Урожайная обрезка малины по Соболеву |
Источник: Статьи » Сад » Малина » Урожайная обрезка малины по Соболеву
Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках.
Простой секрет двойной обрезки
Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?
Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.
Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.
Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.
Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).
Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.
Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.
В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).
Еще о малине можно почитать здесь.
Метки: малина уход за малиной обрезка |
СОБИРАЙ МАЛИНУ ВЁДРАМИ,А НЕ СТАКАНЧИКАМИ |
Собирай малину ведрами, а не стаканчиками
YXDAHA.RU
Ягода - малина известна людям еще с древних времен и выращивается почти на каждом садовом участке.
Но почему-то считается, что главное - посадить малину, а даст она ягоды или нет, зависит только от нее и от погоды.
А вот и нет, при надлежащем уходе с куста малины можно получать по 5-7кг, а не несколько ягодок, как считают некоторые.
В первый год посадки саженец может дать только несколько ягод и сильный побег.
На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения.
В конце третьего года - 8-12 побегов.
На четвертый год жизни малина впервые дает полный урожай.
Малина может плодоносить на одном месте от 10 до 20 лет.
Урожайность зависит только от вас.
Что же это за секреты урожая малины?читать далее
Метки: малина уход за малиной сад дача |
Тепло с продолжением |
16:06 — 27.03.2010
Ольга Гогуленко
Публикация «Согреем грядку» в прошлом номере нашей страницы вызвала отклики читателей. Своим опытом обустройства теплых грядок делится нижегородский садовод-любитель Маргарита Николаевна.
Очень хорошая редиска удается, если сажать ее... по снегу. Для этого приготовить с осени грядку (перекопать, добавить перегной), отметить ее колышками, чтобы не потерялась весной. До схода снега, ранней весной, в снегу делаем лунки (пальчиком в перчатке) и в них сажаем зернышки редиски с расстоянием друг от друга в 5 см (в ряду 7 см). Поливать посадки не нужно - влаги от таяния снега семечку вполне хватит. Укройте грядку спанбондом (он добавляет 5 градусов тепла). В середине мая получите вкусную крепкую редиску.
Метки: дача грядки огород |
Теплая грядка из отходов. |
Осенью во время перекопки почвы встает вопрос: куда девать растительные отходы? Многие дачники их подсушивают и сжигают. Но наступает пора дождей, не так-то просто это сделать. Вот уже много лет мы со своего участка ничего не выбрасываем. А отходы используем для обустройства теплой грядки. Находим затененное место, огораживаем любым материалом (горбыль, доски, шифер и т.д.) высотой 15 - 20 см под грядку. В первый слой можно сложить листву, которая задерживает питательные вещества, вымываемые дождем и поливом, а также газеты, картон, опилки, нарезанные стебли малины, смородины. Затем послойно укладываем сорняки, опавшие листья, картофельную и помидорную ботву, кухонные отходы, растолченную яичную скорлупу, заварку чая и др. Все хорошо перемешать, пересыпать землей, чтобы внести бактерии и другие микроорганизмы. Затем пересыпают сульфатом аммония (из расчета 20 г на квадратный метр) и укладывают компостирующий материал, на него - слой извести, нейтрализующей кислую реакцию сульфата аммония, затем чередование повторяют. Не надо в кучу бросать кожуру цитрусовых, так как они отпугивают полезных земляных червей. Компостную грядку желательно располагать в тени под деревьями или кустарниками. Уже весной теплая грядка позволяет высадить теплолюбивые культуры на несколько дней раньше безопасных сроков. Из собственного опыта можно сделать вывод, что идеальные культуры для выращивании на молодой приподнятой грядке - тыква, кабачки, патиссоны, огурцы и др. Их можно вырастить рассадным способом весной на окне, затем торфяные или бумажные стаканчики поглубже вкопать на высокую грядку (можно посеять семенами), а сверху на время холодов закрыть разрезанными полиэтиленовыми бутылками. Когда череда холодов пройдет и растения тронутся в рост, усики направлять в сторону бурта. И хорошо возле такой грядки посадить подсолнечник или кукурузу - они дадут тень, а лианы будут виться по ним. Культурам семейства тыквенных необходима большая площадь, они любят внутрипочвенный подогрев. Высаживание этих овощей на компостных буртах хорошо себя
Метки: дача грядки огород теплая грядка |
Огурцы на теплых грядках. |
Из огородников, по существу, никто не утверждает, что высокий урожай огурцов можно одинаково получить на любых почвах. Успех все же во многом зависит и от расположения участка, и от качества почвы. Культура эта весьма требовательна к теплу и свету. Огурцы лучше растут на структурных, хорошо удобренных, рыхлых и увлажненных почвах, где держится застойный теплый воздух.
Участок под огурцы я избрал защищенный с северо-западной стороны виноградником, а с севера — сараем; с востока их прикрывают помидоры-гиганты. И только южная сторона открыта. Таким образом, огуречный участок находится как бы в естественном микроклимате.
Корневая система огурца размещается в верхнем слое почвы, да и растение само по себе потребляет и выносит питательных веществ по сравнению с другими культурами немного. А если учесть, что через 45—50 дней после высева семян огурцы начинают плодоносить, а через 80—90 дней и вовсе заканчивается их цикл развития, то станет совершенно очевидным: культура эта необременительна для земли.
Зато имейте в виду, что огурцы размещают на хорошо удобренных, рыхлых и достаточно влажных почвах. Разумеется, нужна органика. Я по осени все растительные остатки (ботву и сорняки) собираю и пропариваю в горячей воде. Для этого использую железную 200-литровую бочку, поставленную на кирпичи: наливаю воду, разжигаю костер, складываю в емкость остатки. Горячую растительную массу вынимаю и укладываю в заранее вырытую траншейку; длина ее 20 м, глубина — 35 см, ширина — чуть более 1 м. В эту траншейку складываю еще мелкий хворост, тряпье, бумагу, добавляю известь-пушонку, сверху все это засыпаю вынутой землей. В весенне-летний период следующего года все гниющие остатки выделяют тепло, создавая в приземном слое гряд микроклимат, способствующий росту огурцов. Грядка к тому же выделяет углекислый газ, что способствует, как мне кажется, большему появлению женских цветков. Перед перекопкой почвы на огуречном участке разбрасываю полуразложившийся навоз от крупного рогатого скота (30 ведер), а также 3 ведра древесной золы и 3 кг нитроаммофоски. Разравниваю навоз граблями, перекапываю землю лопатой с оборотом пласта, на этом подготовка участка, считай, закончена.
Метки: дача грядки огород теплая грядка огурцы |
АЗБУКА ОГОРОДНИКА |
http://www.azbuka-ogorodnika.ru/perec.html
Метки: дача грядки огород ссылки |
Создание теплой грядки . |
Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 16/481 от 14 апреля 2008
Подразделы: Полезные советы по работе в саду, Удобрение сада
Рассказываем нашим читателям, как сделать теплую грядку.
Для создания теплой грядки выкапывают траншею глубиной и шириной не менее 40 см. Вместо траншеи можно сделать короб таких же размеров. Также можно сделать комбинированную теплую грядку - частично она будет в земле, частично - в коробе. Для дренажа на дно траншеи укладывают ветки. Затем траншею набивают органическими остатками. Это может быть листва, ботва растений, отсев овса, мякина, сено, солома, навоз, бумага, картон, в небольших количествах выветренные опилки и другая органика.
Для быстрого разложения углеродистые материалы перемешивают с азотистыми или укладывают послойно. Углеродистыми материалами являются сухая листва, опилки, отсев овса, мякина, солома, бумага, картон. Азотистые материалы - это ботва растений, сено, навоз. Если азотистых органических остатков нет, то углеродистые материалы проливают коровяком или раствором птичьего помета.
Органику в теплую грядку закладывают слоями толщиной 20-25 сантиметров и обрабатывают биопрепаратами «Сияние». В результате применения препаратов органика быстро перегнивает, растения получают оптимальное питание и хорошо развиваются. Если органические остатки сухие, то их необходимо пролить большим количеством воды.
В органике делают лунки глубиной 20-25 см, высаживают рассаду и засыпают компостом. Затем органику проливают раствором биопрепаратов «Сияние». Окружающую лунки органику также засыпают компостом или слоем плодородной земли, слоем 10 см. Теплая грядка готова.
Если на садовом участке каждый год делают теплые грядки, то в этом случае отпадает необходимость в компостной куче. Перегнившая за сезон органика в теплой грядке и является компостом. Перед закладкой новой органики компост из теплой грядки выгребают. Его большую часть разбрасывают по грядкам в качестве мульчи. Меньшую часть складируют. Ее используют весной при посеве семян, высадки рассады и саженцев в грунт.Часть компоста просеивают, крупные остатки осенью используют для мульчирования многолетников. Отсев представляет собой черную плодородную почву. Ее применяют при выращивании рассады, а также подсыпают в комнатные цветы.
Метки: дача грядки огород теплая грядка |
Как сделать теплую грядку . |
Я начинающий дачник. Понемногу, но с удовольствием, осваиваю огородные премудрости. Многое уже умею, хотя думаю, что учиться придется всегда — ведь секретов выращивания хорошего здорового урожая множество, и появляются все новые и новые, так как каждый, кто работает на земле, придумывает что-то свое. Два года назад меня научили как делать эффективные теплые грядки. Вероятно, опытных дачников этот способ не удивит, а с новичками хочу поделиться.
Я делаю так. Глубоко перекапываю землю, укрываю ее слоями чуть подопревшей травы, все хорошо поливаю, а сверху укладываю слой навоза примерно 15 см толщиной.
После этого грядку засыпаю землей (из которой прежде выбираю сорняки) с добавлением золы и перегноя. Этот слой составляет примерно 20-25 см.
Грядка снизу «подогревается» преющим навозом, растениям в такой теплой земле очень комфортно. На теплой грядке урожай всегда вызревает раньше. Располагать такие грядки нужно в незатененном месте, чтобы их еще и сверху прогревало солнышко.
После уборки урожая такую грядку хорошо засеять сидератами, например рожью или листовой горчицей. Когда посев подрастет, зелень нужно срезать, измельчить и укрыть ею грядку. Я рублю зеленую массу на кусочки длиной по 5-7 см. Микроорганизмы, которые живут в земле, начинают перерабатывать сидераты с места среза, и чем больше таких кусочков, тем лучше.
Если у кого-то нет возможности сделать большую по размеру теплую грядку, можно сделать «теплые лунки». Технология та же, но «подогрев» устраивается для одного растения. Очень удобно делать такие лунки для огурцов и кабачков.
Метки: дача грядки огород теплая грядка |
Как правильно выращивать помидоры - томаты, как добиться богатого урожая помидор. |
Как правильно выращивать помидоры - томаты, как добиться богатого урожая помидор.
1. Как выращивать томат (помидор).
Томат – одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам. Он отличается большим разнообразием сортов и высокой отзывчивостью на правильные приемы выращивания.
Томат возделывают как в открытом грунте, так и защищенном: под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках. Его выращивают даже на балконах и лоджиях или просто дома на подоконнике. Сегодня трудно представить хоть одну национальную кухню, которая обходилась бы без этого овоща.
Самый распространенный способ использования свежих помидор - добавление в салаты. Годятся они и на переработку: помидоры солят, квасят, маринуют. Из них делают сок, который по питательности почти полностью заменяет свежий овощ.
2. Выбор места для посадки томатов - помидор.
Метки: дача грядки огород помидоры томаты |
Как правильно выращивать баклажан, как добиться богатого урожая баклажана |
Как правильно выращивать баклажан, как добиться богатого урожая баклажана .
1. Выращивание баклажан в открытом грунте
При выращивании баклажан в открытом грунте запасаются укрытиями на случай заморозков, хотя бы бумажными колпаками. Растения накрывают так, чтобы бумага не соприкасалась с листьями, иначе возможно их подмерзание.
В этот начальный период роста и развития растений температуру желательно поддерживать на уровне +20...+26°С, ночью она не должна падать ниже +12°С. Баклажан, как и перец, довольно требователен к влажности почвы.
|
 |
 |
 |
Его высаживают в предварительно политые лунки или борозды, через 2—3 суток полив повторяют нормой 200 л/10м2 и при необходимости подсаживают растения.
Метки: дача грядки огород баклажаны |
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ: МОЙ ОПЫТ |
Метки: дача грядки огород помидоры томаты |
Рассада помидоров |
Когда высаживать помидоры на рассаду? Рассаду томатов следует высаживать в возрасте 50 - 60 дней от появления всходов. Следовательно, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт так, чтобы избежать риска повреждения растений поздними заморозками в конце мая-начале июня, то, соответственно, сеять семена надо в последней декаде марта. Для тех растений, которые вы будете высаживать в парник, срок посева сдвигается на середину февраля-начало марта.
Как подготовить семена помидоров к посеву? Перед посевом заранее отобранные семена 3 - 4 часа прогревают в духовке при температуре 60 °C. Затем их обеззараживают в 1 %-ном растворе марганцовки 20 минут, затем промывают, после чего вымачивают сутки в растворе микроэлементов (на 1 л воды - 0,2 г борной кислоты, по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса) или в растворе древесной золы (2 ст. ложки на 1 л воды) в течение 2 часов. После этого семена для проращивания следует завернуть во влажную ткань так, чтобы к ним был доступ воздуха, и поместить в лоток, который следует разместить около батареи ( 25 - 30 °С). См. еще способы подготовки семян к посеву.
Через сутки начинайте проверять семена на проклевывание, утром и вечером.
Метки: дача грядки огород помидоры рассада |
Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова |
Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал: «УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1 Недавно в читальном зале нашей библиотеки случайно увидел ваши тома «Советы Максимыча». Какая жалость, что я не видел их раньше. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Огромное вам спасибо за них. У меня садовый участок старый, ему уже больше 30 лет, поэтому многое приходится ремонтировать, переделывать и доделывать, и тут Ваши советы очень нужны. Им цены нет. Особенно же нужны 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них опыт многих поколений садоводов-огородников очень нужный нам. Но почему-то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по своему методу, получал очень большие урожаи — с куста 40, 50 и даже больше кг. Я выра- щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но ежегодно имею 14—16 кг.
Метки: дача грядки огород помидоры |
Выращивание помидор по Маслову. Увеличение урожая в 8 раз |
Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Метки: дача грядки огород помидоры |
ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ |
как сделать высокие грядки на своем огороде и тем самым значительно увеличить и урожай с него и облегчить труд по уходу за таким огородом. Урожай возрастает оттого, что высокая грядка значительно быстрее прогревается весной. А осуществлять уход за растениями легче потому, что на такой грядке значительно меньше сорняков и обрабатывать землю проще, не приходится горбиться. Кроме того, многие овощи без высокой грядки практически невозможно вырастить в условиях Нечерноземья, с ее 15-20 сантиметровым слоем плодородной почвы.
Появилась возможность продемонстрировать весь процесс строительства высокой грядки и с фотографиями.
Итак, сначала выбираем место для высокой грядки. Грядку желательно расположить в защищенном от сильных ветров месте, особенно от северных холодных ветров. Лучше всего – с южной стороны какого либо строения. Место должно быть максимально солнечным. Ориентация грядки - с востока на запад, что бы растения не мешали друг другу, не затеняли.
Каркас высокой грядки можно сделать из металлического уголка (на сварке или на болтах), на некоторых фото виден край такой грядки. Проще сделать каркас из деревянного бруска, сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. К каркасу, представляющем собой ящик, параллелепипед, изнутри набивают доски. Причем можно не сплошь, а в разрядку, оставляя между досками зазор.
Чрезвычайно удобно оказалось использовать для изготовления таких высоких грядок товарные поддоны. Поддоны представляют собой деревянные щиты на ножках-досках и для их использования надо поддоны разобрать, а затем распилить щит на две половинки. Эти половинки сразу набиваются на каркас.
После того, как каркас грядки установлен на место, необходимо проделать еще 2 операции. Первая - необходимо как то защитить древесину от контакта с землей. Иначе она быстро сгниет, буквально за сезон или два. Для защиты сгодится старый линолеум, ПВХ – пленка, пластик, резина, рубероид. Вобщем, любой негниющий и желательно непромокающий материал. Его крепят к каркасу при помощи скоб, используя строительный степлер. Особой прочности крепления тут не требуется, так как впоследствии материал все равно прижмется грунтом к каркасу.
Вторая операция состоит в том, что необходимо стянуть противоположные стороны грядки надежной проволокой в 2-3-х местах. Это делается для того, что бы тяжелый грунт, заполняющий высокую грядку, не распирал ее бока. В качестве стяжки можно использовать толстую проволоку, арматуру, резьбовую шпильку и так далее. Раньше я использовал так же деревянные бруски, прибиваемые сверху грядки, но они довольно сильно мешали ее обрабатывать, поэтому было решено перенести стяжку в глубь самой грядки.
После того, как выполнены обе эти операции, осталось наполнить высокую грядку плодородным грунтом. Вниз грядки можно заложить ветки, старую траву и так далее. Это и грунт сэкономит, и в процессе гниения будут образовываться полезные органические удобрения. Но вряд ли они достанутся растениям. Скорее всего в процессе полива они уйдут в землю. Поэтому я в последнее время, готовя грунт для высокой грядки, нижнюю его часть сильно разбавляю песком, для улучшения дренажа.
После заполнения грунтом высокая грядка полностью готова к эксплуатации. При выборе растений для грядки желательно разбивать ее на сектора не поперек (по логике), а еще и вдоль. Так, что бы более высокорослые растения располагались с северной стороны грядки и защищали от ветра более южные, низкорослые растения. А те, в свою очередь, не будут затенять северных соседей.
Сделав несколько высоких грядок на своем огороде, вы превратите его в довольно интенсивное мини сельхоз производство. Поскольку урожайность на высоких грядках значительно выше, чем на обычных. Особенно это касается скороспелых растений, допускающих раннюю весеннюю выгонку или интенсивное выращивание (лук, редис, зелень из рассады или корневищ). Еще следует обратить внимание на правильный выбор севооборота на высоких грядках и так же использование метода «загущенной посадки». При такой посадке сами плоды растений становятся немного мельче обычного, однако их количество с лихвой перекрывает их качество. И суммарный вес плодов при загущенной посадке значительно выше (в разы), чем при разреженной. Особенно это важно при выращивании плодов для зимних заготовок.
Константин Тимошенко.
Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Украшаем дачу
Часть 2 - жимолость
...
Часть 11 - ОРИГИНАЛЬНО НА ДАЧЕ
Часть 12 - Садик - огородик
Часть 13 - ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Часть 14 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Часть 15 - Мульчировать грядки
Часть 16 - ЧУДО - ГРЯДКИ
Метки: дача грядки огород |
Тестируем землю на участке |
Осенью, когда сезон работ в огороде окончен, самое время провести диагностику почвы на вашем участке. Зная, чего ей не хватает, и приняв меры, вы сможете повысить ее плодородные свойства. За это в следующем году участок отблагодарит вас обильным урожаем.
Метки: дача грядки огород |
Удивительный огород Игоря Лядова |
Метки: огород овощи |
Сервировка стола |
Метки: сервировка стола стол |
Тепличка_Пирамида |
Метки: сад дача теплица |
Чтобы малины было много. |
Чтобы малины было много 
Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.
Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые. Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи.
Забота о корнях
Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.
Удобрения
Любит малина азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.
Полив
Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.
Шпалера
Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.
Поросль
Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.
Не больше и не меньше
Формировка полновозрастных растений (с четырех лет) сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.
Метки: малина уход за малиной сад дача |
