О СОРТАХ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Ремонтантная малина

 

 

 

Совершенно новой ягодной культурой ремонтантную малину назвать нельзя, ведь ее первые сорта были получены без малого сто лет назад. Естественно, селекция все эти годы не стояла на месте, и современные ремонтантные сорта, созданные российскими учеными, непохожи на своих прародителей. В результате различных комбинаций скрещиваний отечественные селекционеры вывели сорта малины ремонтантного типа, не имеющие аналогов в мире. Плоды этих сортов начинают созревать в начале августа, разгар их плодоношения приходится на конец августа - начало сентября.

Бабье лето! Дивные рубины
Приласкала тихая заря.
Щедро ремонтантная малина
Падает в лукошко сентября.
                                 И. Казаков

Своей популярностью малина обязана великолепному вкусу и неповторимому аромату ягод с высоким содержанием витаминов и других биологически активных веществ, обладающих уникальными целебными свойствами. К сожалению, лакомиться свежими ягодами приходится недолго: при широком выборе сортов (от ранних до поздних чуть более одного месяца, с конца июня до начала августа. К тому же неблагоприятная экологическая обстановка, вредители и болезни, погодные аномалии значительно снижают урожай ягод. Продлить сезон потребления свежей малины до 3-3,5 месяца - с августа и до осенних заморозков - и существенно увеличить урожай можно, используя ремонтантные сорта.

Ремонтантность, как способность к непрерывному (в течение всего вегетативного сезона) плодоношению, - хорошо известное явление. К примеру, многие садоводы выращивают ремонтантные сорта садовой земляники, первый урожай которых созревает одновременно с обычными сортами. Но в отличие от обычных ремонтантные сорта следом за первым урожаем выбрасывают соцветия, цветут и вновь плодоносят. Таким образом, плодоношение идет практически непрерывно.

Ремонтантные сорта малины обладают и другим свойством: они способны плодоносить как на двулетних, так и на однолетних побегах. В принципе такие сорта могут дать два урожая: первый - как на обычных сортах и второй - на однолетних побегах. Однако получение двух урожаев за один сезон нецелесообразно, поскольку первый урожай на двулетних стеблях ослабляет растения и задерживает начало созревания второго, как правило, более ценного урожая. Поэтому гораздо выгоднее выращивать ремонтантную малину как однолетнюю культуру и получать только позднелетний - раннеосенний урожай. При такой технологии в первой половине лета у ремонтантных сортов интенсивно растут однолетние побеги. Ближе к середине лета появляются плодовые веточки, затем малина зацветает, и в конце лета созревает урожай.

Популярность ремонтантной малины объясняется тем, что благодаря своей биологии и особой технологии возделывания она лишена многих недостатков, которыми обладает обычная малина.

Во-первых, исчезает проблема зимостойкости побегов, ведь надземную часть малины осенью срезают до уровня земли, и мерзнуть оказывается нечему.

Во-вторых, упрощается уход за посадками, поскольку отпадает  необходимость в вырезке отплодоносивших стеблей, пригибании побегов к земле и укрытии под зиму. Не высокие кусты (до 1,5 м) ремонтантной малины не нуждаются и в установке шпалеры и подвязке к ней побегов.

В-третьих, убирая осенью отплодоносившие стебли из сада, удаляют значительную часть инфекции и зимующих вредителей. Не причиняют ущерба насаждениям ремонтантной малины и такие опасные вредители, как малинный жук и малинно-земляничный долгоносик, поскольку фенофазы их развития и растений не совпадают. Все это позволяет выращивать
ремонтантную малину без применения или с ограниченным использованием химических средств и тем самым получать экологически чистую ягоду.
Несмотря на перечисленные преимущества, ремонтантная малина долгое время не "заселяла" сады россиян. Причина - отсутствие надежных сортов, способных созревать до наступления осенних заморозков. До начала 70-х годов прошлого столетия отечественные селекционеры не проводили работы по созданию сортов ремонтантного типа, хотя в отдельных случаях и выделялись формы, дающиеягоды на верхушках однолетних побегов. Сорта же малины зарубежной селекции с осенним типом плодоношения оказались малопригодными для центральной части страны: к началу заморозков их урожай успевал созреть лишь на 15-30%.

Брянское диво.

Целенаправленную селекцию ремонтантной малины в нашей стране проводят немногим более трех десятилетий. Ведущее учреждение, осуществляющее эту программу в России  - Кокинский опорный пункт (Брянская область) Всероссийского
селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, где разработана модель "идеального" для данного региона ремонтантного сорта малины, включающая более 30 признаков, созданы доноры и генетические источники этих признаков. За прошедший период проведена хозяйственно-биологическая и селекционная оценка более 300 межвидовых ремонтантных форм малины, и на их генетической основе получено ипроанализировано более 250 тысяч сеянцев, выделенных от контролируемых скрещиваний, свободного опыления и инбридинга (принудительного самоопыления). Основные задачи селекции - создание высокоурожайных сортов, адаптированных к неблагоприятным факторам внешней среды, имеющих высокие вкусовые, товарные и технологические качества ягод, пригодных для механизированной уборки урожая.
Надежный уровень адаптации ремонтантных сортов малины в средней полосе России означает способность растений полностью завершать свое плодоношение до наступления осенних заморозков при сумме активных температур (t > 10°С) 1800-2000°С и продолжительности безморозного периода не менее 130 суток. Они должны быть устойчивыми к основным патогенам и вредителям, переносить почвенную и воздушную засуху без заметного снижения урожайности, накапливать в ягодах минимальное количество экотоксикантов (тяжелых металлов, радионуклидов,гербицидов). Важнейший показатель конкурентоспособности сорта, особенно в условиях рыночной экономики, - качество плодов.

В практической селекции работа ведется по трем направлениям:

1) внешняя привлекательность и товарность ягод;

2) высокие вкусовые качества;

3) повышенное содержание биологически активных веществ.

Одна из основных задач селекции ремонтантной малины - повышение урожайности ее сортов. В современных селекционных программах предусмотрена урожайность с куста малины не менее 2 кг ягод или 15 т с гектара при массе плодов 6-8 г.
Созданием ремонтантных сортов малины, пригодных к машинной уборке урожая, решается задача получения генотипов, имеющих пряморослый габитус куста, высокую плотность ягод, хорошее отделение их от плодоложа и дружное созревание.
В результате созданы более 20 первых отечественных сортов малины ремонтантного типа, из которых восемь (Абрикосовая, Августина, Бабье лето, Бабье лето-2, Бриллиантовая, Геракл, Золотые купола, Элегантная) включены в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. Остальные проходят государственное и производственное испытание.
Ремонтантные сорта малины дают от 1,7 до 3,7 кг ягод с куста. При благоприятных почвенных и погодных условиях особой урожайностью - более 20 т с гектара - отличаются сорта Атлант, Брянское диво, Рубиновое ожерелье, Элегантная. В межвидовом потомстве малины удалось выделить ремонтантные гибриды, урожай которых полностью созревает в конце августа - первой половине сентября. Особый интерес представляют сорта Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Надежная, Евразия и Пингвин, совмещающие раннее созревание ягод с обширной зоной осеннего плодоношения и другими ценными признаками.
Современные межвидовые сорта ремонтантной малины отличаются крупноплодностью, по этому показателю они легко могут конкурировать с летним сортиментом малины. Среди сортов со средней массой ягод 3,1-4,5 г - Августина, Бабье лето, Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Золотые купола, Жар-птица, Мулатка, Надежная, Элегантная, Янтарная. Наиболее крупноплодны Золотая осень, Геракл, Рубиновое ожерелье, Купчиха, Атлант, Оранжевое чудо, Брянское диво, масса их ягод достигает 7-11,5 г, что в два-три раза превышает крупноплодность не только лучших родительских форм, но и наиболее распространенных сортов малины. Эти генотипы - ценные комплексные доноры для дальнейшей работы по совершенствованию ремонтантных форм малины. Они представляют большой интерес для выращивания в условиях средней полосы России. Важным показателем считается одномерность ягод. По этому показателю выделяются: Августина, Бриллиантовая, Жар-птица, Пингвин, Элегантная. Установлено, что одномерность ягод в большей степени, чем крупноплодность, зависит от агротехники.
Достаточное питание и полив обеспечивают проявление наследственно обусловленного размера плодов. В условиях рыночных отношений особую актуальность приобретают эстетические компоненты. Наибольшей популярностью у садоводов пользуются сорта с крупными, выровненными по размеру, ярко окрашенными плодами - красными, малиновыми, желтыми, абрикосовыми, черными.
Наиболее привлекательными яркими ягодами отличаются: Бабье лето-2, Рубиновое ожерелье, Брянская юбилейная, Жар-птица, Снегирек и др. Интенсивно окрашенные плоды с сильным блеском формируют сорта Августина, Бриллиантовая, Мулатка, Купчиха и элитные формы 1-125-1, 26-139-1, 18-183-1 и др. Необычную золотисто-абрикосовую окраску имеют ягоды сортов Абрикосовая и Золотые купола. Эффектно смотрятся на ветках крупные "фонарики" ягод янтарно-желтого цвета сорта Золотая осень. Очень красивые плоды у сорта Оранжевое чудо.
"Точеными", удлиненно-конической формы, крупными плодами отличаются генотипы Золотая осень, Геракл, Купчиха, Атлант, Оранжевое чудо, Брянское диво. Оригинальная удлиненно-цилиндрическая форма ягод - "дамский пальчик"
- у сорта Рубиновое ожерелье.
Одним из основных качественных показателей ягод считается их вкус, во многом он определяется соотношением сахаров, органических кислот и других биологически активных веществ. Известно, что видовой и сортовой состав малины значительно варьирует по этому показателю. К сожалению, плоды малины большинства гибридов первых генераций, в происхождении которых кроме малины красной принимали участие малина черная, боярышниколистная, душистая и замечательная, несколько уступают по вкусу ягодам лучших сортов обычного типа. Четырех-пяти поколений этих родительских форм с малиной красной оказалось недостаточно для создания генотипов с десертным вкусом плодов. Однако созданные в дальнейших генерациях межвидовые ремонтантные сорта обладают хорошими вкусовыми качествами ягод (4,0-4,1 балла). Среди них: Бабье лето, Абрикосовая, Августина, Бабье лето-2, Надежная, Бриллиантовая. Результатом же последних лет многолетней целенаправленной работы стало создание высокоурожайных ремонтантных форм с десертным вкусом ягод и тонким "малинным" ароматом (сорта Оранжевое чудо и Жар-птица).
Решающим фактором, определяющим сохранность ягод при уборке и транспортировке, считается плотность ягод - это необходимое требование и для машинной уборки урожая. Сорта малины существенно различаются по этому показателю, что нередко определяет их пригодность к тому или иному виду переработки.
Плотность ягод значительно зависит от погодных условий. Существенное снижение плотности (до 50%) наблюдается у всех сортов в дождливые, а также в чрезмерно жаркие сезоны. Образованию более толстой кожицы костянок способствует сухая и теплая погода, а также контрастная смена дневных и ночных температур (амплитуда колебаний до 15-18°С). По этой причине ягоды осеннего урожая ремонтантной малины по сравнению с летним сбором, как правило, плотнее и более пригодны к
машинной уборке.
Путем ступенчатой гибридизации межвидовых форм между собой созданы уникальные генотипы с высокой плотностью ягод (Пингвин, Евразия, Рубиновое ожерелье, Брянское диво, Геракл, Атлант, элитные формы 15-146-2, 23-70-2, 3-62-1). Некоторые из них (Пингвин, Евразия, Атлант) наряду с повышенной плотностью ягод отличаются хорошей отделяемостью от плодоложа, пряморослым габитусом куста, а также ранним и дружным созреванием. По основным признакам эти сорта соответствуют требованиям машинной уборки урожая.

Осенняя ягода в вашем саду.

Для успешного выращивания ремонтантной малины необходимо знать некоторые секреты агротехники. Так, сажать ее следует в самых освещенных местах сада. Даже незначительное притенение, которое допустимо для малины обыкновенной, существенно задерживает начало созревания ягод у сортов с осенним плодоношением и приводит к снижению урожайности.

В средней полосе России лучше размещать растения с южной стороны дома и заборов, на участках, защищенных от холодных северных ветров плодовыми деревьями или ягодными кустарниками. В таких уголках формируется свой микроклимат: весной быстрее тает снег и прогревается почва, летом благодаря аккумуляции солнечного тепла стеной или забором значительно теплее, а осенью сюда чуть позднее "приходят" легкие заморозки. Замечено, что чем раньше с посадок малины сходит снег и начинается рост побегов, тем раньше созревают первые ягоды и тем выше урожай.

При перекопке на легких и средних суглинках, отличающихся средним плодородием, желательно добавлять на один квадратный метр два-три ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа и стакан комплексных минеральных удобрений, обогащенных микроэлементами (Кемира универсал, Стимул, Рост, нитроаммофоска). Комплексные удобрения можно заменить одним стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого калия. Удобрения вносят и в посадочную яму: одно-два ведра хорошо разложившегося органического удобрения и четыре-пять столовых ложек комплексного минерального. Вместо минеральных можно вносить во время подготовки почвы органические удобрения, увеличив их дозу в 1,5 - 2 раза, а недостаток в почве калия и микроэлементов компенсировать внесением древесной золы - пол-литровую банку на 1 м². На кислых почвах используют известь или доломитовую муку.
За год до посадки на месте, где предполагают выращивать малину, сеют сидераты, осенью их измельчают и заделывают в почву. Нельзя сажать растения в местах, где в предыдущей год росли пасленовые культуры (картофель, томаты, перец, баклажаны), имеющие общих с малиной вредителей и болезни.
В условиях средней полосы России оптимальный срок осенней посадки ремонтантных саженцев - период с начала октября и до устойчивых осенних заморозков. При раннеосенних посадках (до второй половины сентября) растения плохо приживаются и неудовлетворительно перезимовывают, ведь биоритм развития ремонтантной малины существенно отличается от биоритмов других ягодных кустарников, в том числе и малины обычного типа. У ремонтантных сортов отток пластических веществ в корни, нарастание корневой системы и накопление в ней питательных веществ происходят несколько позднее.
Растения сажают в ямы диаметром не менее 30-35 см и глубиной 25-30 см. При посадке недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки саженца. У правильно посаженных растений корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы, и лишь на легких почвах допустимо ее заглубление на 3-5 см. При более глубокой посадке саженцы медленно развивают ся, у них несвоевременно появляются отпрыски, и растения часто гибнут. При слишком высоко размещенной корневой шейке возможны высушивание корней в весенне-летний период и подмерзание их зимой.
Для большинства сортов при среднем плодородии почвы расстояние между рядами 1,5-2,0 м (иногда до 2,5 м), между растениями в ряду - 0,7-0,9 м. Кусты при таком размещении значительно лучше освещаются.
Можно сажать такую малину в саду и в виде небольших хорошо освещенных групп (одно-три растения), сократив расстояние между ними до 50-70 см. Сорта малины, формирующие в кусте всего один-два побега замещения, целесообразно помещать по два саженца в лунку. Почву вокруг саженцев желательно мульчировать.
Часто после посадки у саженцев полностью срезают надземную часть. Делают это для того, чтобы предотвратить распространение опасных заболеваний, возбудители которых зимуют на стеблях растений. Однако удаление надземной части саженца имеет и отрицательные последствия. В удаляемой части сосредоточены важные для молодого растения питательные вещества, необходимые для распускания почек весной и интенсивного роста корней и однолетних побегов. Именно благодаря
листьям на оставленной части саженца первые несколько недель осуществляется питание всего растения, стимулируется работа корней. Поэтому саженцы с необрезанной надземной частью лучше приживаются.

Уход за ремонтантной малиной сводится к регулярному рыхлению почвы, подкормкам, борьбе с сорняками и при необходимости - поливам. Одновременно с рыхлением и мульчированием почвы со второго-третьего года после посадки вносят минеральные удобрения. В первой половине лета, во время интенсивного роста побегов малины, предпочтение отдают азотным удобрениям, во второй половине - комплексным, содержащим азот, фосфор, калий и набор микроэлемен тов. Дозы внесения удобрений выбирают, руководствуясь инструкциями на упаковках, а также уровнем плодородия и качеством предпосадочной подготовки почвы. Особенно эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями: перебродившими (одна-две недели) настоями птичьего помета (соотношение удобрения и воды 1:20) или коровяка (в соотношении 1:10).

Осенью с наступлением устойчивых заморозков (в средней полосе России - в конце октября или в первой половине ноября, в южных регионах - вплоть до конца ноября) у ремонтантной малины срезают все отплодоносившие однолетние побеги.
(Сделать это можно и ранней весной, до начала вегетации растений). Оставшийся мусор и опавшие листья компостируют и сжигают. Почву неглубоко рыхлят; если стоит сухая погода, поливают и мульчируют. Торопиться с обрезкой не следует.
Выполнить ее можно и тогда, когда верхний слой почвы уже промерзнет или даже выпадет первый снег. До промерзания почвы из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит растениям более интенсивно развиваться в следующем году. Таким образом ежегодно поддерживается однолетний цикл формирования урожая.

Высокая ежегодная урожайность новых сортов и экологически безопасная технология их возделывания создают реальные предпосылки для успешного выращивания ремонтантной малины как в промышленных, так и в любительских садах.

Садоводу - на заметку

Малина - элексир здоровья и долголетия.

Ягоды малины богаты клетчаткой (4,8-5,1%), которая стимулирует работу кишечника и способствует выведению вредных веществ из организма. Благоприятно влияет на пищеварение и содержащийся в ягодах пектин. Ценная составная часть плодов - биологически активные вещества: аскорбиновая кислота (до 50 мг), катехины (до 80 мг), антоцианы (100-250 мг), витамины В₉, В₁₂, Е и др. Из минеральных соединений в малине довольно много железа (1200 мг), цинка (200 мг), меди (170 мг) и марганца (210 мг на 100 г сырого продукта).
В плодах малины обнаружено особое вещество - бета-ситостерин, которое предупреждает отложение холестерина в стенках сосудов и, следовательно, возникновение склероза. По содержанию бета-ситостерина эта ягода уступает только облепихе. Доказано и высокое кроветворное влияние ее плодов, употребление которых помогает предупредить лейкемию.
Целебными свойствами обладают не только ягоды малины, но и листья, соцветия, стебли, корни. В листьях малины, например, содержание витамина С в 8-10 раз выше, чем в ягодах.
В октябре соберите оставшиеся на ветках бутоны, цветки, листья, зеленые ягоды. Свежесобранные листья промойте холодной водой, обсушите, уложите в посуду, закройте крышкой и выдерживайте до тех пор, пока они не подвянут. Затем ладонями скатайте в плотные валики, валики разрежьте на мелкие кусочки и заверните в полотенце, слегка смочив водой. В таком виде выдержите 2-3 дня без доступа света, затем сразу подсушите в духовке или сушилке при температуре 50-60^оС.

Вкусный, ароматный чай получается и из цветков малины. Заваривают его как обычный чай: по 1 столовой ложке на стакан кипятка. Хорошо добавить дольку лимона и чайную ложку меда.
Чай из цветков рекомендуется пить при простудных заболеваниях, он снижает температуру и снимает интоксикацию.

 

Источник:  журнал « Наука и жизнь»   №7  2009г.

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - Сорта малины. Какой лучше?
Часть 2 - Малина . Советы профессионалов
...
Часть 38 - Малина Кумберленд-обрезка и уход
Часть 39 - Малины хочется много!!!
Часть 40 - О СОРТАХ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Клубника Гигантелла - сажаем, выращиваем и едим

Автор: tashash 

ОгородСадовод.ком

 

Пожалуй, трудно найти человека, который не любил бы ягоды клубники. Ароматные, вкусные, красивые, они служат достойным украшением любого палисадника. Естественно, когда клубники много или же ягоды крупные - это замечательно. Среди садоводов особой любовью пользуется клубника Гигантелла.

Вывели эту замечательную ягоду в Голландии. Она привлекательна не только своими крупными плодами - масса одной ягоды достигает 100 гр, но и плотной сочной мякотью, изумительным насыщенным вкусом, ароматом с оттенками ананаса, отличной транспортабельностью. Ягоды Гигантеллы очень красивы - крупные, ярко-алые с белыми крапинами семечек.

Кусты клубники Гигантелла тоже крупные - они могут достигать до 50 сантиметров в высоту. Именно поэтому оптимальная схема посадки - 4 куста на один метр квадратный. Этот сорт клубники очень любит солнце, потому выбирать место для посадки этой ягоды нужно максимально освещенное солнцем. На одном месте Гигантелла может расти до 8 лет.

Для того, что бы куст клубники отлично плодоносил, усы, которые он "отпускает", необходимо своевременно удалять. Конечно, у каждого садовода есть свои хитрости в выращивании той или иной садово-огородной культуры. Вот такие нюансы в выращивании клубники Гигантелла, нашли свое признание среди многих.

Как только сошел снег, кусты необходимо обработать - удалить сухие листья, опрыскать их ядохимикатами, а по грядке рассыпать луковую шелуху, которая будет и удобрением и лекарством для кустов и, соответственно, плодов. Затем, когда клубника пойдет в рост, ее подкармливают комплексным удобрением.

Считается, что хорошим подспорьем для выращивания клубники служит хвоя сосны и ели. Ее необходимо подсыпать под листья, между кустами. Такой хвойный слой способствует сохранению влаги в почве, служит  и удобрением и защитой от многих болезней.

Если вы решитесь выращивать на своем участке клубнику Гигантеллу, приложите старание и любовь, то она щедро наградит вас красивыми, вкусными и ароматными ягодами.

Удачи!

 

Серия сообщений "ЗЕМЛЯНИКА":
Часть 1 - Павел Траннуа: "Как стать клубничным королём"
Часть 2 - Почему не получается вырастить землянику из семян?
...
Часть 43 - Как ухаживать за клубникой
Часть 44 - Обмен опытом: выращивание садовой земляники (клубники).
Часть 45 - Клубника Гигантелла - сажаем, выращиваем и едим
Часть 46 - Интересные сорта клубники,земляники.

Проверенный способ посадки винограда

Серия сообщений "ВИНОГРАД,АКТИНИДИЯ,ЛИМОННИК":

Часть 1 - Сад и огород. Северный виноград.
Часть 2 - Сад и огород. Виноград: подвязка и зимовка
...
Часть 12 - Практическая обрезка молодого виноградного куста
Часть 13 - Строение виноградного куста
Часть 14 - Проверенный способ посадки винограда
Часть 15 - Можно ли вырастить виноград из косточки?

Помидоры заболели фитофторой

http://vk.com/if_ts

Серия сообщений "ТОМАТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ
Часть 2 - Выращивание томатов по методу Миттлайдера
...
Часть 34 - 24 Мая Садим огурцы и помидоры
Часть 35 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей
Часть 36 - Помидоры заболели фитофторой

сохраняющий покров или как ЙОД ПОМОГ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ

 

Сейчас у дачников одна забота -- как сохранить урожай. Ведь так часто маленькие "ушибы" и ранки на них превращаются в большие, и приходится выбрасывать испорченные плоды. Но потери можно уменьшить, если обработать их особым составом. Он абсолютно безвреден и его легко приготовить в домашних условиях.

Итак, проделайте эксперимент. Возьмите одну чайную ложку картофельного крахмала и полстакана холодной воды. Размешайте получше и добавьте пять пипеток спиртового раствора йода. Получившейся темно-синей смесью (только точно соблюдайте при приготовлении дозировку!) покройте плоды и овощи. Они будут сохранятся дольше обычного.

газета Сегодня №173 (674) за 30.09.2000

19 Июля Подкормка растений

Серия сообщений "Удачное время":

Часть 1 - 31 Мая 2012 Поговорим о вредителях
Часть 2 - 22 Марта 2012 ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ И ОБРАБОТКА
...
Часть 14 - 5 Июля Черенкование растений 3
Часть 15 - 12 Июля Полив растений
Часть 16 - 19 Июля Подкормка растений
Часть 17 - 26 Июля Болезни и вредители малины
Часть 18 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

26 Июля Болезни и вредители малины

Серия сообщений "Малина":

Часть 1 - Сорта малины. Какой лучше?
Часть 2 - Малина . Советы профессионалов
...
Часть 32 - Как правильно обрезать куст малины
Часть 33 - Как дать заслон малине и всем "шустрым" растениям с ползучим корнем.
Часть 34 - 26 Июля Болезни и вредители малины

Серия сообщений "Удачное время":

Часть 1 - 31 Мая 2012 Поговорим о вредителях
Часть 2 - 22 Марта 2012 ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ И ОБРАБОТКА
...
Часть 15 - 12 Июля Полив растений
Часть 16 - 19 Июля Подкормка растений
Часть 17 - 26 Июля Болезни и вредители малины
Часть 18 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

Серия сообщений "ОГУРЦЫ":

Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ
Часть 2 - ОГУРЦЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ (видео)
...
Часть 21 - ЧЕСНОК, ВЫСАДКА РАССАДЫ ОГУРЦОВ
Часть 22 - 24 Мая Садим огурцы и помидоры
Часть 23 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

Серия сообщений "ТОМАТЫ":

Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ
Часть 2 - Выращивание томатов по методу Миттлайдера
...
Часть 33 - 15 МАРТА 2012 ГРУНТ, ПОСАДКА СЕМЯН ТОМАТА
Часть 34 - 24 Мая Садим огурцы и помидоры
Часть 35 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

Серия сообщений "Удачное время":

Часть 1 - 31 Мая 2012 Поговорим о вредителях
Часть 2 - 22 Марта 2012 ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ И ОБРАБОТКА
...
Часть 16 - 19 Июля Подкормка растений
Часть 17 - 26 Июля Болезни и вредители малины
Часть 18 - 2 Августа Защита огурцов и помидоров от вредителей

9 Августа Как ухаживать за садовой земляникой

Серия сообщений "ЗЕМЛЯНИКА":

Часть 1 - Павел Траннуа: "Как стать клубничным королём"
Часть 2 - Почему не получается вырастить землянику из семян?
...
Часть 36 - Главные подкормки земляники
Часть 37 - Клубника Тоскана F1
Часть 38 - 9 Августа Как ухаживать за садовой земляникой

Как собрать уражай 20-25 огурцов с 1 куста

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них не уступали по урожайности "Майскому". Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка - для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал - иначе они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.

Читать далее...

томаты,помидоры в открытом грунте,www.mani-mani-net.com



Настолько подробно, с любовью, уважением к начинающим огородникам.

Посадка клубники



В ролике использована музыкальная тема Раймонда Паулса "Подарки по телефону". Как с личинками майского жука бороться! Советик по поводу личинок полейте весной грядку раствором нашатырного спирта, я 100 мл на 10 л разводила пропали,

Выращивание земляники



Фрагмент семинара Клуба Органического Земледелия. Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов Дата: 29.01.11

Какие болезни клубники существуют и как с ними бороться?

Какие болезни клубники существуют и как с ними бороться?

Мучнистая роса Мучнистая роса — грибковое заболевание, поражает листья, черешки и цветки клубники. Поверхность заболевших листьев покрывается белым паутинным налетом. Они прекращают рост, загибаются кверху, вся земляничная плантация приобретает белесоватый оттенок. При поражении цветков ягоды развиваются плохо, покрываются мучнистым налетом, гниют, издавая при этом грибной запах. В середине лета налет мучнистой росы становится буроватым, на нем появляются мелкие образования в виде точек со спорами гриба, уходящими в зимовку. Весной следующего года эти споры вновь начнут поражать клубнику. Болезнь развивается в сильно загущенных посадках клубники, при избыточных поливах и подкормках азотом.

Как бороться?: От мучнистой росы клубнику можно уберечь, опрыснув ее в пору бутонизации и после сбора ягод суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды) или раствором кальцинированной соды (50 г на ведро) с добавлением 30 – 40 г мыла. Можно обработать клубничные грядки препаратом Топаз (1 ампула на 10 л воды), расходуя до 1,5 л раствора на 10 м². Обработку проводят дважды: до цветения и после последнего сбора ягод. Собирать и уничтожать поврежденные листья. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирать и сжигать.

Не рекомендуется подкармливать клубнику навозом.

Серая гниль Серая гниль — наиболее распространенное грибковое заболевание земляники и клубники.

Во влажные годы или при чрезмерном поливе при созревании ягод оно может уничтожить до трети урожая. Обычно болезнь проявляется при созревании клубники: созревшие ягоды загнивают, покрываясь сероватым плесневидным налетом со спорами гриба. Мякоть ягоды буреет и загнивает, ягоды становятся несъедобными. На полностью сгнивших ягодах образуются конидии (белые споры грибов бесполого размножения) и споры, которые ветром разносятся дальше и поражают другие ягоды. Болезнь в течение суток может привести в негодность даже уже собранные ягоды, если они хранятся в теплом помещении и в плотно закрытой посуде. Наиболее сильно болеют загущенные посадки растений, размещенных на низких, плохо проветриваемых местах. Заболевание сохраняется в почве и на растительных остатках.

Как бороться?:

Выбор и посадка наиболее устойчивых к серой гнили сортов клубники (Ред Гонтлет, Талисман). Довольно устойчива к серой гнили земклубника. Чтобы болезнь сильно не распространилась, нельзя загущать посадки клубники. Земляника в рядах должна быть продуваемой и хорошо освещенной. Применять подкормку растений марганцем (2 г марганцово-кислого калия на 10 л воды).

Воздержаться от внесения повышенных доз органических и азотных удобрений, могущих понизить устойчивость растений к заболеванию серой гнилью. Посадки клубники обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. Вместо хлорокиси меди можно опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью.

В период начала образования ягод, особенно в сырую погоду, междурядья следует покрыть сплошным слоем свежих опилок, чистой резаной соломы или хвои, чтобы ягоды не соприкасались с землей. С участка нужно без промедления собирать и удалять все загнивающие ягоды. При их сборе нельзя касаться руками здоровых непораженных ягод, чтобы не разнести инфекцию. Пораженные ягоды собирать в отдельную посуду, выносить с участка и закапывать в землю.

Черная гниль

Грибковое заболевание клубники, во многом напоминающее серую гниль. На пораженных черной гнилью ягодах появляется белая плесневидная масса, которая через 1-2 дня сереет. Затем, подсыхая, масса становится черной и пылящей. Черная гниль проявляется на снятых ягодах и особенно опасна во время их хранения и перевозки. Как бороться?: Те же, что и с заболеванием серой гнилью. Под клубнику следует отводить плодородные, хорошо проветриваемые, солнечные участки. Применять подкормку растений марганцем (2 г марганцово-кислого калия на 10 л воды). Воздержаться от внесения повышенных доз органических и азотных удобрений, могущих понизить устойчивость растений к заболеванию. Посадки клубники обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. Вместо хлорокиси меди можно опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью. В период начала образования ягод, особенно в сырую погоду, междурядья следует покрыть сплошным слоем свежих опилок, чистой резаной соломы или хвои, чтобы ягоды не соприкасались с землей. С участка нужно без промедления собирать и удалять все загнивающие ягоды. При их сборе нельзя касаться руками здоровых непораженных ягод, чтобы не разнести инфекцию. Пораженные ягоды собирать в отдельную посуду, выносить с участка и закапывать в землю.

Фитофторозная (кожистая) гниль

Одно из наиболее вредоносных заболеваний клубники. Оно приводит к снижению урожая ягод на 15— 20%, а в отдельные годы почти к полной потере урожая. Возбудитель — гриб Phytophthora cactorum Schroet. Он поражает все надземные органы растения: ягоды, бутоны, цветки, соцветия, во влажные годы, кроме того, — верхушки стеблей, точки роста. Наибольший вред гриб наносит ягодам. На зрелых ягодах образуются коричневые с лиловым оттенком твердые кожистые пятна. Пораженная мякоть становится упругой и не отделяется от остальной части ягоды. Больные ягоды — горькие. Зеленые плоды покрываются светло-коричневыми пятнами с более темным центром и легкой каймой, приобретают жесткость и горький вкус. Вся пораженная ткань пронизывается мицелием (вегетативное тело) гриба, там же образуются летние (зооспорангии) и покоящиеся зимние (ооспоры) споры. Постепенно ягоды ссыхаются, мумифицируются. Пятна на пораженных бутонах, цветках и соцветиях имеют неправильную форму и коричневую окраску. Наблюдается некроз (омертвление) точки роста, через которую гриб проникает в верхнюю часть стебля. При этом стебель буреет, отмирают основания черешков листьев и розетка куста. Гриб может проникать и в корни, но редко. На всех пораженных органах, особенно на ягодах, при влажной погоде образуется густой белый налет гриба.

Развитию фитофторозной гнили способствует наличие капельно-жидкой влаги. Поэтому вспышки болезни наблюдаются после дождей и обильных рос. Проявляется заболевание в конце мая на розетках и соцветиях, в июне оно обнаруживается на бутонах и цветках. Максимального развития фитофторозная гниль достигает в конце июня — июле, когда сильно поражаются ягоды. Зимует гриб в виде покоящихся спор (ооспор) на зараженных растительных остатках и в почве, а также в живых розетках кустов.

Как бороться?: Обязательными являются очистка плантаций земляники от остатков пораженных растений и немедленное их уничтожение. Следует осуществить возможный дренаж (естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод) почвы, чтобы избежать ее переувлажнения. Развитие фитофтороза снижается при хорошем проветривании рядов земляники, отсутствии излишней загущенности посадок, мульчировании участка сухой чистой соломой. Ввиду совпадения максимума развития болезни с периодом плодоношения земляники химические обработки невозможны, так как теряется товарная ценность ягод. Поэтому основное значение приобретают фито-санитарные мероприятия и ранневесеннее искореняющее опрыскивание, которое проводят теми же препаратами и в тех же концентрациях, что и против серой гнили. Учитывая способность возбудителя фитофторозной гнили поражать овощные, кустарниковые, плодовые (грушу, яблоню) и косточковые культуры, не следует располагать землянику в междурядьях сада. Отбирать усы можно только со здоровых растений на оздоровительных маточных участках. В местах, являющихся очагами болезни, нельзя сажать клубники на участках с зараженной почвой ранее, чем через 6—8 лет.

Фитофтороз, или покраснение осевого цилиндра корня

Очень опасное заболевание клубники. Поражает корневую систему и сопровождается покраснением осевого цилиндра. Проявляется в теплые сухие дни. Весной листья у больных кустов появляются с опозданием. На укороченных черешках развиваются листочки с серым оттенком, пластинки листьев мелкие, чашевидные. В дальнейшем кусты отстают в росте, старые листья преждевременно увядают и засыхают. До начала созревания ягод кусты не проявляют резкого угнетения, затем быстро отмирают. Развитие фитофтороза зависит от условий влажности. Большей частью растения болеют весной и осенью, в дождливые месяцы, а также те растения, которые высажены в низинах. Пораженные кусты гибнут полностью через 2—3 года после поражения, а урожая не дают уже на второй год. Как бороться?: Для закладки новых плантаций используют здоровый посадочный материал. Излишне густые участки растений прореживают, сорняки удаляют. Нельзя допускать избыточного увлажнения почвы. При проявлении заболевания применяют дренаж и осушение почвы. Белая, бурая и коричневая (угловатая) пятнистости земляники Грибковые заболевания, которые поражают клубнику при повышенной влажности почвы и воздуха летом и особенно осенью, когда закладываются плодовые почки будущего урожая. При заболевании белой пятнистостью на листьях появляются округлые пятна, вначале красновато-бурого цвета, а позднее беловатые с темно-красным ободком. На верхней стороне пятен появляются небольшие черные подушечки со спорами гриба. При разрастании пятен листья начинают буреть и опадать. При сильном поражении наблюдается массовое засыхание и отмирание листьев, что может серьезно сказаться на урожае следующего года. Обычно заболевают этой пятнистостью стареющие листья. Зимуют грибы-возбудители заболеваний на пораженных листьях. Весной споры грибов заражают новые здоровые листья. В течение лета развивается несколько поколений гриба, споры которых заражают вновь образующиеся листья.

Как бороться?:

Собирать и уничтожать сухие и сильно пораженные зеленые листья. Не допускать загущения клубники, своевременно удалять излишние усы. Соблюдать севооборот, выращивая землянику на одном месте не более 5 лет. Скашивать и удалять с участка листья клубники сразу же после окончания сбора урожая. При сильном поражении этими болезнями проводят трехкратное опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды): первое – в момент обнажения бутонов, второе – через 10 дней после первого и третье – сразу после уборки урожая. При сильном заражении участка рекомендуется после сбора ягод провести опрыскивание растений раствором серной кислоты. Все листья земляники при этом погибают, а корни сохраняются. К осени отрастают совершенно здоровые листья.

Ризоктониоз (черная корневая гниль)

Возбудитель — гриб Rhizoctonia solani Ktihn.

Он поражает корни. При этом сначала чернеют резко отграниченные участки молодых еще белых корней, затем возникают черные окольцовывающие быстрорастущие пятна. Корни становятся хрупкими, на них обнаруживаются сухие перетяжки. Такие растения теряют часть жизнеспособной корневой системы, угнетаются, плохо плодоносят, образуют слабые боковые побеги или их почти нет. Постепенно буреют нижние части корневища, часть розетки и черешки листьев. Образуется сухая бурая гниль, растения легко вынимаются из почвы и погибают. Ризоктониозом поражается более 250 видов различных растений, в том числе картофель, многие овощные и сорняки. Заболевают растения разного возраста, но больше молодые. Проявляется гниль в течение всей вегетации.

Как бороться?:

Правильная агротехника выращивания клубники — важнейшая мера, предупреждающая возникновение болезни. Не следует возвращать клубнику на то же место раньше чем через 4—5 лет. Нельзя удобрять почву плохо приготовленными и неперепревшими компостами из растительных остатков (картофеля, овощных и сорных растений), где в массе сохраняются склероции ризоктонии. Необходимы периодические прочистки посадок с удалением и сжиганием пораженных растений. Рекомендуется дезинфицировать усы погружением их на 1 мин. в подогретую до 46° воду.

Вредители Землянично-малинный долгоносик

Вредитель: долгоносик повреждает землянику, клубнику, малину. Небольшой серовато-чёрный очень прожорливый жучок. Жуки сильно повреждают молодые листья, подгрызают цветки быстро темнеют и отваливаются. Самки откладывают яйца в бутоны. Появившиеся там личинки выедают часть цветка и окукливаются. Обнаружить их просто: если засыхающий бутон разломить, то в нём окажется очень маленькая безногая личинка белого цвета с жёлтой головкой. Со второй декады (10 дней) июля из личинок выходят молодые жуки, которые повреждают листья. На зиму жучки прячутся под опавшие листья и под комочки почвы.

Как бороться?:

До цветения малину опрыскивают препаратом «Искра», «Конфидор» или аналогичным. После сбора ягод кусты малины обрабатывают вторично карбофосом. Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи Вредители клубники, значительно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых, затенённых местах с перегнойными почвами. Как бороться?: Посадки клубники до цветения и после сбора ягод обрабатывают метальдегидом (3 – 4 г на 1 кв. м), чтобы уменьшить количество слизней и улиток, или рассыпают в места скопления муравьёв. Эффективны смеси растительного масла (1 стакан) и столового уксуса (0,5 л) или раствор уксусной эссенции (1 стакан на 10 л воды), которыми обрабатывают почву с колониями муравьёв.

ВЫРАЩИВАНИЕ КРЫЖОВНИКА

Как грамотно вырастить крыжовник

Крыжовник может расти и давать хорошие урожаи практически 30 и даже более лет. Но это только при высокой и безошибочной агротехнике, правильной и регулярной обрезке куста. Зимостойкость его весьма высокая. Правда, в очень суровые зимы у него все же подмерзают ветви, но только те, которые оказались выше снегового покрова.читать далее
 

Прищипнешь рассаду-увеличишь урожай перцев

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.
Читать далее...

Подкормки для помидор

Подкормки для помидор Для того, чтобы плоды выращенного урожая дали сладки, сахаристые, вкусные помидоры, необходимо в процессе роста рассады, цветения, формирования плодов и их созревания обеспечить растениям правильную и своевременную подкормку. Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения. В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке. Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды. Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка. При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды. Источник:http://www.kak-sdelat.su Марьяша5

 

Перец зимует дома

Этот эксперимент уже не один год провожу. Плодов по количеству меньше в первый год плодоношения.Зато они очень обильно плодоносят после зимовки в квартире на второе лето. Кусты для пересадки лучше выбирать поменьше,если таких нет,можно укоротить сделав обрезку.Отрастут новые молодые ветки на них и будет хорошее плодоношение. Пересадку переносит нормально и в большой горшок осенью и весной перевалку в грядку. Осенью может после пересадки сбросить часть листьев.Весной переваливаю даже с плодами,плоды не осыпаются и вызревают.Зимой держу на подоконнике,не досвечиваю.В первый раз досвечивала,но видно было очень жарко,сбросил все листья,хотя потом к весне снова выросли.Зимой стоит зеленый,немного поливаю,чтобы земля не пересыхала.Цветет не обильно и перчики если завязываются - единичные,некрупные и краснеют. В конце марта с прибавлением светового дня начинает активно наращивать побеги,цвести и завязывать плоды.В конце апреля,начале мая переваливаю в теплицу с плодами.Соответственно раньше поспевают,чем на рассаде этого года и очень обильно плодоносят всё лето.Горшок или пластиковое ведро желательно не менее 5 литров. Сейчас у меня куст на подоконнике будет вторую зиму зимовать. С горьким ещё проще,куст мельче.У меня мама горький вообще только на подоконнике выращивает,не пересаживая в теплицу. Elena Gratcheva От себя добавлю - у меня 2 кустика горького перца на подоконнике зимуют. Lebedeva

Как правильно выращивать помидоры - томаты, как добиться богатого урожая помидор.

http://www.katalog.m-n-r.ru/link_st/19/1.html

 

1. Как выращивать томат (помидор).

Томат – одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам. Он отличается большим разнообразием сортов и высокой отзывчивостью на правильные приемы выращивания.
Томат возделывают как в открытом грунте, так и защищенном: под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках. Его выращивают даже на балконах и лоджиях или просто дома на подоконнике. Сегодня трудно представить хоть одну национальную кухню, которая обходилась бы без этого овоща. 
Самый распространенный способ использования свежих помидор - добавление в салаты. Годятся они и на переработку: помидоры солят, квасят, маринуют. Из них делают сок, который по питательности почти полностью заменяет свежий овощ.

2. Выбор места для посадки томатов - помидор.

Томаты любят тепло. Лучшая температура для роста и развития днем – 22-23 градуса, ночью – 17-18 градусов. Даже небольшие заморозки для них губительны. Помидоры очень чувствительны к свету, поэтому с утра до вечера должны быть освещены солнцем. Подготовка почвы Помидоры можно выращивать на любых почвах, но наиболее пригодны почвы рыхлые, хорошо прогреваемые, плодородные. Весной, при перекопке участка под посадку томатов, следует внести добротный огородный перегной (16-20кг перегноя на 1 кв. метр). Это будет способствовать лучшему питанию и получению более высокого урожая .

- Как уберечь помидоры от гнили и почернения
- Как уберечь томат - помидоры от фитофторы
- Как получить богатый урожай томатов- помидор в Подмосковье
- Как вырастить томат - помидор в открытом грунте
- Как вырастить рассаду качественную рассаду томатов - помидоров

3. Когда сажать томаты - помидоры.

Следует помнить, что даже небольшие заморозки губительны для томатов.Поэтому рассаду высаживают в грунт тогда, когда почва прогреется до температуры 10 градусов и выше: примерно через три недели после последних заморозков. Для получения хорошего урожая томатов необходимо грамотно вырастить семена. Рассаду можно выращивать в комнате на подоконнике. Чтобы получить полноценную рассаду, нужно высеивать в два раза больше семян и из них пикировать в стаканчики для дальнейшей посадки только сильноразвитые растения. В возрасте 45-65 суток рассаду высаживают в грунт на ровной поверхности или на гряды.

.

В средней полосе России лето обычно короткое, с холодными ночами. В таких условиях для получения полновесного урожая рекомендуется выращивать томаты в пленочной теплице.

4. Как высеивать семена томата - помидор.

Садоводу-любителю, желающему выращивать помидоры в открытом грунте без помощи теплиц, можно порекомендовать следующие способы получения рассады томата: Приобретение готовой рассады в питомнике Посев семян в открытый грунт Посев семян в рассадные горшки в теплом помещении Посев семян в рассадные горшки в саду с использованием средств для защиты от заморозков Выращивание рассады в помещении под лампой дневного освещения.

5. Подвязка томата.

Перед посадкой рассады в грунт, поставьте с северной стороны растений колья на расстоянии 5-10см от них. Для устойчивости заглубите кол на 30см так, чтобы высота кола над землей была 1,2м. Стебель растения подвяжите к колу веревкой, делая узел в виде восьмерки. По мере роста растения подвязку повторите на верхней части стебля. Периодически проверяйте, чтобы веревки не врезались в стебель.

6. Пересадка рассады помидор на постоянное место.

Рассада готова для посадки на постоянное место, когда растения достигают высоты около 15см. За 2-3 недели до пересадки растений на новое место, рассаду закаляют. Под каждое растение на грядке выкапывают посадочную ямку на глубину горшка, из которого пересаживают растение. Между ямами оставляют расстояние 45см. В сухую погоду землю увлажняют. Растение осторожно вынимают из горшка, стараясь не повредить корни, опускают в яму и присыпают землей, уплотняя ее вокруг стебля. При этом, землю присыпают к стеблю до уровня чуть выше, чем был в горшке. После посадки, растение подвязывают к колу веревкой достаточно свободно, чтобы веревка не впивалась в растущий стебель.

7. Выращивание помидоров в горшках и кадках.

В последнее время становится модным выращивание томатов в горшках и кадках. Такой способ позволяет возделывать эту культуру под крышей – в комнате, на балконе или террасе – круглый год, включая осенне-зимний период. Для кадок лучше использовать легкие почвосмеси, приготовленные из дерновой земли, перегноя, взятых в равных соотношениях с добавлением песка и перепревших опилок. Растения в кадках надо поливать чаще, чем в грунте, и вносить подкормку раствором комплексных минеральных удобрений с равным соотношением азота, фосфора и калия раз в неделю в период созревания плодов.

8. Уход за томатом - помидором.

Уход за помидорами состоит из прополки сорняков, подкормок, поливов, подвязки и борьбы с вредителями и болезнями. Полив Основное правило при поливе: под помидорами почва должна быть всегда влажной, а растения сухими. Поэтому поливать растение нужно осторожно под корень, а не по листьям. Поливать надо редко, но основательно: при недостатке влаги опадают цветки и завязи, лопаются плоды. Подкормки и прополка сорняков Томаты, возделываемые в открытом грунте, следует подкармливать растворами комплексных минеральных удобрений. Томаты больше всего потребляют калия, азота и фосфора. Подкормки раствором с равным соотношением этих элементов начинают через неделю после высадки рассады и продолжают до конца плодоношения с интервалом в 2-3 недели. Дополнительно, томаты можно подкормить путем мульчирования смесью перепревшего навоза с торфом. Такое мульчирование не только удобряет, но также способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков.

ТОМАТНАЯ ХИРУРГИЯ

 

Пожалуй, никакое другое огородное растение не подвергается столь многочисленным "хирургическим" операциям, как томаты. Что только не делают с томатами, чтобы получить ранний и более или менее приличный урожай! Режут и кромсают все части растений, начиная с корней и кончая верхушками стеблей, пришпиливают к земле, сращивают стволики, самыми невероятными способами наращивают корневую систему и даже изредка поколачивают. Причем все процедуры называют уходом за растениями. К сожалению, для большинства сортов томатов, такие операции просто необходимы, без них томаты и не вызреют в наше короткое лето, и урожая хорошего не дадут.