Автор: Татьяна Чикичева

ЖЖ Невозможно это - не приговор, это - вызов

Для приготовления скраба нам понадобятся:

• 50 гр мягкой кремообразной мыльной основы,
• 50 гр сахара,лучше взять сахар мелкого помола
• 1 ст.л масла миндальной косточки
• 1 ст.л масла персиковой косточки
• 10 капель масляного витамина Е
• 1 ч.л мака
• Жидкий красный краситель 3-4 капли,
• Ароматизатор клубника.

Приготовление:

Мыльную основу немного расплавить на водяной бане, я плавила в микроволновке на самой низкой температуре.

В расплавленную основу добавить жидкие масла, краситель, ароматизатор, сахар и мак, все тщательно перемешать  и выложить скраб в широкую баночку с крышкой.

Мягкая мыльная основа – нежное ср-во для ухода за кожей, хорошо пенится, дает мягкую кремообразную пену и при этом не сушит кожу.

Скраб прекрасно очищает кожу, удаляя ороговевшие клетки, при этом увлажняет и питает кожу, благодаря маслам, входящим  в его состав.

http://www.mastera-rukodeliya.ru/mylo/2482-klubnichnyi-sherbet.html?source=subscribe

 
Может кто-то, читающий эту статью, и подумал, что здесь я расскажу, как приделать к сидюшнику батарейки и таскать везде с собой. Нет, это неэстетично и трудноосуществимо, так как любой компьютерный сидюшник собственно и создавался, как стационарное устройство и потребляет он 1..2 ампера, что для пальчиковых батареек - верная смерть через минут пять...
 
Ну, это понятно, я просто задаюсь темой установки вашего устаревшего, но умеющего читать музыкальные диски сидирома в машину или в домашний аудиокомплекс, если там нет CD-проигрывателя. Сразу скажу, если кто не знает, что этот самый сидиром может с успехом крутить муз. диски, если к нему всего лишь подвести нужное ему питание. То есть минимум проводов, воткнутых в него сзади - это провода питания: +12В, +5В, и минусовой, он же "земля". Короче говоря, вам понадобится вот такая штука:
 

Это есть MOLEX-разъём типа "мама" (то есть с дырочками, а не штырьками). Его можно найти в своём компухтере и отрезать оттуда. Только вы потом новое устройство не подключите, но это ж мелочи - тут ведь такое дело! В образовательных целях можно подключить этот ваш старый как мир сидюк к одному этому разъёму и убедиться, что он работает и так - кормушка из него выдвигается, а если диск вставить, то он и крутить его будет. Вощщем и так понятно, что всё, что нужно сидюку для чтения музыки - это ПИТАНИЕ. Шлейф такой широкий, что обычно ещё к нему подключается, нужен для связи с компьютером, а вот ещё сзади у него есть небольшой четырёхконтактный разъёмчик - это аудиокабель, или линейный выход. Для него тоже желательно подыскать штеккер, так как оттуда мы и будем снимать аудиосигнал.
Ну, переходим к практике. Что нужно сделать? Нужно сделать стабилизатор напряжения на +12 и +5 вольт. Если мы устанавливаем сидиром в машине, то здесь всё просто. 12 вольт - напряжение в бортовой сети машины, но оно в принципе может время от времени повышаться на пару вольт. Тут следовало бы, конечно, ставить стабилизатор, чтобы защитить наш бедный сидиром от возгорания. Тут уж сами решайте, хотя я тестировал один китайский noname сидюк на собранном мной сетевом блоке питания и он был работоспособен при напряжении от 11 до 16 вольт. А вот с пятью вольтами можно разобраться просто - покупается импортная микросхемка-стабилизатор на 5В по имени "7805". Подключаем её по такой схеме:
 

микросхемка обеспечивает напряжение +5В на выходе (красный провод). Это был автомобильный вариант, а если вы захотите встроить сидюк, скажем, в бабушкин граммофон, то придётся собрать кое-какой блок питания. Этот блок должен обеспечивать, так сказать, at least +12V и +5V при токе до 1 ампера. Минимальный набор деталей - понижающий сетевой трансформатор с минимальным напряжением на выходе - 12-14 вольт переменнного тока. В таком случае схемка будет почти такая же, как и в автомобильном варианте, только мы ещё прицепим трансформатор, диодный мостик и конденсаторы. Будет примерно так:
 

Только необходимо найти трансформатор, такой, чтобы напряжение под нагрузкой в 1..1,5 ампера не опускалось ниже 9 вольт. Диоды тоже надо найти помощнее, я ставил диоды Д215, чтобы на них терялось минимальное напряжение.

Вот в принципе и всё, подрубайте линейный выход сидюка в линейный вход граммофона, ставьте диск и наслаждайтесь!

http://asyl.ucoz.com/load/15-1-0-26

Серия сообщений "CD-диски в интерьере.Для CD.И прочее":

CD-диски

Часть 1 - Украшение стен из СД-дисков
Часть 2 - cd-диски в интерьере (сборник фотографий)
...
Часть 9 - Мини-бокс для диска "Гитары"
Часть 10 - Часы из жесткого диска
Часть 11 - CD-плеер из CD-ROM'а.
Часть 12 - Шкатулка из дисков
Часть 13 - Подставка для сережек из дисков
...
Часть 47 - cd-диски тоже в дело
Часть 48 - Поделки из cd-дисков и все для них.
Часть 49 - Cумочки для CD,плеера,мобильного

10.12.2008, 13:09

Материалы и инструменты: Плотный картон, краски, кисточка, лак, ножницы, клей ПВА и вишневые косточки. Где взять вишневые косточки? Из вишен, разумеется! Но не обязательно ждать лета. Можно достать эти самые косточки из варенья или из замороженных вишен (если вы замораживаете фрукты на зиму). Главное - тщательно очистить косточки от мякоти (лучше это сделать во рту, когда будете есть вишни - простите за подробности!). Ход работы: Сразу предупредим - работа довольно кропотливая, но результат превосходит ожидания! Вырежьте сердечко и рамку-сердечко из плотного картона. По размерам они, конечно, должны совпадать. Раскрасьте рамку в один из тех цветов, в которые будут покрашены косточки. Это очень важно, иначе будет просвечиваться цвет картона. Разделите ваши косточки на 5 частей и раскрасьте их в разные цвета (мы взяли цвета одного тона). Когда краска хорошо высохнет, покройте каждую косточку лаком со всех сторон. Это для того, чтобы краска потом не смывалась. Приклейте косточки на рамку, дайте высохнуть. Сделайте из картона ножку-опору, на которую будет опираться рамка, приклейте (фото ниже). Теперь соедините сердечко с рамкой. Клей нанесите по краю как на фото ниже. Красная линия - это граница, за которую не должен выходить клей. Как видите, вверху мы оставили место для того, чтобы потом можно было вставить фотографию. Вот и готово!

http://asyl.ucoz.com/load/9-1-0-29

Подсвечник из подручных материалов. Плата для подсвечника - любая завалявшаяся дощечка. У Плюшкиных всегда что-то найдется. У меня нашлись более или менее квадратные дощечки, но можно использовать и любой другой формы (с одной свечкой или несколькими).

Плата для подсвечника

Прилепляем (временно) свечку в желаемом месте платы, а вокруг оформляем ложе для нее. Поскольку свечка одноразовая, то необходимо иметь возможность менять ее по желанию. Ложе для свечки я выполнила с помощью камней и крупных ракушек. Остальное - по вашему усмотрению. Материалы - любые негорящие. Обратите на это особое внимание.

Я использовала термоклей. Желательно, чтобы излишки клея не соприкасались со свечкой, т.к. от горящей свечи клей потечет.

Готовые подсвечники из ракушек

А вот ночной вариант:

http://asyl.ucoz.com/load/9-1-0-30

Рисунок из гвоздей...

http://asyl.ucoz.com/load/9-1-0-31

Как стекло резать

Известный совет — процарапать стекло стеклорезом у края, а потом приставить к царапине паяльник и перемещать его по стеклу, в результате чего, дескать, за паяльником потянется трещина, повторяя его путь, — реален далеко не всегда.

Другой (не менее древний) способ резки стекла не подводит никогда. В старину о нем говорили: кривые — по шаблону, прямые — по черте. Действительно, резать по линейке (особенно если стекло большое) очень неудобно.

Положите лист стекла на стол, размеченный через каждые 10 см горизонтальными и вертикальными линиями. Сделайте с обеих сторон листа стеклорезом риски, наметьте линию разреза, затем совместите риски с ближайшей прямой на столе и непосредственно над ней производите сплошной рез.

Попробуйте, это очень удобно, причем даже не обязательно расчерчивать стол (под стекло можно положить газету и резать, ориентируясь на ее край).

После резания острые кромки листа по всему его периметру обрабатывают на обычном точильном станке, при этом сначала снимают фаски с углов. Наждачный круг для подобной операции подойдет не каждый. Так, если при прикосновении к нему стекла вы почувствуете как бы мягкость, то это то, что нужно. Если же обработка сопровождается звоном и дребезжанием, причем стекло плохо точится, то такой круг лучше отложить в сторону. При зачистке краев можно смачивать стекло водой и не давать ему нагреваться в месте обработки, иначе стекло способно треснуть.

С помощью наждачного круга вы можете на небольшие куски стекла без особого труда наносить несложные "матовые" узоры.

Для выполнения более сложных рисунков понадобится бормашина. Ее конструкция стандартна, только в качестве ее гибкого вала можно воспользоваться троссом от автомобильного спидометра. Подробнее остановимся на насадках для бормашины.

http://asyl.ucoz.com/load/19-1-0-42

Как сверлить стекло

Для получения в стекле отверстий часто используются такие средства, как расплавленный свинец, каленые сверла и напильники, абразивные порошки, раствор камфары в скипидаре, но сверлить стекло можно на сверлильном станке, причем "всухую" и очень быстро.

Все дело в сверле, которое изготовлено из ролика от стеклореза и для которого кроме ролика диаметром 9 мм понадобятся металлический стержень диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь "сотка"), бура и кусочек латуни.

У стержня с одного конца делаем пропил, чтобы ролик в него входил примерно на 2/3 своего диаметра. Нагреваем стержень со вставленным в него роликом докрасна горелкой для газовой сварки, посыпаем ролик бурой, кладем на прорезь крошечный кусочек латуни и вновь начинаем нагревать будущее сверло. Как только латунь станет плавиться, опять посыпаем место стыка бурой. Все, наш ролик надежно припаян, осталось только удалить буру и лишнюю латунь.

Теперь ролик требуется заточить, для чего понадобится круг для заправки победитовых резцов (обычные абразивы ролик из твердого сплава берут очень плохо или не берут совсем). Особое внимание следует обратить на форму заточки сверла. Стандартная форма (как у обычного победитового, предназначенного для формирования отверстий в бетонных стенах) не позволяет сверлу "держать" центр, при включении станка оно начинает "бегать" по стеклу. Попытка заострить сверло с двух сторон снимает эту проблему, но от вибрации начинают скалываться кусочки от кромки образовавшегося отверстия. Чтобы этого не происходило, лучше всего сформировать контакт боковых направляющих и кромок твердосплавной наплавки со стенками отверстия, доведя его до минимума, а именно: срезав эти кромки под углом а=3-5° по отношению к продольной оси сверла.

Этим сверлом можно получать отверстия идеальной формы на расстоянии 1 мм друг от друга!

Кстати, чтобы на выходе сверла из стекла не было сколов, сквозное отверстие лучше сверлить с обеих сторон.

Углубив сверло в стекло до половины толщины, переворачиваем стекло и начинаем в него вгрызаться с другой стороны, напротив недосверленного отверстия. При работе не забудьте сначала на станину станка положить фанерку (ДВП), а уже на нее — стекло.

http://asyl.ucoz.com/load/19-1-0-43

Когда говорят о теплицах, то чаще всего представляют себе в качестве покрытий стекло, хотя в настоящее время в Европе стекло вряд ли можно назвать самым популярным материалом. Для покрытий подойдет любой прозрачный материал - стекло или пластик, - который будет пропускать как можно больше света и удерживать тепло. Теплица должна улавливать свет. Солнечный свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения. Различают прямое излучение (например, в безоблачный день), а также диффузное излучение, на наших широтах в теплицах наиболее частое. Причинами диффузного излучения могут быть, например, облака, атмосферные помехи, а также загрязненность атмосферы. К этому добавляются отраженные лучи, которые "отбрасываются" от предметов. В теплицах солнечное излучение используется даже дважды: во-первых, для накапливания тепла, во-вторых - для фотосинтеза, то есть для создания в растениях органических веществ.

Использование парникового эффекта для удержания тепла

Когда солнечное излучение - прямое, диффузное или отраженное - проходит сквозь прозрачные материалы - это процесс коротковолнового излучения. Предметами внутри теплицы коротковолновые лучи абсорбируются и отражаются, а затем передаются как длинноволновое тепловое излучение. Стекло, акриловые или поликарбонатные покрытия препятствуют выходу этого вновь образованного излучения. В результате в теплице повышается температура. Пленка, напротив, пропускает часть тепловых лучей наружу.

Парниковый или тепличный эффект каждый из нас испытывал на себе, например, оставляя на солнце автомобиль, после чего внутри машины температура сильно повышается именно потому, что тепло не имеет выхода наружу. Чтобы использовать тепло, которое появляется в результате парникового эффекта, нужно знать, как распределяется температура внутри теплицы. Сначала тепло всегда, независимо от того, в каком направлении оно распространяется, стремится к наиболее холодному месту. Это называют теплопроводностью. О теплопроводности дерева, стали и алюминия мы уже писали. Однако не менее важно учитывать теплопроводность стен, почвы или фундамента. Кроме того следует принимать во внимание конвекцию воздуха.

Теплопроводность предмета обозначается величиной К (коэффициентом Фикентшера). Чем ниже величина К, тем лучше его изолирующие свойства.

Наверняка вы уже слышали о настенных часах, сделанных из жесткого диска. Идея оригинальна, но вот плагиатом следующий мод не назовешь. Авторы еще одних "жестких часов" решили сделать все намного проще, чем их предшественники. Для создания этого проекта необходимы лишь дрель и основные инструменты, которые есть в каждом доме. Даже знания электроники не понадобятся.

Итак, вот что понадобится:

- жесткий диск. Желательно найти неисправный образец. В данной статье принял участие старый 5,25-дюймовый винчестер. В принципе можно использовать диски и других размеров, ничего страшного в этом нет;
- дешевые китайские часы. Хотя нам будут необходимы только две вещи: сам механизм часов и две стрелки;
- в данном моде использовался кусок IDE-шлейфа для крепления получившихся часов к стенке;
- шесть ящиков вашего любимого напитка чтобы обмыть новые крутые часы.

Нам понадобится следующий инструмент:
- ручная дрель с двумя сверлами разных размеров;
- набор отверток;

- молоток;
- если будете крепить часы к стенке вы, то понадобиться IDE-кабель
- нож и горячий клей.

Итак, приступим к работе. Первым делом необходимо снять верхнюю защитную крышку жесткого диска. Обычно необходимые винты прячутся за надписью с предупреждением о потери гарантии.

Читать далее

Серия сообщений "CD-диски в интерьере.Для CD.И прочее":

CD-диски

Часть 1 - Украшение стен из СД-дисков
Часть 2 - cd-диски в интерьере (сборник фотографий)
...
Часть 8 - Подставка из дисков
Часть 9 - Мини-бокс для диска "Гитары"
Часть 10 - Часы из жесткого диска
Часть 11 - CD-плеер из CD-ROM'а.
Часть 12 - Шкатулка из дисков
...
Часть 47 - cd-диски тоже в дело
Часть 48 - Поделки из cd-дисков и все для них.
Часть 49 - Cумочки для CD,плеера,мобильного

Дело движется к осени, а там гляди, и белые мухи полетят. Пора подумать и о защите кузова автомобиля от коррозии. В данном посте рассмотрим, как защитить кузов от ржавчины и коррозии не только подержанного и повидавшего виды автомобиля, но и совсем новенького авто.

В новом автомобиле, на кузове которого, конечно нет, и не может быть ржавчины, а заводское покрытие блестит как у кота… глаза 8), то это скорее меры предупредительного порядка. Однако правильная антикоррозийная обработка дает максимальный эффект при своевременном ее выполнении.

Данный опус, скорее будет полезен юзерам отечественного автопрома и стареньких иномарок, нежели владельцам новых забугорных автомобилей.

Как факт, следует признать, что кузов подержанного автомобиля в большей или меньшей Степени уже поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Следовательно, в этом случае, надо максимально возможно приостановить (локализовать) ее действие и защитить непораженные участки.

Что нам потребуется из инструментов и материалов?

Инструменты:
• корщетка (можно использовать насадку на дрель),
• скребок(стамеска, заточенная отвертка),
• кисти разных размеров,
• компрессор

Материалы:
• уайт-спирит,
• преобразователь ржавчины,
• антикоррозионная мастика
• мовиль (или другие антикоррозийные составы)
• наждачная бумага,
• акриловый грунт
• ветошь.

Приступая к обработке кузова, следует помнить, что ваш труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии грамотной подготовки обрабатываемых полостей и поверхностей. Все обрабатываемые места необходимо тщательно очистить от грязи, ржавчины и всякого рода жиров. Только на чистой и обезжиренной поверхности сцепление антикоррозионных материалов с поверхностью будет надежным.

Промыть обрабатываемые полости и поверхности лучше всего струей воды под давлением, желательно применение моющих средств. Затем, все следует тщательно просушить и избавиться от остатков воды. Лучше всего для этих целей подойдет сжатый воздух.

Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если краска начала отслаиваться или вспучилась, необходимо при помощи корщетки, стамески и грубой наждачки зачистить поверхность от ржавчины до металла. Выполнив зачистные работы, поверхности обезжириваем с помощью уайт-спирита. Следующий этап – нанесение преобразователя ржавчины. Как всегда, перед употреблением взбалтываем и широкой кистью наносим на голый металл. Далее следуем инструкциям, напечатанным на этикетке преобразователя (Ждем, смываем - не смываем).

Обработанные преобразователем поверхности и полости готовы для нанесения на них акрилового грунта. Можно просто кистью, если это открытая поверхность (например, внутренний низ двери или участок днища.). Если же это внутренняя полость (порог или лонжерон) то без компрессора уже не обойтись. Правда, еще можно воспользоваться аэрозольным баллончиком.

На загрунтованные и просушенные места, можно наносить мастику и другие антикоррозийные составы.

Наиболее технологичны для нанесения кистью битумные мастики. Они, отлично противостоят действию влаги и соли, но слабы к воздействию песка и щебня, а также имеют низкую морозостойкость. При морозах покрытие из мастики становится хрупким, и достаточно удара маленького камешка, чтобы откололся кусок мастики. Поэтому рекомендую, поверх покрытия из мастики наносить слой «антигравия». Этим обеспечивается меньшая хрупкость при низких температурах.

Помните! «Антигравий» не является антикоррозийным составом и легко пропускает воду! Следовательно, его следует использовать только поверх мастики и других антикоррозионных составов.

Для защиты внутренних полостей (двери, пороги, лонжероны и всякие карманы) следует использовать жидкие антикоррозийные составы. Отечественным препаратом, который используют для нанесения материала в скрытые полости, обычно служит «Мовиль» или его производная «Мовин». Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от ржавчины.

Для равномерного нанесения препарата в скрытых полостях нужно создать давление 4-6 атмосфер. А без компрессора, такое давление не осилить. Хотя наши «самоделкины» и «Кулибины» приспосабливают даже компрессоры от холодильника!

Для новых авто – технология процесса та же, разве, что ржавчину скоблить не надо. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики на поверхности колесных ниш, открытые места кузова в местах сварки, а также на пороги снизу. Жидкими препаратами (консервантами) с помощью компрессора обработайте скрытые полости, не забывайте подкапотное пространство. Все крепежные элементы подвески снизу и в моторном отсеке полезно обработать консервантом. В дальнейшем при демонтаже или ремонте ходовой, не раз вспомните себя добрым словом.

И помните простую истину, что профилактика – дешевле лечения. Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (более 3 лет) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается. Поэтому как к зубному доктору, каждые пол года на подъемник или эстакаду, на осмотр.

http://asyl.ucoz.com/load/pokraska/zashhita_kuzova_ot_korrozii/57-1-0-250

Определяемся с пластмассой.

Современный автомобиль – это не только кусок железяки на резиновых колесиках, но и еще куча всякой пластмассы и пластиковых деталюшек. Кои являются не только украшалочками, но и несут на себе некие весьма полезные функции. В данном опусе, мы, будем рассматривать, только те детали, которые подлежат окраске, дабы своим не крашеным видом не впечатлять эксплуататоров, то бишь водителей и владельцев авто!

А это, как вы, наверное, догадались, бамперы, наружные зеркала, молдинги и всевозможные спойлеры. А также различные тюнинговые обвесы, ремонт и покраска которых, в случае аварии, или других повреждений, становится, просто необходима.

Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: "Что такое пластмасса?"

Под общим понятием "пластмасса" подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

1. Сжигание:

Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть - это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.
2. Проверка на плавучесть:
Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду - это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом:
Обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

Ремонт и подготовка к покраске

В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер.

Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

Покраска новой детали

Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас.
Все операции по порядку:

• Обезжириваем
• Наносим грунт по пластику.
• Наносим акриловый грунт.
• Шлифуем акриловый грунт.
• Наносим «базу» или пигмент.
• Наносим лак.
• Любуемся своей работой!

Ниже все изложено подробней.

Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом. Если остались вопросы – задавайте!

http://asyl.ucoz.com/load/pokraska/kak_pravilno_po...kovye_detali_kuzova/57-1-0-252