в 820 году шахматы (точнее, арабский шатрандж под среднеазиатским названием «шахмат», в русском языке превратившимся в «шахматы») появились на Руси, придя, как считается, либо прямо из Персии через Кавказ и Хазарский каганат, либо от среднеазиатских народов, через Хорезм.

Шварц В.Г.

Arturo Ricci

Игра по старым итальянским правилам. Пешка f1 не может превратиться — все фигуры чёрных целы. При ходе белых 1.Ф:b7× пешка f1 автоматически превращается в чёрного ферзя: одним ходом ставится мат обоим королям!

 В VIII—IX веках, при завоевании Испании арабами шатрандж попал в Испанию, затем, в течение нескольких десятилетий — в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев, к XI веку она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Европейские мастера продолжили преобразование правил, в конечном итоге превратив шатрандж в современные шахматы.

Charles Webb

Gunnar Berndtson (1854 - 1895)

 Roberto Raimondi

Johann Hamza (1850-1927)

P.H. Andreis

Шестьдесят четыре клетки -
Черно-белая мозаика,
И воюют в этой сетке
Насмерть вороны и чайки;
В их блистательном сражении
Каждый ход звучит как нота.
Сочетает вдохновение
 Мудрость и восторг полёта.

Jean-Louis Ernest Meissonier (1815-1891)

В Каунасе завелась нечистая сила! Люди, побывавшие в Каунасе подтверждают, что видели самых настоящих чертей, причем не одного-двух, а целых три сотни.
Удивительно! Возникает вопрос в своем ли уме эти люди? :)

Но разгадка проста, в Каунасе существует настоящий и единственный в Мире "Музей чертей".
Первым экземпляром музея посетители могут увидеть, если конечно не испугаются "нечистой силы",






Жемайтийского черта с настоящим конопляным хвостом.
На первый взгляд сделан он не очень качественно, даже вертикально стоять не в состоянии, но тем ни менее именно он является настоящим образцом народного творчества Литвы.
Второй экспонат принес в тогда еще только открытый музей простой посетитель, скульптура входила в композицию "Архангел Михаил побеждающий черта".
Следующим экспонатом, попавшим  в Музей был "шпиерас".
"Шпиерас" - фольклорный персонаж литовского народа, он спускается на землю по Суботам и сразу бежит на танцы, где обращается в пригожего парня и пытается обмануть девушек. Узнать его можно таким способом, необходимо наступить "шпиерасу" на ногу, если наступив вы почувствуете копыто, то значит это и есть "шпиерас" :) .
Все больше народу узнавало про странного художникаЖмуйдзинавичюса, собирающего "чертей" и чем больше росла популярность, тем больше появлялось экспонатов. Так в музее появились -
украинский "черт с черевичками", и молдавский «черт на табачном листе», и польсктй "черт-шутник" ,и  даже   "Ленинградский черт после блокады", не обошли вниманием посетители и "слабый пол" -  "Чертиха из Каунаса", "подруга черта", "черт-баба".
…Литовская народная скульптура – явление  уникальное. Интересно в ней то, что она основана на христианской культуре, истории и иконографии и до сих пор хранит верность религиозным сюжетам, практически не оставив нам ни бытовых, ни жанровых сцен. Для народного творчества, которое всегда больше тяготеет к фольклору и быту и никогда не было чисто религиозным, это очень необычно.

Долгое время искусствоведы объясняли этот феномен тем, что деревянная скульптура как вид искусства пришла в Литву поздно, на рубеже XIV-XV веков. Однако, находки археологов во второй половине ХХ века опровергли эту точку зрения. Находки обломков изваяний древних языческих божеств встречаются в торфяникахЭкспозицияповсеместно, а под Палангой найдено целое двухметровое изваяние. Деревянная скульптура существовала в Литве с древнейших времен, только отыскать ее следы трудно – дерево ведь подвержено разрушению более, чем камень или металл. К тому же предметы языческого культа целенаправленно и последовательно уничтожались при введении христианства.


И черт  был единственным жанровым противовесом канону. Во всем христианском мире люди лишний раз помянуть его боялись – а литовцы запросто помещали его изображения в доме. В литовских сказках черт играет далеко не последнюю и, что важно – не всегда отрицательную! – роль.
Крестьяне-резчики наделяли черта всеми человеческими недостатками, нередко – понятными и простительными. Не всякий черт был «просто чертом» - в масках чертей, изготавливаемых к масленице, люди узнавали и злого хозяина, и жулика-лавочника, и соседа-пьяницу...

…Деревянные черти из Африки, Японии, Франции, Германии, Канады, Италии. Разные черти живут в Каунасе: и свирепые, и шкодливые, и грустные. За каждым – своя философия, своя житейская мораль… Вот, например, такая: «И черти ангелами были, пока в ад не попали» - иными словами, легче быть праведником, коли жизнь позволяет…








В Каунасе находится единственный в мире Музей чертей, который был создан в 1966 году, на основе личной коллекции художника Антанаса Жмуйдзинавичюса (1876 - 1966 г.г). 
Художник коллекционировал дьяволят, леших, ведьм и прочих существ. Своего первого чертенка он получил в подарок в 1906 году. С тех пор коллекция начала расти. По замыслу художника нужно было собрать чёртову дюжину, то есть тринадцать чертиков. Число 13 - его счастливое число. Все больше народу узнавало про странного художника, собирающего "чертей", и чем больше росла популярность, тем больше появлялось экспонатов. Увлечение чертовщиной стало делом всей жизни Жмуйдзинавичюса. Антанас Жмуйдзинавичюс собирал все чертовские персонажи, не зависимо от материала изготовления. В его коллекции находят место стеклянные, деревянные, металлические, керамические, пластмассовые и другие черты и чертовки, которые созданы на основе национальных литовских традиций. Позже он добавил в свою коллекцию и иностранных чертиков, которые были привезены из 23 стран, среди которых Япония, Англия, Чехия и другие. В результате он собрал целых 20 дюжин, то есть 260 чертей всех мастей. В основу современной экспозиции и было положено это собрание нечистой силы.

После открытия музея, первым подарком музею стал Жемайтийский черт с настоящим конопляным хвостом. Он является настоящим образцом народного творчества Литвы. 
Второй экспонат принес в тогда еще только открытый музей простой посетитель, скульптура входила в композицию "Архангел Михаил побеждающий черта". Скульптура сделана из дерева. 
Следующим экспонатом попавшим в Музей был "шпиерас". Шпиерас - фольклорный персонаж литовского народа. По местным рассказам этот черт спускается на землю субботними вечерами и направляется на танцы. Там он обращается в пригожего парня и пытается обмануть девушек. Узнать его можно таким способом: необходимо наступить шпиерасу на ногу, если наступив вы почувствуете копыто, то значит это и есть шпиерас.

Изначально музей находился на двух этажах старого здания. В связи с тем, что музей активно пополнялся экспонатами и других искусствоведов и художников, его пришлось расширить. В 1982 году известный архитектор А. Мажейка достроил пристройку. 
В конце 1991 года насчитывалось 1724 чертей, из которых более тысячи - в экспозиции, остальные - в запаснике. Что удивительно, у одного из постоянных "поставщиков" музея, коллекционера Гедиминаса Юренаса, дома было собрано 2500 чертей.

В музее можно увидеть самых разнообразных чертят: из керамики, дерева, металлов, кожи, пластмассы и прочих, порой самых экзотических материалов. Они могут быть и свирепыми, и шкодливыми, и грустными. Здесь, в виде чертов, вы увидите пепельницы, подсвечники, кружки, трубки, ручки, значки, трости, конфетные коробки. В музее есть - украинский "черт с черевичками" из сказки "Хутора на хуторе близ Диканьки", и молдавский "черт на табачном листе" - всем известно, что табак - чертово зелье, и польский "черт-шутник" - тот, который за свою шутку семь лет в батраках у бедняка служил, и "Ленинградский черт после блокады"- худой, злющий. Не обошли вниманием и "слабый пол" - "Чертиха из Каунаса", "подруга черта", "черт - баба". 
В музее проходят различные, связанные с чертями выставки, мероприятия и другая "чертовщина". 
На 2009 г. музей включал около 3000 экспонатов. Коллекция пополняется и по сей день. И любой желающий может сделать музею подарок.



Каждый вечер за болотом
Нечисть всякая гуляет.
Старый черт стихи читает
Каждый вечер за болотом.

Ведьмы тощие балдеют,
От восторга - замирают.
Когда черт стихи читает -
Ведьмы тощие балдеют...







...Не дай бог тебе, прохожий,
Ночью поздней заблудиться,
За болотом очутиться
Не дай бог тебе, прохожий.

Тот, кто слышал песни черта -
За болотом остается.
К людям больше не вернется
Тот, кто слышал песни черта.
 
Игрь Кораблин





Музей чертей  находится в Каунасе, Литва. В этом музее более трех тысяч экспонатов разнообразных чертиков. Ходить и разглядывать экспонаты при этом говорить — черт  , не запрещается!

Предполагают, что  Европе штаны достались от скифов, кочевавших в причерноморских степях за 500 лет до н.э. Они у них были кожаными. Возможно, германцы и галлы, которые были наездниками, стали  одними из первых преемников этой одежды.

 

В Древнем Риме новая «варварская одежда» оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Воинов, правда, запрет не касался, и полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны. Проходят века, и византийский император Мануил кричит своим воинам: «Покажите же туркам, что вы носите штаны!»
 

 
С тех пор каждая эпоха имеет свое брючное обличье. В средние века мужчины носили штаны-чулки. Каждый чулок натягивался отдельно: вXII в их привязывали к коротким штанишкам, а позднее к куртке. ВXIV-XV вв. считалось особенно модным, если левая и правая половины были разного цвета. Такая одежда называлась ми-парти. Ее цвета и рисунок указывали на социальное положение, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т.д.
 


 
 
В XVI в по образцу испанских «кальес» штаны знати уподобились подушкам. Их набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху еще натягивалась наволочка с разрезами, через которую виднелась дорогая ткань нижних штанов. Эта мода овладела Англией, причем подушки штанов увеличились здесь до невероятных размеров, и королева Елизавета распорядилась даже переделать скамьи в парламенте, чтобы удобно было заседать в таких штанах.
 

Немалый вклад в развитие брючной моды внесли наемные немецкие солдаты – ландснкнехты. Жалованье им платили нерегулярно, одежда быстро ветшала. Кто-то догадался превратить лохмотья в ленты и перевязать их в нескольких местах, закрепив у пояса и у коленей. Получились оригинальные и причудливые шаровары – плюдерхозен. У щеголей, которые носили такие шаровары отнюдь не от бедности, на изготовление их уходили до ста локтей материи. Этим не преминули воспользоваться контрабандисты, перевозящие через кордон дорогие ткани.
 
Во Франции прототипом брюк стали шоссы. Они спускались до середины икр и обильно украшались лентами. В такие шоссы были одеты королевские мушкетеры.
 

В 1650 годы брючным реформаторам прослыл голландский посланник в Париже Ренграв. Он попытался вернуть мужскую одежду к юбке, поверх штанов предложив надевать широкие трусы с оборками (ренгравы). По прихоти Людовика XIV эта мода продержалась сорок лет.
 
Но самая большая популярность в XVII, XVIII в. выпала на долю коротких поколенных штанов – кюлотов. Их носили аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.
 

Буквально с первых дней XVIII в Петр I ввел в Россию новую одежду: отныне дворянам и горожанам следовало носить кафтан и камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Да и сам царь отдавал им предпочтение. Бедняки и моряки носили длинные штаны.
 
 

Во времена Великой Французской революции аристократы обзывали бедняков-революционеров презрительной кличкой «санклюты», иначе «безкюлотники».
Знаменитого полководца Веллингтона, одержавшего победу над Напролеоном, не пустили  в клуб, когда однажды он явился туда в длинных штанах. А через 15-20 лет такие штаны – панталоны – стали нормой. Своим названием они обязаны герою итальянской комедии Панталоне, неизменно появлявшемуся на сцене в длинных и широких штанах.
 

«В числе многих революций в Европе, - писал друг Пушкина поэт П, А. Вяземский о 1818-1819 годах, - совершалась революция в мужском туалете… введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах» к панталонам понадобились подтяжки, они были изобретены еще в начале XVIII в, первыми их стали носить рабочие.
 

Тем не менее самым близким прототипом современных брюк надо считать штаны из детского матросского костюма 1780-х годов.
Отвороты на брюках – новшество первой половины XIX в, обязанное как будто прихоти принца Уэльского, большого модника. Его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.
Складки на брюках появились в начале XX в.
Нельзя умолчать об истории столь популярных в наше время джинсов. Она возвращает нас к средним векам , когда в Генуе производили прочную ткань для парусов, по-английски названную jean. Эта версия корректируются другой: саму ткань вырабатывали во Франции, городе де Ним. Генуя же поставляла краситель – индиго. Отсюда и другое название джинсов, отражающее вклад французов и которым пользуются англичане, - деним.
 

Дальше следы ведут в Калифорнию конца 40-х годов XIX в., куда занесла эмигранта из Баварии Леви Страусса «золотая лихорадка». Здесь он попытался разбогатеть на изготовлении палаток из упомянутого французского полотна. Но предприимчивый делец быстро понял, что старатели еще больше нуждаются в рабочих брюках, шитье которых он вскоре наладил из той же прочной синей ткани. Он усилили брюки двойной строчкой, а карманы укрепил кнопками. В 12873 г Страусс запантентовал брюки, получившие название «джинсы».
 

Почти что ровесниками джинсов являются шорты. Их изобретателями считают английских студентов из Кембриджа, занимавшихся водным спортом.
 

К концу прошлого века кавалеристы обзавелись галифе; их, впрочем, охотно носили и штатские. Это особого покроя брюки – узкие, облегающие до колен и расширяющиеся кверху. Мало кто знает, что назывались эти брюки по фамилии генерала-кавалериста Гастона Галифе.
Другая разновидность брюк для верховой езды – бриджи – была создана в Англии.
Еще не так давно шла ожесточенная борьба между штанами-«дудочками» и брюками-клеш, иногда достигавшими широчайших размеров. Между прочим, клеш – это транслитерация фр. слова «колокол».
 
 

В допетровской Руси штаны надевали поверх исподницы. Царю и боярам шили штаны из зарбафа, объяри, камки, атласа и тафты. По описям XVI-XVII вв известны штаны «холодные, стеганые и теплые», то есть с меховым «исподом», который делали из черевин собольих, беличьих, песцовых.
Более употребительным в народе было слово «порты». Кстати, от него произошло слово «портной». Порты были немудреным изделием из двух штанин, между которыми вшивали клин – ширинку. Держались порты на гашнике, веревочке или шнурке; шить их полагалось из холста или пестряди; самыми модными считались синие апорты в полоску или елочку. 
 
 
 

"Гащами" славяне называли ноги, а одежду для них - "гачами". 
В словаре Даля мы найдем множество названий: штаны, брюки, надраги, остегны, гачи, наговицы. Но в современном мире более привычным для нас, конечно же, остается название "брюки". Без этой одежды и ее различных разновидностей мы уже вряд ли сможем обойтись, начиная практически с ползункового возраста.

Но со второй половины XIXв крестьянин сменил порты на штаны – они были на поясе и застегивались на пуговицы. Порты стали надевать на работу, большей же частью они служили исподней одеждой.
По праздникам мужики надевали плисовые шаровары из х/б бархата, с карманами, заправляли их в сапоги. Черные, синие, красные шаровары оживляли деревенские гулянья и ярмарки.
В селах, живших ремеслами по праздникам стали носить городские брюки. Деревенские штаны было принято шить не длинными – до щиколотки. Но страна была отсталой, и в Поволжье, например, деревенские подростки до 14-15 лет ходили без штанов, в одной рубахе, право на штаны появлялось только за два года перед женитьбой.
 

 
 
 В Россию брюки, как и многие нововведения, пришли вместе с Петром I и стали прототипом одежды голландских моряков.
 
 
Лучшие изделия шились из сукна, привозимого из голландского города Брюгге, из ткани, которая называлась "брюкиш". (Тем не менее, само слово брюки тюрского происхождения и означает "сдвоенная юбка" или "двойная юбка").
Брюки в России сначала тоже были короткими (кюлоты) и только крестьяне по-прежнему носили порты, а рабочий люд ходил в длинных штанах, заправляя их в сапоги.
Со второй половины XIX века сельские жители сменили порты на штаны с поясом и застежками на пуговицах. Ближе к концу XIX  века брюки стали носить навыпуск, практически как в европейских странах.