Однако есть и исключения, поскольку Восток большой, и есть много арабских стран, более стремительно перенимающие традиции и культуру Запада.

        В основном её фото и новости о ней появляются в связи со скачками в Дубаи и Англии.

        Королева Раня очень популярна на Ближнем Востоке. Она занимается благотворительностью, цель которой — образование в её стране. В 2011 году Харпер Базар назвал её самой красивой первой леди. Hесомненно, её LOOKи выгледят более приближенными к европейским королевским особам, поскольку Иордания более открытая страна.

        Сабика бинт Ибрахим Аль Халифа — Прицесса Бахрейна, первая жена (из четырёх) Короля Бахрейна и мать наследного принца. Родилась в 1948 году. Она также кузина своего мужа. У пары 4 детей.

        Она занимает пост Высшего совета по делам женщин в Бахрейне, призывая к расширению политических прав женщин. Также главный покровитель Общества женщин и детей в Бахрейне. Честно говоря, то, как она выглядит, может вызвать в Вас возмущение, но на её примере можно понять, что такое мусльмаское общество, и что означает для женщины борьба за свои права. Учитывая, что Бахрейн довольно демократичен.

        Принцеса Марокко Лалла Салма. Супруга и первая жена правителя страны короля Мохаммеда VI. Родилась в Мае 1978 года в Марокко. По образованию системный инженер. Со своим будушем мужем она познакомилась на частной вечеринке в 1999 году. Они поженились в 2001 году. У пары 2 детей. В отличии от своих предшествениц, Салма не активна в социальной жизни страны. Она посвятила себя борьбе с раком в своей стране и Африке.

 На севере страны, вблизи границы с Анголой, в провинции Каоколенд, живет поразительное племя химба. В последнее время они стали время от времени допускать к себе людей из "постороннего" мира, а после нескольких репортажей о них, появившихся в крупнейших мировых журналах и на Discovery, появилось немало желающих побывать в их селениях. Привлекает гостей одно: удивительной красоты и особой, странной грациозности женщины химба.

На самом деле этого в современной Африке почти не найти: совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным, вовсе не показным. Это вам не восточноафриканские масаи, которые уже многие десятилетия практически живут поборами с проезжающих туристов как основным промыслом, и стремглав бегут переодеваться в "первобытные" одежды, едва завидев на горизонте сладкую пыль из-под колес туристического автобуса.
А химба такие на самом деле: ведут полуоседлое-полукочевое родоплеменное существование в зонах почти совершенно безжизненной пустыни, в условиях жесточайшего дефицита воды. Не потому, что им "не удалось пробиться к цивилизации", а потому, что и сегодня предпочитают жить именно так и не нуждаются почти ни в чем из того, чего у них нет и никогда не было.
Люди химба действительно таковы, какими их может увидеть приезжий. И первая встреча состоялась у нас еще накануне намеченного визита в племенное селение: в крошечном городке Опуво, столице Каоколенда, нам встретилась одна дама, как ни в чем не бывало явившаяся в супермаркет за покупками.

Химба живут скотоводством. В сущности, единственное, что у них есть - тощие, но очень неприхотливые и живучие коровы особой породы, готовые, почти как верблюды, неделями обходиться без воды. Продавая в редких и особых случаях этот скот, химба добывают немного денег. Ну, и зачастившие гости все же иногда купят какие-то немудрящие сувениры и поделки. И вот тогда они приходят в город - за кукурузной мукой, сахаром, какими-нибудь лакомствами для детей. Одежда им не нужна - разве что пластмассовые шлепанцы пригодятся в этой каменистой пустыне. Посудой - кроме сосудов из тыквы, иногда заменяемых большими пластиковыми бутылями из-под питьевой воды, - они не пользуются. И вообще, похоже, совершенно не страдают от отсутствия всех этих атрибутов цивилизации.


Новых Наоми Кэмпбелл из девушек химба можно было бы делать прямо десятками. И куда только смотрят модельные агентства?..


Есть только два предмета, которые, как мы заметили, стали для них предметом первой необходимости и широко используются в быту. Во-первых, это разного рода расчески и гребешки, которыми женщины химба часами начесывают особого рода "помпоны", увенчивающие их прихотливые и сложноструктурированные прически.


И во-вторых, - разноцветные целлофановые шуршащие пакетики из супермаркета, которыми они готовы и украшать себя и свои поразительные туалеты, и хранить в них весь свой скарб, и подвязывать детей к поясу, и еще применять в дело тысячей способов, иногда довольно неожиданных...


Вот тут обратите внимание на изящный бантик в волосах, например...


У химба почти совсем нет воды: каждая капля, которую удается добыть, будет бережно сохранена и выпита. Чтобы водой еще и мыться - этого тут вообразить невозможно. Выжить химба с незапамятных времен помогает волшебная мазь, которой они обязаны своим знаменитым теперь красным оттенком кожи: смесь масла, сбитого из молока их тощих коров, разнообразных растительных эликсиров, а также истолченной в тончайшую пудру ярко-красной вулканической пемзы "окра". Этим составом женщины химба намазывают все тело и волосы по нескольку раз в день. Мазь помогает поддерживать необходимый уровень гигиены, защищает от солнечных ожогов и укусов насекомых. Удивительным образом, кожа у женщин химба - совершенно идеальная. И пахнут они вполне приятно - разве что чуть-чуть отдает топленым маслом... Тот же суперкрем служит основой традиционной прически. Длинные "дреды", впрочем, наращиваются примерно вдвое чужими волосами: обычно мужскими, чаще всего с почтением принятыми от отца семейства.


Мы зашли в одну хижину, и 15-летняя Мария нам показала, как свежая мазь смешивается из разных ингредиентов, и как ею пользуются девушки химба:




Между прочим, у каждого жителя деревни химба есть, помимо полученного при рождении, еще и "европейское" имя. Его дети получают, когда учатся в передвижных бесплатных школах, организованных государством: учиться ходят почти все, так что практически каждый умеет считать, может написать свое имя, сказать несколько английских слов и фраз (прежде всего, пригодятся английские цифры - особенно когда приходит время поторговаться). После первых двух-трех классов продолжают учиться очень немногие. Отправить ребенка в город, в "большую" школу, может позволить себе только богатая семья: учение, жилье, одежда, еда в городе обходятся в среднем в семь коров в год. Но иногда это случается. Вот Соня (в шортах и желтой майке) в свои 19 лет уже не первый год живет в городе. Теперь пришла навестить сестер и братьев, и взяла с собой городскую подружку.


Кстати, часы у уже знакомой нам Марии на руке - принесены в подарок из города кем-то из таких "отхожих" родственников:


Оттуда же, из города, приходит и самая страшная беда химба: спид. В Намибии спидом заражены почти 20 процентов населения, и химба относятся к опасности заразиться сугубо философски: бог дал, бог и взял. Ни о какой профилактике у них, конечно, не идет и речи. Но если повезет, и спидом еще в детстве или в юности не заразишься - живут химба довольно долго: часто дольше 70 лет, а иногда доживают и до 100. Впрочем, стариков в деревне не видно: либо на дальних пастбищах, со скотом, либо в хижинах, куда нас не пускают.

А вот тот, кто безраздельно владеет судьбами и жизнями всех женщин и мужчин рода: глава и отец огромного семейства, населяющего всю эту деревню. Он же, при необходимости, пообщается с духами предков, предскажет погоду, излечит больного, накажет виновного, защитит обиженного. И волосы в прическах женщин - его. Нам показалось - душевный, веселый мужик.


Наш провожатый - как раз его племянник: несколько лет назад ушел жить в город, переоделся в рубашку и брюки, теперь зарабатывает гидом, привозя к родственникам гостей. А вот это, сообщил он нам по секрету, - "фёрст леди", старшая жена "большого босса":


Ну вот, теперь, когда со всеми познакомились, - финальная часть визита. Чтобы никого не обидеть, обязательно нужно купить что-нибудь из здешних поделок:


Впрочем, нам тоже есть что предложить в ответ. Вот состоявшийся контакт цивилизаций: Мотя моментально нашел общий язык со сверстниками. Стороны быстро перешли к обмену опытом и ценными навыками. Оказалось, например, что младших химба очень увлекают Мотины умения устраивать "театр теней" с разными зверями и птицами, складывая пальцы так и этак...


Правда, отличить мальчиков от девочек оказалось не так просто. Вот эту десятилетнюю красавицу Мотя, например, сразу выделил из компании и до последнего считал приятелем...


В общем, гостеприимством тоже злоупотреблять нехорошо. В благодарность за радушный прием оставляем заранее припасенные подарки. Все ту же муку, растительное масло, большой мешок печенья в подарок детям. А старейшине отдельный дар: большую буханку заранее нарезанного белого хлеба.


А без финального фото на память - тоже, конечно, нельзя:


Оригинал взят у cook в Красавицы племени химба. Намибия, Каоколенд. 

 Мусорные или Навозные ворота ворота считаются самыми маленькими ,но зато удаленькими. Они упоминаются еще в Ветхом завете. Название ворота получили видимо из-за того ,что через них вывозился мусор из храма.Мусорные ворота являются основными для входа в Еврейский квартал и для посещения Стены Плача.

 

Стена возле ворот

Арабы называют ворота по разному. Большинство — "Баб Аль-Магариба" ( Мавританские ворота) из-за того,что рядом с ними селились выходцы из Африки. Меньшинство называет "Баб Ас-Силван", по названию деревни Сильван, к которой ведет дорога от ворот.
 

 

В 1952 году ворота были расширены для того, чтобы через них мог проехать автомобиль и сделали пандус.

 

 

 

 Сионские ворота

 

 

 

 

 Среди всех ворот Иерусалима Львиные лидируют по количеству присвоенных им названий. Их называют воротами колен Израилевых; воротами Девы Марии (по одной из легенд, Дева Мария родилась неподалёку отсюда); воротами Святого Степана (который мученически погиб возле Львиных ворот); воротами Иерихона (отсюда берёт начало дорога на Иерихон); воротами Иосафата (Львиные ворота «смотрят» на долину Иосафата, она же долина ручья Кидрон) и, наконец, «Масличными воротами», в честь Масличной Горы напротив.

 Шхемские или Дамасские ворота (Баб эль-Дамаск или Баб эль-Амуд на арабском) - самые красивые из всех ворот Старого Города, богато украшены орнаментом. Ворота в их современном виде были построены по приказу Сулеймана Великолепного в 1538 году. Расположены на северной стороне напротив арабского квартала Шейх Джерах. 

Шейх Джерах:
  

В старые времена от этих ворот шла дорога на север, в Шхем и дальше в Дамаск. Шхемские ворота расположены в самой верхней части долины бывшего ручья Серапион или Терапион, застроенного при установке Стены Плача Иродом Великим, и с самого момента своего появления использовались как местный рынок и пункты обмена денег. Впрочем, такое их использование сохранилось и до сих пор. 

Под современной конструкцией ворот находятся раскопки ворот более древних периодов, начиная со времен Второго Храма. Это самые древние ворота, найденные археологом Гамильтоном, часть ученых относит мх к триумфальным воротам Элии Капитолины императора Адриана, а другая часть - и один из крупнейших археологов Израиля Меир Бен Дов в их числе - к воротам Ирода Великого. Вторая версия представляется более правильной, поскольку мощные стены ворот, сторожевые башни, комнаты стражи и другие конструктивные особенности не позволяют воспринимать эти ворота как не оборонное, а триумфальное, показушное строительство. 

 

Эти ворота состояли из трех арок, высокой центральной и двух более низких по бокам. Сохранилась от них низкая левая арка с остатками столба - пьедестала. Над аркой - надпись по-латыни «Colonia Aelia Capitolina decauto...», видимо, установленная по приказу императора Адриана позже. Остальные находятся под современными Шхемскими воротами. Именно от этого места, кстати, начинались обе улицы Кардо римской Элии Капитолины, у которой вообще не было стен, лишь триумфальные ворота. 

Ул. Кардо:
 

Новая крепостная стена появилась позже, во времена императора Диоклетиана, который вывел из города Десятый легион, перестроил ворота и построил крепостную стену, позже использовавшуюся императором византийским Константином. Здесь стоял столб с изображением императора, откуда одно из арабских названий ворот, переводящееся как «ворота столба». Византийцы называли ворота именем св. Стефана, первомученика, выведенного на казнь именно отсюда, по традиции того периода. 

В XII веке крестоносцы перестроили ворота так, что они стали с левым поворотом и переназвали их, отнеся византийское название к нынешним Львиным воротам. Внутри находится ряд реконструкций и экспонатов, в том числе копия фрагмента карты Медва, как на Верхнем Кардо и голограмма скульптуры императора Адриана. Сверху с ворот открывается замечательный вид на Старый Город, хорошо видна долина Терапиона и линии улиц Верхнее и Нижнее Кардо. 

Под Шхемскими воротами раскопаны ворота времен II века до нашей эры и возле них лестничная площадка. Сюда можно подняться по винтовой лестнице к самой высокой точке, полюбоваться панорамой и совершить прогулку по городской стене до Яффских ворот в одну сторону или до ворот Ирода в другую. 

В 1979 году вошел в строй пешеходный туннель, сокращающий путь от Шхемских ворот до Стены плача. Израильские парашютисты прорвались в Старый город Иерусалима во время Шестидневной войны через Шхемские ворота. 

Шхемские ворота являются главным входом в Мусульманский квартал; обращены на север в сторону Дамаска и Шхема. Недалеко от Дамасских ворот расположены пещеры Цидкиягу (Седекии) - Соломоновы каменоломни, где добывали камни на постройку Первого Храма. Через эти пещеры вышел из города еврейский царь Цидкиягу, спасаясь от преследования вавилонян. 

Пещера Цидкиягу – крупнейшая искусственная пещера в Израиле, в ней добывали камень для строительства Первого и Второго храма (другое название пещеры, используемое в основном в англоязычных источниках - Каменоломни царя Соломона) и всего города. Пещера названа по имени царя Цидкиягу (Седекия в христианской традиции) , последнего из царей Иудейских, бежавшего согласно легенде от Навуходоносора через нее до самого Иерихона. 

 

Пещера была обнаружена в 1854 году - как водится случайно. Некий уважаемый американец, доктор Джеймс Тернер Барклэй (1807-1874), работавший в Иерусалиме и занимавшийся помимо врачебной деятельности историческими исследованиями, прохаживался вне стен Старого города со своим сыновьями. Отец и дети в это прекрасный солнечный денек (любая легенда всегда точно описывает погоду) были увлечены беседой (в те времена взрослые имели привычку разговаривать с детьми, и что еще удивительнее, дети их внимательно слушали), и не заметили, что их любимая собака, сопровождавшая оба поколения американцев на прогулке, исчезла. Как сквозь землю провалилась. Через пару часов поисков выяснилось, что собака (охотничьей породы на лис, потому начавшая рыть нору) провалилась сквозь землю буквально, лай шел из под груды камней. Сын доктора Барклэя обнаружил лаз в скале под стеной Старого города, возникший после ливневых зимних дождей. Так одновременно нашли пса семейства Барклэй и огромную пещеру Цидкиягу (Каменоломни Шломо) - самую большую из искусственных пещер в стране, обнаруженных по сей день в Израиле. 

Уже на следующий день доктор Барклэй с двумя родственниками, переодевшись в арабские бурнусы, отправился исследовать пещеру. До вечера они прятались на мусульманском кладбище напротив, дождались среди могил темноты, того часа, когда запирали ворота Старого города. Чувствуя себя в безопасности от любопытных, троица Барклэй пролезла внутрь, поползала по грязи, спустя некоторое время они смогли продолжить свой путь на коленях, потом распрямиться в полный рост и проникли в огромный зал. Доктор Барклэй провел первые исследования и измерения пещеры, первым опубликовал информацию о ней и, можно сказать, что именно он положил начало туристическому паломничеству в пещеру Цидкиягу. Таинственная пещера сразу же пробудила массу легенд. Рассказывали, как проникшие туда люди встречались с духами и видели бурлящую подземную реку, которая в действительности оказалась небольшим источником. 

Потеряться в ней сложно, вход-выход - один, но здесь теряешь чувство времени и ориентации. Пещера втягивает в себя, засасывает в самые дальние свои углы, время и влага сочатся из трещин в скалах, твердые горные породы образуют ниши, в которых прячутся шелестящие тени. В пещере легко дышится, здесь постоянная температура (свитер не понадобится, но после раскаленной улицы в ней невыразимо приятно). Здесь масса неизведанных (так хочется думать, чтобы также считать себе первооткрывателем) углов, коридоров, проходов, закоулков, в каждый из которых хочется залезть и вообразить себя доктором Барклэем. Пещера – огромна. 9000 квадратных метров под землей мало представимы, пока их не увидишь воочию: каменные залы размером с цирковую арену высотой в 15 метров под 10-метровой толщей скал. Несмотря на то, что исследования пещеры продолжаются более 150 лет, до сих пор мало что о ней известно, хотя фольклористики вокруг этого творения рук человеческих, каменным языком уходящим на 230 метров под мусульманский квартал Старого города, сложено немало. 

Вход в пещеру расположен в скале, служащей основанием для стен Старого города. Ее максимальная ширина – 100 метров. Древние каменотесы были очень трудолюбивы – столько вынести породы, путь и меловой, относительно мягкой, которую можно было вырубать огромными блоками. Именно такими блоками выложена площадь на Храмовой горе: из камня, называющегося на иврите «мэльке» - от корня «мелех» –царский. Из этого же камня был построен и новый Храм Иродом, и, видимо, этой каменоломней продолжали пользоваться и в последующие времена. В пещере отличный микроклимат, так что летом можно было работать в прохладце, зимой – защищенными от дождей. До сих пор видны в стенах прорубленные канавки, куда забивали сухое дерево, затем его смачивали, дерево разбухало и действовало как клин, выталкивая каменную глыбу наружу. 

 

Первые исследователи пещеры, найдя соответствующие указания в книги Царей, решили, что именно здесь были расположены каменоломни Царя Шломо, первого вольного каменщика, построившего Первый Храм, что отвечало чаяниям как и доктора Барклэя, бывшего масоном, так и представлениям прибывшего из Британии во главе исследовательской миссии в середине 19 века капитана Чарльза Уоррена, также масона. С тех пор, в центральном, напоминающем цирковую арену зале пещеры раз в год проводится встреча вольных каменщиков из Англии и Израиля. Что там происходит прессе не известно, но пара поселившихся в пещере кошек до сих пор жива. 

Зал вольных каменщиков:
 

 

 

 

 

  

 

 

Столица Израиля, Иерусалим, расположился на склонах Иудейских гор: Акра, Сион и Мориа.
Если подняться на Масличную гору, то перед вами, как на ладони, предстанет вид на сердце Иерусалима - Старый город.
Отсюда он открывается во всем своем величии: мощные крепостные стены с 34 башнями и 8 воротами, купола храмов, мечетей и синагог.
Но если вы спуститесь в сам город, то окунетесь в атмосферу какой-то особой святости, таинственности и непроходящей волшебной сказки. Посещение Старого города - это всегда потрясение, событие, волшебство. И не важно, пришли вы сюда впервые, или бывали здесь уже много раз.

Узкие мощеные улочки, римские колонны, величественные стены с многочисленными арками сразу становятся родными и наполняют вас ощущением нереальности всего происходящего. Каждый камень Старого города готов рассказать вам свою историю. Именно здесь был построен Иерусалимский храм, здесь распяли Христа и отсюда Мухаммед поднялся в рай. По этим, отполированным миллионами ног улицам, проходили цари и рабы, воины и паломники, торговцы и нищие.

Современный старый город примерно в три раза меньше древнего Иерусалима. Он поделен на четыре квартала: мусульманский, христианский, армянский и еврейский.

Мусульманский квартал, самый большой из четырех, населяют арабы, приехавшие из окрестных деревень, после того, как евреи и христиане покинули эти места. Здесь находятся наиболее значительные места для мусульман: мечети Купол скалы и Аль-Акса. Они почитаются мусульманами наравне с Меккой. Здесь же проходит и Виа Долороса - Крестный путь Христа.

Улочки арабского квартала сплошь усеяны магазинчиками и лавочками, рассчитаными на туристов. Они представляют собой довольно живописное зрелище: продавцы на всех языках мира зазывают покупателей, в невероятной тесноте, то и дело, образуются пробки потоками туристов и паломников, а в воздухе витают дурманящие ароматы трав и пряностей.

Христианский квартал начал строится в 4 веке н.э. В нем располагается около 40 церквей, монастыри и хостели для паломников. В центре квартала находится Храм Гроба Господня, где, согласно церковной традиции, был распят, похоронен, а затем воскрес Иисус Христос.

Армянский квартал - самый маленький квартал Старого города. Армяне начали селиться в Иерусалиме из религиозных побуждений примерно в то же время, когда начал строится и христианский квартал. Здесь был построен Собор святого Иакова, ставший центром армянской общины в Израиле. Это один из самых закрытых, замкнутых и немноголюдных кварталов Старого города, туристов здесь не очень-то жалуют. Армяне живут своей немногочисленной и замкнутой общиной, говорят на своем языке, учатся в национальных школах.
Представители армянской диаспоры занимаются в основном творческими профессиями: среди них много художников, фотографов, ремесленников. Их гончарные изделия пользуются спросом у туристов и жителей города.

В еврейском квартале расположена святая святых иудейского народа - Стена плача. Каждый день к ней приходят туристы и израильтяне. Они записывают на листочках бумаги свои просьбы к Б-гу или заветные желания и вкладывают их между камнями стены, а потом молятся или просто просят Б-га своими словами об исполнении желаний.

В еврейском квартале раскопана часть древней римской улицы Кардо, построенной еще римским императором Адрианом. В те времена она была главной торговой улицей, где между колонн распологались лавки и лотки. Сегодня, проходя по мостовым римской кладки и созерцая колонны двухтысячелетней давности, можно ощутить себя современником римских императоров.

В Старый город ведет 8 ворот: Дамасские (Шхемские), Яффские, Сионские (ворота Давида), Мусорные (Навозные), Львиные, Ирода (Цветочные), Новые и Золотые.

Дамасские, или Шхемские, Колонные ворота - самые красивые и богато украшенные, ведут в мусульманский квартал. От этих ворот начиналась дорога на Дамаск и Шхем. В своем теперешнем виде построены турецким султаном Сулейманом Великолепным. Арабы называют их Колонными, в память о колонне римского периода, от которой измерялось расстояние от Иерусалима до других городов.

От Яффских ворот удобнее всего совершать прогулки по Старому городу, поэтому они самые оживленные и здесь всегда много туристов. От них начиналась дорога, ведущая в Яффо - главный порт Средиземного моря того времени. В 1898 году их расширили для проезда кареты германского императора Вильгельма Второго, во время его посещения Иерусалима. В 1917 году в Яффские ворота прошел британский генерал Алленби после победы над турками.

Сионские, или ворота царя Давида, расположены рядом с горой Сион, на которой находится гробница царя Давида. Они ведут в еврейский квартал города. В современном виде построены все тем же Сулейманом Великолепным. В свое время Сионские ворота не имели первостепенного значения и использовались местными жителями для выхода из города при посещении кладбища или религиозных святынь, расположенных на горе Сион.
Ворота до сих пор хранят следы от пуль, полученные в боях израильской армии за независимость.

Мусорные, или Навозные ворота, самые маленькие и ведут в мусульманский квартал. Через них вывозили мусор на городскую свалку. Арабы иногда называют их по имени селения, находившегося поблизости - Силуах (Шилуах). Когда-то это был небольшой проем в крепостной стене. Но в свое время иорданцы расширили ворота до теперешних размеров и сейчас там могут проезжать автомобили.

Львиные, или Гефсиманские, Овечьи, ворота девы Марии, Стефановы ворота украшены геральдическими львами, символами мамлюков, и обращены в сторону Иерихона. Согласно легенде, святой Стефан был замучен поблизости от этих ворот (откуда и название). В христианской традиции, Иисус перед казнью вошел в Иерусалим именно через эти ворота. Их иногда называют воротами девы Марии, так как недалеко от них находится ее гробница. Через них можно попасть в мусульманский квартал. Здесь берет свое начало и Виа Долороса - Крестный путь или Путь страданий Иисуса Христа.

Ворота Ирода, или Цветочные, "ворота лунатиков" ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют Цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд, а также, согласно другой легенде, когда то у этих ворот было высажено большое количество цветов. Арабы называют их "Ворота лунатиков" по названию соседнего кладбища.

Новые, или ворота Хамида, построены в конце девятнадцатого века по распоряжению султана Абдул Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму Гроба Господня через Яффские ворота. Они стали очень удобны для въезда со стороны зарождающегося нового города. Новые ворота ведут в христианский квартал города.

Золотые, или ворота Милосердия, Ответа, уже много лет замурованы. Согласно еврейской традиции, через них с Масличной горы, должен попасть в город Мессия и, по приказу Сулеймана Великого, турки заложили ворота, чтобы преградить ему путь. А перед воротами арабы-мусульмане расположили кладбище, в иудаизме считающееся нечистым местом и верховный иудейский священник не может ступать на кладбищенскую землю. Христиане считают, что именно через эти ворота проехал Иисус на белом ослике, чтобы войти в Храм.

Рассказать о всех достопримечательностях Старого города невозможно, потому что их огромное множество, каждый дом, каждая стена дышат историей. Можно, конечно, познакомится с Иерусалимом по фотографиям, но, для того, чтобы понять и почувствовать этот город, надо вдохнуть его воздух, ощутить теплоту его мощеных мостовых, услышать молитвы христиан, иудеев и мусульман сплетающиеся в песню любви к этому единственному и великому городу...

 Яффские ворота (ивр. שער יפו‎, Шаар Яффо; араб. باب الخليل‎‎, Баб-эль-Халиль — Хевронские Ворота) — главные ворота христианского и армянского кварталов Старого города Иерусалима, единственные ворота обращенные на запад, к Средиземному морю.

↓

Яффские ворота — @ external website

Старого города]] Я́ффские ворота (ивр. שער יפו‎, Шаар Яффо; араб. باب الخليل‎‎, Баб-эль-Халиль — Хевронские Ворота) — главные ворота христианского и армянского кварталов Старого города Иерусалима, единственные ворота обращенные на запад, к Средиземному морю.

↑

↓

Noon of Shabbat, near Jaffa Gate, Jerusalem — Ilya Borovok @ Panoramio

История

Яффские ворота изнутри (вид со стороны Старого города)

↑

↓

Jaffa Gate — http://www.pbase.com/beivushtang @ Panoramio

Строительство

Были построены в 1538 году по приказу правителя Османской империи Сулеймана Великолепного на месте ворот более раннего периода. В эпоху крестоносцев ворота назывались Ворота Давида, по имени находящейся поблизости цитадели (Башни Давида). Расположены в западной части Старого города на важнейшим перекрестке западной дороги, ведущей на порт Яффо и южной дороги, ведущей на Вифлеем и Хеврон. Эти две дороги являются центральными иерусалимскими артериями и по сей день. Пролом в городской стене рядом с Яффскими воротами (они на снимке слева)

↑

↓

La Porte de Jaffa (19 avril 2008). — Christophe Trinquier @ Panoramio

Пролом в стене

Во время посещения Иерусалима Кайзером Вильгельмом II в 1898 году, османские власти постановили разрушить часть крепостной стены у Яффских ворот и засыпать часть рва у Башни Давида, дабы император мог беспрепятственно въехать в город в своем экипаже. Через этот пролом осуществляется автомобильное сообщение между старым и новым городом и по сей день. Яффские Ворота и Башня с часами

↑

↓

Puerta de Jaffa, Jerusalén — reydelparamo @ Panoramio

Башня с часами

В 1907 году над воротами в честь 32 летия правления султана Абдул-Хамида II над воротами была надстроена тринадцатиметровая башня с часами. Башня простояла недолго и была демонтирована в 1922 году.[1] Генерал Алленби входит пешком в Старый город через Яффские ворота

↑

↓

Яффские ворота. Иерусалим — Alexander Kuguchin @ Panoramio

Британский Мандат

В 1917 году британский генерал Эдмунд Алленби вошел в Старый город через Яффские ворота пешком в знак уважения к городу и желая избежать сравнения с Кайзером, посетившим Иерусалим в 1898 году.

↑

↓

Jerusalem,Jaffa Gate/Jaffa kapu — Lintz Gyula® @ Panoramio

Ворота между 1948—1967 годами

Согласно договору о прекращении огня между Израилем и Иорданией по окончании Первой арабо-израильской войны 1947—1949 годов, Яффские ворота оказались на нейтральной полосе и были закрыты до 1967 года.

↑

Jerusalem, Entrance to the Old Town at Jaffa Gate — PeLei @ Panoramio

Могилы строителей стен Старого города

Площадь

Небольшая площадь за Яффскими воротами разграничивает Христианский и Армянский кварталы. На правой стороне площади находится Башня Давида (ныне музей Истории Иерусалима). Сразу за воротами слева можно увидеть захоронения, по легенде принадлежие строителям стены, которые были казнены по приказу cултана Сулеймана, за то, что не обнесли крепостной стеной гору Сион.

В настоящее время

После объединения Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года ворота снова открылись. В настоящее время около Яффских ворот функционирует подземная автостоянка для туристов, посещающих Старый Город, а также торговый центр Мамила.
Подробнее:http://ru.advisor.travel/poi/6363

В психологии существует несколько направлений, которые занимаются изучением влияния рода на судьбы последующих поколений. Главные теоретики одного из таких направлений – психогенеалогии – Берт Хеллингер, Анн Шутценбергер и супруги Чампион и Джоэл Тойч. Они первыми заявили о том, что помимо внешности, черт характера и склонности к ряду заболеваний, мы «наследуем» от своих предков и их судьбу. Причем «наследование» происходит через одно-два поколения, то есть родители всего лишь «передают» своим детям генетическую информацию от их бабушек/дедушек или прабабушек/прадедушек…

Психогенеалогия как наука появилась в Европе в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. До России она «дошла» десять лет спустя. Сейчас это направление начинает приобретать в нашей стране все большую популярность. Суть психогенеалогии сводится к следующему: судьбы предков составляют так называемую матрицу судеб будущих потомков. Наши привычки, удачи и неудачи, болезни и даже партнеры, которых мы себе выбираем, зачастую напрямую связаны с нашим родом. Лишь треть жизненных проблем человека - это «его рук» дело. Остальные — он получил от предков.

Однако, отыскав истоки этих проблем, можно «перепрограммировать» подсознание и избавиться от навязанной родом негативной модели поведения. В этом и заключается задача генной психологии. На первый взгляд, теория звучит фантастически. Между тем, многие известные психологи успешно используют ее на практике. Есть несколько обоснований влияния рода на человека.

Например, психологи и исследователи Мюррей Боуэн и Джон Боулби объясняют этот феномен тем, что между родителями (особенно мамой) и ребенком до трех лет существует особая, очень тесная связь (как физическая, так и эмоциональная), поэтому мама бессознательно транслирует малышу не только свое настроение, отношение, привычки, но и программы, которые она «переняла» у собственных родителей, а те, в свою очередь, – у своих.

Другое обоснование психогенеалогии дает так называемая теория систем, которая рассматривает семью как единое целое, некую систему, в которой все элементы тесно взаимосвязаны. Если одно звено этой цепочки выбивается из общего строя, сбой неминуемо сказывается на всей системе, передавая программу следующим поколениям. Согласно этой теории, полное обновление таких программ происходит, как правило, за четыре поколения.

Страх быть счастливее родителей

Хронические болезни и неудачи проявляются через одно-два поколения. Однако это не значит, что мы ничего не получаем в наследство от собственных родителей. Их судьба зачастую оказывает весьма существенное влияние на нашу. Психолог Винцент де Гольжак изучал нелепые на первый взгляд неудачи умных и трудолюбивых детей на экзаменах. Опоздания, почему-то не сделанные задания, неожиданные «провалы в памяти» во время ответа на хорошо известную тему...

Исследователь выяснил, что причина всех этих странных явлений крылась в биографии родителей: отец или мать (или сразу оба родителя) этих студентов в свое время не смогли получить диплом. Это спровоцировало у их детей внутренний конфликт. С одной стороны — желание сделать то, что не удалось маме или папе - улучшить свое социальное и культурное положение. С другой - подсознательный страх быть отвергнутым своими родителями за успехи, которых им самим не удалось достигнуть.

В такой двойственной ситуации ребенок может предпочесть провалить экзамен, а не нарушать «порядок» в семье, не менять сценарий. Так же, как дочь может неосознанно бояться счастья в браке, если ее мать была несчастна или одинока. А сын — разбогатеть, если его отец всю жизнь был бедным.

Ненужное «наследство»

Безусловно, далеко не во всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся в жизни, «виноваты» наши предки. Как же понять, когда причину болезней или неудач имеет смысл поискать в истории своего рода? Если в садике эпидемия гриппа, то предполагать какую-ту другую («родовую») причину болезни ребенка глупо. Когда человек лежит на диване и отказывается от любой работы, то нет необходимости глубоко копать, чтобы понять, почему у него вечные проблемы с деньгами.

Но если одни и те же болезни и неурядицы постоянно повторяются и этому нет очевидного или логичного объяснения — это признак того, что они, возможно, достались человеку «по наследству». Предположим, малыш часто болеет, но врачи не могут установить, по какой причине (анализы в норме, иммунитет не ослаблен и т. д.). Во время работы с психологом выясняется, что болезни карапуза спровоцированы негативной программой, неосознанно переданной ему мамой, которая унаследовала ее от своих родителей.

Такой негативной программой может быть, например, аборт, совершенный кем-то из родственников по маминой линии. Или ранняя и насильственная смерть кого-то из предков (дедушка погиб на войне). Так как род – единая система, то, когда с одной из его составляющих случается что-то трагическое, это отражается на остальных. Ребенок неосознанно стремится восстановить утерянное родом равновесие - «замещает» собой не рожденного или погибшего родственника, проигрывая его роль и принимая на себя его проблемы.

Другая ситуация. Взрослый человек работает в поте лица и прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить себя и семью, но заработать никак не удается. Почему? Если изучить историю рода, то, вполне вероятно, отыщется эпизод, все объясняющий. К примеру, в биографии прадедушки. Был он зажиточным и счастливым, но нагрянула советская власть и раскулачила: большой достаток спровоцировал несчастье, поэтому его потомство поставило для себя запрет на материальное благополучие.

Плохой «сценарий» предначертан?

К счастью, нет. Родовые программы человек «принимает» избирательно. С одной стороны, не все, что случилось с нашими предками, мы наследуем (не каждое прерывание беременности негативно отражается на последующих поколениях).

С другой - трагические события в семье в некоторых случаях могут стать для потомков неиссякаемым ресурсом для движения вперед (потеря состояния прадедушки оказаться стимулом для создания собственного капитала, чтобы компенсировать давнюю потерю рода). То есть родовые программы могут быть не только негативными, но и позитивными. К сожалению, ответа на вопрос, почему у человека возникает или не возникает родовая программа, и почему именно такая, пока не найдено.

Но психологи выделяют пять неэффективных моделей семейного поведения, которые часто передаются из поколения в поколение:

1. Уход как спасение от психологического давления в семье. Эта модель поведения может выражаться по-разному – от алкоголизма или ухода с головой в работу до суицида.

2. Уход часто бывает спровоцирован второй моделью поведения - подавлением. Оно также может проявляться в различных формах. Основной признак подавления заключается в том, что кому-то из членов семьи (жене, мужу, ребенку) не позволяется думать и поступать так, как ему хочется (заниматься каким-либо видом деятельности или хобби), а иногда даже просто высказывать свое мнение.

3. Соперничество как модель семейного поведения представляет собой постоянную и напряженную борьбу за «власть» между супругами, сравнение, кто талантливее, успешнее в карьере и даже более любим детьми.

4. В модели отвержения женщина отстраняет мужчину, образуя тесную связь с ребенком. В семейной психологии есть даже термин «периферийный папа»: роль такого отца заключается только в зарабатывании денег. Именно «периферийные папы» составляют 40 % мужчин, которые в среднем возрасте погибают от инфарктов. В некоторых семьях «периферийной» может быть и мама.

5. Пятый, наиболее пассивный вариант взаимоотношений в семье – жертвенность - предполагает бесконечное терпение и жизнь исключительно ради другого человека или людей. Примеров много: женщины, бросившие карьеру, чтобы растить детей и содержать дом, жены алкоголиков, добровольно жертвующие собой ради «спасения» мужей от пагубной зависимости (даже в тех случаях, когда это заведомо невозможно).

Несмотря на кажущееся геройство, человек с такой моделью поведения наносит непоправимый вред и себе, и тому, ради кого он отказывается от собственных интересов.

Огромное количество научных изысканий привязывают особенности человека к тому или иному гену. Например, неспособность бросить курить обуславливается наличием вредного гена, а не слабой силы воли. Однако сейчас наука пока не может манипулировать такими генами, поэтому это не может пока помочь решить проблему зависимости от курения.

Ученые, занимающиеся генетикой, утверждают, что абсолютно все аспекты человеческого поведения связаны с определенным геном. Исходя из этих аргументов, можно сделать вывод о том, что асоциальное поведение людей не связано с образованием или воспитанием. Это скорее генная предрасположенность личности. Поэтому многие ученые считают, что человеческая судьба записана в его генах.

Однако многое в жизни человека зависит только от него самого, так как внешние факторы также играют немаловажную роль. Возможно, с дальнейшим развитием науки ученые смогут найти более конкретные взаимосвязи между характером человека, ДНК и его судьбой.

 У реки Маиси в Бразилии живет необыкновенное племя индейцев Пираха. С неповторимым бытом и своей верой. Писатель и бывший миссионер Дэниэл Эверет прожил среди пираха 30 лет! За это время он разуверился в человеческих ценностях современного мира.



Люди, которые не спят

Что говорят друг другу люди, отправляясь спать? В разных культурах пожелания звучат, конечно, по-разному, но везде они высказывают надежду говорящего на то, что его оппонент будет спать сладко, видеть во сне розовых бабочек и проснется утром свежим и полным сил. По-пирахски же "Спокойной ночи" звучит как "Только не вздумай дрыхнуть! Тут всюду змеи!"

Пираха считают, что спать вредно. Во-первых, сон делает тебя слабым. Во-вторых, во сне ты как бы умираешь и просыпаешься немножко другим человеком. И проблема не в том, что этот новый человек тебе не понравится - ты просто перестанешь быть собой, если станешь спать слишком долго и часто. Ну и, в-третьих, змей тут и правда навалом. 

Так что пираха не спят по ночам. Дремлют урывками, по 20-30 минут, прислоняясь к стене пальмовой хижины или прикорнув под деревом. А остальное время болтают, смеются, мастерят что-нибудь, танцуют у костров и играют с детьми и собаками. Тем не менее сон потихоньку видоизменяет пираха - любой из них помнит, что раньше вместо него были какие-то другие люди.

"Те были гораздо меньше, не умели заниматься сексом и даже питались молоком из грудей. А потом те люди все куда-то делись, и теперь вместо них - я. И если я не буду подолгу спать, то, возможно, и не исчезну. Обнаружив же, что фокус не получился и я опять поменялся, я беру себе другое имя..." В среднем пираха меняют имя раз в 6-7 лет, причем для каждого возраста у них есть свои подходящие имена, так что по имени всегда можно сказать, идет речь о ребенке, подростке, юноше, мужчине или старике.



Люди без завтра

Возможно, именно такое устройство жизни, при котором ночной сон не разделяет дни с неизбежностью метронома, позволило пираха установить очень странные отношения с категорией времени. Они не знают что такое "завтра" и что такое "сегодня", и также плохо ориентируют понятия "прошлое" и "будущее". Так что никаких календарей, счета времени и прочих условностей пираха не знают. А потому они никогда не задумываются о будущем, так как просто не умеют этого делать.

Эверет впервые посетил пираха в 1976 году, когда про пираха ничего не было известно. И лингвист-миссионер-этнограф испытал первое потрясение, когда увидел, что пираха не делают запасов еды. Вообще. Чтобы племя, ведущее фактически первобытный образ жизни, не заботилось о дне грядущем - такое по всем канонам невозможно. Но факт остается фактом: пираха не запасают пищу, они просто ловят ее и едят (или не ловят и не едят, если охотничье-рыбацкое счастье им изменяет).

Когда у пираха нет еды они относятся к этому флегматично. Ему вообще непонятно, зачем есть каждый день, да еще и по нескольку раз. Едят они не чаще двух раз в день и нередко устраивают себе разгрузочные дни, даже тогда, когда пищи в деревне много.



Люди без цифр

Долгое время миссионерские организации терпели фиаско, пытаясь вразумить сердца пираха и направить их к Господу.Нет, пираха приветливо встречали представителей католических и протестантских миссионерских организаций, с удовольствием прикрывали свою наготу красивыми подаренными шортами и с интересом ели консервированный компот из банок. Но на этом общение фактически заканчивалось.

Никто так и не смог понять язык пираха. Поэтому Евангелическая церковь США сделала умную вещь: туда послали молодого, но талантливого лингвиста. Эверетт был готов к тому что язык окажется трудным, но он ошибался: "Этот язык не был сложен, он был уникален. Ничего похожего на Земле больше не встречается"
В нем всего семь согласных и три гласных. Еще больше проблем со словарным запасом. Местоимений пираха не знают и если им нужно показать в речи разницу между "я", "ты" и "они" пираха неумело пользуются местоимениями, которые употребляют их соседи индейцы-тупи (единственный народ с которым пираха кое-как контактировали).

Глаголы и существительные у них особо не разделяются, и вообще привычные нам языковые нормы тут, похоже, утоплены за ненадобностью. Например, пираха не понимают смысла понятия "один". Вот барсуки, вороны, собаки понимают, а пираха - нет. Для них это настолько сложная философская категория, что любой, кто попытается поведать пираха, что это такое, заодно может пересказать теорию относительности.

Цифр и счета они не знают, обходясь всего двумя понятиями: "несколько" и "много" . Две, три и четыре пираньи - это несколько, а вот шесть - уже явно много. А что такое одна пиранья? Это просто пиранья. Проще русскому объяснить зачем нужны артикулы перед словами, чем объяснить пираха зачем считать пиранью, если это пиранья, которую не нужно считать. Поэтому пираха никогда не поверят, что они - маленький народ. Их 300 человек, а это, безусловно, много. Про 7 миллиардов с ними говорить бесполезно: 7 миллиардов - это тоже много. Вас много, и нас мнгого, это просто замечательно.



Люди без вежливости

"Здравствуйте", "как дела?", "спасибо", "до свидания", "извините", "пожалуйста" - массу слов люди большого мира используют, чтобы показать, как хорошо они друг к другу относятся. Ничего из вышеперечисленного пираха не используют. Они и без этого всего друг друга любят и не сомневаются, что и все окружающие априори рады их видеть. Вежливость - это побочное дитя взаимного недоверия - чувства, которого пираха, по утверждению Эверетта, лишены полностью.

Люди без стыда

Пираха не понимают, что такое стыд, вина или обида. Если Хааиохааа уронил рыбу в воду это плохо. Рыбы нет, обеда нет. Но причем тут Хааиохааа? Он ведь просто уронил рыбу в воду. Если маленький Киихиоа толкнул Окиохкиаа, то это плохо, потому что Окиохкиаа сломал ногу и ее нужно лечить. Но это случилось потому, что это случилось, вот и все.

Даже маленьких детей тут не ругают и не стыдят. Им могут сообщить что хватать угли из костра глупо, играющего на берегу ребенка придержат, чтобы тот не упал в реку, но бранить пираха не умеют.

Если грудной младенец не берет материнскую грудь - значит никто не будет кормить его насильно: ему виднее, почему он не ест. Если женщина, ушедшая к реке рожать, не может разродится и третьи сутки оглашает воплями лес - значит, она не хочет рожать на самом деле, а хочет умереть. Незачем идти туда и отговаривать ее делать это. Ну, муж еще может пойти туда - вдруг у него найдутся веские аргументы. Но зачем туда пытается бежать белый человек со странными железными штуками в коробке?



Люди, которые видят другое

У пираха удивительно мало ритуалов и религиозных представлений. Пираха знают, что они как и все живое - дети леса. Лес полон тайн... даже нет, лес - это вселенная, лишенная законов, логики и упорядоченности. В лесу обитает множество духов. Туда уходят все мертвые. Поэтому лес - это страшно.

Но страх пираха - это не страх европейца. Когда мы боимся, нам плохо. Пираха же считают страх просто очень сильным чувством, не лишенным определенного очарования. Можно сказать, что они любят боятся.

Однажды Эверетт проснувшись утром увидел, что вся деревня столпилась на берегу. Оказалось, что туда пришел дух, желавший о чем-то предупредить пираха. Выйдя на пляж, Эверетт обнаружил, что толпа стояла вокруг пустого места и испуганно, но оживленно с этим пустым местом беседовала. На слова: "Там же никого нет! Я ничего не вижу" - Эверетту ответили, что ему и не положено видеть, так как дух пришел именно к пираха. А если ему нужен будет Эверет, вот тогда ему будет прислан персональный дух.

Люди без бога

Все вышеперечисленное делало пираха невозможным объектом для миссионерской работы. Идея единого бога, например, буксовала среди них по той причине, что с понятием "один" пираха, как уже говорилось, не дружат. Сообщения о том, что их кто-то создал, тоже воспринимались пираха недоуменно. Надо же, такой большой и неглупый вроде мужчина, а не знает, как делаются люди.

История Иисуса Христа в переводе на пирахский тоже выглядела не слишком убедительно . Понятие "век" "время" и "история" для пираха пустой звук. Слушая про очень доброго человека, которого злые люди прибили к дереву гвоздями, пираха спрашивали Эферетта, видел ли он это сам. Нет? Видел ли Эферетт человека, который видел этого Христа? Тоже нет? Тогда как он может знать, что там было?

Живя среди этих маленьких, полуголодных, никогда не спящих, никуда не спешащих, постоянно смеющихся он пришел к выводу, что человек куда более сложное существо, чем рассказывает Библия, а религия не делает нас ни лучше, ни счастливее. Лишь спустя годы он понял, что ему нужно учиться у пираха, а не наоборот.

 От израильского гида Игоря Торика

- Скажите, а вот записочки в Стену Плача класть – куда во здравие, а куда за упокой?
* * * * *

В Храме Гроба Господня подходит ко мне моя коллега:

- Ой, а можно попросить твоих туристов освятить кое-что, а то мои – евреи.
- Понимаешь, – говорю, – Танечка, мои – тоже евреи…
Через час встречаю Таню с группой в другом месте.
- Ну как, освятили?
- Да… Насилу одну христианку нашла… Кругом одни евреи…
* * * * *
 

Батюшка, глава группы паломников: (назидательно к группе):
“Место это выстроенно Иродом-поганым. В погоне за жизнью Спасителя – убивавшим невинных православных младенцев!”
Гид: (отведя в сторону):
“Батюшка, какие, к лешему, православные младенцы, если и христиан еще не было?”
Батюшка: (с печальной сострадательностью):
“Это в тебе безверие говорит. Креститься тебе надо…”

* * * * *
- Скажите, а евреи, когда молятся - крестятся?
* * * * *
В процессе кушания рыбы амнон, она же мушт, она же рыба св. Петра):
- Скажите, а эту рыбу ловят в Мертвом море?
* * * * *
- Скажите, а у вас тоже, как в Египте, когда поет муэдзин - все сразу молятся?
- Ну мы же евреи?
- А кто евреи по вере?
- евреи же!
- А... я думала, православные!
* * * * *
- Мы хотели бы тут в Иерусалиме сразу причастится.. Где Вы обычно причащаетесь?
- Я еврей, мы не причащаемся!
- А разве евреи не причащаются???? Странно....
* * * * *
Турист в Хайфе своей жене:
- Хватит уже город фотографировать, сними лучше этот, как его, Бабайский храм!
* * * * *
На Голгофе, в приделе Пригвождения к Кресту, русский гид, здоровый мужик с громким и низким
голосом, очень патетически восклицал:
- Здесь!!! На этом месте!!!! Рррримские солдаты!!! Рррраздирали на части!!! Крррасные одежды
Иисуса!!!
* * * * *
А мои туристы писали записочки для Стены Плача на разорванной на четвертушки распечатке
анализа мочи одного из них. Всевышний подхихикивал...
* * * * *
Турист после экскурсии:
- Теперь я понимаю, чем Россия отличается от Израиля - у нее предсказуемое прошлое...
* * * * *
У Стены Плача незнакомая гидша, обращаясь к группе:
- Женский проход справа, мужской проход - слева!"
* * * * *
Туристка 24 лет от роду у Стены Плача:
- Скажите, а в какую из этих стен класть записочку?
Она же на спуске к Мертвому морю, увидев палатки бедуинов: Ой, бомжи!
Она же после рассказа о Содоме и Гоморре, впервые услышав эту историю:
- Скажите, а это откуда?
Я: Из Библии.
- Это не может быть из Библии, это же сказка!"
* * * * *
Рассказал водитель туристического микроавтобуса:
Вез он группу на север страны, гид - женщина, у которой, видимо, в какой-то момент закончился
запас информации.
Помолчав, она говорит:
- У нас на севере много лесов, а в них водятся опасные дикие звери и много львов. И, чтобы эти
звери не выходили на дороги и не нападали на людей, чтобы их отпугнуть, у нас в Израиле,  
обочины дорог поливают львиной мочой..."
* * * * *
- Интересно, почему вороны у нас и у вас каркают одинаково, а люди говорят по-разному?
* * * * *
Поднимаясь к Голгофе в Храме Гроба Господня, туристка:
- Как, наверное, тяжело было Иисусу подниматься по этим крутым ступенькам...
* * * * *
Вопрос туриста:
- Скажите, а записочки в Стену Плача вкладывать обязательно или это по желанию?
* * * * *
Сегодня на экскурсии у меня был турист-мусульманин. Не скажу, откуда.
Стоим напротив Стены Плача, рассказываю ему про Храмы.
Турист: А чего евреи Третий Храм не строят?
Я: Ну Вы видите, тут же Наскальный купол, мечеть Аль Акса...
Турист: А Храм был до мечети?
Я: Да.
Турист: Так снести мечеть на хер.
* * * * *
"Хайфа. Стела Марис. Кармелитский монастырь, пещера пророка Ильи. После достаточного
подробного рассказа туристка-американка спрашивает:
- Скажите, а почему пророк Илья побежал прятаться в католический монастырь?
Она же в Кейсарии:
- Скажите, а кто был раньше - Ирод или крестоносцы?"
От израильского гида Ирины Пенясовой: 
От сердитой блондинки:

- Святая Земля – это библейские места, согласны?
- В общем, да…
- Тогда, что тут евреи делают?!
* * * * *
На Голгофе:
- Еще раз напомните, это блюдо, к которому мы в нише лазили – место крещения Иисуса Христа?
- Да, почти, – отвечаю, – только скорее распятия на кресте.
- А крест был серебряным или золотым?
* * * * *
- А что, евреи коварно распяли Христа прямо в церкви?
- Я же  только что рассказала, что церковь впервые была построена через 300 лет после распятия…
- Как же сюда такую скалу втащили потом?
* * * * *
- А в христианскую часть Храма Гроба поведете?
- Так весь храм христианский…
- Как это? А наверху (На Голгофе) семисвечник разве не в синагоге? Армянская часть – разве не мечеть?
- Нет, армяне мечетей не строят, они христиане.  А семисвечник – на Голгофе, в православной часовне…
- Вы меня совсем запутали! Русская церковь в Храме – где?
* * * * *
У Кувуклии (пещера Воскресения):
- как же Его отпевали, прямо в пещере?
* * * * *
Классика от мужичка из Белоруссии там же:
- Мощи-то не нашел где положены…
* * * * *
В Вифлееме:
В армянском приделе у сонного парня из Армении проснулся интерес:  престол обрезания?!
Дак че, здесь распяли, да еще и обрезали?!
* * * * *
Там же блондинка увидела на улице мусульманку в хиджабе:
- Эти еврейки, наверное, такие страшные, что только глаза не спрятали…
Отвечаю, что из всех женщин, которых она видела в Вифлееме, еврейками были только я и моя коллега.
- Бедные, как же вы тут живете?
* * * * *
И классика:
- Вифлеемская звезда упала прямо в пещеру?
* * * * *
- Почему Мария решила рожать в церкви? Больниц разве не было?
* * * * *
У Стены Плача
- А кого в Старом Городе больше: евреев или простых людей?
* * * * *
- Эти, которые в шляпах с косичками – ультраортодонты?
Реплика из группы:
- Ну да, ультрамастодонты
* * * * *
Вопрос из салона автобуса:
- А что это на синагоге креста не видно?
Ответ из другого ряда:
- А их креститься не учили!
 
 
 У Игоря Торика, нашего известного гида, этих историй море. Вот из последних:

"- Вот чего эти арабы сюда приперлись? Сидели бы в своей республике в Южной Африке...
- В Южной Африке????
- Нууу... в Центральной..."

"Только что, в Храме Гроба Господня стоит мужик и громко кричит в телефон по-русски:
- Я с вами из Египта разговариваю!!"
 
 А вот это вообще отпад (от Торика):

Идет посадка туристов в автобусы в Тель Авиве, 25 автобусов, огромная толпа туристов на экскурсии по Израилю и в Иорданию, всех нужно распределить каждого в свой автобус, чем занимается жутко замученная и задерганная женщина-диспетчер. Вокруг нее стоит толпа людей и все о чем-то спрашивают.

Приходит пара с чемоданами, муж поднимается в нужный автобус, жена подходит к диспетчеру и спрашивает, каким образом поставить вещи в багажник. Диспетчер отвечает, то ли кому-то другому, то ли окончательно запутавшись: "Подходите к нему и называете свой номер паспорта".

Туристка, ничтоже сумняшеся, подходит к багажнику и громко перед ним называет свой номер паспорта. Багажник открывается. Видимо, кто-то в этот же момент попросил водителя открыть багаж. Обалдевшая туристка поднимается в автобус, крича своему мужу через весь салон:

"Ты только посмотри, что эти евреи придумали!! Какая техника!!!!"

 иноделы провинции Шампань испокон веков считались людьми пропащими. Занятие у них было и в самом деле неблагодарное. Виноград в северном (для Франции, разумеется) климате рос неохотно, достойный урожай удавалось получить далеко не каждый год. Но даже если лето было удачным, ранние холода не давали вину добродить в бочках. От этого случались всякие неприятности. Напиток становился мутным, приобретал привычку взрываться в подвалах, а то и в руках покупателей. Но хуже всего была вечная проблема с пузырьками углекислого газа. Сотни лет лучшие умы Шампани ломали голову над тем, как от них избавиться, но всё без толку. Насмешки соседей-южан (особенно вечных конкурентов бургундцев), подозрения гостей «что это в моём бокале шипит, отравить задумали?» и удел вечных лузеров — казалось, что ничего другого шампанцам не остается...



Фотографии и текст Виталия Володина

В 1668 году в аббатство Отвильер, что на реке Марна, прибыл молодой монах Пьер Периньон. Он умел хорошо считать в уме и совершенно не умел врать, поэтому настоятель доверил ему управлять святая святых монастыря — кладовой со съестными припасами. А заодно поручил заняться производством вина.



Периньон оказался человеком чрезвычайно настойчивым и въедливым. Он потратил несколько лет на то, чтобы досконально изучить местное виноделие. И понял, что проблема Шампани не в винограде, а в том, что с ним не научились правильно работать.



Педантичных боссов никогда не любят, и трудиться под началом у Периньона было сущим наказанием. Своей требовательностью он доводил братьев-монахов до белого каления. Но Пьер не обращал на это внимания и продолжал методично экспериментировать. А в итоге пришёл ни много ни мало к новым принципам виноградарства. Например, что лозу следует подрезать и пригибать к земле, добиваясь, чтобы ягод на ней вырастало немного, но качественных, собирать их аккуратно и исключительно по утрам, давить сок бережно, не допуская попадания в сусло кожуры. И так далее.



Так, шаг за шагом Периньон превращал минусы вин Шампани в плюсы. Урожай вырастает не каждый год? Не беда, можно смешивать в нужных пропорциях кюве (виноградное сусло) разных лет, чтобы получался купаж с требуемыми характеристиками. Вино взрывается? Надо контролировать процесс вторичного брожения, используя бутылки из особо прочного толстого стекла, затыкать которые массивной пробкой из коры дуба.



Результатом всех этих хитростей стало изумительное по вкусу и чистоте белое вино, слава о котором пошла далеко за пределы Шампани. Аббатство процветало. Однако Дом Периньон до конца жизни считал свою главную задачу нерешённой. Даже в самом лучшем его вине всё равно оставались пузырьки, что крайне расстраивало мэтра.



Но пока монах-экспериментатор корпел в своих погребах, случилась удивительная вещь. Как-то незаметно оказалось, что все больше ценителей начали воспринимать шипучее вино не как дефектное и низкосортное, а наоборот — как новый оригинальный напиток. Началось всё с англичан. Им, вероятно, шампанское напоминало любимое пенное пиво. А в начале XVIII века пузырьками в бокалах уже вовсю забавлялся французский королевский двор. И последователи Периньона начали ломать голову уже над тем, как засунуть в бутылку пузырьков побольше. Исследователь вина аббат Годино писал: «Франция сходит с ума по игристым винам, поэтому многие виноделы, не зная секрет его приготовления, используют все возможные способы, пытаясь сделать вина шипучими. Кое-кто из них даже добавляет в вино голубиный помет».



Подлинный же секрет приготовления игристого вина знали, разумеется, только в Шампани. Здесь научились усиливать естественный эффект, добавляя в вино сахар и дрожжи. Это заново запускало процесс брожения, в результате покупателю доставлялись честные пузырьки, без малейшего участия голубей или других пернатых.



К середине XVIII века шампанское уже прочно завоевало репутацию престижного и дорогого напитка, без которого десертный стол выглядит уныло и провинциально. Но вряд ли кому-то из нас вино того времени пришлось бы по вкусу — было оно чрезвычайно сладким, к тому же мутным. Сахара виноделы тогда не жалели. Во-первых это нравилось публике, а во-вторых он прекрасно маскировал любые изъяны вина.



Что до прозрачности, то секрет её был утрачен после смерти Периньона. Заново его открыли лишь через сто лет, в погребах знаменитой вдовы Клико. Именно там родилось искусство ремюажа. Опытным путём мастера установили, что если уже созревшее шампанское поместить в стойки под углом 45 градусов и ежедневно аккуратно поворачивать бутылки особым образом, то через некоторое время весь осадок соберётся у пробки, а вино станет прозрачным.



Тогда останется самая малость — удалить осадок, не выливая драгоценного вина. Для этого горлышки сначала замораживали, а затем бутылку открывали, перевернув вниз. Осадок с ледяной пробкой выбрасывался давлением углекислого газа, бутылка моментально переворачивалась и доливалась экспедиционным ликером (смесь исходного вина и тростникового сахара). Вся эта хитрая процедура получила название дегоржаж.



Всё та же вдова Клико быстро поняла, что доливая ликер (кстати, эта часть техпроцесса называется дозаж) можно регулировать сладость шампанского. Дело в том, что в её времена вкусы в европейских странах уже начали различаться. Самое сладкое шампанское любили в России, и в бутылки, уходившие на восток, сахара сыпали без меры — до 300 грамм на литр. Французам и немцам было достаточно половины от этого количества, американцам — ещё меньше, а самое сухое шампанское пили чопорные британцы. В итоге случалось, что русские, заказав в Лондоне любимое Клико, были настолько обескуражены его вкусом, что немедленно начинали подозревать аборигенов в подмене благородного напитка какой-то беспородной кислятиной. Иногда непосредственно после этого английские официанты приобретали новый для себя опыт знакомства своей височной кости с прочнейшим стеклом, из которого изготавливались бутылки для шампанского.



Тем не менее, несмотря на все жертвы французы продолжали экспериментировать, а в конце концов вовсе избавились от сахара в вине. Такое шампанское поначалу было воспринято в штыки даже на родине и получило пренебрежительное прозвище «брют» — грубое. Но со временем именно оно стало самым популярным.



Собственно, этой информации достаточно для того, чтобы прослыть в кругу друзей знатоком шампанских вин, когда под бой курантов очередная пробка улетит в потолок. Можно ещё проще — в самом доступном виде техпроцесс производства шампанского изображен на этой вывеске из той самой деревушки Отвильер, где когда-то в поте лица трудился Дом Периньон:



Как мы видим, ничего сложного: виноград выращивают, собирают, сок отправляют сначала бродить в бочки, затем созревать в бутылки. Потом шампанское пьют, желательно свесив ноги вниз с какого-нибудь поэтичного обрыва.

В общем и целом всё. Любознательным же читателям предлагаю копнуть немного глубже. Метров на тридцать.



А если точнее, то на 33 метра. Именно на такой глубине под городом Реймсом находятся подвалы знаменитого дома шампанских вин Поммери (Pommery). В 1860 году вдова торговца шерстью Луиза Поммери купила древние, еще римской эпохи меловые шахты, чтобы превратить их в хранилище для двадцати миллионов бутылок шампанского.



Мммм, как здесь много вкусного:



…и хорошо выдержанного:



В одном из самых укромных уголков 18-километровых катакомб хранится старейшая и бесценная бутылка натурального брюта из винограда урожая 1874 года:



Тут нужно сделать небольшое пояснение. Шампанское, на котором указан год, — вещь сама по себе штучная. Почти всё современное шампанское по заветам дедушки Периньона купажное, то есть изготавливается из виноматериала разных лет. Климат в Шампани улучшился за последние триста лет не сильно, поэтому смешение винограда нескольких сезонов, виноградников и сортов — это единственный способ добиться узнаваемого рисунка марки. Создание правильных купажей называется словом ассамбляж и является вершиной мастерства виноделов. Но при этом купажное шампанское ценится намного ниже миллезимного. Миллезимы или винтажи — это вина, созданные из урожая одного, особенно удачного года. Они составляют как правило не более 5% от объема производста И ценник у них соответствующий.



Погреба Поммери — одни из самых глубоких и обширных, но в Шампани есть лабиринты ещё больше. Под главным офисом Моэт и Шандон (Moët & Chandon) в городе Эперне почти тридцать километров тоннелей, залов и галерей:





Перемещаться здесь лучше на каком-нибудь транспорте:



И это одно из редких мест, где посетители перед входом действительно читают схему эвакуации. А некоторые даже перерисовывают. Иначе никак — пропустишь нужный поворот и твой отдых во Франции может, гм, несколько затянуться:



Пожаров тут не случалось, а вот затопления — вещь нередкая. Из некоторых тоннелей постоянно откачивают воду, но всё равно приходится хлюпать по лужам:



Один из ходов, к слову, ведёт прямо в местную мэрию. Правда, как уверяют, сотрудники муниципалитета давно оставили попытки проникнуть внутрь. А вообще идея пробить шахту в погреба время от времени осеняет какую-нибудь светлую голову. Случались даже удачные подкопы. Впрочем, от таких воров убытка немного. Гораздо сложнее пришлось виноделам во время второй мировой, когда погреба использовались под госпитали и бомбоубежища. Что произойдет, если в комнате с бутылками оставить без присмотра нескольких солдат, наверное, объяснять не надо. Хотя владельцы и пытались спрятать по тайникам самое ценное, масса уникального шампанского была выпита.



Зато ещё одна война принесла домам шампанского сплошные выгоды. Во время неповторимого тура во Францию заграничного похода русской армии в 1814-м году гусары опустошили запасы Клико и Моэта. Однако для виноделов эта попойка стало не разорением, а гениальной промо-акцией. В результате уже через несколько лет Россия превратилась в крупнейшего потребителя шампанских вин.



Вот эта бочка, к слову, ещё помнит те времена, когда по подвалу бродили казаки и поили своих лошадей знаменитым вином кометы. Но сейчас она, как и все ей подобные, осталась в подвалах Моэта только для красоты. Дуб продолжают использовать лишь некоторые дома шампанского. Заменила его нержавеющая сталь. После бережного отжима виноградный сок попадает в чаны, где в течение нескольких недель проходит брожение. В результате получается так называемое «тихое» или базовое вино, из которого как раз и составляется необходимый купаж. Ну или если шеф-винодел решит, что год достаточно интересный, то он может замахнуться и на миллезим.



На следующем этапе будущее вино разливают по бутылкам, добавляя тиражный ликер с сахаром и дрожжами, которые превратят сусло в шампанское. Несколько недель продолжается вторичная ферментация. После неё дрожжи выпадают в осадок и начинается самый длительный и важный процесс — созревание вина. По правилам бутылки «на осадке» нужно выдерживать не меньше года, а для винтажного шампанского не менее трех лет. В действительности уважающие себя производители значительно увеличивают этот срок. Например, у Моэта ординарное вино зреет два года, а винтажное — не менее восьми лет. Судя по слою пыли на этих стеллажах, здесь как раз дозревает винтаж.



К слову, именно этот этап в производственном цикле выделяет шампанское из других игристых вин, в которых для удешевления вторичная ферментация проводится в ускоренном режиме в резервуарах, а вино готово к употреблению уже через месяц. Как относятся к такому напитку в Шампани, догадаться нетрудно. И даже слегка проникаешься сочувствием к крестовому походу местных виноделов против всяких ушлых граждан, называющих свою шипучку шампанским, пусть даже и советским.

Но мы отвлеклись. После созревания шампанское ждут уже упомянутые ремюаж, дегоржаж и дозаж. Затем, наконец, бутылки отправляются на линию упаковки:



Металлические крышки, с которыми вино зрело, меняют на привычные пробки, напиток тестируют на прозрачность:



И можно приступать:



источник

 Вчера в рассказе про то, как делают шампанское мы остановились на самом интересном: когда пора уже его употреблять. Об этом счастливом моменте поговорим сегодня.

Итак, как правильно пить шампанское? Заполнить из охлаждённой бутылки высокий бокал-тюльпан на две трети. Пить маленькими глотками. Бокал держать за донышко, чтобы не нагреть напиток руками. Чокаясь, говорить Sante... Ну и так далее. Спросите у Гугла — он с удовольствием сообщит вам об этих и массе других подробностей.

Я лучше расскажу вам, где надо пить шампанское.



Фотографии и текст Виталия Володина

Начнём с того, что шампанское, разумеется, надо пить в Шампани. Хотя бы для экономии. Даже ресторанные цены за бутылку Клико на родине весёлых пузырьков будут существенно ниже, чем в российских супермаркетах.

Бонусом вы получаете непередаваемую атмосферу и ощущение причастности к миру, в котором хлопают в рассветной тиши дуэльные пистолеты, блестят в неровном свете свечей паркетные полы бальных залов, а отчаявшийся Император поднимает в последний бой Старую гвардию.



Итак, топ-5 мест, где можно выпить шампанского в Шампани.

Начнём с самого практичного способа. Приезжаем в главный город провинции Шампань Реймс и находим в центре самое высокое здание. Называется оно Реймсский собор и известно тем, что в нём тысячу лет короновали всех французских монархов:



Впрочем, из исторических подробностей нам сейчас достаточно знать только то, что пили на этих мероприятиях будь здоров.



Слева от собора обнаруживаем указатель на родном языке:



Еще пара шагов — и мы в винном бутике Земля королей — Terroir de Rois.



Внутри радушный хозяин Бруно…



…и пара сотен бутылок лучшего шампанского (с весьма приятными ценниками), а также прочие радости вкуса:



Бруно прекрасно знает предпочтения российских клиентов. Ностальгическо-имперские:



И социалистически-практичные:



А главное, свято чтит традиции далеких заснеженных земель «Nu, za znakomstvo!», а также «I na posochok!»:



В Реймсе вообще тепло относятся к нашим соотечественникам. Пребывание здесь русской армии в 1814-м году — это, без всякого сомнения, самая яркая страница в двухтысячелетней истории города. Никогда до и никогда после здесь не пили шампанское так широко, красиво и разухабисто. Имя коменданта Реймса Сергея Волконского овеяно для местных жителей легендами. Из поколения в поколение передается рассказ о том, как князь из своего кармана оплатил всем офицерам годовой дегустационный тур по винным погребам, ресторанам и прочим городским достопримечательностям.



Одни из самых бурных попоек времён того знаменитого русского тура во Францию проходили в этом уютном замке. Сейчас тут гостиница и ресторан Château Les Crayères (две звезды Мишлен):



Здесь можно опробовать второй способ употребления шампанского, предназначенный для истинных знатоков — участие в традиционной клубной дегустации:



Если вы способны почувствовать в напитке нотки весеннего подлеска и ароматы нагретой вечерним солнцем мирабели, то вас здесь ждут с распростёртыми объятьями. Впрочем, если свои впечатления вы выражаете намного более конкретными «Ничё так», «Пойдёт» и «Знатно шибануло», для вас всегда открыты двери брассерии.



Наливают здесь то же самое, но вдобавок ещё и вкусно кормят. А на десерт можно вдоволь насладится типажами местной буржуазии:



Номера в замке стоят от 350 до 700 евро за ночь и ранжируются по титулам: баронесса, маркиза, графиня, герцогиня, принцесса и императрица. Прилагается ли к этой цене настоящая графиня, тактично не уточняется. Зато для VIP-клиентов есть масса других бонусов, способных разнообразить их отдых во Франции. Например, бесплатный велосипед:



Есть в провинции Шампань и другие способы выпить по-императорски. Для этого мы переезжаем из Реймса в городок Эперне (Epernay):



Где на Авеню-де-Шампань, в Доме шампанского Moet & Chandon…



…под люстрой из бокалов шампанского…



…наливают... ну в общем понятно, что наливают:



Список почетных гостей заведения включает в себя имена от Наполеона и Александра I,



до Хрущева:



Все трое, кстати, сидели в этих креслах. А Хрущёв даже нацарапал на столешнице неприличное слово:



Духи императоров и генсеков — это впечатляет, но надо признать, что собеседники они не самые лучшие. А как так — выпить, и не поговорить? Нехорошо. Поэтому отправляемся дальше, на встречу с живой легендой Шампани. В городке Юрвиль нас ждет 87-летний винодел Андре Драпье. Чтобы под треск поленьев в каминном зале…



…рассказать, как полвека назад ему удалось создать шампанское, вошедшее в список тысячи лучших вин за историю человечества:



Думаете, что после этого Шампани вас уже нечем удивить? Тогда отправляйтесь на Синайскую гору близ Реймса. С самолёта она выглядит примерно так:



Стоит углубиться в лес туда, куда указывает стрелка, как можно заметить неладное:



Поначалу эти конструкции можно принять за обычный верёвочный парк. Но если не полениться и проявить немного сноровки,…



…то забравшись наверх и проплутав немного по мостикам среди дубовых и липовых крон, можно добраться до домика, спрятанного в десяти метрах над землей:



Внутри вас ждёт не Робин Гуд и даже не Питер Пен, а француз по имени Шарль, похожий на юного Шумахера:



Несколько лет назад Шарль с братом организовал в этом лесу клуб любителей паркура. Целыми днями члены клуба лазили по деревьям, как орангутанги, а потом отмечали наиболее красивые ушибы и переломы шампанским. В какой-то момент им пришла в голову мысль — а зачем вообще спускаться вниз? Так появился Perching — первый в мире бара шампанского на дереве:



Здесь можно насладиться бокалом Mumm, прислушиваясь к тому, как поют птицы и гудит ветер в ветвях:



Или выпить на терассе живительный глоток Bollinger, оценивая придирчивым взглядом панораму Шампани с виноградниками:



Мельницами:



И всем остальным, что способно сделать человека счастливым.



источник

 В два часа ночи известный на весь город доктор Хаим Канарейчик был неожиданно разбужен в своей собственной постели двумя совершенно посторонними людьми. Крепкие руки одного стащили с доктора одеяло, ещё более крепкие руки второго аккуратно приподняли его за подмышки и перевели из лежачего положения в сидячее. От неожиданности Канарейчик немножко испугался, а от испуга совсем проснулся и уставился на посетителей выпученными немножко больше обычного глазами. 

Автор - kurtuazij  (из цикла "ПСЕВДООДЕССА")