Без заголовка |
Вот некоторые преимущества таких помидоров перед низкорослыми (детерминантными):
|
Без заголовка |
|
|
Воскресенье, 17 Марта 2013 г. 00:34 + в цитатник |
Чтобы помидоры росли крепкими, выносливыми, не болели и дали обильный урожай нужно, чтобы и рассада была хорошего качества. Для решения этой задачи первым делом, еще осенью, заготавливаю необходимое количество почвогрунта для рассады из расчета 0,5 л на одно растение.
Хорошими предшественниками для помидоров являются морковка, лук и огурцы. Поэтому землю я набираю со своего огорода, с тех грядок, где росли именно эти культуры. Вдобавок к садовой земле запасаю еще несколько ведер торфа, набранного в лесочке неподалеку от моего дачного участка. К торфу добавляю тонкий верхний слой лесной земли, старые брошенные муравейники, перепревшую труху из старых березовых пней.
Рассыпаю все приготовленное по одному ведру в мешок, чтобы было потом не очень тяжело заносить домой, помечаю мешки – где земля, а где торф, и увожу на хранение в холодный гараж. Там земля и торф хорошо промораживаются и тем самым освобождаются от многих вредителей.
Для выращивания рассады я использую различные полулитровые картонные и пластиковые стаканчики (из-под сливок, сметаны и т.п.). На каждом обязательно приклеиваю прозрачным скотчем метки с указанием сорта помидора. В непрозрачных емкостях в донышках проделываю два отверстия, а в прозрачных этого не требуется, потому что и так хорошо видно, сколько воды требуется для полива. Хорошо перемешанный и увлажненный почвогрунт укладываю в стаканчики, причем заполняю их только наполовину.
Время посева рассады для разных регионов разнится от февраля до апреля и зависит от множества факторов – времени высадки готовой рассады на постоянное место, состава рассадного грунта, качества семян, степени освещенности комнаты и т.п. Поэтому чтобы определить оптимальный срок посева, в первый раз следует сеять помидоры на рассаду в два-три приема, с временным интервалом примерно в неделю. В каком случае рассада получается наиболее качественной – это время посева и брать за основу в дальнейшем.
Заготовленные самостоятельно семена помидоров у меня хорошего качества, поэтому никакой предпосевной обработки (протравливание, проращивание и т.п.) я не делаю. Высеваю сухие семена по 3 штуки (из-за конкуренции в кучке растения растут более интенсивно) в центре каждого стаканчика на глубину 1-1,5 см. После посева осторожно поливаю почву из специальной маленькой лейки.
Не забывайте сразу после всходов снизить температуру и подсвечивать рассаду. Первые три дня желательно круглосуточно.
Перед пикировкой ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ прием:
Строгий отбор растений для дальнейшего выращивания. В Голландии, например, бракуется до 30 % растений. Выбираем только самые лучшие и самые сильные растения с правильно развитой листвой, выбрасывая все слабые. С помощью этого приема можно добиться значительного повышения урожайности в дальнейшем.
ПИКИРОВКА.
С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшочки или стаканчики размером 6х6 см, что в дальнейшем обеспечит оптимальное жизненное пространство растеньицам и предотвратит их вытягивание. Почву вокруг пикированных сеянцев обжимают и обильно поливают. На 3-4 дня прекращают досвечивание, а температуру стараются поддерживать на уровне 20°С. По прошествии указанного времени возобновляют досвечивание.
Здесь тоже есть свои тонкости ( для новичков).
Использую 200-гр. стаканчики, обрезая дно по кругу (корни не должны загибаться, пускай лучше расстилаются по дну ящика). На дно ящика насыпаю тонкий слой субстрата и в него вдавливаю стаканчики – получается ровно 28
Вот в такие новые дома переедут томаты
растений.
Насыпаю одну треть стаканчика и сажаю томат – верх сеянца на уровне верхнего края стаканчика.
ВАЖНО:
Нежелательно пересаживать мокрые растения, обильный полив вечером, а пикировка с утра.
Нежелательно держать растение при пересадке за стебель, лучше за листок.
Через пару дней можно дополнить стаканчик доверху, НО не сырым субстратом и нельзя сразу поливать (микротравмы стебля при заполнении субстратом могут привезти к загниванию.)
Что дает этот прием?
Мы перераспределяем ростовые процессы на образование дополнительных корней.
Часть энергии роста направляем на образование новых корней.
Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить двумя способами.
В первом случае перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1.2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. На стаканчик одевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка.
Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Поливают и так же накрывают пакетом. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Аналогичным образом поступают и при высадке рассады на постоянное место в грунт.
Вытянутую рассаду укладывают в канавки, проделанные под углом 45 градусов относительно длинной стороны грядки и так же присыпают землей. Под стебли и листья выше уровня земли временно подкладывают картон. Как только стебли начнут подниматься, растения аккуратно подвязывают, постепенно меняя натяжение шнура до момента их полного выпрямления.
Помидор очень любит "перекусить". Поэтому, при выращивании, рассадуподкармливают 2 раза. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. В 10 л воды растворяют 35 г суперфосфата, 12 г сульфата калия и 4 г мочевины или применяют готовые комплексные удобрения для овощей. Вторую подкормку проводят через две недели после первой аналогичными растворами удобрений. Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом, а после каждого полива поводят легкое рыхление почвы. Вообще поливы проводят умеренно, но четко соблюдают правило - недопустимо полное пересыхание почвы.
Следует помнить, что частое и чрезмерное увлажнение почвы, недостаток питания и освещенности вкупе приводят к заболеванию рассады черной ножкой (стебель у основания чернеет, истончается и растение погибает). Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.
На постоянное место в грунт рассаду помидоров высаживают: в защищенный грунт - в начале мая, в открытый - в начале июня, когда минует угроза последних заморозков.
За 7-10 дней до высадки рассады в грунт, ее желательно опрыскать 5% раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. А непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Правильно выращенная рассада помидоров быстро приживается в грунте и впоследствии растения отдают обильный урожай.
Хорошего вам урожая!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
http://samozvetik.ru/blog/43195753684/CHTO-NUZHNO-...rtesen.ru&paid=1&pad=1
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Текст: В.И.Брижань
Выращивание томатов всегда вызывает у огородников неподдельный интерес. Но не всем всегда удаётся хорошо их вырастить. Особенно когда мало семян и мало места для выращивания рассады, чтобы получить нужное количество корней томатной рассады, я никогда не выращиваю такое количество семян, а значит, не запасаю мешками землю, никогда не мучаюсь, переставляя ящики с рассадой с места на место.
А делаю я следующее: в январе высеваю примерно 5-10 семян (мне хватает) нужного сорта или нужных сортов, а потом растеньица с тремя настоящими листочками пикирую в литровые ёмкости. Так у меня на зимнем подоконнике появляются 15-20 литровых горшков с рассадой томатов, которую я подкармливаю очень слабым раствором кристаллина (на кончике ножа на 5 л воды), и стараюсь обеспечить хорошим освещением. Затем с подросших и хорошо развитых растений, которым был обеспечен индивидуальный уход, я срезаю верхушки и ставлю их в воду для укоренения. Аналогично поступаю с пасынками, появившимися на маточниках. Так к моменту высадки рассады в теплицу и в огород, у меня уже достаточное количество томатных растений. "Родителей" не выбрасываю, а с оставленным одним нижним пасынком, тоже отправляю в огород. Преимущества такого получения рассады на лицо: экономия средств (семян: даже с одного семечка можно получить до 10 кустов дефицитного сорта; почвогрунта); времени и сил, но самое главное - урожай созревает намного раньше, обильней, чем при традиционном способе размножения и выращивания рассады. Натолкнул меня на такую методику случай. Как-то подарили мне один интересный плод томата редкого сорта, в нём оказалось немного семян, вырастил прекрасную рассаду, но за неделю до высадки нужно было именно в этот горшок забраться сверчку и перегрызть напополам мои "несчастные" 3 растеньица. Так жалко их стало, собрал их и поставил в стакан с водой, и как-то за чередой забот забыл о них. И какая была у меня радость, когда, наконец, вспомнил про них! Мои "погрызёныши" не только не пропали, а наоборот стояли здоровёхонькие с полным стаканом корней. Высадил их сразу на постоянное место, а тут как раз и корневые дали мощные пасынки. Я их тоже поместил в стакан с водой.
В результате получил 20 великолепных томатных растений, которые и дали мне самый ранний и мощный урожай великолепных помидорок в тот неурожайный год. И что самое удивительное - эти кусты ушли от фитофторы, т.к. урожай на них поспел намного раньше, ведь они были уже "великовозрастными" синьорами.
С тех пор я только так выращиваю помидорную рассаду и всегда, даже в любые неблагоприятные годы, собираю отличный урожай этой культуры.
В основном сорта томатов я стараюсь подобрать для души - такие, при выращивании которых я испытываю эстетическое наслаждение.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Томатам нужен сильный корень 
Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.
И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.
Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов
Томаты на любой вкус
Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду. Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777
|
Без заголовка |
Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал. Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование. Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.
Высокорослые томаты формируем в один стебель
Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы. Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.
Среднерослые томаты формируем в два стебля
У среднерослых сортов помидоров удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.
Низкорослые томаты формируем в три стебля
У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.
Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании
Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела.
А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставлять три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.
КСТАТИ
Томаты пасынкуют не только для того, чтобы плоды росли крупнее, но и чтобы не было застоя воздуха, особенно сырого, и куст весь продувался. Это препятствует накапливанию грибных болезней. В пасынковании не нуждаются те томаты, которые растут на бедных почвах. Из-за недостатка питания кустики просто не разрастутся.
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!
Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.
Мастер-класс пасынкования томатов от Леонида Мишина, кандидата биологических наук РУП «Институт овощеводства».
|
Без заголовка |
Я давно заметила, что помидорам очень по вкусу пришлась подкормка домашнего приготовления – упрощенный аналог популярного средства Байкал-ЭМ-1. Применяю его на своем огороде уже пару лет и ни разу не разочаровалась. Теперь хочу поделиться им и с читателями газеты.
Рецепт более чем прост.
|
Без заголовка |
Практически каждый огородник-любитель при выращивании своего урожая постепенно накапливает собственный опыт и делает оригинальные “открытия”. И вот одному из них пришло в голову (или случайно получилось?) вырастить томаты в ведрах.
|
Без заголовка |
Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как бывает порой жалко осенью выдергивать из грядки еще вполне здоровые кусты томатов! А нужно ли это делать? Ведь в природе томат- многолетнее растение!
Хочу поделиться секретами, которые я узнала несколько лет назад, о выращивании томатов, а теперь с успехом использую их на своих грядках.
|
Без заголовка |
Получить урожай по-настоящему вкусных томатов, уверен, по силам каждому огороднику. Для этого необходимо соблюсти два главных условия: правильно определиться с методами выращивания и очень ответственно подойти к подбору сортов.
Ампельные томаты
У меня свой подход к технологии выращивания томатов. Многие огородники убеждены, что томаты – растения влаголюбивые и нуждаются в поливах весь период вегетации. Придерживаюсь иной точки зрения. Рассаду при посадке на постоянное место хорошо проливаю, а затем полив практически исключаю. Понимаю, что в этом случае большинству огородников предстоит проявить характер и выдержку, т. к. на первый взгляд это покажется жестким обращением, если не издевательством, над растением. Но именно это понуждает томаты в поисках необходимой им влаги и питания развивать мощную корневую систему, которая сама разыскивает необходимые растению вещества в почве.
Прежде надо «вырастить» почву
|
