Чудный сайт для умеющих шить и для начинающих!
Девочки случайно наткнулась на сайт: http://shei-sama.ru/ уже по названию понятно!!!
Там можно скачивать книги новые и прошлых лет, там есть читальный зал где можно книги смотреть и забирать себе только нужную информацию! Есть видеоуроки, лоскутное шитье!!! Короче заходите и смотрите, вот один материал с этого сайта
ПЛАТЬЕ БАЛЬНОЕ
Платье бальное (рис. 110) из шелковой ткани: тафты, муара и т. п. Юбка широкая в бантовых складках. Лиф затянут по фигуре, с подрезом ниже линии окружности груди. Воротник большой драпированный. Платье можно носить и без воротника. Расход ткани для среднего размера 5 м при ширине 75 см.
Платье следует носить с нижней юбкой. Рекомендуется для размеров до 48.
Нанесение линий фасона и подготовка выкройки
Подготовить лиф платья до талии по основной выкройке прилегающего платья.
Спинка. От ростка по плечу отложить 5 см (рис. 111, а) посередине спинки вниз 7 см. От точки 7 провести вправо прямую линию длиной 9 см. Точки 9 и 5 соединить прямой линией.
Перед. От горловины по плечу отложить 5 см (рис. 111, б). Точку 5 соединить с концом нагрудной вытачки. От горловины вниз посередине переда отложить 8 см. От точки 8 провести горизонтальную линию до пересечения с проведенной прямой.
От левой стороны нагрудной вытачки отложить влево по плечу 1 см, точку 1 соединить тоже с концом нагрудной вытачки.
По линии бока отложить вверх от линии талии 5 см. По правой стороне первой вытачки на линии талии отложить вверх 10 см. Точки 10 и 5 соединить вспомогательной линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вниз отложить 1 см; соединив точки 5, 1 й 10 плавной линией, получим линию подреза.
Построение воротника. Воротник строится по лифу основной выкройки прилегающего платья. Подготовить выкройку лифа до талии. Для удобства нанесения линий воротника нагрудную вытачку перевести к линии талии.
Воротник спинки. От ростка по плечу и середине спинки отложить по 1 см (рис. 112, а). Точки 1 соединить плавной линией. От точки 1 посередине спинки отложить вниз 15 см. От точки 15 провести горизонтальную линию длиной 19 см. От точки 1 по линии плеча отложить 15 см. Соединить точки 15 и 19 вспомогательной линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления отложить влево 0,5 см. Соединить точки 19; 0,5; 15 плавной линией. Эта линия и соединяющая горизонтальная линия 15 - 19 - линия края воротника.
Воротник переда. От горловины по плечу отложить влево 1 см (рис. 112, б). От горловины отложить вниз посередине переда 23 см. Точки 23 и 1 соединить прямой линией. От точки 23 отложить вниз 6 см, от точки 1 по линии плеча - 15 см.
От точки 15 провести прямую линию длиной 12 см параллельно середине переда. Точки 12 и б соединить вспомогательной линией; разделить ее пополам и от точки деления отложить вверх 1 см.
Соединить точки 12, 1 и б плавной линией. Эта линия и вертикальная линия 15 - 12 - линия края воротника. Точки 15 и 23 соединить пунктирной линией (линия для драпировки).
Подготовка выкройки. Отрезать лишнюю часть выкройки лифа. Нагрудную вытачку закрыть, а по линии перевода вытачки - открыть. Разрезать выкройку по линии подреза и далее от точки 10 (см. рис.111, б) вверх до конца нагрудной вытачки.
Закрыть первую и вторую вытачки на линии талии переда.
Спинку и перед воротника вырезать и соединить по линии плеча. Разрезать по линии 23 - 15 (см. рис. 112, б), не доводя разрез до точки 15 на 2 - 3 мм.
Раскладка и раскрой
Лиф. Ткань сложить вдвое кромка с кромкой. Положить середину переда, спинки и воротника на сгиб ткани (рис. 113) по долевой нити.
Воротник по линии разреза раздвинуть на б см для драпировки.
Обтачки горловины проймы и воротника положить, как показано на рис. 113. Выкроить все детали лифа.
Юбка. Для раскроя юбки потребуется ткани по ширине в три раза больше мерки полной окружности бедер (104 см), с прибавкой 4 см на свободное облегание: (104 + 4)х3 = 324 см.
Расчет ширины и глубины бантовых складок по линии бедер. В соответствии с фасоном следует заложить 8 бантовых складок.
Ширина бантовой складки: 108: 8 = 13,5 см.
Глубина бантовой складки: (324 - 108): 8 = 27 см.
Расчет глубины мягких складок по линии талии. Ширина юбки по линии талии имеет некоторый излишек, который необходимо убрать. Излишки ткани закладывают в мягкие складки на середине каждого банта. Глубина каждой складки равна разнице между меркой окружности талии и меркой окружности бедер с припуском, деленной на 8 бантовых складок, т. е. глубина складки составит: (108 - 76): 8 = 4 см.
Размеловка юбки. Для данного фасона длину юбки удобнее кроить по поперечной нити (рис. 114). Поэтому шов в юбке будет один в сгибе встречной складки на левом боку юбки. Отмерить ширину юбки в соответствии с расчетом: 324 + 2 (на шов) = 326 см.
Длина юбки от талии 70 см + 1 см (шов) + 4 см (подшивка). Подшить низ юбки, отгладить до разметки. От кромки отмерить 1 см (на шов), наметить мелом линию, от которой отмерить длину юбки и 18 см до линии бедер. Провести горизонтальные линии низа и бедер.
Справа налево отметить 1 см на шов, провести вертикальную линию по всей длине юбки. От этой линии влево в соответствии с расчетом отмерить по линии бедер 6,75 см (1/4 глубины банта). От точки б,75 отмерить ширину банта 13,5 см. От точки 13,5 отмерить 27 см - глубину встречной складки.
Через намеченные точки провести вертикальные линии от талии до низа юбки. И так намечать остальные бантовые складки.
Внизу юбки ширину банта с каждой стороны увеличить на 3 см за счет уменьшения глубины складок. Точки 3 соединить прямыми линиями с шириной банта на линии талии. Наметить мягкие складки на середине каждого банта в соответствии с расчетом.
Примерка и пошив
Для подготовки платья к примерке сметать подрез на лифе. Сметать боковые и плечевые срезы. На воротнике заложить драпировку - мягкую складку.
Заметать бантовые мягкие складки на юбке.
На примерке вырез платья по желанию можно увеличить. Если юбка на примерке будет широка или узка по линии талии, ширину можно изменить за счет мягких складок: увеличить их глубину или уменьшить.
После примерки перенести все изменения с правой стороны на левую, сшить вытачки, подрез, стачать боковые и плечевые срезы. Соединить лиф с юбкой. Обработать вырез горловины и проймы. К воротнику по вырезу горловины пришить косую бейку - стойку шириной 1,5 см в готовом виде; стойку оттянуть по вырезу воротника.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И РОМБОВИДНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
Для построения выкройки платья с цельнокроеными рукавами различных фасонов: длинного с ластовицей, короткого без ластовицы, с подрезом под рукой и т. п., составляют чертеж обычного полуприлегающего или прилегающего платья. План подготовляют отдельно для спинки и переда.
На составленную выкройку наносят линии фасона.
Для построения чертежа основной выкройки платья с цельнокроеными рукавами и ромбовидной ластовицей сняты следующие мерки (в см):
Полуокружность шеи................ 18
Полуокружность груди ............ 48
Полуокружность талии ............. 38
Полуокружность бедер .............52
Ширина спины (контрольная мерка)..19
Длина спины до талии ............. 38
Длина платья .......................... 108
Высота бюста .......................... 32,5
Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
Длина плеча............................ 13
Длина рукава .......................... 58
Длина рукава до локтя ............ 33
Полуокружность запястья ........ 9
Построение плана для чертежа спинки
Начертить прямоугольник АА1НН1 (рис. 115, а).
Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 52 см.
Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спинки, расстояние, равное 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров), и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда и поставить точку Г1.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Н1 и поставить точку Т1.
Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Б1.
Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2: ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.
Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2.
Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3: Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
Вспомогательная линия бока. Ширину проймы разделить пополам и поставить точку Г4. От точки Г4 провести вниз вертикальную линию. На пересечении с линией низа поставить точку Н2, с линией талии - точку Т2, с линией бедер- точку Б2.
Построение чертежа спинки
Ширина ростка. От точки А отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, и поставить точку а: Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию длиной 2 см и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх еще на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией - линией ростка.
Линия плеча. Для наклона плеча от точки А2 отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную длине плеча плюс 1,5 см на посадку плечевого шва, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
От точки П отложить вверх 1 см и поставить точку П1.
Линию а1П разделить на три равные части. От первой точки деления слева отложить вверх 0,5 см и поставить точку а2.
Провести линию плеча, соединяя точки 0,5; а2; П1, как показано на чертеже.
Линия наклона рукава. Отрезок А3Г3 разделить пополам и поставить точку О. От точки О отложить вправо по горизонтали 2 см и поставить точку О1.
От точки П1 через точку О1 провести вспомогательную линию наклона рукава, равную длине рукава по мерке плюс 2 см на посадку верхнего шва рукава, и поставить точку Р: П1Р = 58 + 2 = 60 см.
Линия верхнего шва рукава. От точки П1 по линии наклона рукава отложить длину рукава до локтя по мерке плюс 1 см на посадку и поставить точку Л: П1Л = 33 + 1 = 34 см.
Из точки Л перпендикулярно к линии наклона рукава провести линию локтя произвольной длины. Из точки Р также перпендикулярно к линии наклона рукава провести вспомогательную линию низа рукава произвольной длины.
Из точки О1 восставить перпендикуляр, равный 1 см. От точки Р отложить вверх 2 см. Линию верхнего шва рукава провести через точки П1, 1, Л и 2, как показано на чертеже.
Низ рукава. От точки 2 вниз по прямой линии отложить ширину рукава, равную полуокружности запястья плюс 1 см на свободное облегание, и поставить точку Р1: 9 + 1 = 10 см.
Линию низа рукава провести через точки 2, 1, Р1 как показано на чертеже.
Подрез для ластовицы. От точки Г2 отложить вправо 2 см. От точки Г4 по вертикальной линии отложить вниз 6 см. Точку 2 слева и точку б соединить прямой линией подреза для ластовицы.
Линия нижнего шва рукава. От точки б провести линию параллельно вспомогательной линии наклона рукава до пересечения с линией локтя и поставить точку Л1. От точки Л1 отложить влево и вправо по 1,5 см (глубина вытачки) и вверх 5 см (высота вытачки). Точку 5 соединить с точками 1,5 прямыми линиями.
Правую сторону вытачки в точке 1,5 соединить с точкой Р1 прямой линией. Линия, проведенная через точки б; 1,5; 1,5; Р1, есть линия нижнего шва рукава.
Линия бокового шва. От точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см. Расчет припуска по линии бедер изменяется, так как линия бокового шва проходит от середины проймы.
Разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия распределяется поровну к спинке и переду: (52 + 3) - 52 = 3 см; 3: 2 =- 1,5 см.
От точки Б2 отложить вправо по линии бедер 1,5 см. Для раскоса бокового шва отложить от точки Н2 вправо 6 см. Точки б и 1,5 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем точки 9 и 2 соединить плавной линией. Точки 2 и б у подреза ластовицы соединить прямой линией.
От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см, равную разности между мерками длины платья и длины спины до талии: 108 - 38 = 70 см.
Линия, проведенная через точки 70; 1,5; 9; 2; б, и будет линией бокового шва.
Линия низа платья. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
Вытачка на спинке. Вытачку на спинке построить, как показано на чертеже.
Построение ластовицы. Вспомогательную вертикальную линию от точки Г4 продолжить вверх на 6 см и поставить точку О2. От точки Г3 отложить влево 2 см. Точки б и О2 соединить с точками 2 и 2 прямыми линиями.
Построение плана для чертежа переда
Начертить план для построения чертежа переда платья (рис. 115, б) такой же, как и для спинки.
Построение чертежа переда
Длина переда. От точки А1 продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 отложить вверх по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда. Это расстояние должно быть равно снятой контрольной мерке длины переда минус длина ростка. Если оно не будет равно контрольной мерке, то надо длину переда исправить.
Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см.
От точки В по этой линии отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1: ВВ1 = 6,5 см.
Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см и поставить точку В2: ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
Из точки В провести линию, делящую прямой угол пополам, длиной 7 см (ширина горловины плюс 0,5 см) и поставить точку В3: В ВЗ = 6,5 + 0,5 = 7 см.
Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией - вырез горловины.
Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см. От точки 4 вниз - 1 см. Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая является отрезком линии плеча до вытачки.
Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние до нагрудной вытачки длиной 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см) и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
Точки 1 и Г5 соединить прямой линией (правая сторона вытачки).
Расстояние от точки В1 до Г5 должно быть равно снятой мерке высоты бюста минус длина ростка. Если это расстояние не равно мерке, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
Линию А2Г2 разделить на четыре равные части. Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2.
Из точки Г4 провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и на пересечении поставить точку П. От точки П отложить вправо по вспомогательной линии 9 см (длина плеча по мерке минус 4 см): 13 - 4 = 9 см.
От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П1. Линия Г5П1 - левая сторона вытачки.
Длина плеча от вытачки до проймы. От точки П отложить вниз по вспомогательной линии 2 см (скос плеча переда), и соединить точки 2 и П1 прямой линией. От точки П1 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. оставшуюся длину плеча, и поставить точку П2.
Линия наклона рукава. От средней точки деления на линии А2Г2 отложить влево по горизонтали 1 см и поставить точку О. От точки П2 через точку О провести вспомогательную линию наклона рукава, равную длине рукава по мерке, и поставить точку Р: П2Р = 58 см.
От точки П2 по вспомогательной линии отложить длину рукава до локтя по мерке и поставить точку Л: П2Л = 33 см.
Подрез для ластовицы. От точки Г3 отложить влево 2 см, от точки Г4 вниз по вертикальной линии - 6 см. Точки 2 и б соединить прямой линией - подрез рукава для ластовицы.
Линия нижнего шва рукава. От точки б (на линии подреза для ластовицы) провести вспомогательную линию параллельно вспомогательной линии наклона рукава. Затем измерить длину нижнего шва рукава на чертеже спинки (см. рис. 115, а) от точки б до точки Р1 без вытачки и длину рукава до локтя от точки б до верхней точки 1,5.
Оба замера перенести на чертеж переда от точки б (см. рис. 115, б) по вспомогательной линии и поставить точки Л1 и Р1.
Точки ЛЛ1 соединить прямой линией - линией локтя.
От точки Л1 по линии локтя отложить 1 см.
Линию нижнего шва рукава провести через точки б, 1 и Р1.
Низ рукава. Точку Р соединить с точкой Р1, от которой по проведенной линии отложить ширину низа рукава, равную полуокружности запястья плюс 1 см на свободное облегание: 9 + 1 = 10 см.
Провести плавную линию - низ рукава - через точки 10, 1, Р1, как показано на чертеже.
Линия верхнего шва рукава. От точки О отложить влево 0,5 см. Расстояние от точки О до точки Л разделить пополам и из точки деления восставить перпендикуляр, равный 1 см.
Линию верхнего шва рукава провести через точки П2;0,5; 1; Л; 10.
Линия бокового шва. От точки Т2 отложить вправо 2 см, от точки Б2 влево - 1,5 см, от точки Н2 влево - 6 см. Точки б и 1,5 соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точку 9 соединить с точкой 2 на линии талии плавной линией. Затем точку 2 соединить с точкой б у подреза прямой линией.
От точки 2 (на линии талии) по проведенной линии отложить длину юбки 70 см, равную длине юбки на боковом шве спинки. Линия, проведенная через точки 70; 1,5; 9; 2; б, будет линией бокового шва.
Уточнение линий талии, бедер и низа платья. Точку 1 на линии середины переда соединить с точкой 2 на линии талии плавной линией.
От точки Б1 отложить вниз 1 см и точку 1 соединить с точкой 1,5 на линии бедер.
От точки Н1 линию середины переда продолжить на 1 см и точку 1 соединить с точкой 70 плавной линией.
Вытачки на линии талии переда. От точки 1 отложить 8 см (расстояние от точки Г1 до точки Г5 минус 1,5см): 9,5 - 1,5 = 8 см.
Соединить точки 8 и Г5. От точки Г5 по проведенной линии отложить вниз 6 см. От точки 8 отложить влево 3 см. Точки б и 3 соединить. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления провести вниз по вертикали линию длиной 12 см. Соединив точку 12 с точками 3 и 8, получим первую вытачку.
Для построения второй вытачки расстояние от точки 3 до точки 2 разделить пополам. Через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вниз от талии длиной 12 см и вверх, не доводя линию на 6 см до линии окружности груди; отложить вправо и влево от точки деления по 1 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.
Ирландский пуловер отличает обязательное наличие широких полосок с узорами на плечах (в народе их именуют "погонами"), которые позволяют избежать уродующих узор плечевых швов. Ширина его определяется в первую очередь желанием рукодельницы и колеблется от 5 до 15 см для женщин и от 7 до 25 у мужчин. Нужно только помнить правило: чем шире "погон", чем свободнее должна быть модель.
"Погоны" выполняются узором из кос, который обычно делает незаметным отсутствие плечевых скосов. Необходимость в небольших поправках может возникнуть у обладателей роскошной фигуры или покатых плеч. В этих случаях петли для спинки и переда набирают не сразу все по краям "погонов", не забывая и о тех, что были отложены на вязальных булавках, а постепенно, по мере выполнения нужного для плечевого скоса угла вязания. Петли самих "погонов" в вязании спинки и переда не участвуют, их переводят на вязальные булавки и оставляют для рукавов. Работой высшего качества считается ирландский пуловер, выполненный без боковых швов, поэтому мастера вязания вяжут спинку и перед отдельно друг от друга по ширине будущих рукавов, затем переводят работу на длинные круговые спицы и ведут вязание по кругу до завершения.
Возможно, многие вспомнят (а кому-то расскажут мамы и бабушки), что ещё в 50-е годы прошлого столетия было принято мыть голову раз в две недели. ![](http://www.x-lines.ru/icp/abW03/cc0000/0/40/"RmasterPiPRmargarita".png)
Платье бальное (рис. 110) из шелковой ткани: тафты, муара и т. п. Юбка широкая в бантовых складках. Лиф затянут по фигуре, с подрезом ниже линии окружности груди. Воротник большой драпированный. Платье можно носить и без воротника. Расход ткани для среднего размера 5 м при ширине 75 см.
Подготовить лиф платья до талии по основной выкройке прилегающего платья.
В лечении травами существуют два абсолютно разных направления.
