Человеческие привычки делятся, как известно, на «вредные» и «полезные». Все мы с детства знаем, что курение – привычка вредная, а привычка грызть морковку – полезная (хотя встречается такая привычка куда реже, чем курение). Но, оказывается, есть такие полезные привычки, которые при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж и полезными.

Ежедневный душ

Чистота – залог здоровья. Но все хорошо в меру, даже чистота. Если переборщить с чистотой кожи, то можно очень быстро нажить себе целый букет очень неприятных заболеваний. Слишком интенсивное мытье, особенно чистой кожи, начисто лишают кожу ее защитного сального слоя, а если при этом применяются разрекламированное мыло “уничтожающее все виды бактерий”, то развивается еще и дисбактериоз кожи. Это уже полноценная болезнь с мучительным зудом, шелушением, ужасной на вид сыпью, воспалением и т.д. Одним словом, мыться нужно только когда испачкался, и есть, что смывать.

Сон не менее восьми часов

Оказывается, это тоже не аксиома. Если человек чувствует, что выспался, проспав всего 6 часов, то пытаться заставить себя спать еще два часа только потому, что “это полезно”, приведет к усталости и разбитости на весь день. Необходимое количество сна, вообще говоря, вещь сугубо индивидуальная, и оптимальный график для одного человека может оказаться совершенно неприемлемым для другого. Но особенно много вреда приносит постоянное беспокойство, что не удается спать «необходимые» восемь часов. Это расшатывает нервную систему куда эффективнее любого недосыпа. Многим людям для того, чтобы хорошо отдохнуть, достаточно спать всего 6-7 часов, а другие будут сонными, даже проспав все 9. Наполеон, например, вообще спал не более четырех часов в сутки. Правда, и умер он, не дожив и до 52 лет.

Полоскание зубов

Сегодня все чаще можно слышать заявления, что если полоскать зубы сразу же после чистки, то тем самым с них смывается защитный слой фтора, который формирует зубная паста. Говорят, что это можно делать не ранее, чем через полчаса после чистки зубов. Да и сами зубы можно чистить не сразу после еды, а тоже спустя хотя бы полчаса. Если это правда, то тогда тем, кто хочет все сделать правильно, придется целый день заниматься то едой, то чисткой зубов – ведь есть нужно три раза в день, и после каждой еды нужно полчаса подождать, потом почистить, потом опять полчаса подождать, потом прополоскать, а там, глядишь, уже и следующий прием пищи не за горами. Вряд ли такой режим удастся совместить даже с самым щадящим рабочим графиком.

Сидение в туалете

Оказывается та поза, которую человек вынужден принять, пользуясь обычным современным унитазом, вовсе не способствует правильному процессу его физиологических отправлений. Старинные дырки в полу уборных и вышедшие из употребления унитазы, позволявшие принимать «позу орла», были в этом плане куда более приемлемыми. Тут нет ничего удивительного – многие тысячелетия люди в случае необходимости приседали на корточки, и конечно же, такая поза является самой естественной. Справляя естественные надобности, сидя на корточках, человек испытывает нательно меньшее напряжение, чем в положении сидя, а чем меньше напряжение, тем меньше предпосылок к развитию геморроя, дивертикулеза, опущения внутренних органов и прочих неприятностей.

Домашние хлопоты

Как показывают исследования некоторых ученых, те люди, которые взваливают домашнюю уборку и готовку целиком на себя, чаще других страдают от повышенного давления. Может быть, весь секрет кроется в уборке, а может быть они просто постоянно расстроены из-за того, что им приходится всю работу делать в одиночку – кто знает? Это, в отличие от давления, тонометром не измерить.

Дышать грудью – привычка скверная

По способу расширения грудной клетки дыхание человека делится на два типа: грудное и брюшное. При грудном дыхании грудная клетка расширяется за счет поднятия ребер, а при брюшном – за счет уплощения диафрагмы. На брюшное дыхание каждый человек незаметно для себя переходит во время интенсивных физических нагрузок. Некоторые уверяют, что куда более правильно было бы использовать брюшное дыхание, так как оно обеспечивает организм большим количеством кислорода. Чтобы перейти на брюшное дыхание, нужно либо интенсивно подвигаться, тогда в организме сработает внутренняя автоматика, и он сам собой перейдет на усиленное нагнетание кислорода, либо стараться дышать через нос очень медленно и глубоко, вдыхая и выдыхая на счет 10. Чтобы научиться брюшному дыханию советуют удобно сесть или лечь, расслабив пояс и избавившись от стесняющей одежды; положить одну руку на грудь, а другую на живот; медленно втягивать воздух через нос или через плотно сжатые губы, и вдыхая, стараться расширять живот. После таких упражнений новички могут испытывать неприятные ощущения, связанные с избыточным поступлением кислорода, к которому они не привыкли (а может, даже и вовсе не нуждались?).

Послеобеденный отдых

Многие из нас помнят, сквозь какие баталии приходилось проходить в детском саду, когда у нас формировали здоровую привычку послеобеденного сна. «Не можешь спать, так хоть лежи тихо, а не то до вечера еще тише простоишь в углу!» – грамотные педагоги старались поскорее укоренить полезную привычку. Из двух зол (час в кровати или полдня в углу), естественно, выбиралось меньшее.

Но теперь, когда привычка наконец-то сформирована, и после сытного обеда так и тянет «задать храповицкого» хотя бы на часок, светила медицины огорошивают нас сообщением, что эта с таким трудом приобретенная привычка в конце концов приведет к развитию ожирения, а с ним и атеросклероза, диабета, инфаркта-инсульта-слабоумия и безвременной кончине. Остается только либо срочно менять привычки на прямо противоположные, либо подождать еще лет 20, и, может быть, новые медицинские светила, проанализировав еще более новые экспериментальные данные, опять изменят точку зрения, и опять подобно шекспировским ведьмам заявят, что «Зло есть добро, добро есть зло».

источник

Массаж теннисным мячиком.

Маленькая больная девочка продолжает жить благодаря своему лучшему другу – собаке по кличке мистер Гиббс, которая носит ее баллоны с кислородом у себя на спине. Мистера Гиббса специально дрессировали, чтобы он помогал 3-летней Алиде Ноблох, которая практически все время должна вдыхать кислород через трубочку.

В возрасте 8 месяцев Алиде поставили диагноз – нейроэндокринная гиперплазия. Она может дышать без трубочки, но ей это очень тяжело. И тогда на помощь девочке и ее семье пришел мистер Гиббс – очень добрый и верный пес, который носит за свою юную хозяйку баллоны с кислородом.

Болезнь Алиды обнаружили только в 2005 году. Всего в мире зарегистрировано лишь 800 подобных случаев. В результате недуга поврежденные части легких фильтруют кислород через дополнительные слои клеток, затрудняя или вообще прекращая дыхание. Родители Алиды увидели по телевизору программу о специально обученных собаках, которые помогают слепым и физически неполноценным людям. Они подумали, что если собаки помогают слепым, то могут помочь и их дочери.

Помощь пришла в виде помеси ретривера и пуделя по кличке Мистер Гиббс. Благодаря тренеру Эшли Кинсли, собака повсюду ходит за маленькой Алидой и носит на себе ее баллоны с кислородом.

Мать Алиды говорит, что ее дочь никогда не жалуется по поводу своего состояния, хотя раньше пыталась вытащить трубки из баллонов. На короткое время ей можно это делать, но родители позволяют это, только когда они рядом. Собака и девочка растут и познают этот мир вместе. Алида очень любит собаку, она говорит, что это ее лучший друг.

Состояние девочки не самое тяжелое. Хорошие новости заключаются в том, что «проблемные» части ее легких не растут, а значит, со временем, здоровых тканей станет больше, и девочка сможет обходиться без кислородной трубки днем. «Мистер Гиббс еще щенок, он очень любопытный, любит бегать и играть, – говорит мама Алиды. – Но стоит ему надеть пояс с кислородными баллонами, он сразу становится серьезным, как будто понимает, какая на нем ответственность».

А родители Алиды теперь вступили в благотворительную организацию по сбору средств для других детей, страдающих таким же заболеванием.

источник

Вот такое уютное гнездышко было создано баварским художником Нильсом-Удо (Nils-Udo)в ботаническом саду университета Клемсон в 2005 году.

Эта инсталляция была создана с помощью студентов и нескольких добровольцев. Весит она 80 тонн и состоит из сосновых бревен и бамбуковых стволов.

источник

Фотограф Ник Моир (Nick Moir) увлекается съемками грозовых туч. Только начинается непогода и сверкнет молния, а он тут как тут – устанавливает оборудование и радуется еще одной возможности запечатлеть страшную красоту грозы.

Всеми любимые огурцы

Огурцы

Одна из наиболее распространенных огородных культур — огурец. Растение это однолетнее (семейство тыквенных). Стебель четырехгранный, опушенный, ветвящийся, лианообразный; если рядом окажется опора, он растет вертикально (эту особенность используют в практике тепличного овощеводства). Кстати, кто выращивает огурец на вертикальной шпалере, экономно использует не только площадь, но и кубатуру теплицы. Главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м и более, он способен давать дополнительные корни. Из пазух листьев главного стебля развиваются побеги первого порядка и усики, которыми растение цепляется за опоры. В пазухах листьев побегов второго порядка развиваются побеги третьего порядка.

Корневая система огурца состоит из главного корня, идущего на глубину 1 м, и многочисленных боковых корней, располагающихся в верхнем пахотном слое на глубине до 20—25 см.

Огурец имеет мужские и женские цветки. И как перекрестноопыляющееся растение он требует посредничества насекомых, главным образом пчел. Плод огурца — ложная ягода, в пищу употребляют в недозрелом состоянии в виде зеленца.

Существует группа гибридов, обладающих партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления. Эту особенность огурца широко используют в тепличном овощеводстве.

Семена у огурца плоские, продолговатые, белые или кремовые. Всхожесть их сохраняется 5—6 лет. Лучшие урожаи дают растения из двух-трехлетних семян, которые хранились в сухом помещении при 2— 25°.

Огурец теплолюбив, семена прорастают при 12—13°. Наилучшая температура для роста растений в солнечную погоду — плюс 26—28°, в пасмурную погоду — плюс 20—22°, ночные температуры — плюс 18—20°. При температуре 6—8° растения приостанавливают рост, а при снижении до 5° и длительном воздействии этой температуры растения погибают. Не выдерживают всходы и взрослые растения кратковременные заморозки от 0° и ниже. И еще имейте в виду: огурец — светолюбивое растение короткого дня.

Цветок и завязь огурца

Поверхностное расположение корневой системы и быстрое нарастание листовой поверхности определяют повышенные требования огурца к влажности почвы и воздуха. Особенно велика потребность в воде в период плодоношения. Оптимальной считается влажность почвы — 75—85 % и воздуха — 80—85 %.

По своей природе огурцы бывают белошипные и черношипные. Черношипные обыкновенно выращивают в открытом грунте. Они, как правило, короткоплодные и относятся к группе скороспелых. Эти огурцы быстро желтеют, поэтому собирать их необходимо чаще. Большинство белошипных сортов и гибридов относится к группе среднеспелых, выращивают их в открытом и защищенном грунте.

Урожайность огуречного растения в значительной степени зависит от качества семян. Основные показатели качества семян — всхожесть и энергия их прорастания. Однако семена могут быть заражены возбудителями вирусных заболеваний, приводящими к снижению продуктивности и к ослаблению растения в целом.

Чтобы этого не произошло, применяют термическую обработку семян, после чего они и в магазины. Для уничтожения некоторых грибных болезней и для ускорения прорастания в домашних условиях целесообразно замачивать семена в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20—30 мин, затем тщательно промыть и продолжать замачивание в чистой воде при температуре 25—27°.

Выращивать огурцы можно через рассаду, а также посевом сухих или замоченных семян в грунт.

Рассаду можно вырастить дома в питательных горшочках, стаканчиках, пакетах из-под молока и других емкостях, заполняя их огородной землей, смесью земли и торфа или чистым грунтом. Размер горшочков для рассады 10X10, 12Х12 см. Рассаду выращивают около месяца. Пригодная к посадке рассада должна иметь 3—4 хорошо развитых листа и хорошо развитую корневую систему.

Огуречная рассада

На постоянное место рассаду высаживают после того, как почва прогреется до 17—18°. Посадку ведут в углубления гряд, чтобы верхний край торфяного или торфоперегнойного горшочка немного выступал над поверхностью гряды. При безрассадном способе выращивания огурца в более поздние сроки сеют наклюнувшимися семенами непосредственно в грунт теплицы или пленочного тоннеля. В этом случае в одну лунку высевают по 2 семени, в дальнейшем всходы прореживают. До посадки рассады или высева семян гряды советуем замульчировать (покрыть) прозрачной полиэтиленовой пленкой. Этот прием ускорит разогрев почвы и будет способствовать сохранению влаги в верхнем корнеобитаемом слое гряды. Позже для борьбы с сорной растительностью гряды мульчируют непрозрачными материалами: черной пленкой, крафт-бумагой, толем или торфом. После посадки не забудьте провести умеренный полив.

В дальнейшем в посадках необходимо поддерживать наилучший температурный режим и влажность почвы и воздуха путем дополнительного утепления или проветривания пленочных укрытий и регулярных поливов.

Под стеклом и пленкой.
При выращивании огурца в пленочных теплицах на 1 м² высаживают три растения, то есть останавливаются на схеме 100—200X25—30 см. Под пленочными укрытиями и в тоннелях растения целесообразно размещать в одну строчку с расстоянием между ними 15—20 см.

Культуру огурца в теплице, как уже упомянули, ведут на вертикальной шпалере. Шпалерой называют конструкцию из натянутой на высоте 1,6—1,8 м металлической проволоки, служащей для подвязки растений огурца. Проволока натягивается вдоль направления гряды. Подвязку начинают сразу после высадки рассады. Для этого режут шпагат отрезками по 2—2,5 м, перебрасывают верхний конец через проволоку (шпалерную), а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом. При этом способе внимание обращают на то, чтобы петли не врезались в стебель, так как это приводит к угнетению растений и снижению урожайности. В дальнейшем растения обкручивают шпагатом по часовой стрелке (вокруг стебля) с шагом между витками 1—2 узла ветвления.

Формировать куст надо начинать после достижения растениями фазы 8—9 настоящих листьев. При этом боковые ветви-отплетки, мужские и женские цветки в нижних 3—4 узлах ослепляют (выщипывают) в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4—5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. В последующих узлах (до шпалеры) боковые побеги прищипывают на 2 — 3 листа. Основную плеть при достижении шпалеры обкручивают вокруг нее два раза и прищипывают, подвязав предварительно к проволоке. Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы.

При другом способе верхушку основного побега обкручивают вокруг шпалеры 2 раза и опускают. Прищипывают верхушку на уровне 80—90 см от почвы.

Плод огурца

В период ослабления растений (после окончания первой волны роста и затухания плодоношения), а также в случае плохого ветвления целесообразно снизить ночную температуру до 17 —19°. Оптимальная температура почвы в период выращивания должна быть 20—24°.

В период вегетации растения систематически подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Наиболее распространены подкормки коровяком, которые благотворно действуют на растения огурца. При этом коровяк разводят водой в соотношении 1:10 и поливают почву под растениями. Норма расхода 0,5—1,0 л на растение. После подкормки поверхность почвы мульчируют торфом.

Сбор огурцов в пленочных теплицах начинают спустя 3—4 недели после высадки рассады на постоянное место и через 1,5—2 месяца после посева семенами в зависимости от выбранного сорта. В период выращивания необходимо следить за тем, чтобы плоды не перерастали, так как переросшие менее вкусные, да и урожай от этого снижается.

Для культуры в пленочных теплицах и укрытиях мы рекомендуем гетерозисные гибриды селекции ТСХА: Зозуля, ТСХА 77, Апрельский (ТСХА 98) и Кукарача (ТСХА 761). Эти гибриды отличаются устойчивостью к пониженным температурам и резким ее колебаниям в течение суток, высокой насыщенностью женскими цветками и частичной партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления.

В пленочных теплицах (на биотопливе) с вертикальной подвязкой растений к шпалере наряду с перечисленными гибридами рекомендуем выращивать сорта Манул (ТСХА 211), Марафон (ТСХА 211а), Эстафета 1417.

В открытом грунте.
Грядки под огурцы размещают на защищенных от ветров, хорошо освещенных участках. Предшественниками могут быть горох, капуста, помидоры. Если участок открыт, то его защищают от ветров: высаживают вокруг высокостебельные растения — подсолнечник, бобы, кукурузу или топинамбур.

Почву готовят с осени. После уборки предшественника плантацию перекапывают, при необходимости известкуют. Степень кислотности почвы принято обозначать знаком рН с соответствующей цифрой. Огуречное растение лучше развивается на слабокислой, близкой к нейтральной почве при рН 6—6,7.

Огурцы требуют высокоплодородной, структурной почвы. Они очень отзывчивы на органические удобрения, и прежде всего на свежий навоз. Кроме него, эффективен также перегной, перепревший навоз, торф, различные компосты, городской мусор и др. Вносят под огурцы и минеральные удобрения.

Семена огурца

Посев семян огурца можно проводить сухими или предварительно замоченными в растворе микроэлементов или же в чистой воде при температуре 25—27° в течение 15—20 час.

Посев лучше всего проводить на высокие гряды, размещая растения по одной или двум сторонам. Сроки посева — конец мая — начало июня, то есть когда температура почвы достигнет 15 —17°. Майский посев целесообразно проводить сухими семенами, а июньский — намоченными.

В течение вегетации необходимо провести прополку, рыхление, подкормку и поливы. Прополке уделяют особенное внимание, так как большое количество сорняков в посевах способствует развитию разных болезней, которые ослабляют растения и в конечном счете приводят к их гибели.

Огурец повреждается многими вредителями и болезнями. В борьбе с ними применяют агротехнические и химические меры. Заражение растений возможно в фазе образования 1 — 3 настоящих листьев, но могут поражаться и семядоли, а при сильной инфекции — и целиком растение в течение всего вегетационного периода. На листьях возникают желтовато-зеленые маслянистые пятна угловатой формы, с нижней стороны которых образуется желтовато-фиолетовый налет. При благоприятных для болезни условиях — низкие температуры 7—10° в сочетании с высокой влажностью и наличием ночных туманов — инкубационный период заболевания продолжается 3—4 дня. Через неделю-полторы сильно пораженные растения погибают. Внутри пораженной ткани закладываются споры (покоящаяся стадия гриба), зимующие в растительных остатках. Основным источником инфекционного фона являются споры, которые сохраняются на растительных остатках почвы до 6 лет. Инфекция может переноситься ветром и на одежде людей. Для подавления или ослабления действия ложной мучнистой росы необходимо заменить грунт, но лучше огурцы сеять на другом участке, где раньше их не выращивали. Рассаду можно обработать бордоской жидкостью, через 10— 11 дней обработку повторить.

Наиболее устойчивы к ложной мучнистой росе сорта Конкурент и Нежинский Кубани.

Различные сорта огурцов

Какие бывают огурцы?
Часто овощеводы-любители спрашивают: как ориентироваться в многообразии сортов огурца, характеристика их ведь не всегда отыщется под рукой? Вот как вкратце можно распределить наиболее популярные и доступные сорта.

Раннеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Антей, Вязниковский 37, ВИР 505, ВИР 507, Криница, Любимег, Молдавский 12, Призыв 238 Ритм, Сигнал 235, Совхозные Старт 100, Каскад, Конкурент Муромский 36, Универсальный, Харьковский.
Салатного назначения Алтайский 166, Изящный, Парад.
Консервного типа: Всадник Ритм, Хосилдор.

Среднеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Северянин Белорусский, Урожайный 86 Атлант, Нежинский, Миг, Должик, Юбилей, Великолеп ный, Воронежский.
Салатного назначения: Новосибирский, Ташкентский 8, Неросимый 40.
Консервного типа: Атлант, Белорусский.

Позднеспелые сорта и гибриды огурца.
Засолочного типа: Витязь. Донской 175, Дружба 60, Маргеланский 822, Нежинский местный, Нежинский 12. Нежинский Кубани, Победитель.
Салатного назначения: Узбекский 740.

Для приусадебного участка выбирайте сортообразцы, которые лучше подходят для вашей зоны

источник.

Л. Вольф, А. Гусев, кандидаты сельскохозяйственных наук

Получаем отличный урожай томатов

Выращиваем помидорки

Сила роста кустов томата зависит от условий выращивания — света, тепла, влаги, питания. В теплицах, где основные факторы роста и развития можно в определённой степени регулировать, обычно формируют двух-и трёхстебельные кусты (2-й и 3-й — из нижних пасынков), удаляя все остальные пасынки. При этом длина побегов достигает 5— 8 м и более. Формировка позволяет получать урожай раньше и в большем количестве. К концу сезона рост ограничивают, отщипывая верхушку побега и оставляя над последней кистью пару листов.

В открытом грунте выращивать столь длинностебельные растения не стоит. Без опор индетерминантные сорта (индеты) возделывать вообще невозможно. Если у Вас коловая культура, оставьте 2—3 пасынка, т.к. при большем их количестве получите излишнее затенение, появится необходимость уделять много внимания защитным мероприятиям. Томат образует пасынки в пазухах листа на «главном» стебле. Подросшие пасынки 1-го порядка формируют пасынки 2-го порядка в пазухах своих листьев и т.д. По данным Тимирязевской СХА, томат в естественной форме даёт до 6 и более генераций. Пасынки 2- ,3-го и более порядков обязательно удалять. Выщипывать их нужно при длине 3—5 см, оставляя пенёк («шпенёк») 1—1,5 см, который не позволяет из пазухи этого же листа расти новому пасынку.

Увеличение числа пасынков уменьшает количество питательных веществ, поступающих от корней на формирование плодов, т.к значительная их часть расходуется на рост пасынков. Если оставить на кусте 2—3 пасынка, созревание плодов несколько задерживается, но урожай с куста будет выше.

Осенью, чтобы растение не тратило питательные вещества на формирование новых кистей, плоды на которых до заморозков не достигнут товарной спелости, отщипывают верхушки побегов над последней плетью, оставляя сверху пару листочков. Если есть рядом свободное место, любой нижний пасынок легко можно укоренить, достаточно только прикопать стебелёк (без листьев) во влажную почву.

При выращивании индетов очень важно не только ограничивать число стеблей на кусте, но и регулярно удалять нижние больные и старые листья. Куст на «голых ножках» хорошо проветривается, лучше освещается, меньше страдает от болезней. С хорошего куста индетов получают 10— 15 кг плодов, а мастера-овощеводы — по 70 кг. Трудяги-японцы умудряются выращивать на кусте до 700 кг плодов. Н.И. Курдюмов в книге «Умный огород» пишет, что овощевод A.M. Искимжи с одной сотки собирает до 2,5 т томатов.

источник

Выращивание томатов в теплице

Томаты

Томат — дело прибыльное. Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминист (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10—15 кг плодов. заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8т. плодов. Эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.

Выращивание и высадка рассады. Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.

Рассаду выращиваю прямо на участке. построил для этого специальную теплицу. семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20—25 марта). Перед посевом протравливаю их 30—40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-с в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2—3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.

Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10—12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.

Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6—8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.

Выращивание томатов

Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоско резом канавки и заполняю их водой. после того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7—10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.

Грядки со всеми удобствами. Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5×10м. (0,5 сотки). это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6м., дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. проходы между грядками — 1,2м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т.д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.

Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агро — приемами (мульчирование, применение эм-препаратов, биопрепаратов и т.д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.

О пользе мульчирования. Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20—25 °с. если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. расстояние между рядками в грядке 70 см. оно обусловлено шириной сварных опор. Опоры должны быть надежными.

Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м. (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14—16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2м. Двумя поперечинами из того же материала. нижняя планка приварена на уровне 1м. от земли.

Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1—2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6м.). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8—10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т.е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.

Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50—60 см. на каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2—3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.

Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым про волоками. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Подкормка и полив. Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы эм-препаратов («байкал эм-1», «сияние» и др.). эм-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.
Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,"кемира цветочное" — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3л. воды. для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 6—8л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а вне корневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Самые продуктивные сорта. В связи с «разгулом» фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только «свои» четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.

Иннеса. раннеспелый очень урожайный сорт. плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300—400г. (отдельные до 600г.), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.

Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую “сливку” оранжевого цвета, массой 300—400г. (отдельные до 500г.), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью. Перцевидные. растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.

Де-барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофтору. его плоды по форме напоминают “сливки” красного цвета, массой 80—110г., очень плотные и прекрасно сохраняют форму в соления и маринадах.

Защита от фитофторы. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Как показали предыдущие сезоны (2008г.—2010г.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофторы оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторой приобретает первостепенное значение. начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной целью — борьба против фитофторы.

Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофторы они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.

Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофторы. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка эм-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.

Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. поэтому 20—22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г. хлорокиси меди и 1мл. эмистима-с — на 20л. воды).

Через 8 дней обрабатываю томаты (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.

Очень вкусные оранжевые крупные “сливки” — плоды сорта юбилейный профессора В. Н. Христюка.

Через 8—10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрения (согласно инструкции). Еще через 8—10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил мц). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10—15 дней обрабатываю растения сывороткой (2л. сыворотки и 200г. сахара на 10л. воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофторы. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).

Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50—100г. хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30л. растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофтору.

Томаты эффективно выращивать в теплицах из поликарбоната, таких как «Урожай-ПК». Они легко монтируются, прочные и гибкие, имеют долгий срок службы. Теплицы из поликарбоната помогут вам вырастить рекордный урожай томатов.

источник

Бораго или огуречная трава

Огуречная трава - Бораго

Огуречная трава, в научном обиходе — бораго, с давних пор выращивается на огородах как пряноароматическое, овощное и лекарственное растение. По вкусу и запаху оно соперничает с огурцом. Еще древние греки и римляне считали бораго целебным растением, применяли его для укрепления силы духа, мужества и стойкости. Римские солдаты ели огуречную траву во время походов. В средние века участники рыцарских турниров выходили на схватку не иначе, как выпив чашку чая из бораго и украсившись его голубыми цветками. Тогда же была популярна пословица: «Сад без бораго — сердце без мужества».

Огуречная трава — травянистый однолетник. Родиной соперницы огурца считается Сирия. Наибольшее распространение она получила в Европе, где широко культивируется в открытом грунте и как комнатное растение.

Куст бораго выглядит так весело и жизнерадостно, так в нем много буйной силы, что само выращивание огуречной травы прописывали раньше как средство от меланхолии. Уже сочные семядоли, появляющиеся через неделю после посева, весьма симпатичны. Затем бораго растет очень быстро. Через неделю-полторы образуется прикорневая розетка широких мясистых листьев, а еще две-три недели спустя растение выбрасывает цветочные побеги. С этого момента бораго непрерывно цветет в течение всего лета. Высота взрослого куста 50—75 см, занимаемая одним кустом площадь (если дать ему свободно расти) около 1 м².

Бораго

Все части огуречной травы пахнут свежими огурцами. Вот почему ею приправляют салаты. Для салатов берут молодые листья до того, как трава зацветет. Еще лучше брать семядольные листья, которые наиболее нежны. С возрастом листья грубеют, покрываются жесткими волосками. Но и тогда бораго еще можно употреблять в пищу. Для этого годятся сочные мясистые стебли, достигающие 50 см в длину и 3—4 см в поперечнике. Эти стебли легко очищаются от кожицы и измельченными кладутся в салаты. Даже когда появятся настоящие огурцы, бораго не будет лишним, оно по-своему обогатит кушанья неповторимым ароматом.

Можно бораго применять и как отдельное блюдо, и даже как гарнир или начинку. Хороша огуречная трава и для отдушки кваса и других летних освежающих напитков.

Цветки бораго тоже съедобны. Ими украшают разные блюда, прежде всего салаты. В напитках листья огуречной травы усиливают имеющийся аромат, своего запаха они напиткам не передают. Цветки едят и в засахаренном виде.

Химический состав бораго богат, хотя изучен пока неполностью. Но и тех данных, которые имеются, достаточно, чтобы судить о разнообразных целебных свойствах этого растения. Свежие листья содержат значительные количества витамина С, каротина, особенно ценно высокое содержание рутина — витамина Р. В листьях имеются смолистые и жирные кислоты, большое количество минеральных солей.

Для лекарственных целей трава бораго используется как в свежем, так и в сушеном виде. Ее применяют для лечения катаров, неврозов, кожных болезней, суставного ревматизма. Компрессы из листьев прикладывают к воспаленным местам и опухолям. В некоторых странах настои бораго рекомендуют при отеках и воспалительных заболеваниях почек. Наличие в листьях и цветках слизи и минеральных солей делает его хорошим мочегонным, потогонным и мягчительным средством. Растение это может быть использовано также как успокаивающее и легкое слабительное. Разумеется, для лечения препараты из травы используют лишь под наблюдением врача.

Выращивание бораго

Выращивать бораго просто. Мне пришлось сеять семена всего один раз. Семенами поделился огородник-любитель из Белоруссии. После того как посеяла раз, больше беспокоиться не пришлось — каждый год растения возобновляются самосевом. Первичное размещение растения зависит от предполагаемого употребления. Если молодые побеги будут использоваться целиком, сев ведут по схеме 10 X 10 см с постепенным продергиванием сеянцев, увеличивая расстояние между растениями до 30— 40 см. При выращивании на цветки и семена промежутки между взрослыми растениями оставляют 70—75 см. Семена заделывают на глубину 1 — 2 см. Огуречная трава нетребовательна к почве, хотя лучше растет на легкой, заправленной органическими удобрениями. Переносит полутень. В комнатных условиях бораго выращивают в цветочном горшке, поставленном на солнечном подоконнике.

На моем участке каждый год рано весной (практически раньше всех других зеленных овощей, кроме кресс-салата) густо появляются всходы от осыпавшихся в прошлом сезоне семян бораго. Меня это устраивает, так как большую часть растений я убираю в фазе семядолей или первого настоящего листа (тогда они наиболее вкусны). Оставляю растения только там, где они не будут мешать. И они растут, непрерывно цветут до самых заморозков. Бораго — растение холодостойкое, поэтому даже после первых заморозков еще можно использовать листья и особенно стебли для кулинарных целей. Осыпающиеся семена дают новые всходы в течение второй половины лета. Некоторые взрослые растения срезаю на стебли, с остальных собираю цветки и семена.

Небольшое количество взрослых растений оставляю по всему участку. Ведь бораго любят пчелы. Пасечники утверждают, что ни одна пчела, в поле зрения которой оказался цветок бораго, не пролетит мимо. Цветки бораго, действительно, великолепны: в форме звезды яркого голубого цвета, с контрастно-черной сердцевиной. Кроме того, бораго отлично соседствует с другими овощными и садовыми растениями. Особенно ее соседство благоприятно для земляники, которая рядом с бораго лучше растет и меньше страдает от вредителей. Огородники полагают, что соседство бораго повышает устойчивость к вредителям и болезням многих растений, расположенных поблизости. Сама огуречная трава практически не повреждается вредителями и болезнями.

Сбор семян бораго — операция не из легких. Цветение и созревание семян огуречной травы весьма растянуты. Созревшие семена легко осыпаются и с земли их не поднять. Конечно, под кусты можно подстилать пленку или плотную бумагу, чтобы ежедневно собирать осыпавшиеся семена, но это возможно только в сухую погоду. Я собираю семена ежедневно, проверяя опускающиеся цветочные побеги.

Съедобные цветки бораго

Вот несколько рецептов блюд, приготовленных с участием бораго.

Салат из бораго. Молодые листья огуречной травы хорошо промыть в воде, мелко измельчить, заправить по вкусу солью, уксусом и растительным маслом.

Салат «Весенний». Четыре клубня топинамбура, две средних моркови натирают на терке, добавляют 10 измельченных молодых (в фазе семядолей) растений бораго. Масло и соль — по вкусу.

Бораго тушеная. Листья бораго отваривают в небольшом количестве подсоленной воды, протирают и подают со сливочным маслом.

Засахаренные цветки бораго. В глиняную посуду насыпают слой сахара, на него укладывают слой свежих цветков бораго, снова — слой сахара и т. д. Сверху укладывают толстый слой сахара. Хранят в прохладном месте.

Чай из листьев бораго. 6—8 листьев бораго заливают двумя стаканами кипящей воды и выдерживают 15— 20 мин. Пьют при болях в горле и для улучшения кровообращения, а также как мочегонное и успокаивающее средство.

источник

Т. Протопопова

 Наступила весна и пришло время посадки овощей, в том числе и репчатого лука, о котором мы говорим в этой статье.
Перед тем, как начать что-либо сажать, необходимо провести весеннюю подготовку почвы к посеву. 
Основную перекопку земли и внесение удобрений – это мы сделали осенью. А весной мы копаем землю вилами. Это дает возможность разрыхлить землю и максимально удалить корешки сорняков, если они все же сохранились после наших интенсивных мероприятий по их уничтожению. 
Вносим минеральные удобрения. Я предпочитаю все ту жеКемиру, но уже - весеннюю. Она содержит комплекс удобрений. Если Кемиры нет, необходимо обязательно внести азотные удобрения. Можно внести комплексные удобрения, предназначенные для подкормки лука. Все эти удобрения свободно продаются в магазинах. 
Рассыпаем удобрению на грядке. А затем граблями перемешиваем их с землей, одновременно формируем и окультуриваем нашу грядку. 
Выбираем семена.
Для посева отбираем семена диаметром от 1 до 2 см. Семена диаметром более 2 см. сажать не рекомендуется – «пойдет в стрелку» и лук-репка из такой луковки не вырастет.
Полезный совет.У луковиц диаметром более 2 см срезаем верхушки и сажаем лук на зелень. Верхушки срезаем для того, чтобы из одной луковицы выросло несколько перышек зеленого лука.
Приобретать семена предпочитаю в фирменных магазинах. На рынке (понятное дело) можно купить некачественные семена и остаться без урожая. А в магазине, особенно – фирменном типа «Сортсемовощ», я ни разу не купила некачественных семян. 
С выбором сорта лука определилась в результате многолетнего опыта и выбрала голландский - штутгарден. Из него получаю почти 100% урожай и луковицы вырастают средние и крупные, мелких почти нет.
Сажаем лук.
Высаживать лук можно лишь после того, как почва прогреется до 10-12 градусов. Пр низких температурах почвы велика вероятность стрелкования. Оптимальное время для посадки репчатого лука – примерно 10 мая. При благоприятных погодных условиях поспеет он к концу июля - началу августа и у Вас будет время для того, чтобы тщательно просушить луковицы для лучшего их хранения – целый летний месяц в запасе. К такому выводу я пришла в результате многолетних экспериментов. Сажаем лук рядками с расстоянием между рядками – 15-20 см, между луковицами – 10-15 см. Чтобы рядки были ровными, перед посадкой «разлиновываем» грядку при помощи, например, длинной узкой ровной палки: кладем палку на землю, слегка вдавливаем по всей длине и получаем ровную красивую полоску, по которой и будем располагать луковицы.
Разлиновали? Теперь сажаем.
Поскольку органические удобрения мы внесли осенью, вносить их весной необходимости нет.

Полезный совет.1.Органические удобрения, внесенные в почву. Начинают «работать» только в следующем сезоне. То есть, весной будут «работать» удобрения, внесенные осенью. Если мы внесем удобрения весной, «работать» они начнут в лучшем случае - только осенью, если мы будем сажать зимний лук или другие зимние овощи. А если мы сажаем только весенний лук, то внесенные весной удобрения начнут «работать» только следующей весной.
2.Никогда не вносите свежие органические удобрения: от них на плодах образуется короста (парша). Если уж так получилось, что с осени внести удобрения не удалось, то вносите весной, но при этом удобрения должны быть хотя бы слегка перепревшие, не моложе 1 года

Наши разлинованные рядочки посыпаем древесной золой. Это предотвратит лук от вредителей. Кроме того, зола содержит много полезных микроэлементов. Поливаем водой тонкой струйкой, чтобы вода хорошо пропитала почву.
Луковицы перед посадкой максимально очищаем от лишней шелухи, оставляем только тот слой, который тесно прилегает к луковице. Держим луковицы несколько минут в слабом растворе марганцовки. Это предотвратит лук от появления плесени во время хранения после сбора урожая.
Сажаем луковицы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Глубина посадки зависит от диаметра луковицы. Рекомендуется – два-три диаметра. Например, луковицу диаметром 1 см можно посадить на глубину 2-3 см. Чем крупнее луковица – тем глубже ее можно посадить. Она и вырастет крупнее.
Не забываем присыпать посаженный лук землей.

Полезный совет.В целях получения хорошего урожая рекомендуется применять так называемый севооборот: не сажайте лук несколько лет подряд на однолй и той же грядке – это может привести к снижению урожайности. Рекомендуется сажать лук на грядках, где росли огурцы, помидоры, горох, зелень. 
Поскольку огурцы и помидоры у меня растут в теплицах, я упростила ситуацию и просто ежегодно меняю местами лук, морковь и зелень

Ухаживаем за посевом.
Не поливаем! Полить можно только в том случае, если лето засушливое. Просто следим за состоянием почвы и поливаем при необходимости. Если лето умеренно дождливое, влаги нашему луку хватит. А если лето очень дождливое, тут – беда. Урожая может и не получиться, если только Вы не знаете способов осушения земли во время сильных дождей. Я таких способов, к сожалению, не знаю. И бывали случаи потери урожая. 
В течение лета 1-2 раза поливаем удобрением из травы, о котором узнаем из того же раздела агро-технические работы на огороде.
Если почва не очень плодородная, количество подкормок увеличиваем до 2-3 раз в течение лета.
Если почва на грядке плодородная, то удобрений, внесенных с осени вполне достаточно. Помните, что во всем нужна мера, в том числе – при внесении удобрений. Если удобрений много, луковицы будут расти интенсивнее и могут полопаться.
Ни в коем случае не обрывайте у растущего лука зеленые перья, даже самые крайние: через образовавшиеся отверстия будет затекать вода во время дождей, что может спровоцировать загнивание луковицы. Помним, что лук на зелень мы сажаем из специально отобранных луковиц диаметром более 2 см. А также на зелень можно посадить старый репчатый лук, который к маю месяцу начинает давать зеленые росточки.
Боремся с болезнями, вредителями, повышаем урожайность.
О том, что перед посадкой лука, для профилактики, посыпаем грядку древесной золой, - мы уже говорили. 
И от луковой мухи уберечь лук достаточно просто: на одной грядке сажать лук и морковь, чередуя ряды. Луковая мухи не переносит запаха моркови, а морковная муха – не переносит запаха лука. Вот и вся наука!
Бороться со стрелкованием тоже довольно просто. Для этого нужно знать причины, по которым лук идет в стрелы и ликвидировать эти причины: 
Посевной материал неверно хранился – нарушен температурный режим при хранении.
Если Вы готовите посевной материал сами, рекомендую позаботиться об условиях его хранения: 
после сбора урожая в течение 8-10 часов сушим луковицы на солнце или под навесом при температуре 30-35 градусов. Если в естественных условиях такой температуры нет, придется воспользоваться калориферами и вентиляторами. Закладываем на хранение. Я для этих целей использую плотные картонные коробки. Храните севок в сухом месте при температуре не ниже +20 градусов. Никогда не храните лук-севок в погребе, поскольку там влажный климат и низкая температура. Для хранения лука-севка такие условия не приемлемы.
Если Вы покупаете посевной материал в магазине, то об условиях его хранения Вы ничего не знаете.
Поэтому мы уделим особое внимание профилактике стрелкования. Поскольку мы посадили лук в середине мая, а в мае возможны затяжные похолодания, длительное воздействие низких температур приводит к стрелкованию. Мы отобрали для посева луковицы диаметром более 2 см. Как уже было сказано выше, такие луковицы чаще всего «уйдут в стрелы».
Сложнее всего придется с пунктом 1, если Вы купили севок в магазине. Вы ведь не можете знать – как он хранился. Хотя я в фирменных магазинах плохих семян еще не покупала: фирма дорожит своей репутацией. И если Вы последуете моей рекомендации, то считайте, что с пунктом 1 справились. На этом фоне остальное – ерунда. 
«Выстоять» против майских заморозков нам поможет укрывной материал лутрасил (спанбод)., который можно свободно купить в магазине. Посадили лук и нежно укрыли грядку этим нежным материалом. Для грядки подойдет материал плотностью 17 см2. Но если будет плотнее – это даже лучше, он прочнее. Держим грядку накрытой до тех пор, пока не установится постоянное тепло. Я держу до конца июня. Открываем грядку только для прополки. Открыли, пропололи и – снова закрыли.
Если вдруг все же стрелы появились, можно воспользоваться советом находчивой хозяйки Марии Молодцовой и приготовить простой, но необычный супчик из зеленых луковых стрел
Собираем урожай. Убираем на хранение.
Наш лук поспеет к концу июля – началу августа. Сначала Вы заметите, как зеленые перья пожухнут, станут не сочно-зелеными, а блеклыми. Это первый признак того, что наступает пора созревания лука. Затем перышки и вовсе поникнут, упадут к земле и постепенно – отсохнут и отвалятся. Если какие-то пожухшие перья к моменту уборки урожая не отвалятся, придется отрезать их ножом на высоте примерно 5-7 см от головки лука. 
Собранный лук при хорошей погоде сушим несколько часов на солнце, затем убираем под навес и досушиваем в течение нескольких дней, пока шелуха совсем не высохнет. 
Хранить лук я рекомендую, как делали мои бабушки и всю жизнь делаю я – в капроновых чулках (колготках), повесив на гвоздь в сухом теплом помещении. Оптимально - на кухне. Такой способ хранения препятствует прорастанию лука и он хранится дольше.
Выращиваем лук-севок из семян. 
Для выращивания лука-севка нам понадобятся семена лука-чернушки. 
Перед высадкой в грунт семена рекомендуется замочить в теплой воде и выдерживать до момента появления беленьких росточков. Это нужно для того, чтобы отобрать только всхожие семена. Обидно будет, если посеете, а часть семян не взойдет по причине их невсхожести. Потому как семена лука-чернушки тоже покупать придется. Хоть и в фирменном магзине, но определенный процент невсхожести присутствует в любых семенах. 
Сеять густо, пятистрочными рядами: 5 рядков на расстоянии 7-8 см между рядками. Затем отступить 40 см и – опять 5 рядков. Наша задача – получить луковицы по 1-1,5 см в диаметре, поэтому продергивать лук не нужно. Такая схема посева делает удобным уход за растущим луком – его ведь пропалывать придется. После уборки урожая отсортируем луковицы диаметром 2 см и более. Они в качестве севка не подойдут, мы уже говорили об этом – велика вероятность стрелкования. 
При выращивании лука-севка из лука-чернушки можно поступить иначе: посадить лук-чернушку в марте в ящик с землей - на рассаду. Весной подросшие луковочки высадить на грядку для дальнейшего роста. 
Некоторым удается из лука-чернушки вырастить лук-репку. Поэкспериментируйте, если есть желание

ИСТОЧНИК