Ажурные носки

http://mirmotka.ru/2013/02/25/vyazanie-spicami-azhurnye-noski/

Читать далее...

НОВИНКА ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА! ЧУДЕСНОЕ ПАЛЬТО!

1.

Читать далее...

Spreingi Letur Взрывные литеры или Литеры для взрывания

Бьорн

Взрывные литеры или Литеры для взрывания(из Lbs 2334 4to - Lækningarit;Iceland,1894, стр. 203)
Пользоваться пиротехническим изделиями для празднования нового года начали в странах Азии и в первую очередь в Китае. Так как считалось, что громкий шум и яркий свет получаемый от взрывов пороха позволяет отогнать злых духов. Позже данная традиция распространилась по всему миру. 
Шутихи, хлопушки, петарды очень популярны именно потому, что шум, громкие возгласы и крики, пламя - это средства прогнать вредоносных духов, чертей (es stort [эс штёрт] - мешает, беспокоит, нарушает).
До сих пор в Осло существуют "Официальные фейерверки", а петарды на улицах запрещены с 2008г.
Общее: это литеры-руны для отгонения злых духов, для нейтрализации злых помыслов-посылов, для упокоения(очистки) пространства. Шум петард и хлопушек часто использовались (и используются по сей день) на Йоль, для изгонения злых духов, троллей и прочих. Также как порох и выстрелы из ружей. Правда традиция эта более поздняя и ближе к современности уже. Кстати, Johlen [йоолен] - на нем. орать, горланить, шуметь. 
Подобные литеры возможно использовались вместо петард или вместе с петардами и хлопушками(для пущего эффекта). Так же имеет смысл кидать такую петарду в сторону предполагаемого врага при колдовстве на расстоянии. Данное колдовство часто также контактное и объект при таком колдовстве должен находиться рядом. Например нужно кинуть петарду под ноги оппонента. Сложность данных рун на петардах заключается в том, что их нельзя незаметно использовать в окружении людей и весь эффект от них достаточно резкий, а действие недолгое.
По многим значениям данных литер я делаю вывод, что они хорошо также подходят для управления массами. 

a- литера личного могущества. Усиления мощности взрыва. Руна для испуга и разрушения. Так же это литера для охраны собственности, активной защиты. Например она не делает стены крепче, но вешает на частокол черепа, которые отпугнут, и враг 10 раз подумает, нападать или нет. С ее помощью можно обращать в бегство. Действие литеры на самого колдующего или на предмет, от которого надо отпугнуть. 

b- литера изобилия. Неоднозначная руна. Руна начала новых возможностей. Руна достижения целей (материальных) через внушение, влияние, власть, обман. Может использоваться для принуждения и приворота. Я бы ее охарактеризовал как руна для подчинения и/или действия через подчинение. Помогает склонить чашу весов в вашу сторону, добиться покровительства влиятельных лиц и т.д. Помогает добиваться своего, лучшего места под солнцем. 

c- литера излечения через разрушение болезни, устранение препятствий, блоков, что мешают выздоровлению. Литера изгоняет духов болезней. Может использоваться для обряда лечения, например при нанесении на петарду и взрыве ее у тела больного. Также литера для устранения наведенных на здоровье чар и порчи. 

d- литера воодушевления. Поднятия духа, увеличения собственной уверенности в себе. Помогает казаться другим более грозным, величественным, сильным и т.д. Одним словом литера иллюзий. Например ее можно нанести на петарду, кинуть под ноги себе, между собой и оппонентом. Подобным методом можно внушить людям временное уважение к своей персоне или усилить авторитет(например перед серьезным собранием или собеседованием при приеме на работу).

e- литера для наказания, освобождения от оков, внушения. Данной литерой можно избавится от чьего то контроля или наказать того, кто пытается помешать что-то сделать. Например для устранения конкурентов, соперников. Так же это литера подходит для наказания невидимых врагов и тех, кто за глаза пытается навредить. Если есть подозрение, что кто-то колдует или вредит вам - смело используйте эту литеру. 

f- литера для концентрации и того чтобы узнать что-либо, так же помогает выяснить что-то в прошлом, снять барьеры для получения знаний о чем-то. Литера помогает "вскрыть" тайну, секрет, или узнать о случившимся неизвестном событии. Так же этой литерой можно воспользоваться, чтобы вспомнить то, что забыл. Эта литера так или иначе связана с информацией и знаниями. 

g- литера для отвлечения, внесения неразберих, отвлечения внимания, сокрытия путем предоставления другой цели, переключение внимания с одной вещи на другую. Руна так же помогает сбить с толку. Так же с помощью этой литеры можно поссорить людей, столкнуть лбами, сбить с пути, запутать. 

h- литера - преграда. Громкий хлопок способен остановить толпу - такой смысл этой литеры. Литера неуязвимости, не дающая приблизиться врагу, разделяющая литера. Ее можно применить как контрмеру от руны g, в том случае, если люди уже столкнулись лбами. В теории петарда с данной руной может остановить уже начавшиеся беспорядки, остановить разъяренную толпу. Может остановить насилие и ярость, и примирить две стороны.

i- литера привлечения внимания к себе, как положительного, так и отрицательного. Этой литерой можно например "вызвать огонь на себя" или заставить людей вас заметить и прислушаться к вашим словам. Литера противостояния одного человека группе людей. Например, чтоб вас послушали и пошли за вами. И как литеру лидерства тоже можно использовать. Можно отвлечь людей, но смысл руны в том, что именно вы станете объектом их внимания. Также стоит сказать, что руна не такая безопасная и применять ее стоит на свой страх и риск.

k- литера волевого акта, реализация планов, воплощения замыслов. Литера помогает воплотить фантазии и замыслы в реальность. Может использоваться как усилитель. Она для магического получения или реализации, в отличие от более материальной литеры r.Также например петарду с этой руной можно взорвать под конец обряда со словами "Да будет так!" или что-то подобное.

l- литера радости, безудержного веселья. Позитивная руна, заряжающая позитивом, веселящая. С ее помощью можно внушить людям радость и чувство самодовольства, можно также обмануть или заставить насильно смеяться. Данной литерой можно так же заставить человека думать о хорошем, поднять настроение. Но так же можно и отвлечь от реальности, например как "пир во время чумы". (П.С.При тестах вызвало обратный эффект - уныние.)

m- тоже литера для запугивания, но в отличие от литеры a ,эта руна направлена на конкретного человека, также литера не только пугает, но и подавляет, ослабляет врага и вводит в уныние. С помощью этой руны можно также отнять блага у врага: удачу, успех и пр. 

n- эта литера способствует пониманию, общению, поможет вам казаться "своим" в любом обществе, адаптироваться к любой среде и условиям, затеряться в толпе, слиться с этой средой, стать ее частью. Эта литера также поможет скрыться в лесной чаще или замаскироваться.

o- данная литера не отпугивает, а насылает духов, которые будут морочить жертву. Скорее всего взрыв хлопушки или петарды с этой руной разбудит духов мертвых и/или направит их на жертву. Можно считать эту литеру литерой для порчи, а можно для вызова. Также возможно эту литеру использовать, чтоб насылать кошмары, сбивать с толку и дезориентировать.

p- литера могущества, силы, порядка и достатка. Но в отличие от литеры a, это литера связана с конкретным местом. Это литера применяется для освящения и наделения места силой, как духовной, так и материальной(например плодородием). Также для наделения места лечебной или сакральной силой.

q- данная литера используется для отворота, удалений приворотов, лечения любовных ран, восстановления сексуальности, а также для сопротивления при попытке приворожить. Является сильной лечебной руной для исцеления сердечных заболеваний.

r- литера личного могущества и реализации планов, но в отличие от литеры k, связана с получением материальных благ. Также она напрямую связана с результатом и получением по заслугам. То есть если вы например должны получить з/п, а она задерживается, то данная руна поможет вам получить свое. Также это литера более общего действия, чем руна k.

s- дорожная порча, литера кидается в дорогу для неудачи в путешествии или неудачного путешествия, вызывает сильнейший испуг и неоправданные предчувствия и подозрения, мешает сосредоточиться и вызывает паранойю.

t- данной литерой можно успокоить вырвавшихся духов, отогнать их и/или не дать их вызвать, освободить от чар другого колдуна и вернуть им свободу: например, если духов привязали к конкретному месту. Эту литеру можно использовать как противопоставление литеры o.

u- своего рода приворотная литера, литера притягательности, получения и подчинения. Возможно даже литера связана с браком или женитьбой, то есть склонение к замужеству непосредственно, получению приданного также и всех благ, связанных с этим. Еще литера помогает в привлечение выгодной пассии. Эта литера также подходит для свах и переговоров с родственниками жениха(или невесты).

x- литера для наказания того, кто наслал болезнь, также это литера для лечения, путем изгонения духов болезней. В отличие от литеры c, эта литера обращена против колдующего, а не непосредственно против болезни. То есть литера с устраняет следствие, а x - причину.

y- литера глобального излечения, литера очищения, восстановление и излечение израненной души. Также применяется для восстановления после тяжелых жизненных потерь, возвращение кусков души, исправление Судьбы, сглаживание искажений. Также помогает адаптироваться к переменам, вылечиться. Вполне возможна для использования с литерами c и x. x наказывает колдуна, c - устраняет блоки и порчу, а y - лечит и восстанавливает.

þ- литера против того, кто затаил или сделал зло. Литера действует уже на совершенное деяние, в отличие от литеры e. Литера накажет в ответ на зависть, жестокость и пр. Литера справедливого возмездия. Возможно также ,что с помощью данной литеры вызывают духов, что ищут того, кто навредил и мстят.

Тапочки+носочки

Мой любимый способ вязания тапочек и носочков-двумя спицами,без швов и очень быстро!

Видеоурок здесь

http://liveinternet.ru/users/luyda52/post334693432

 

Двуцветный мотив +МК

        Нашла в сети вот такой интересный мотив: Двухцветный цветок в квадрате.  Жаль только, что кроме описания, куцего, только про переходы нитей, схемы не было. Но уж очень этот мотивчик мне понравился и я глядючи на фото все таки связала его!

Как всегда решила поделиться со всеми МК по этому мотиву.

 

Дальше МК и много фотографий...

2 ВОЛШЕБНЫХ СЛОВА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Читать далее...

Бабушкин пирог (легко и просто)

Бабушкин пирог (легко и просто)

Доброй, солнечной новой недели, желаю Вам! И предлагаю очень легкий рецепт пирога. Может быть кто - то из Вас уже и печет такой вид пирога, а кто еще не знает рецепт, то берите его и пробуйте приготовить.

Читать далее...

Spreingi Letur Взрывные литеры или Литеры для взрывания

Бьорн

Взрывные литеры или Литеры для взрывания(из Lbs 2334 4to - Lækningarit;Iceland,1894, стр. 203)
Пользоваться пиротехническим изделиями для празднования нового года начали в странах Азии и в первую очередь в Китае. Так как считалось, что громкий шум и яркий свет получаемый от взрывов пороха позволяет отогнать злых духов. Позже данная традиция распространилась по всему миру. 
Шутихи, хлопушки, петарды очень популярны именно потому, что шум, громкие возгласы и крики, пламя - это средства прогнать вредоносных духов, чертей (es stort [эс штёрт] - мешает, беспокоит, нарушает).
До сих пор в Осло существуют "Официальные фейерверки", а петарды на улицах запрещены с 2008г.
Общее: это литеры-руны для отгонения злых духов, для нейтрализации злых помыслов-посылов, для упокоения(очистки) пространства. Шум петард и хлопушек часто использовались (и используются по сей день) на Йоль, для изгонения злых духов, троллей и прочих. Также как порох и выстрелы из ружей. Правда традиция эта более поздняя и ближе к современности уже. Кстати, Johlen [йоолен] - на нем. орать, горланить, шуметь. 
Подобные литеры возможно использовались вместо петард или вместе с петардами и хлопушками(для пущего эффекта). Так же имеет смысл кидать такую петарду в сторону предполагаемого врага при колдовстве на расстоянии. Данное колдовство часто также контактное и объект при таком колдовстве должен находиться рядом. Например нужно кинуть петарду под ноги оппонента. Сложность данных рун на петардах заключается в том, что их нельзя незаметно использовать в окружении людей и весь эффект от них достаточно резкий, а действие недолгое.
По многим значениям данных литер я делаю вывод, что они хорошо также подходят для управления массами. 

a- литера личного могущества. Усиления мощности взрыва. Руна для испуга и разрушения. Так же это литера для охраны собственности, активной защиты. Например она не делает стены крепче, но вешает на частокол черепа, которые отпугнут, и враг 10 раз подумает, нападать или нет. С ее помощью можно обращать в бегство. Действие литеры на самого колдующего или на предмет, от которого надо отпугнуть. 

b- литера изобилия. Неоднозначная руна. Руна начала новых возможностей. Руна достижения целей (материальных) через внушение, влияние, власть, обман. Может использоваться для принуждения и приворота. Я бы ее охарактеризовал как руна для подчинения и/или действия через подчинение. Помогает склонить чашу весов в вашу сторону, добиться покровительства влиятельных лиц и т.д. Помогает добиваться своего, лучшего места под солнцем. 

c- литера излечения через разрушение болезни, устранение препятствий, блоков, что мешают выздоровлению. Литера изгоняет духов болезней. Может использоваться для обряда лечения, например при нанесении на петарду и взрыве ее у тела больного. Также литера для устранения наведенных на здоровье чар и порчи. 

d- литера воодушевления. Поднятия духа, увеличения собственной уверенности в себе. Помогает казаться другим более грозным, величественным, сильным и т.д. Одним словом литера иллюзий. Например ее можно нанести на петарду, кинуть под ноги себе, между собой и оппонентом. Подобным методом можно внушить людям временное уважение к своей персоне или усилить авторитет(например перед серьезным собранием или собеседованием при приеме на работу).

e- литера для наказания, освобождения от оков, внушения. Данной литерой можно избавится от чьего то контроля или наказать того, кто пытается помешать что-то сделать. Например для устранения конкурентов, соперников. Так же это литера подходит для наказания невидимых врагов и тех, кто за глаза пытается навредить. Если есть подозрение, что кто-то колдует или вредит вам - смело используйте эту литеру. 

f- литера для концентрации и того чтобы узнать что-либо, так же помогает выяснить что-то в прошлом, снять барьеры для получения знаний о чем-то. Литера помогает "вскрыть" тайну, секрет, или узнать о случившимся неизвестном событии. Так же этой литерой можно воспользоваться, чтобы вспомнить то, что забыл. Эта литера так или иначе связана с информацией и знаниями. 

g- литера для отвлечения, внесения неразберих, отвлечения внимания, сокрытия путем предоставления другой цели, переключение внимания с одной вещи на другую. Руна так же помогает сбить с толку. Так же с помощью этой литеры можно поссорить людей, столкнуть лбами, сбить с пути, запутать. 

h- литера - преграда. Громкий хлопок способен остановить толпу - такой смысл этой литеры. Литера неуязвимости, не дающая приблизиться врагу, разделяющая литера. Ее можно применить как контрмеру от руны g, в том случае, если люди уже столкнулись лбами. В теории петарда с данной руной может остановить уже начавшиеся беспорядки, остановить разъяренную толпу. Может остановить насилие и ярость, и примирить две стороны.

i- литера привлечения внимания к себе, как положительного, так и отрицательного. Этой литерой можно например "вызвать огонь на себя" или заставить людей вас заметить и прислушаться к вашим словам. Литера противостояния одного человека группе людей. Например, чтоб вас послушали и пошли за вами. И как литеру лидерства тоже можно использовать. Можно отвлечь людей, но смысл руны в том, что именно вы станете объектом их внимания. Также стоит сказать, что руна не такая безопасная и применять ее стоит на свой страх и риск.

k- литера волевого акта, реализация планов, воплощения замыслов. Литера помогает воплотить фантазии и замыслы в реальность. Может использоваться как усилитель. Она для магического получения или реализации, в отличие от более материальной литеры r.Также например петарду с этой руной можно взорвать под конец обряда со словами "Да будет так!" или что-то подобное.

l- литера радости, безудержного веселья. Позитивная руна, заряжающая позитивом, веселящая. С ее помощью можно внушить людям радость и чувство самодовольства, можно также обмануть или заставить насильно смеяться. Данной литерой можно так же заставить человека думать о хорошем, поднять настроение. Но так же можно и отвлечь от реальности, например как "пир во время чумы". (П.С.При тестах вызвало обратный эффект - уныние.)

m- тоже литера для запугивания, но в отличие от литеры a ,эта руна направлена на конкретного человека, также литера не только пугает, но и подавляет, ослабляет врага и вводит в уныние. С помощью этой руны можно также отнять блага у врага: удачу, успех и пр. 

n- эта литера способствует пониманию, общению, поможет вам казаться "своим" в любом обществе, адаптироваться к любой среде и условиям, затеряться в толпе, слиться с этой средой, стать ее частью. Эта литера также поможет скрыться в лесной чаще или замаскироваться.

o- данная литера не отпугивает, а насылает духов, которые будут морочить жертву. Скорее всего взрыв хлопушки или петарды с этой руной разбудит духов мертвых и/или направит их на жертву. Можно считать эту литеру литерой для порчи, а можно для вызова. Также возможно эту литеру использовать, чтоб насылать кошмары, сбивать с толку и дезориентировать.

p- литера могущества, силы, порядка и достатка. Но в отличие от литеры a, это литера связана с конкретным местом. Это литера применяется для освящения и наделения места силой, как духовной, так и материальной(например плодородием). Также для наделения места лечебной или сакральной силой.

q- данная литера используется для отворота, удалений приворотов, лечения любовных ран, восстановления сексуальности, а также для сопротивления при попытке приворожить. Является сильной лечебной руной для исцеления сердечных заболеваний.

r- литера личного могущества и реализации планов, но в отличие от литеры k, связана с получением материальных благ. Также она напрямую связана с результатом и получением по заслугам. То есть если вы например должны получить з/п, а она задерживается, то данная руна поможет вам получить свое. Также это литера более общего действия, чем руна k.

s- дорожная порча, литера кидается в дорогу для неудачи в путешествии или неудачного путешествия, вызывает сильнейший испуг и неоправданные предчувствия и подозрения, мешает сосредоточиться и вызывает паранойю.

t- данной литерой можно успокоить вырвавшихся духов, отогнать их и/или не дать их вызвать, освободить от чар другого колдуна и вернуть им свободу: например, если духов привязали к конкретному месту. Эту литеру можно использовать как противопоставление литеры o.

u- своего рода приворотная литера, литера притягательности, получения и подчинения. Возможно даже литера связана с браком или женитьбой, то есть склонение к замужеству непосредственно, получению приданного также и всех благ, связанных с этим. Еще литера помогает в привлечение выгодной пассии. Эта литера также подходит для свах и переговоров с родственниками жениха(или невесты).

x- литера для наказания того, кто наслал болезнь, также это литера для лечения, путем изгонения духов болезней. В отличие от литеры c, эта литера обращена против колдующего, а не непосредственно против болезни. То есть литера с устраняет следствие, а x - причину.

y- литера глобального излечения, литера очищения, восстановление и излечение израненной души. Также применяется для восстановления после тяжелых жизненных потерь, возвращение кусков души, исправление Судьбы, сглаживание искажений. Также помогает адаптироваться к переменам, вылечиться. Вполне возможна для использования с литерами c и x. x наказывает колдуна, c - устраняет блоки и порчу, а y - лечит и восстанавливает.

þ- литера против того, кто затаил или сделал зло. Литера действует уже на совершенное деяние, в отличие от литеры e. Литера накажет в ответ на зависть, жестокость и пр. Литера справедливого возмездия. Возможно также ,что с помощью данной литеры вызывают духов, что ищут того, кто навредил и мстят.

Вязание-крючок-Рисунки и схемы

 

Читать далее...

восхитительное ЛЕЧО с грибами на зиму


Представляю вашему вниманию совершенно новый рецепт легендарного лечо на зиму, но с добавлением довольно неожиданного ингредиента — грибов, которые придадут нашему лечо пикантный вкус. Зимой, открывая еще одну баночку этой чудесной закуски, вы убедитесь, что усилия потрачены не зря.

Сочетание болгарского перца и грибов порадует оригинальностью, а вкус блюда надолго запомнится. Такое блюдо отлично украсит и праздничный стол и, поверьте, долго там не задержится. Чем скорее вы начнете готовить это восхитительное лечо, тем больше успеете припасти его на зиму. И будьте уверены, ваши домочадцы, да и гости, скажут вам спасибо и еще не раз попросят добавки, и вы с гордостью достанете с полки еще одну баночку.
Обожаю это лечо, поэтому несколько баночек в сезон грибов обязательно закатываю.

Знаменитый крем против морщин, который за неделю разгладит самую плохую кожу!

Избавляемся от морщин... за неделю!

Первый результат увидите всего через 3 дня! Рецепт несложный и действительно волшебный.
                                      

Торт "Нежный"

Иногда вкусные блюда выглядят не очень впечатляюще. Так и тут: фотография намного хуже, чем вкус торта! Рекомендую попробовать!

В приготовление он невероятно прост, даже удивительно, что такая вкуснота рождается с такой лёгкостью, каждый, кто его пробовал, спрашивал рецепт!

У него ещё одно большое достоинство — он всегда получается. И как бы мы не следили за своей фигурой, но иногда хочется съесть чего-то очень вкусного и сладкого.

Не откажите себе в удовольствии и приготовьте этот нежный торт!

Pоссия звонит Украине. Юмор 2009 года

Классика жанра – жакет мадемуазель Chanel

Жакет с Осинки,крючок от belosvetika



слова автора-Начинаем 1-й ряд черной пряжей, потом 2 и 3ряд белой, потом два ряда черной и так далее. Заканчиваем одним рядом черной пряжей.
источник

Бискорню.Монохром.

Свойства лука при диабете

http://www.liveinternet.ru/users/3094518/post161438665/
Цитата сообщения Алла_Яковенко

Свойства лука очень разнообразные. Мальчику в 6 лет был поставлен диагноз - сахарный диабет. И только с помощью лука удалось избежать пожизненных инъекций инсулина. Сейчас ему 17 лет, - и мы не знаем, что такое диабет.
Кому интересен рецепт: 5 средних луковиц порезать, в кастрюльку, залить холодной кипяченой водой, чтоб покрыть весь лук, укутать на ночь. Утром воду слить в чашку, лук выбросить. Воду из-под лука выпить в течение дня, он выпивал сразу всё натощак. Так делать в течение недели. Мы проделали это всего 1 одну неделю! После этого сахар нормализовался и сколько мы потом его проверялись, -всегда он был в норме.

Пышные оладьи на кефире

Утро. Звонок в дверь. Вы смотрите в глазок, а там…неожиданные гости. Они, как обычно, проходили мимо и случайно вспомнили, что давно с вами не встречались. Конечно, вашей радости нет предела. Но покоя не дает одна мысль. Чем кормить гостей? День-то выходной, и вы, естественно, еще не успели пополнить стратегические запасы в холодильнике. Что же делать?

На этом месте многих женщин начинает одолевать паника. А мудрые хозяйки всегда имеют в запасе несколько универсальных рецептов. Они, как правило, включают в себя те продукты, которые всегда есть в холодильнике. Ну и, конечно, готовится такое блюдо за считанные минуты. Хотите узнать такой рецепт?

Знакомьтесь, бездрожжевые оладьи на кефире.

Экспресс-буженина за 10 минут


[/b]Экспресс-буженина - очень удобное блюдо на все случаи жизни, ее легко и быстро приготовить, и она идеально подойдет для любых сытных и вкусных бутербродов. Данный рецепт, поможет вам приготовить по настоящему вкусную и ароматную буженину, а самое главное, сделать это быстро.

Сочная и ароматная буженина за 10 минут

Меланжевая безрукавка

http://klubok.kg7.ru/1/1/5297/

10 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БАКЛАЖАНОВ

Ошибка первая. Слишком поздняя посадка семян на рассаду приводит к снижению урожая. 60-дневная рассада дает на 60 % больше урожая, чем 80-и дневная.

Ошибка вторая. При выращивании рассады в контейнерах ее приходится пересаживать, а рассада баклажанов, ее корневая система очень плохо переносит пересадку. Именно поэтому семена на рассаду лучше сразу сажать в торфяные горшочки, рассаду баклажанов лучше не подвергать пикировке.

Ошибка третья. Очень часто рассаду баклажанов подвергают 24-и часовой подсветке, а баклажанам для идеального роста требуется как раз короткий световой день, так что если с 6 часов вечера до 8 часов утра рассаду закрывать высокими фанерными коробками, то есть возможность получить урожай примерно на две недели раньше.

Ошибка четвертая. Несмотря на то, что баклажаны и помидоры принадлежат к одному семейству, высаживать их на грядке совместно нельзя. Их нельзя так же размещать даже на одном подоконнике в рассадный период.

Смотрим дальше!>>

Меню для зеленых питомцев

	Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая «диета», когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы? 1) Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды). 2) Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов. 3) Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней. 4) Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов! 5) Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды. 6) Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды. 7) Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту. 8) Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова. 9) Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц. 10) Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение

angel devid

Как помочь виноградной лозе вызреть

Как помочь виноградной лозе вызреть
Чтобы куст винограда не пострадал зимой и был с урожаем, нужно вырастить хорошо вызревшую лозу с плотной древесиной и тонкой сердцевиной.
Поэтому после посадки саженца на его однолетнем побеге следует оставить лишь один молодой самый сильный зелёный побег, остальные выломать у основания. Упомянутый зелёный побег полностью забирает на себя всю энергию роста надземной части растения. После удаления формируется один, но рослый побег с качественно вызревшей древесиной. Интенсивнее растёт тот побег, который расположен ближе к основанию однолетнего прироста саженца. На элитных однолетних саженцах после посадки можно оставить развиваться одновременно два побега, так как у них развитие куста происходит наиболее бурно.
Сбалансированное питание для винограда
Виноградный куст реагирует и на почвенные условия. От состава в почве элементов питания и их концентрации (недостаток нормы или избыток) зависят рост и вызревание побегов. Для подавляющего большинства любителей-садоводов и виноградарей, особенно для начинающих, эта тема остается загадочной, поэтому очень целесообразно было бы сдать образцы почвы со своего участка на анализ в агрохимлабораторию, где можно получить квалифицированную консультацию по применению удобрений для конкретного сада. Излишнее применение удобрений при посадке и после неё сильно сдерживает рост и развитие виноградного саженца, и это отражается на вызревании побегов. Были случаи, когда от передозировки суперфосфата саженцы имели «нулевой вариант» своего развития (выросли только до 40 см) и за зиму погибали.
Шалаш для вызревания виноградной лозы
Вызревание побегов начинается не только при уменьшении дня, но и напрямую зависит от увеличения амплитуды колебания температуры дня и ночи. По моим наблюдениям, хорошим дополнением для вызревания лозы на саженце является укрытие его полиэтиленовой плёнкой или нетканым укрывным материалом с начала сентября. Предварительно нужно наклонить зелёный, невызревающий побег ближе к почве и зафиксировать его в таком положении. Затем с помощью парниковых проволочных дуг сделать невысокий купол с применением плёнки. В северных широтах этот приём можно начинать использовать раньше.
Что касается вызревания побегов взрослых кустов винограда, здесь можно взять на заметку из вышеперечисленных приёмов последний. Для этого шпалеру нужно накрыть плёнкой, закрепив её на нижней проволоке шпалеры липкой лентой или скотчем. Не забудьте закрепить края или торцы плёночного укрытия этим же материалом. В случае очень жаркой погоды от контакта плёнки с листьями последние могут обгореть и засохнуть, что очень нежелательно для куста винограда. Поэтому в верхней части шпалеры на уровне верхней проволоки нужно установить поперечные распорки длиной в 50 см с дополнительными проволочными рядами (протяжками), затем следует натянуть полиэтиленовую плёнку. За счёт увеличения внутреннего подплёночного пространства не будет контакта листьев с плёнкой.
Нормирование нагрузки виноградной лозы
Перегрузка кустов винограда урожаем и вегетативной массой снижает степень вызревания побегов, кусты лучше недогрузить, чем перегрузить. Но и существенная недогрузка взрослых кустов вызывает буйный рост побегов. Они «жируют» и в результате хуже вызревают. Каждому сорту хорошо вызревшей лозы характерна своя окраска: жёлтая, коричневая, красно-коричневая и их оттенки. В то же время лоза может быть на внешний вид окрашенной, но слабо вызревшей и рыхлой. При легком изгибе хорошо вызревшей лозы слышно её потрескивание.
Все короткие, тонкие и слаборазвитые побеги на взрослых кустах винограда нужно своевременно удалять, так как они забирают на себя питательные вещества, которых не хватает полноценным побегам для их лучшего вызревания.
На вызревание лозы также влияют и болезни винограда, чтобы избежать этого нужно своевременно опрыскивать фунгицидами (препараты против болезней растения). 2 вариант Если не вызрела лоза

Посадили саженец винограда весной, а он до сих про стоит зеленый, ни почки, ни даже лозы не покоричневели. Дело плохо. Можно его потерять. Кстати, подобное может произойти и с 2-4 летними кустиками, если в жару растения не поливались и от болезней не опрыскивались, а к осени хозяева опомнились и попытались исправить положение.

Но драгоценное время уже упущено. Хорошо, если куст крепкий, с мощной корневой системой, которая весной выгонит новые побеги. Правда, год жизни куста теряется. И урожая в будущем году вряд ли дождетесь.

Есть информация от сибиряков, которые постоянно сталкиваются с проблемой невызревания побегов, об удачной перезимовке даже зеленых лоз. Они для укрывки винограда роют траншейки 10-15 см, застилают их мешками из-под сахара и пришпиливают к ним лозы прямо с листьями, предварительно укоротив до нужной длины.

Ставят небольшие дуги, на которые натягивают лутрасил или спанбонд, а при похолодании или морозах сверху насыпают листья или ботву травы, и все это укрывают еще одним слоем спанбонда.

Утверждают, что под такой «периной» лоза зимует идеально. Весной лишь придется удалить небольшие отмершие и подгнившие участки.

Молодые саженцы (1-2-летки) можно выкопать и посадить в горшок с почвой или влажным песком и отправить на хранение в подвал. В феврале их выносят на подоконник, где держат вместе с рассадой помидоров.

Можно делать и проще. Перед морозами берется 5-литровая пластиковая емкость из-под воды, горловина отрезается, а дно без горловины одевается на куст, как индивидуальная тепличка. Сверху присыпается земляным холмом.

Под такими курганами невызревшие саженцы хорошо зимуют, выпадов практически не бывает.

Улучшить вызревание побегов можно, если правильно подготовить кусты в осенний период. Для этого надо делать:

1. Предварительную обрезку – сразу после сбора урожая. Режем слабые побеги, устаревшие и больные рукава.

2. Осеннее рыхление приствольных полос на глубину 25-27 см с заделкой органических удобрений и суперфосфата. На м2 приствольной полосы по 5 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 300 г золы, 1 г борной кислоты.

3. Проводить два влагозарядковых полива – первый после того, как от заморозков погибнут листья. Его делаем, даже если идут дожди. На куст выливаем по 5-10 ведер воды. В первое ведро можно добавить 1г марганцовки. Полив плодоносящих кустов ведут только в дренажи.

Второй, если стоит сухая погода перед наступлением морозов, с таким расчетом, чтобы вылитая вода, не успев испариться, замерзла.

3 способ На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными. Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки. Вношу, примерно 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды

Мастер-класс от Теминой мамы с Осинки

На 37-38 размер я брала нитки "Adelia"
 

и спицы № 2,5. Набирала 15 петель( 13+2 кром.)
 

Далее вязала 10 рядов платочной вязкой
 

Теперь начинаем вязать мысок, для этого вяжем следующим образом: кром., 6 пет. платочной вязки, накид, 1 лиц., накид, 6 пет. плат .вяз., кром
 

Делаем прибавления с двух сторон от накидов, накиды провязываем с изнанки скрещ. пет.Вот примерно получается так
 

Вяжем, пока на спицах не будет 49 петель, дальше делим на 3 части: 20пет-9-20 пет.
 

и приступаем к вязанию мыска, мысок вяжем как пятку на средних 9 петлях, захватывая боковые.Вяжем, пока не кончатся петли на боковых спицах. Должно получится примерно так
 

 

Теперь начинаем вязать боковые части нашего следка вместе с подошвой, для этого набираем по бокам по 16 пет.,набираем через 1 пет., я их сразу провязываю
 

и дальше вяжем прямо, в моём случае 40 рядов до пятки, не забывая первые и последние 7 петель вязать платочной вязкой. Должно получится так
 

Теперь вывязываем пятку, не забывайте последние несколько рядов провязывать платочной вязкой.
 
Вот и всё,оформление на ваш вкус. Рада буду, если кому -нибудь поможет мой мастер класс.Удачи!!!
 

Стёганное пальто.

Как сшить пальто из стеганного ситца за вечер.
Источник

Наш ответ НАТО! Смотреть до конца!

Песня "Это Родина моя" 

Исполняют баянист Пётр Матрёничев и певица Вика Цыганова.

В съемках принимает участие Павел Губарев, политический деятель.

А кто у нас в пятой колонне?

Читать далее...

Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
Как выглядят кусты ежевики если им не хватает минеральных веществ. Вредители и болезни.

Ежевика - болезни и вредителиКак уже отмечалось, ежевика — близкая родственница малины. Соседствуя многие столетия, они имеют общие болезни и вредителей, меры борьбы с которыми на этих культурах очень схожи.
Инфекционные грибные болезни ежевики:

Ржавчина.
Поражает листья, жилки листьев, молодые побеги. При интенсивном развитии может снизить урожай на 30—60%.
Антракноз.
Проявляется в конце весны — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Выглядит как мелкие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В дальнейшем болезнь проявляется так же, как на малине.
Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна впоследствии распространяются на весь побег, после чего как правило происходит полное опадание листьев. При тяжелом ходе заболевания засыхает весь куст.
Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листья опадают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.
Септориоз (белая пятнистость), болезнь проявляется так же, как на малине.
Ботритис или по другом «серая гниль».
Эта болезнь проявляется лишь при хранении ягод – долго не хранятся – гниют.
Ботритис побегов.
Характеризуется появлением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики чаще всего погибают осенью, реже зимой.
Мучнистая роса.
Поражает ягоды, побеги и молодые листья. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте появляется белый мучнистый налет.
Еще по теме: Ежевика: выращивание, полезные и лечебные свойства и урожайные сорта ежевики – Часть 1
Неинфекционные болезни ежевики.

Также как и в большинстве, своем у человека проявляются они если возникает либо какой то излишек, либо наоборот недостаток какого-то элемента, минеральных веществ в почве.
Признаки проявления болезней при недостатке:
Недостаток железа, признаки: хлороз листьев, они бледнеют и желтеют.
Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, такой же хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится очень мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. очень мелкие.
Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики появляется буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также появление солнечных ожогов и своеобразная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листья тускнеют и бледнеют, могут даже приобретать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению характерна неравномерным вызреванием ягод.
Нехватка кальция характеризируется прежде всего пожелтением листьев, причем только молодых – старые листья сохраняют нормальный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.
Недостаток магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев с характерным покраснением листьев. Листья быстро и преждевременно начинают опадать, происходит это вначале снизу побегов ежевики.
При недостатке в почве марганца у ежевики возникает хлороз молодых листьев, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев сперва желтеет, потом коричневеет, затем отмирает совсем. Листья могут опасть уже в середине июля.
При недостаточном содержании в почве молибдена листья покрываются пятнами и скоро вянут перед этим загибаясь вовнутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.
При нехватке меди в земле, растения ежевики дают ягоды практически не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит за счет пазушных почек. Рост побегов медленный. Зачастую происходит отмирание верхних почек.
Недостаток фосфора – медленный рост листьев, даже в весенний период, листья тусклые, не яркие, с бронзовым отливом. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.
Отсутствие или малое содержание в почве цинка, прежде всего характерно тем, что на кончиках побегов листья приобретают так называемый «розеточный» вид, и как и в случае с недостатком фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листья утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, неправильной формы и очень мелкие.
Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом вышеописанных признаков.
Также по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и избыток элементов минерального питания, который может быть распознан по морфологическим признакам, а также с помощью листовой диагностики.
Вредители ежевики

Ежевика имеет практически всех тех же вредителей, что и малина. Много общих вредителей у нее с земляникой, клубникой, шиповником, розой, боярышником и некоторыми другими представителями розоцветных.
Большой вред наносят;
корневой системе — медведки, восточный и западный майские жуки;
побегом — малиновая побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная побеговая галлица (малинный комарик), малинная стеблевая галлица;
листьям — малинная листовая тля, ежевичная тля, обыкновенный паутинный клещ, малинный клещ, малинный волосистый клещик и ряд пилильщиков — малинный листовой, малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, малинный полевой;
почкам, бутонам, цветкам и ягодам — малинная почковая моль, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик (цветоед).
Мерами борьбы с вредителями и болезнями ежевики могут являться те же средства и приемы что подходят для малины (о ремонтантных сортах малины подробнее читайте здесь), земляники и крыжовнике.
Большой интерес, особенно для приусадебных и фермерских хозяйств, представляют препараты для борьбы с вредителями и болезнями, полученные из разных частей других растений, не оказывающие существенного отрицательного влияния на окружающую среду и человека.
Заметное положительное влияние на снижение численности некоторых вредителей и отрицательного влияния болезней может оказать возделывание отдельных культур в рядах и междурядьях ежевики и других ягодников. Например, возделывание лука снижает численность мух, комариков, бабочек и подавляет развитие гнилей листьев и побегов, чеснока — против клещей, тли, мух, комариков, жуков, гусениц и болезней листьев и стеблей, бархатцы эффективны против малинно-земляничного долгоносика.
Подготовка кустов ежевики к зиме
После сбора урожая ежевики не спешите обрезать отплодоносившие старые побеги. Эти длинные ветви, на которых долго сохраняются листья, для молодых побегов станут неплохим заслоном от морозов и ветров.
Но оставлять их стоит, только если они не повреждены вредителями и не поражены болезнями. В противном случае (см. информацию ниже) плодоносящие ветви сразу после сбора урожая вырежьте под корень и сожгите на костре или в печке, иначе молодые побеги могут также пострадать. Подготавливая ежевику к зимовке, поздней осенью отвяжите молодые побеги от опоры, пригните к земле и укройте лапником.
В южных регионах при длительных морозах достаточно накинуть на растения укрывной нетканый материал.
На заметку
Враг урожая ежевики – зимующие на стеблях и засохших ягодах галловые клещи весной перебираются на листья, а затем на цветки и плоды ежевики. Симптомы поражения: ягоды местами светло-красные, твердые и кислые на вкус. Заболевшие плоды обрывают, кусты осенью несколько раз опрыскивают настоем пижмы, а весной обрабатывают препаратами на основе рапсового масла.

Серия сообщений "сад":

Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

посадки ежевики

посадки ежевики

Для посадки ежевики лучшее время это весна. Садить ежевику можно и осенью, но есть большая вероятность зимнего вымерзания не совсем окрепших растений.
Место под посадку ежевики подобрать нужно хорошо освещенное, так как при недостатке света новые побеги растения будут сильно вытягиваться и загораживать свет плодоносящим веткам. В итоге созревание ягод наступает гораздо позже.

Под посадку ежевики подготавливается яма диаметром и глубиной 40-45 см, верхний слой почвы сразу нужно отложить в сторону. В посадочную яму насыпаем 5-6 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 50 г калийных удобрений.

Далее добавляем до 2/3 объема ямы ранее снятую почву из верхнего слоя. Все тщательно перемешиваем и потом до верха дополняем просто верхним слоем почвы уже без удобрений. Это делается для того, чтобы у молодых корешков ежевики не было прямого контакта с удобрениями сразу после посадки.

При посадке саженца обязательно расправить корни и засыпать почвой в несколько этапов, поливая водой и и утрамбовывая, чтобы не было воздушных карманов возле корешков ежевики. Заглублять почку роста у основания ствола не рекомендуется больше, чем на 2-3 см.

После посадки надземную часть растения обрезают на уровне 25-30 см от земли, вокруг куста ежевики нужно сделать небольшую лунку для сохранения влаги. После полива замульчировать почву вокруг саженца тонким слоем сухого перегноя.

Уход за ежевикой

Если посадочные ямы были удобрены так, как описано выше, то при уходе за ежевикой в первые 2-3 года потребуется внесение только азотных удобрений весной, в момент распускания почек и осенью после окончания плодоношения.
В первое лето, сразу после посадки, на молодых кустах ежевики начинают образовываться новые побеги, которые сразу необходимо формировать, чтобы в дальнейшем облегчить сбор ягод и уход за каждым из растений.

Для удобства ухода за ежевикой обычно используют шпалеры. Это два столба высотой до 2-х метров, расположенные в начале и конце ежевичного ряда, между которыми натянуты 3-4 штуки проволоки. Нижняя на высоте 80 см от земли, остальные через 30-40 см. К проволоке подвязывают веером побеги ежевики, по мере их нарастания.

Уход за ежевикой в общем-то совсем не сложный, он заключается в регулярных поливах (особенно в сухую погоду), постоянном рыхлении почвы и уничтожению сорняков. По весне, через 2 года после посадки нужно вносить полный комплект удобрений, включающий азотные, калиевые, фосфорные и обрезать побеги плохо перенесшие зиму до первой здоровой почки.

Осенью все отплодоносившие ветки полностью обрезают и отвязывают от шпалеры. Взамен подвязывают свежие побеги ежевики, которые тоже надо укоротить на 1/3 часть. В конце осени все побеги нужно снять со шпалеры и пригнуть к земле, закрепив на какие-нибудь металлические крючки, вбитые в землю. После этого их нужно укрыть от морозов при помощи соломы. После появления снега желательно дополнительно укрыть им ежевичный ряд. Читайте так же про выращивание имбиря

yandex.ru
Еще записи по теме

Серия сообщений "сад":

Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

100 самых эффективных лекарств

100 лучших лекарств из проверенных средств до сих пор не устарели и помогают лучше других. Все это поможет вам сохранить здоровье.

Ваша домашняя аптечка >>>

Выращивание саженцев винограда из одноглазковых вызревших черенков

Выращивание саженцев из одноглазковых вызревших черенков
Берется лоза требуемого сорта и разрезается на одноглазковые черенки с таким расчетом, чтобы глазок был посредине черенка длиной 3—4 см, срезы производят наискось со стороны глазка. Верхний срез должен иметь менее острый угол, чем нижний. Чтобы отобрать для посадки черенки со здоровыми глазками, их предварительно вымачивают и проращивают в песке при температуре 20— 22°, влажности воздуха 90—95% и хорошем освещении. Как только глазки начнут набухать и образовываться наплывы будущих корешков, черенки пересаживают в бумажные стаканчики, горшочки или разведочные ящики 150X 100X15 см. Наполняются они чистым песком, и черенки укладываются глазком вверх на глубину 1,5— 2,0 см так, чтобы их сверху не было видно.

Песок содержат в умеренно влажном состоянии при температуре 20—25°. В помещении или теплице, где производится проращивание черенков, необходимо создать температуру не менее 20—25° и влажность воздуха в пределах 65—70%. При соблюдении указанных условий у черенков на 14—16-й день развиваются корни, а прирост достигает 3—5 см.

После этого их постепенно приучают к открытому воздуху и для доращивания пересаживают в парники, где они находятся до конца года. Землю в парниках выравнивают и сверху насыпают слой песка толщиной 5 см. Каждый проросший глазок высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Температуру в парниках также поддерживают в пределах 20—25", земля должна быть умеренно влажной. Корни прорастают через песок в землю, и растения до осени не пересаживаются. В жаркое время парники слегка притеняют, рамы приподнимают, а затем растения постепенно приучают к воздуху и оставляют совсем открытыми.

В течение лета за проросшими черенками должен быть обеспечен тщательный уход, побеги подвязывают к колышкам, а сильно растущие прищипывают, удаляют пасынки, производят полив и подкормку. Чтобы предупредить появление мильдью, а впоследствии н гибель пораженных этим грибком растений, насаждения систематически опрыскивают 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

Осенью на парник накладывают второй короб и накрывают рамами, так как саженцы к этому времени имеют прирост около 50 см. В этот период должно закончиться вызревание прироста. К зиме саженцы выкапывают из парников и в зимний период хранят обычным способом.
Выращивание саженцев из зеленых растущих черенков
Этот способ позволяет получить очень высокий коэффициент размножения. Так, например, из одного развитого виноградного куста можно вырастить 100—200 саженцев. Путем выращивания саженцев из зеленых черенков на Украине заложено большое количество маточников ценных сортов винограда в корнесобственной зоне виноградарства. Наиболее широко этот способ применяется в Киевском виноградарском совхозе. Однако этот способ требует большого внимания и тщательного выполнения работ; закладка виноградников саженцами, выращенными из зеленых черенков, также несколько усложняется.

Заготовку зеленых побегов начинают в середине мая и продолжают до конца нюня. Более поздняя заготовка черенков себя не оправдывает, т. к. саженцы, выращиваемые в это время, к осени не успевают вызреть и выходят непригодными для зимнего хранения. Для зеленого черенкования используют побеги, которые удаляют при обломке, пасынки, а также все зеленые части кустов. Хорошее приживание удается в период наиболее сильного роста, когда в клетках растения бывает высокий тургор. При слабом росте кустов целесообразно их полить. Побеги не должны быть сильно травянистыми, лучше когда по длине они достигают 30—50 см, а пасынки имеют 4—5 листочков.

Чтобы побеги были более сочными, за 2—3 дня до заготовки черенков их слегка прищипывают, удаляя точку роста.

Черенки для размножения заготавливают таким образом. Зеленый побег разрезают внизу под узлом и над узлом. Таким образом на каждом таком черенке сохраняется два глазка. Нижний листок удаляют, а верхний укорачивают наполовину. Следует помнить, что без листовой пластинки черенок не укореняется. Работать нужно очень острым ножом или безопасной бритвой в оправе, как это применяется при очинке карандашей.
Из лозы с короткими междоузлиями и при использовании верхних частей побегов черенки могут заготовляться с 2—3 междоузлиями.

Виноградник из зеленых черенков.

Виноградник из зеленых черенков.

111 Размножением винограда можно заниматься и летом. Главное, не упустить момент, когда под корой лозы появится луб - основа корнеобразования. Происходит это примерно во второй половине июня - начале июля.

Как же определить, не срезая зеленый черенок, готов он к укоренению или нет.
Очень просто. Я осторожно сгибаю веточку. При этом прислушиваюсь, если луб образовался, то он обязательно даст о себе знать, трескаясь и разрываясь при сгибании побега. Теперь очень важно без промедления нарезать черенки, чтобы им хватило времени укорениться и окрепнуть до морозов.

На отобранных веточках под нижним узлом делаю прямой срез, лист вместе с черешком удаляю. Побег над верхним узлом укорачиваю, а лист обрезаю по окружности, оставляя около четверти пластинки. Почка в пазухе черешка остается, а пасынок удаляю.

Бачок с отверстиями в днище наполняю почвенной смесью из взятых в равных частях перегноя, торфа, крупнозернистого песка и ставлю в теплицу на солнечную сторону.
Размещаю его между растениями, чтобы они создавали вокруг него полутень. У черенков обмазываю медом оба узла и междоузлие. Высаживаю их в бачок, заглубляя до верхнего узла. Черенки размещаю так, чтобы их полуобрезанные листочки не накладывались друг на друга. Опрыскиваю и накрываю полиэтиленовым пакетом со срезанным углом (для воздухообмена).

Если через 10-15 дней почки начнут раскрываться и появятся зачатки побегов, значит укоренение состоялось. Теперь нужно рассаживать черенки. Для этого очень хорошо использовать коричневые пластиковые бутылки из-под пива, разрезав их на две части. До холодов черенки находятся в теплице, затем дома, где им нужна подсветка. С декабря по март у винограда наступает состояние покоя, и я переношу саженцы в подвал, а в марте возвращаю в квартиру. Высаживаю на постоянное место жительства в июне, когда минует угроза заморозков.

Летом можно размножать виноград и отводками. Для этого рядом с побегом копаю канавку глубиной 5-7 см. Укладываю в нее виноград и пришпиливаю крючками. Присыпаю почвой почти до верхушки, она должна оставаться снаружи. Обильно поливаю и накрываю прозрачной пленкой. Осенью укоренившуюся лозу отделяю от материнского растения и разрезаю на части. Полученные саженцы до весны храню в подвале. Высаживаю в грунт не раньше середины июня.
Матвей Шалаевский.
22222 Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.

У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место. 33333 Зелёные черенки - нарезаются весной, во время активного роста побегов, за 10 -15 дней до начала цветения. В это время основания молодых побегов текущего года находятся в полуодревесневшем состоянии. Ткани уже достаточно сформированы, и насыщены различными гормонами роста. Приступать к укоренению нужно немедленно после нарезки.
Используют для этого хорошо развитые побеги, пасынки приживаются плохо.
Заготовку нужно проводить рано утром,
пока ткани максимально насыщены влагой. Черенки нарезают с 2-мя узлами.
Листовую пластинку урезают на половину. После этого их устанавливают в воду, и прикрывают влажной тканью.
Через сутки, не позже, их нужно
посадить в хорошую почву или стаканчики
с полноценным субстратом. Глубина
посадки - 3-4 см., схема посадки 10 см.
на 10 см. Над черенками необходимо установить плёночное укрытие, чтобы поддерживать постоянную влажность и высокую температуру. В первые 30 дней нужно поддерживать влажность субстрата 100 %, воздуха 85 % и температуру 25 - 30 градусов. Лучше, если удастся, создать условия искусственного тумана. Через месяц поливы можно сократить до 2-3
раз в сутки. После того, как саженцы тронутся в рост плёнку нужно снять, постепенно приучив молодые растения к свежему воздуху. К концу лета надо начинать обработки от болезней.
Растения лучше оставить для
доращивания ещё на год в месте укоренения, укрыв их от зимних
морозов как можно тщательнее.

Как правильно осуществить укоренение черенков винограда

Как правильно осуществить укоренение черенков винограда
Январь самое подходящее время для того, чтобы начинать укоренение черенков винограда, приготовленных или приобретенных осенью. В эту пору черенки извлекаются из хранилища, и осматриваются. Черенки с побуревшей древесиной и потемневши­ми глазками выбраковывают. Затем здоровые экземпляры промывают в слабом растворе марганцовки (перманганат калия) и помещают на 12 часов в воду, температура которой должна соответствовать комнатной.

Подготовка черенков винограда к укоренению

Особое внимание уделяют срезам на подготавливаемых к укоренению черенках виноградной лозы. Их необходимо освежить. Нижний конец освежают ножом с хорошо отточенным лезвием перпендикулярно черенку под самой почкой, на 0,5—0,7 см ниже ее. Верхних – косой, делают на 2—4 см выше верхнего глазка. Диаметр верхнего конца посадочного материала должен быть не менее 0,5 сантиметра. На каждом таком экземпляре оставляют по 2 верхних глазка. Оставшиеся глазки, подлежат удалению. Для лучшего образования корней нижнее междоузлие подготавливают следующим образом. Острым концом ножа делают неглубокие бороздки с двух сторон.

После такой операции черенки укладывают на стратификацию. Для этого их помещают в мешочки из полиэтилена удлиненной формы, неплотно завязывая или заворачивая. После чего их помещают на шкаф, при температурном режиме в 22-25°С и хорошем освещении. В течение 2-х3-х недель за ними постоянно наблюдают, контролируя и поддерживая влажность и нормальный воздухообмен.

По истечении 17 – 20 суток нижних концах черенков винограда, подготавливаемых к укоренению появляется серо-белый наплыв с точечными бугорками. Это есть каллюс, или так называемые зачатки корней. Довольно часто можно видеть появление 2-сантиметровых корешков.

Предварительная высадка укоренившихся черенков винограда

Как правило, из двух верхних глазков, к этому времени, вытягиваются зеленые побеги. Они могут отрасти на 2—5 см. На нижних концах черенков появляется множество молодых корешков белого цвета. Их длина может достигать 3 – 4 сантиметров. Такие черенки виноградной лозы, вступившие в свою начальную стадию вегетации, следует с особой осторожностью высадить в картонные или пленочные цилиндры диаметром 8 – 10 сантиметров и высотой до 25 – 35 см. Самое важное, в данной процедуре не повредить нежнейшие корешки.

укоренение черенков винограда

Каждый такой цилиндр следует наполнить почвенной смесью слоем в 4 – 5 сантиметров. При этом она слегка уплотняется. Далее осторожно помещается готовый материал до уплотненной почвы и засыпается такой же смесью. После чего укоренившиеся молодые черенки виноградной лозы поливают отстоявшейся теплой водой. В дальнейшем саженцы по мере надобности поливают и через каждые 15 дней подкармливают раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды) или раствором перебродившего птичьего помета (500 г на 10 л воды).

Хорошие результаты дает также подкормка микроэлементами: марганцем – 500 мг на 1 л воды и бором – 0,2 мг на 1 литр.

Против заболевания мильдью, укоренившиеся черенки, при появлении листочков можно опрыскивать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости через каждые 10 дней, так, чтобы все растущие зеленые саженцы были смочены раствором. Саженцы содержат на подоконнике, обращенном на юг, при комнатной температуре.

Перед высадкой на постоянное место в открытый грунт, после весенних заморозков, растения закаливают, выносят из помещения в тень на 5—7 дней.

Куст винограда, выращенный таким способом, при правильной умелой агротехнике, начинает давать урожай уже на второй год.

Размножение винограда зелёным черенкованием Как эффективно размножить виноград

Размножение винограда зелёным черенкованием
Как эффективно размножить виноград

Данный материал опубликован Ю.Д. Лыковым на форуме по виноградарству. Но думается, на этом сайте тоже есть смысл его разместить, так как здесь публикуется подборка авторских материалов этого опытного виноградаря.

Кроме того, материалы Ю.Д.Лыкова особенно ценны тем, что написаны, исходя из личного практического опыта.

Итак, встречаем: зеленое черенкование - эффективный способ размножения винограда.

"В последнее время наблюдается бурный процесс народной селекции винограда, появляются новинки с очень достойными характеристиками. Но цены на такие новинки зашкаливают, доходя иногда и до 3 тысяч рублей за саженец.

Допустим Вы стали обладателем «супер-пупер» новинки за немалые деньги (вегетирующий саженец весенней прививки на подвой). Вы его наблюдали на участке автора новинки и это вот оно – ваше, но... Но хочется то его побольше.

К середине июня наш саженец бурно развивается, у него появились пасынки, прут побеги. Середина июня – это как раз та самая золотая середина, которая дает возможность вырастить n-е количество полноценных саженцев с помощью зеленых черенков, хотя размножать виноград зелеными черенками можно круглый год, создав им необходимые условия - тепло, влажность, освещенность.

Я поступаю так. Черенки – двух или трехглазковые беру из пасынков (как правило) или побегов. Верхушку побега срезаю чуть выше глазка, нижний срез в 3-4 см от узла. Сразу же опускаю в ведро с дождевой (не хлорированной) водой. Емкости для окоренения заполняю смесью, приготовленной из одной части земли кротовой кучки – «кротовины», другая часть компост. В качестве емкости удобно использовать 5 литровую бутыль из-под минводы, предварительно срезав у нее верх и проделав дренажные отверстия внизу. Смесь в емкости обильно проливаю дождевой водой, уплотняю путем постукивая ею о землю. Далее по краям заполненной емкости втыкаю жердочки, таким образом образуя каркас. Если черенок 3-х глазковый, то нижний лист удаляю, верхний и средние оставляю, частично уменьшив их площадь поверхности. Если 2-х глазковый, то оставляется только верхний лист. Теперь втыкаю в емкость 4 черенка сантиметров на 5-6, одеваю на каркас целлофановый пакет и плотно обвязываю пакет у верхнего края емкости, ставлю на подоконник с южной стороны помещения. Жилого, если это 5 л емкость или подсобного, если это деревянный ящик, таким же образом оформленный. Всё. Дней 10-12 ничего больше не делаю. В такой конструкции влажность 100 %, сразу же внутри пакета образуется конденсат и он проседает на каркас. Испарения в такой конструкции нет. Тепло и достаточная освещенность обеспечена природой. Прямых солнечных лучей за счет рассеивания пленкой тоже нет. Далее 1 раз в неделю развязываю пакет, проветриваю и поливаю. Примерно недель через 5-6 пакет можно снять. За это время черенки окоренились, появились побег(и), которые активно растут. В начале августа высаживаю окоренившиеся черенки в грунт. Высадку в грунт считаю обязательной. Уход за ними обычный – мульчирование, полив, подвязка, пасынкование, желательно профилактическое опрыскивание, например Ридомилом Голд. К октябрю месяцу получаю одресневевшие, хорошо вызревшие саженцы от 40 см и более. Результат – 100 % .

Теперь несколько обобщений. Первое – более позднее начало размножения зелеными черенками (конец июля, август) безусловно дает результаты, но какой ценой. Получаемые саженцы не успевают вызревать. Их приходится дозаривать в тепличных, (комнатных и т.д.) условиях, возиться практически всю зиму. Далее – никаких подкормок, искореняющих опрыскиваний и прочее в емкостях я не делал и думаю, что для комплексно-устойчивых форм это и не требуется. Итого в первый же год вегетации основного саженца можно получить достаточно много (например, 10) новых саженцев этого самого «супер-пупер» сорта винограда.

Попробуйте. Размноженные таким способом кусты у меня растут и плодоносят."

Пучковые огурцы и как их вырастить

 На пике популярности сегодня пучковые огурцы и это неудивительно.  

 

Ведь урожай можно собрать не с целой грядке, а всего с нескольких кустов. И приобретают чудо семена в пакетиках огородники, хотя стоят они немало.

Но вот что получается, вырастает всего один из дружной семейки и от этого становится очень обидно. А причина кроется в особенностях выращивания пучковых огурцов.

Получение пучковых огурцов стало настоящим прорывом в селекции.

Формируется сразу несколько завязей на гибридах ,выведенные  учеными. Можно собирать намного больше плодов с одной и той же площади, и не страшны им болезни, которыми болею обычные огурцы.

Теоретически эти гибриды можно выращивать, как в открытом грунте, так и в закрытом, есть партенокарпические и пчелоопыляемые. Но условия выращивания пучковых огурцов создаются лучше в теплице, чем в открытом грунте.

Самый длительный период плодоношения у хорошо ветвящихся огурцов, но  за гибридами с ограниченным ветвлением уход проще, потому что меньше времени уходит на прищипку боковых побегов.

Читать далее...

Типичные проблемы выращивания огурцов

Правильно выращенные огурцы в закрытом грунте образуют прямые, цилиндрические плоды с гладкой блестящей кожицей длинной более 45 см и более. Как бы ни были красивы и вкусны такие огурцы, выращивать их непросто. Остановимся на типичных проблемах при их выращивании, на их признаках и причинах.

Ошибки на виноградниках. Как их избежать.(обработка фугицидами)

Из опыта 2004-го года.
Ошибки на виноградниках. Как их избежать.(обработка фугицидами)

Больших проблем на виноградниках
в 2004-м году могло бы не быть,
если бы элементарно соблюдалась
технология защиты растений.
Причина в том, что на виноградниках, особенно приусадебных и дачных, уже довольно много устойчивых сортов винограда, которые в наши обычные по погодным условиям годы, довольно успешно противостояли болезням винограда без всякой помощи со стороны хозяев. Большинство считали, что так будет всегда, и не помогали винограду защитными обработками. Или они были от случая к случаю.
Так было и весной да в начале лета 2004-го года. Обилие влаги и прохладная погода позволили виноградным кустам развить хорошую листву. На прошлогодних частях кустов с осени сохранилось обилие спор — инфекционного начала основных болезней винограда: мильдью, да и оидиума тоже. Ветры и дожди щедро разнесли их повсюду, в том числе и на свежую листву. Но температуры воздуха, много ниже +25°С, долго не давали спорам нормально для них развиваться и внедряться в ткань листвы. Такая листва выглядела превосходно, безо всяких признаков поражения болезнями. Даже в ряде виноградарских хозяйств это стало основанием для отмены обязательных и основательных защитных обработок перед цветением винограда. Экономили деньги. Препараты защиты недёшевы.
Но первая, июньская полоса дождей пришла с резким потеплением и с температурой выше 25°С в дневные часы. Вследствие этого, заболевание мильдью, ждавшее своей благоприятной температуры, буквально вспыхнуло за 2-3 суток по всей поверхности листвы. Мало кто успел предпринять что-либо действенное. Не оставалось времени, мешали частые дожди.
Предшествовавшая холодная погода, очевидно, не позволила виноградным растениям выработать защитные вещества в листве, поэтому болезнь поразила и устойчивые ранее сорта винограда, нередко даже больше, чем давние, неустойчивые.
Инфекция мильдью проникла и в завязывающиеся ягоды винограда. Пока содержимое ягод было сверхкислым и не содержало углеводов, оно не давало возможности инфекции развиваться внутри ягод. Но в конце налива ягод белые сорта досрочно и однобоко посинели, а ягоды синих сортов так же покоричневели и засохли, часто вместе с гребнями от этой, давно внедрившейся инфекции мильдью.
Волны уничтожения нарастающей листвы виноградных кустов следовали одна за другой с трёхнедельным интервалом. Казалось, что никакие средства защиты не в состоянии остановить это. Лоза оказалась практически без листвы; очень плохо вызрела, не подготовилась к зиме и имеет реальный шанс не пережить даже бывшие -15°С зимы этого года.
При кажущейся неодолимости, такое положение можно было и будет реально изменить на пользу винограду.
Этой весной, после неотложной обрезки и тщательного выгребания обрезков лозы и листвы из виноградников кусты и опорные столбы виноградной шпалеры сверху донизу тщательно и со всех сторон опрыснуть, буквально промыть 1%-м раствором препарата ДНОК, а безопаснее для человека, 1%-м раствором медного купороса (100 г на 10 литров воды). Инфекционного начала везде тьма, поэтому должна быть промывка всего и вся на винограднике. Эти обработки выполняются по ещё спящим почкам.
При появлении первых 2-3-х листочков на побегах, следует опрыскать одним из следующих фунгицидов: Микал, Эфаль, Акробат, Арцерид, Ридомил, Ридомил МЦ, Альетт и другими, подобного действия.
Перед началом цветения обработку повторить одним из перечисленных препаратов, но не тем, что был перед этим. После завершения цветения — следующее обязательное опрыскивание системным препаратом, иным, чем перед цветением.
Добавка любого состава разносторонней внекорневой подкормки к составу лечебного раствора только усилит его результативность и поддержит иммунитет виноградных кустов. Для этого хороши комплексные минеральные удобрения с микроэлементами в своём составе. Доступен и всегда в помощь препарат Иммуноцитофит. Очень хорошо помогают результативности защиты и поддержке устойчивости, развития кустов и урожая отечественные препараты Мочевин К-1 до цветения, а Мочевин К-2 после цветения. Мочевин К-6 в результате опрыскивания за 2 недели до созревания сорта добавит сахаров в ягодах и зимующих глазках. Если после уборки урожая сохранится листва, то ещё одно опрыскивание Мочевинном К-6 позволит кустам основательно подготовиться к перезимовке. (Другим древесным и ягодным породам на участке тоже).
Если перед цветением есть угроза гроздевой листовёртки, то второе, перед цветением, опрыскивание сделать несколько раньше, в стадии разрыхления зачатка грозди, добавив к фунгицидному препарату инсектицид против насекомых: Конфидор, Золон, БИ-58 новый и другие. Эта обработка устранит не только гусениц листовёрток, гроздевой и виноградной, но и проголодавшимся жукам-цветоедам олёнки мохнатой тоже не поздоровится. Если будет необходимость защищать ягоды от второго или третьего поколений листовёрток, то в такую жару более подходящего и безопасного для человека препарата, чем отечественный препарат Актофит, биологического происхождения, трудно и предположить. Срок ожидания всего двое суток, но, при необходимости, хорошо смывается водой и раньше (и дождём тоже!). Надо знать, что он отлично контролирует практически всех листогрызущих насекомых и клещей в том числе, но при прямом попадании на насекомое, яйцекладку клещей или на употребляемое насекомым в пищу. Свершено, в отличие от большинства других инсектицидов, не боится солнца и жары, напротив, в жару его действие усиливается на треть. Но вот при температурах, ниже 20°С его применять не следует: бесполезно.
Последующие защитные обработки следует выполнять на неустойчивых сортах каждые две недели одним из перечисленных фунгицидов. При этом нелишне знать, что привыкаемости (резистентности) у препаратов, содержащих в своём составе соединения металлов, не наблюдается десятки лет. Это препараты Микал, Эфатол, Альетт, Эфаль, Алюфит, — системные, на основе соединений алюминия. И на основе меди: Бордоская жидкость и её аналоги: Блю бордо, Метеор, Чемпион, Купроксат и другие. Но в отношении этой, последней, группы медьсодержащих препаратов, являющихся контактными препаратами, надо помнить, что защищают они только под каплей препарата на листе. Поэтому распыл их защитного раствора должен быть мелким и густым, а, главное, чтобы он покрывал нижнюю сторону листвы, где развиваются большинство болезней.
Как всегда, добавка к защитным растворам составов внекорневых подкормок только увеличивает результативность обработок и подкрепляет растения. Надо только помнить, что к медьсодержащим препаратам можно добавлять только минеральные удобрения, типа нитрофоски, азофоски, нитроаммофоски в количестве 20-50 г на 10 литров раствора. Более сложные и деликатные из ранее перечисленных препаратов, в том числе различные марки Растворинов, Акваринов, Террафлексов, Кемира и т.п. для внекорневых подкормок лучше применять с системными препаратами защиты винограда. (И плодовых,ягодных культур тоже), ибо медьсодержащие препараты их в решающей степени инактивируют, нейтрализуют, в частности их хороший микроэлементный комплекс. Защитные обработки ядохимикатами следует завершить за 30 суток до начала уборки ягод урожая. Этот оставшийся месяц помогать виноградным кустам в противостоянии болезням полезно нетоксичными препаратами группы Гумисол, Мочевин К-2, потом К-6, Иммуноцитофит. Последний надо применять в чистом растворе или в составах, не содержащих растворимых органических веществ, инактивирующих его, Это препараты, типа Гумисол.
Для снижения количества применяемых препаратов полезно знать неофициальные, но много лет подряд и на многих сотнях гектаров виноградников, проверенные свойства некоторых препаратов.
Так, препарат Микал, системно-контактного действия, отлично защищающий виноград от мильдью и вполне хорошо от оидиума, по регламенту применяется в дозировке 3,0-3,5 кг. на гектар в 800-1000 литрах воды рабочего раствора. Срок защитного действия от 14 до 18 суток.
Но у этого препарата есть и другое, очень полезное свойство. Правда, не выгодное для торговцев этим препаратом, а потому и не афишируемое. Так, в дозировке 300 грамм на 1000 литров воды на гектар виноградников он настолько стимулирует собственные защитные свойства виноградного куста, что в июне куст успешно «держит оборону» на протяжении до 45 суток. Июльский прирост защищается, благодаря такой обработке, до 30 суток, а августовский — 20-25 суток. Нетрудно уловить разницу и в стоимости препаратов и остатках препаратов на ягодах. Всё, что сказано в отношении совместных внекорневых подкормок и в этом случае остаётся в силе.
Очень важно помнить, что в этом случае срабатывает именно концентрация препарата в воде раствора. Строго 3 грамма на 10 литров воды.
Практический вывод напрашивается сам собой: Основную массу устойчивых и относительно устойчивых сортов можно без риска опрыскивать полновесными концентрациями фунгицидов всего два раза за сезон: до цветения и после. А потом только, (ориентируясь на обстановку в погоде), иммуноиндуцирующие экономные обработки по изложенному посуточному расчёту с «перекрытием» в несколько дней для страховки.
Такими же свойствами обладает и препарат Эфаль, но 5 граммов (5 кубических сантиметров) на 10 литров воды, Алюфит, Альетт.
Кстати, против парши яблонь, фитофторы картофеля эти препараты работают не менее успешно и в такой же закономерности, как и на винограде. Но практических проверок, считаю, недостаточно ещё, поэтому рекомендую поэкспериментировать в разумных пределах на своих сортах и в своей почвенно-климатической зоне.

Удачи и успехов вам!

Бураков И.И. - учёный агроном плодоовощевод - виноградарь.

Тел.(05549) 7-56-96.http://vpvine.narod.ru/articles_burakov_article1.html Болезни винограда в значительной степени снижают качество и количество урожая. По подсчётам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – FAO (Food and Agriculture Organization) только от одной, самой распространённой, основной болезни винограда Милдью (ложная мучнистая роса), потери урожая на неустойчивых сортах составляют в среднем 35%. А при массовом развитии инфекционного заболевания без своевременной защитной обработки – 60-80%, а то и 100% потери урожая.



При этом, если учесть потери от снижения плодоносности глазков в следующем сезоне, цифры выглядят довольно плачевно. Поэтому, на современном уровне развития виноградных культур отводится значительная роль методу химической защиты от заболеваний виноградных кустов, а именно, применение фунгицидов (химические препараты, уничтожающие или подавляющие развитие мицелия или спор грибов).

Ниже приведены справочные данные по использованию фунгицидов на винограднике.




Фунгициды рекомендуемые к применению на винограднике



Бордоская смесь

Приготовление: (300гр медного купороса + 500гр гашеной извести на 10л воды)

Имеет контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 100-200мл на 1м2. Срок ожидания (срок последней допустимой обработки в днях до снятия урожая) – 15 дней. Рекомендуемое количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения медного купороса – неограничен.

Лазуревая вода

Приготовление: (100гр медного купороса + 300мл аммиака водного на 10л воды)

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 100-200мл на 1м2. Срок ожидания – 15 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения медного купороса – неограничен.

Хлорокись меди

90%-ный с.п. (смачивающийся порошок) (ХОМ, Куприкол, Купритокс)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 300-800мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен.

Цинеб

80%-ный с.п.

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 400-800мл на 1м2. Срок ожидания – 30 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен. Стимулирует Оидиум.

Поликарбацин

75%-ный с.п.

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 200- 800мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен. Не допускать попадание раствора на ягоды!

Хомецин, Купрозан

80%-ный с.п. (4 части хлорокиси меди + 1 часть цинеба)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 400-600мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата неограничен.

Полихом

80%-ный с.п. (3 части поликарбацина + 1 часть хлорокиси меди)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 300-800мл на 1м2. Срок ожидания 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен.

Сера коллоидная 75%-ная

(опыление листьев)

Сера 80%-ный с.п.

Приготовление: (100гр на 10л воды)

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Оидиума, а так же — Клещей. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход серы коллоидной путём опыливания – 90гр на 1м2. Расход раствора серы с.п. – 120-150мл на 1м2. Обрабатывается нижняя часть листьев. Срок ожидания – 1 день. Количество обработок – 3-6. Срок хранения препарата неограничен. Хранение раствора – 1 сутки.

Нитрафен

60%-ная паста

Приготовление: (200-300гр пасты на 10л воды)

Действие препарата – лечебно-искореняющий. Применение: уничтожает фитопатогенные организмы уже внедрившиеся в ткани растения и излечивает растение от болезни. Весной применяется от комплекса вредителей и болезней. Токсичность – среднетоксичен. Расход раствора методом опрыскивания – 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 1. Раствор применять после растворения пасты. Срок хранения препарата – 2 года.

Железный купорос

Приготовление: (200-500гр на 10л воды)

Действие препарата – искореняющий. Применяется осенью, после опадания листьев перед укрытием лоз на зиму или весной, после раскрытия, по спящей почке, против комплекса болезней и вредителей. Токсичность – малотоксичен. Расход раствора путём опрыскивания лозы и почвы – 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 2. Срок хранения препарата неограничен.

Байлетон

25%-ный с.п.

Приготовление: (1-5гр на 10л воды)

5%-ный с.п.

Приготовление: (5-25гр на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Оидиума и Серой гнили. Проводят две обработки: 1-я, до цветения; 2-я, после уборки урожая. Среднетоксичен. Расход раствора: 120-150мл на 1м2. Срок ожидания: 20 дней. Срок хранения: 2 года

Ровраль

50%-ный с.п.

Приготовление: (15-20гр на 10л воды)

Препарат контактно-защитного действия. Применяется для предотвращения от Оидиума и Серой гнили. Количество обработок: – 4. Малотоксичен. Расход раствора: 150-200мл на 1м2. Срок ожидания: 20-30 дней. Срок хранения препарата – неограничен. Срок хранения раствора – 1 сутки.

Сапроль

20%-ный к.э. (концентрат эмульсии)

Приготовление: (10гр на 10л воды)

Системный препарат лечебного действия. Применяют для лечения винограда от Оидиума и Гнили. Малотоксичен. Расход раствора: 100-150мл на 1м2. Срок ожидания: 20 дней. Количество обработок – 5. Срок хранения: длительный. Не применять во время цветения, хранить при температуре выше –5°С.

Сумилекс

50%-ный с.п.

Приготовление: (10гр на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Серой гнили. Малотоксичен. Расход раствора: 100-150мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 20 дней. Срок хранения 2 года.

Эупарен

50%-ный с.п.

Приготовление: (20-30гр на 10л воды)

Препарат контактно-защитного действия. Применяется против: Милдью, Оидиум, Гниль. Малотоксичен. Расход раствора: 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней. Срок хранения препарата 2 года.

Эфаль

65%-ный водный концентрат

Приготовление: (25-40мл на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Милдью. Малотоксичен. Расход раствора: 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 3. Срок ожидания: 40 дней. Срок хранения препарата 2 года.

Абига-Пик

в.с. (водная суспензия) концентрация (400 г/л)

Приготовление: (30-40гр на 10л воды)

Фунгицид контактного действия. Применяется против: Милдью, Антракноз. Расход раствора: 700-800мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней.

Вектра

с.к. (суспензионный концентрат) концентрация (100 г/л)

Приготовление: (2-3гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Применяется против Оидиума. Расход раствора: 30мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 30 дней.

Дитан, Дитан М-45

с.п. (смачивающийся порошок) концентрация (800 г/кг)

Приготовление: (20-30гр на 10л воды)

Фунгицид системного действия. Применяют против Милдью. Расход раствора: 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней.

Импакт

с.к. (суспензионный концентрат) концентрация (250 г/л)

Приготовление: (1гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Применяют против Оидиума. Расход раствора: 10-20мл на 1м2 по больным листьям. количество обработок – 4. Срок ожидания: 30 дней.

Микал

с.п. концентрация (500+250 г/кг)

Приготовление: (30-40гр на 10л воды)

Препарат системного действия. Применяется против: Милдью, Оидиум, Чёрной гнили, Белой гнили. Расход раствора 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 5. Срок ожидания: 30 дней.

Сандофан М-8

с.п. (500+80 г/кг)

Приготовление: (20-25гр на 10л воды)

Фунгицид системного действия. Применяется против: Милдью, Чёрная пятнистость, Серая гниль, Чёрная гниль. Расход раствора 200-250мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 20 дней.

Строби

в.д.г. (водно-диспергируемые гранулы)(500г/кг)

Приготовление: (2-3гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Оказывает лечебно-искореняющее действие. Подавляет рост грибных спор и мицелия. Применяется против: Оидиум, Милдью. Расход раствора 150-200мл на 1м2. Количество обработок – 2. Срок ожидания 10 дней.



Рекомендации по применению пестицидов

В список фунгицидов не были включены такие как: Оксихом, Топаз, Крептан, Сандофан, Мицу, Тубарид, Алацид, Ридомил, Морестан 25%-ный с.п. – препарат резко кумулятивен и не допускаются остаточные ядовитые вещества в плодах винограда. Такие препараты опасны в случаях превышения норм, сроков обработки, неправильного приготовления растворов. В противном случае происходит неполная детоксикация и вывод вредных веществ из организма.

Применять фунгициды следует строго по инструкциям фирм-изготовителей препаратов!



Удачи Вам! Берегите себя!

В посте использованы справочные материалы “Виноград: перспективные и новые сорта с элементами

таблица инсектицидов+ фунгицидов для виноградника

Эта таблица инсектицидов+ фунгицидов поможет вам защищать свой виноградник от вредителей и болезней. Вы знаете, что препараты периодически надо менять, чтобы не создавать иммунитет у вредителей, бактерий и вирусов.
Перечень инсектицидов и фунгицидов

название против чего кол-во препарата кол-во воды послед.день обработки до сбора урожая
Бордоская смесь 3% милдью,антракоз 300г.мед.купороса,
400г.извести
10л 15
Абига-пик милдью,антракоз 40 гр. 10л 20
Ордан милдью 25г 10л 20
Оксихлорид меди Оксихом милдью,антракоз 40г 10л 20
Строби милдью,оидиум 2г 10л 10
Интеграл милдью,оидиум 25мл 1л 15
Купрозаин (Хомицин) милдью 40г 10л 20
Хлорокись меди Хом милдью,антракоз 40г 10л 20
Бенлатом милдью 15г 10л 20
Ридомил МЦ милдью, антракоз 25г 10л 20
Арцерид 50% милдью 30-40г 10л 25
Пищевая сода милдью 75г 10л 1
Делан милдью 20мл 10л 20
Поликарбацин милдью 40г 10л 20
Эфаль М милдью 30-40г 10л 40
Полихом милдью,антракоз 40г 10л 20
Микал милдью,антракоз 30г 10л 25
Купросат милдью 35-50г 10л 20
Мицу милдью 40г 10л 20
Дитам М-45 милдью 12-16г 10л 30
Топаз Оидиум 2-5г 10л 10
Ценеб 80% милдью 40-50г 10л 30
Байлетон 5% оидиум, серая гниль 20-40г 10л 20
Фундазол(бенлат) оидиум 10г 10л 15
Вектра оидиум 3мл 10л 20
Кумулус оидиум 60г 10л 10
Тиавид Джет оидиум 30-50г 10л 10
Сера колоидная оидиум, клещи 80г 10л 20
Планриз Оидиум 10мл 1л 20
Днок Оидиум, вин.зудень 150г 10л 20
Каратан оидиум 10-15г 10л 20
Атеми С оидиум 10-15г 10л 20
Ровраль оидиум, серая гниль 30г 10л 20-30
Суперен серая гниль 20г 10л 20
Сопроль 20% оидиум, серая гниль 6-8г 10л 20
Кинмикс листовертки 2,5 мл 10л 30
Децис листовертки 4-6 мл 10л 30
Арриво листовертки 2,5-4 мл 10л 25
Инсегар листовертки 6г 10л 20
Фюри листовертки 2мл 10л 20
Ленидоцид листовертки, клещи 20-30г 10л 5
Инта-вир листовертки, клещи 2 табл 10л 25
Шерпа листовертки 2,5 – 4мл 10л 20
Битоксибациллин листовертки 60-80г 10л 20
Карбафос 10% листовертки, клещи, тля 75-90г 10л 30
Анометрин листовертки, клещи 10г 10л 25
Бензофосфат (Фазанол) листовертки, клещи 60г 10л 60
Перметрин 10% листовертки, клещи 25г 10л 25
Лепидоцид концентрированный листовертки, клещи 20-30г 10л 1
Сэмпай листовертки 45г 10л 45
Циткор листовертки 1,5мл 10л 25
Инта -Ц-М листовертки 2 таб 10л 20
Аполло листовертки, клещи 4мл 10л 20
Карбоцин листовертки 2мл 10л 20
Неорон клещи 15-20мл 10л 45
Актелик листовертки 30мл 10л 20
Фуфанон листовертки, клещи 10мл 10л 25
Суми-Альфа листовертки, клещи 5мл 10л 30
Золон, фозалон листовертки 20-25г 10л 40
Антио листовертки 12-15мл 10л 25
Митак листовертки, клещи 20г 10л 30
Карбафот клещи 10мл 10л 20
Антиклещ клещи 2-3мл 10л 30
Каратэ листовертки, клещи 3,5-5мл 10л 25
Кемифос клещи 10мл 10л 20

УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках.

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

Серия сообщений "сад":

Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

Чем подкармливать вишню?

Чем подкармливать вишню?

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики , как и абрикос.

Серия сообщений "сад":

Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

Черная блуза с красной розой крючком

Читать далее...