История бюстгальтера

Пятница, 02 Сентября 2011 г. 20:35 + в цитатник

Цитата сообщения tinarisha

Прочитать целиком В свой цитатник или сообщество!

История бюстгальтера

Бюстодержатель, грудодержатель, бюстенхальтер, образователь бюста... – как только не называли в 1910-е годы этот предмет, который сегодня всем знаком под именем «бюстгальтера» или в просторечии «лифчика». Уже сама терминологическая путаница говорит о том, что предмет это был новый и довольно-таки непривычный. Однако представление о том, что «грудодержатель» появился только в XX веке, глубоко ошибочно.

Бюстгальтер: предыстория

Уже обитательницы Древней Греции, современницы Перикла и Александра Македонского, носили специальные повязки, которые либо поддерживали грудь снизу, либо помогали убрать чрезмерные формы. Для их обозначения существовали специальные слова lesester, cestus, apodesme, mastodeton, zona, strophium, cingulum. Как выглядели эти первые бюстгальтеры, никто не знает. Считается, что это была полоса ткани или кожи, которая повязывалась под грудью. Однако само разнообразие терминов подсказывает, что за ними скрывается и значительное разнообразие предметов, выполнявших функцию «грудодержателя».

Великий Рим сознательно подражал грекам, заимствуя у них костюм и эстетические идеалы. На одной из сицилийских вилл античной эпохи сохранилось изображение дамы, занимающейся в палестре – в чем-то весьма напоминающем современный раздельный купальный костюм, т. е. трусы и бюстгальтер. Увы, это единственное изображение древнего лифчика не дает никаких оснований судить о его конструкции, хотя и римлянам были известны разные варианты повязок для груди: fascia сдерживала рост бюста у молодых девушек, mamillare стягивала пышную грудь зрелых женщин, повязка strophium только поддерживала грудь снизу, существовали также capitium и toenia.
kartina1 (300x383, 33Kb)

Римские авторы, осуждая модниц и поразившую Рим тягу к роскоши, приводят длинные перечни производителей и торговцев модным товаром, в их числе «белошвейка, красильщик в розовый, оранжевый, фиолетовый, желтый цвета, торговцы нижним бельем, обувью, сапожники и закройщики сандалий, не говоря уже о торговцах бюстгальтерами и корсетами».

Оставив «белошвеек», «бюстгальтеры и корсеты» на совести переводчика римского комедиографа Плавта, примем этот текст как лишнее свидетельство тому, что уже в Древнем Риме существовало раздельное производство нижнего белья и тех предметов, которые в советские годы принято было именовать корсетными изделиями. Специализация производителей и торговцев предметами нижнего туалета позволяет говорить и о том, что все эти поддерживающие повязки были не просто полосами материи, но полосами материи, специальным образом сшитой или укрепленной или даже выкроенной. Кроме того, благодаря древним авторам мы знаем, что подобные повязки снабжались ремешками из бычьей кожи, а кроме того, римлянки вовсю пользовались маленькими подушечками, позволявшими придавать телу в тех или иных местах желаемую пышность.

Уже с началом упадка республиканского строя в Риме пышная грудь стала считаться дурным тоном. А в эпоху Средневековья христианская мораль и вовсе заставила женщин стесняться своего тела. Так что повязка для груди оставалась по-прежнему актуальной. О соблюдении общественной морали и соответствии художественным идеалам эпохи позаботились и законодатели. Так, например, в 1370 году в Страсбурге было издано постановление, предписывавшее всем женщинам поддерживать грудь шнурованным платьем. Впоследствии с той же функцией либо убирать грудь вовсе (как это было в Испании), либо, напротив, поднимать ее вполне успешно справлялся корсет.

Бюстгальтер: история изобретений

Последняя треть XIX века была временем безудержного изобретательства. Именно в этот период были придуманы вещи, изменившие нашу жизнь: электрические утюги и плиты, посудомоечные машины и паровые турбины, грамофоны и автомобили, контактные линзы и шариковые авторучки... Эпоха изобретений затронула и нижнее белье. Одной из самых радикальных новаций в этой области стал почти современный бюстгальтер, который изобретали несколько раз. Сначала, в 1889 году, хозяйка парижской корсетной мастерской Эрмина Кадолль создала прототип современного бюстгальтера под названием Le Bien-Etre, в котором чашечки соединялись двумя шелковыми лентами, а сзади прикреплялись к корсету. Затем, в 1903 году, француженка врач Жозефина Гош-Саро, уже разработавшая до этого новый безвредный гигиенический дамский корсет, в Парижской медицинской академии продемонстрировала свой вариант бюстгальтера, разделив тот же самый корсет на две половины: верхняя должна была поддерживать грудь, а нижняя – служить поясом для чулок.

Славу изобретения бюстгальтера приписывали даже Огюсту Родену, якобы снабдившему подобным предметом одну из своих натурщиц… Наконец, известностью пользуется и история про Мери Фелпс Джейкоб, 19-летнюю наследницу знаменитого изобретателя парохода Фултона, которая в 1913 году с помощью своей горничной создала еще одну вариацию бюстгальтера – из двух носовых платков и розовых ленточек. Двумя годами позже она получила патент на целое сооружение из нескольких эластичных полос – «бесспинный лифчик». Служивший в корсетной фирме «Уорнер» муж изобретательницы способствовал продвижению новинки на рынок. Хозяева «Уорнер» приобрели идею госпожи Фелпс Джейкоб за 15 000 долларов и в 1915 году начали производство этих предметов, которые уже появились в журналах мод. Фирме «Уорнер», кстати, принадлежало немало по-настоящему революционных открытий в области бюстгальтеров. Она, в частности, первой начала производство бюстгальтеров из эластичной ткани, а также ввела систему размеров от А до D.

В числе изобретателей «бра» в Великобритании называли Люсиль (модный дом «Люсиль» был основан леди Гордон Дафф, в девичестве Люси Кристианой Сатерленд, родной сестрой известной писательницы Элинор Глин), а в США – Каресс Кросби. Однако подлинные имена пионеров производства бюстгальтеров неизвестны. Ведь в числе ближайших родственников бюстгальтера был не только корсет, но и «образователи бюста», известные в истории уже с XVIII столетия. Дамы, страдавшие отсутствием необходимых форм, вовсю использовали накладные бюсты из воска, имитировавшего нежную женскую кожу. Эти искусственные бюсты закладывались в специальные приспособления, по своей конструкции весьма напоминавшие современные бюстгальтеры. В 1830–1850-е использовали «образователи» или «усовершенствователи» бюста, набитые ватой или же с металлическим каркасом.

В 1913 году в России так рекламировался «венский патентованный образователь бюста «Лада»: «Незаменим для достижения идеального бюста. Не делает фигуру плоской, как обыкновенные бюстгальтеры и лифчики, а в самом деле подымает, подпирает и формирует бюст. Регулируется по желанию. Моется, не теряя фасона. Не стесняет движений, как вредный корсет». А петербургский магазин «Анита Леонарди» давал такую рекламу: «Прекрасную фигуру придает венский патентованный образователь бюста «Лада». Это был бюстгальтер из тюля со шнуровкой на спине, резиной по бокам, застежкой спереди и с чашечками, сделанными из собранных в розетки кружев, чтобы зрительно увеличивать бюст.

Уже в 1903 году, к которому относят изобретение Гош-Саро, Лондонская корсетная компания вела самую широкую рекламную кампанию по продвижению на рынок «бюстодержателя», который особенно рекомендовался под прозрачные кружевные блузки, а в 1907-м, задолго до инициативы Мери Джейкоб, brassière появился на страницах журнала Vogue.

Во многих музейных собраниях хранятся ранние бюстгальтеры 1910–1920-х годов, сделанные из хлопка и машинного кружева, украшенные лентами и тесьмой, со шнуровкой сзади, как у корсета. Для проблемных фигур предназначались «бюстодержатели», которые рекомендовалось носить поверх корсета, также поверх корсета носили и лифчики с оборками и воланами, зрительно увеличивавшие бюст. В 1914 году петербургские журналы пестрели рекламой «грудодержателей» Закса. Бандажная и ортопедическая фабрика М. И. Закса одной из первых в дореволюционном Петербурге стала выпускать «бюстгальтеры».

На форму и конструкцию бюстгальтера оказали влияние также театр и ранний кинематограф. Одеяния восточных красавиц в «ориентальных» постановках «Русских сезонов» непременно включали и коротенький лиф, поддерживавший грудь. А Теда Бара в роли Клеопатры в одноименном фильме 1917 года появилась на экране в странном костюме, включавшем две расшитые чашечки, соединенные бусами. Несмотря на масштабное производство новинки, даже в 1920-е бюстгальтер еще не превратился в товар массового спроса. Сказывались особые традиции потребления нижнего белья. Его, как правило, шили, заказывали и покупали в качестве приданого с расчетом, что его должно было хватить чуть ли не на всю жизнь. Именно это обстоятельство определило чрезвычайный консерватизм и бельевой моды в целом, и практики ношения белья в частности. В России ситуация усугублялась послереволюционной разрухой. Так что неудивительно, что в Петрограде в середине 1920-х количество корсетных мастерских почти сравнялось с их числом в 1914–1917 годах.
s640x480 (323x480, 54Kb)

Сексапильность была девизом 1930-х. Эти годы на Западе стали периодом расцвета производства женского белья, появилось множество новых фасонов и форм, появилось цветное белье и белье из новых материалов, в частности из искусственного шелка. Чрезвычайно были распространены комплекты из двух и более предметов. Новинкам, которые вполне мирно сосуществовали со старыми моделями, давались интригующие названия, в которых царила полная неразбериха, так как одним и тем же словом в ряде случаев называли несколько разных предметов. Многие новые виды белья появились с оживлением интереса к вечерним туалетам: в 1926 году впервые был запатентован бюстгальтер без бретелей «Сибилла», в 1929 году – модель с использованием эластика, также появились комбинации, объединявшие в себе бюстгальтер, пояс и нижнюю юбку.

С 1932 года усилия конструкторов сосредоточились на форме чашки, которую стали кроить отдельно (тогда же и была введена нумерация чашечек). В 1935-м компания Maidenform стала вшивать в чашечки бюстгальтера специальные вкладки и придавать таким образом дополнительный объем женской груди.

Внедрение бюстгальтера в повседневную жизнь происходило под влиянием моды на загар и пляжный отдых. Мода на бронзовую кожу привела к тому, что в 1920-е годы на купальных костюмах появились многочисленные вырезы: на боках, на спине, на животе… С началом производства в 1934 году надувных матрасов публика смогла отказаться от официальных пляжей с их шезлонгами, лежаками и кабинками в пользу диких. Именно на диких пляжах женщины впервые рискнули обнажить живот: около 1935 года появился костюм из двух частей. Бюстгальтер впервые был показан публично, что позволило выявить ряд недостатков в его конструкции и заставило пристально присмотреться к новым эластичным материалам, которые в бельевой моде усиленно проводили фирмы «Уорнер» и «Гант». Все недостатки верхней части купального костюма были окончательно устранены уже после войны в изобретении Луи Риара, вошедшем в историю под названием «атолла Бикини» в Тихом океане.

Однако и в военное время бюстгальтер продолжал совершенствоваться. С началом Второй мировой войны в большинстве воюющих держав проводилась политика по экономии ресурсов, по ограничению производства продукции, не предназначавшейся на военные нужды. Вводились талоны, карточки и купоны на продукты и товары легкой промышленности, а сами вещи стремились сделать универсальными и экономными в производстве и использовании. С этой целью в 1942 году появились регулируемые бретели. А годом позже миллионер, плейбой и летчик-испытатель Говард Хьюз придумал принципиально новую модель бюстгальтера, обеспечившего эффектное появление актрисы Джейн Рассел в фильме «Вне закона».

Новые конструкции и новые материалы – два кита, на которых с тех пор опирается производство бюстгальтеров. В 1950-е получили распространение «грации» и новые виды бюстгальтеров – белье должно было придавать телу форму, «лепить» фигуру заново, чтобы она соответствовала знаменитому new look Кристиана Диора. В 1960-е годы появились многие модели-бестселлеры: «Анжелика» с косточками, «Но-бра-бра» из неплотного нейлона и «Вандербра», эффектно поднимающий грудь.

Если в 1970-е совершенствовались находки прежних лет, то в 1980-е производители сосредоточились на новых фактурах, материалах и цветах: для каждой модели бюстгальтера разрабатывался эксклюзивный рисунок кружев, для коллекций подбирались особые колористические гаммы, например, «венецианская живопись» – винно-красный, старого золота или позеленевшая бронза. А в 1990-е в производстве белья произошел качественный скачок, связанный, с одной стороны, с новой концепцией человеческого тела, а с другой – с достижениями химической промышленности. Минималистская мода – все эти «сиротские» тесные жакетики и юбочки-обдергунчики – породила и новый тип бельевого дизайна. Белье должно было стать «второй кожей», были придуманы бесшовные бюстгальтеры, бюстгальтеры-аппликаторы и т. п.

Образ тела вообще играет большую роль в создании новых видов белья. На рубеже 1990–2000-х в моду все больше входила мужская фигура. Широкоплечие, узкобедрые манекенщицы, дефилирующие по подиуму, воплощали этот новый идеал. Прекрасные юноши появляются в рекламе сугубо женских предметов туалета. Стройная мужская фигура украшает плакат фирмы Pompea, производящей женские колготки, а в рекламном имидже Triumph появился улыбающийся мачо с закинутым за плечо женским лифчиком. Все это не могло не сказаться на белье. Женские трусики стали напоминать обтягивающие штанишки атлетов, а бретели бюстгальтеров оказались расположены в точности как лямочки майки-борцовки, зрительно расширяя плечо. Эта тенденция обязана своим происхождением Кэлвину Кляйну, неутомимому пропагандисту стиля унисекс, а также производителям спортивной одежды. Что привнесет в бельевую моду XXI век, подскажет время…

Юлия Демиденко,
историк костюма,
искусствовед

Источник: журнал «Модное белье» № 40, март-апрель 2010.

Bustenhalter (123x101, 3Kb)

Рубрики:

одежда

Метки: одежда

<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4403733/post182779151/">РСЃС‚РѕСЂРёСЏ Р±СЋСЃС‚РіР°Р»СЊС‚РµСЂР°</a><br/>РСЃС‚РѕСЂРёСЏ Р±СЋСЃС‚РіР°Р»СЊС‚РµСЂР°

Р‘СЋСЃС‚РѕРґРµСЂР¶Р°С‚РµР»СЊ, РіСЂСѓРґРѕРґРµСЂР¶Р°С‚РµР»СЊ, Р±СЋСЃС‚РµРЅС…Р°Р»СЊС‚РµСЂ, РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°С‚РµР»СЊ Р±СЋСЃС‚Р°... вЂ“ РєР°Рє С‚РѕР»СЊРєРѕ РЅРµ РЅР°Р·С‹РІР°Р»Рё РІ 1910-Рµ РіРѕРґС‹ СЌС‚РѕС‚ РїСЂРµРґРјРµС‚, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ РІСЃРµРј Р·РЅР°РєРѕРј РїРѕРґ РёРјРµРЅРµРј В«Р±СЋСЃС‚РіР°Р»СЊС‚РµСЂР°В» РёР»Рё РІ РїСЂРѕСЃС‚РѕСЂРµС‡РёРё В«Р»РёС„С‡РёРєР°В». РЈР¶Рµ СЃР°РјР° С‚РµСЂРјРёРЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РїСѓС‚Р°РЅРёС†Р° РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РїСЂРµРґРјРµС‚ СЌС‚Рѕ Р±С‹Р» РЅРѕРІС‹Р№ Рё РґРѕРІРѕР»СЊРЅРѕ-С‚Р°РєРё РЅРµРїСЂРёРІС‹С‡РЅС‹Р№. РћРґРЅР°РєРѕ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРµ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ В«РіСЂСѓРґРѕРґРµСЂР¶Р°С‚РµР»СЊВ» РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ XX РІРµРєРµ, РіР»СѓР±РѕРєРѕ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕ.

Р‘СЋСЃС‚РіР°Р»СЊС‚РµСЂ: РїСЂРµРґС‹СЃС‚РѕСЂРёСЏ

РЈР¶Рµ РѕР±РёС‚Р°С‚РµР»СЊРЅРёС†С‹ Р”СЂРµРІРЅРµР№ Р“СЂРµС†РёРё, СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРёС†С‹ РџРµСЂРёРєР»Р° Рё РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂР° РњР°РєРµРґРѕРЅСЃРєРѕРіРѕ, РЅРѕСЃРёР»Рё СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїРѕРІСЏР·РєРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р»РёР±Рѕ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°Р»Рё ... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4403733/post182779151/">Р§РёС‚Р°С‚СЊ РґР°Р»РµРµ...</a>

Комментировать

« Пред. запись — К дневнику — След. запись »

Страницы: [1] [Новые]

LiveInternetLiveInternet

-Цитатник

-Рубрики

-Музыка

-Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

История бюстгальтера