Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Доброго времени суток!
Хочу показать вам работу Kate Pruitt - одного из авторов ресурса Design Sponge, в которой показан интересный эффект устаривания бумаги с помощью кофе и соли. С кофе все понятно - это цвет, что же дает соль? Соль обладает способностью впитывать влагу и за счет этого на бумаге образуются эффектные разводы. Приятного просмотра!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).
Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.
Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.
Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.
Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.
Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:
Декупажные карты
Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.
Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.
Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.
Пастельными мелками.
Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).
Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.
Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.
Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).
Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.
Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.
Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.
Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.
Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.
Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.
Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.
Часть 6 - про шпаклёвку в декупаже.
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
Распечатка на бумаге:
Для распечаток годится обычная писчая бумага, можно самую темную брать и дешевую, даже принтерная (лак и краски выравнивают бумагу на работе и контура не видно). Можно использовать потребительскую бумагу (раньше такую использовали, она желтовато-сероватая и тоньше принтерной), бутербродную (она тоненькая), а также упаковочную из ИКЕИ (там рулоны на упаковочных столах, на ней интересно получается, она темная и тонкая).
Некоторые печатают на кальке (та, которая белая и поплотнее), на обувной бумаге(в нее обувь в коробках лежит).
Так же можно печатать на термотрансферной бумаге, но рисунок с нее хорошо переносится только на ровную поверхность, которая выдерживает нагревание, и она дорогая.
Чтобы цвета при печати совпадали с тем, что показывает монитор, его нужно калибровать. Есть в интернете программы для этой калибровки.
Картинки лучше не увеличивать. Для качественной печати нужно как минимум 150 dpi, а еще лучше 300. На мониторе же разрешение экрана или 72 dpi или 96. Поэтому даже 1:1 лучше не печатать, а уменьшать в фотошопе линейный размер и увеличивать разрешение.
|
Без заголовка |
Начинаю потихонечку выкладывать работы с таким многогранным материалом как бейц. В данном посте расскажу с чего все начиналось. Бейц это позитивная морилка. ее можно использовать как обычную морилку, а можно и воспользоваться ее мигрирующими свойствами. Дело в том что бейц будет при последующем окрашивании проникать в верхний слой краски. Подробно я расскажу в мастер классе.
Сейчас что бы было просто понятно о чем я, показываю фотографию. В левой части уже произошла окончательная миграция пол лаком, а в правой части работа еще не завершена и миграции нет. Я думаю тут видно, что подразумевается под миграцией в верхнии слои краски.
С этого подноса началось мое знакомство с бейцем. Его я делала на мастер классе. Опыт полученный там был скорее негативный, я узнала очень много как делать не надо, а вот как надо, доходила потом сама. Но все по порядку. Дело в том что бейц будет при последующем окрашивании проникать в верхний слой краски. Подробно я расскажу в мастер классе.
Поднос сделан в стиле классического французского шеби-шика. Отличие там больше по технологии. Поднос вышел темноват, рисунок почти не видно, так как преподаватель, по моему мнению, хотел просто заработать денег на массовом проведении занятии. В два часа он пытался уложить то, что на моем занятии еле-еле успелось в 4. Мне кажется, что мастер классы нельзя проводить нон стоп. Когда мы пришли одна группа еще заканчивала свое занятие, когда мы уходили другая группа уже начинала. Как результат масса сведений рассказана не была, да работали мы по указке. Сначала все взяли желтый, а потом красный, и в конце зеленый цвет. Я извиняюсь, что выношу сюда свои жалобы, но осадок от такого проведения занятия остался огромный. Больше всего меня поразило, когда нам сказали что дно, вы вообще не красьте, не будем его делать. Ну разве можно вот так отпускать группу домой с полуфабрикатом?
Это вид сбоку. Целиком и полностью меня устраивает )))Вот такой эффект старого дерева, с вкраплениями темных точек, каким то розоватым налетом - результат бейца.
Эту конфетницу я делала в комплект к подносу. Цветовая гамма та же, но цветы уже не теряются. Дорабатывала полученные знания, так сказать.
Вид сбоку. Кстати, потертости делались не с краской а с обжигом. Сначала обжигаем заготовку, а потом уже как мы привыкли - свечка, краска и шкурка. Такой способ я узнала на том же мастер классе, за него преподавателю, конечно, спасибо.
Внутренний углок. На этом пока все.
Выкладываю обещеный мастер класс по бейцу. На примере подноса. Тут я немного рассказала уже про этот материал, поэтому вводную часть пропущу. http://stranamasterov.ru/node/223494 Сажу только то, что разные цвета бейца мигрируют с разной интенсивность. Этот мастер класс относится к самым сильным в миграции цветам, коричневому, махагону и черному.
Как я уже писала ранее бейц мигрирует в верхнии слои краски. На фотографии дощечка покрашенная разными цветами, и с миграцией бейца. Вот такие получается грязные цвета, если просто нанести краску на бейц. Ниже я расскажу как мы воспользуемся этим чудесным свойством и какую красоты можно сделать их такой вот каки.
Итак материалы:
сам поднос, краски акриловые, салфетки, бейц и лак акриловый и алкидный. ( нам понадобится оба )
Начинаем с того что вырезаем из салфетки тот рисунок который нам нужен, располагаем его на подносе, то как это будет выглядеть в конце.
Далее обводим вашу композицию карандашом. отступая немного от салфетки. это для того чтобы вокруг рисунка был небольшой ореол светлого места.
закрашиваем бейцем все, кроме того места куда будем клеить салфетки.
и красим все белой краской. Хорошо красим не жалея краски, густо так. После того как краска высохнет мы увидим первую миграцию бейца. Белая красска потемнеет. На фото хорошо видно, что те места где бейца нет белые, остальное затемнено.
сушим поднос и клеим салфетки. Сразу обыясню почему для салфеток мы оставили белые месте. потому что если наклеить салфетку на бейц закрашенный белой краской, он мигрирует через салфетку и рисунка почти не будет видно. на фотографии как раз образец того что случится с салфеткой. Есть еще одно ограничение, клеим без файла. от воды бейц поплывет так... не буду рассказывать, попробуйте и увидите :-))))
наклеили, высушили и начинаем тонировать весь поднос. ( извиняюсь, что фото уже с другого подноса, не успела сфотографировать на подсолнухах). Можно делать сложную тонировку, а можно просто все закрасить одним цветом. Ниже будут примеры разных вариантом. Не суть, главное что мы закрасили остальную поверхность нужным нам цветом.
Осталось чуть чуть. берем белую краску на губку, снимаем излишки.
И размашистыми движениями лессируем. Покрываем наш поднос местами белой краской. Делаем вид как будето наш подносик долго лежал на солнце и выгорел. Не бойтесь если ее будет много, они посветлеет после покрытия лаком.
после лессировки покрываем поднос водным лаком. Вот тут бейц мигрирует. посмотрите на подносе такой розоватый налет, это и есть бейц. если результат нас устраивает покрываем алкидным лаком, а если хочется что бы бейц еще добавил старины вашему изделию покройте опять водным лаком. Я пробовала с водными Поли- Р и с Олимпом. От Поли - Р миграция более сильная. В следующем посте я покажу фото.
Что бы было понятнее, как сильно меняет бейц краска показываю две фотографии. на левой поднос без лессировки и покрытия лаком, а на второй работа уже закончена. Сразу видна разница до и после.
То же самое. Справа результат бейца.
А вот еще какие подносы вышли
покрупнее фото
Наверное на этом все. Фу! 7 потов сошло пока писала. Девочки, прошу простить если что не очень понятно. По этому материалу крайне мало информации и примеров работы. Мастер классов я вообще не нашла. ВОзмодно все то же самое можно сделать и по другому и лучше. Я описала то как работаю я. И у меня просьба, если кто уже работал с бейцем, у вас есть опыт, пишите мне. Мне интересна ваша практика. Описать все в одном мастер - классе нельзя. За кадром осталось очень много. Если вы хотите прийти ко мне на занятие по бейцу, пишите в личку.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Добрый день, уважаемые мастерицы!
Представляем Вашему вниманию мастер-класс по созданию авторских часов с имитацией фрески.
Для работы нам понадобится:
1. Основа, в данном случае керамическая тарелка
2. Изображение и набор цифр (мы распечатываем на обычной бумаге)
3. Краска акрилатная моющаяся
4. Колер
5. Лак матовый акриловый
6. Акриловая краска золотая
7. Клей ПВА
8. Растворимый кофе и чай
9. Шаблон для разметки и маркер
10. Различные виды губок, кисточка
Итак, начинаем!
Для того, чтобы просверлить основу, мы используем сверла по стеклу.
Обезжириваем спиртом или растворителем, наносим первый базовый слой. Краску наносим штамповкой, чтобы поверхность получилась шероховатой.
Сушим.
Как показано на фотографии, под углом, отрываем лишний фон, промазываем клеем и аккуратно, от центра к краям приклеиваем нашу картинку, особое внимание уделяем местам, попадающим на изогнутую часть тарелки. Если получатся складки, даже не страшно, они симитируют трещины
Промазываем клеем и оставляем до полного высыхания.
Теперь, нам необходимо «вписать» картинку. Для этого кусочком мочалки из люфы мы наносим краску штампующими движениями, скрывая границы картинки и еще раз текстурируем всю поверхность часов. Сушим.
Для темного края нам необходимо развести основную краску с колером.
Штампиком из люфы мы наносим коричневую краску, обратите внимание, что плотно залиты лишь самые края часов.
Совет: прежде чем приступать к работе, попробуйте на образце тон краски и метод штамповки.
Далее, с помощью шаблона для разметки наносим рисочки обыкновенным черным маркером и приклеиваем заготовленные цифры на ПВА.
Опять ждем полного высыхания, а пока готовим тонировочную смесь.
Берем самый дешевый растворимый кофе и самый дешевый чай в пакетиках + ПВА+ немного воды. Про пропорции не скажу, каждый раз делаем «на глаз». Сначала завариваем крутую заварку в небольшом количестве воды, добавляем кофе и постоянно пробуем смесь на белой бумаге, как только цвет нас устраивает, остужаем и добавляем такое же количество клея, перемешиваем. Смесь должна быть желтовато-коричневой, цвет старой бумаги.
Наносить тонировочную смесь будем поролоновой губкой по направлению рисунка, у нас должны получиться полосы имитирующие работу грубыми инструментами по штукатурке. Сушим.
Покрываем всю поверхность часов лаком в 2 слоя.
Наносим золотую акриловую краску на ободок.
Одеваем механизм и ВУАЛЯ!!!
Ваши готовые неповторимые часики с имитацией старой фрески.
З.Ы.
Много вопросов, касаемо тонировочной массы.
Прежде чем пробовать на готовом изделии - попробуйте на образце. Материал ведет себя очень непредсказуемо. лучше досыпать кофе и доливать заварку порциями, пробуя цвет. То же самое с клеем. Не могу порекомендовать конкретного производителя, берите тот, что гуще. отношение примерно 50 на 50
ну в крайнем случае на полувысохшую поверхность можно еще раз тонким слоем нанести тонировку
тогда полосы будут еще виднее, что нам и надо ))
Если будут вопросы - задавайте! С удовольствием отвечу
С уважением, Оксана
|
Без заголовка |
marinanikulina
Художественный декупаж пастелью
Показываю на примере вот этой досочки
Шаг 1. Подготавливаем поверхность, делаем наш обычный декупаж! НО! работу лаком НЕ покрываем, так как пастель на акриловый лак ложится плохо, а вот на акриловую краску и на высохший ПВА ( что остался у нас вокруг приклеенной картинки) пастель ложится хорошо
Шаг 2. Заготавливаем пастель нужных цветов. Натираем её в "пыль" с помощью ножа"
Шаг 3. В случае если у вас нет необходимого цвета пастели, то его можно создать смешивая другие цвета.
Например у меня нет фиолетового цвета и я смешала синий и розовый "цикламен" что у меня были - получился третий цвет 
шаг 4. Берём ватную палчку и обмокнув её в нужный цвет , начинаем растирает его вокруг цветка! делая растушевку ОТ лепестков .
Шаг 5. Чтобы смягчить резкость границ (которые может оставить ватная палочка) можно взять ватный тампончик и ещё раз пройтись вокруг цветков и тогда дымка получится ещё более нежная
Шаг 6. так , с помощью ватной палочки и тампончика потихоньку прорабатываем все наши цвета
Шаг 7. дальше покрываем нашу работу лаком-спреем и ву-аля! основная работа по созданию дымки с помощью пастели закончена
Примечание иногда, не все, но некоторые лаки-спреи могут слишком сильно проявить красящий пигмент ( иными словами дымка может стать слишком яркой
тогда:
Мы берём чистую сухую губочку и мокаем её в краску цвета фона и потихоньку начинаем тампонировать дымку, приглушая яркость цвета ..............затем можно покрыть работу уже простым акриловым лаком
Ну а дальше уже по желанию декорируем дальше нашу работу соответственно вкусу и желанию ( краклюшки, узорчики и тд ) 
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Наташа Фохтина и ненужные СД-диски.
Мозаика.Декупаж.МК.
|
Без заголовка |
Мастер класс Леры Хаметовой
Кухня не сразу становится уютной – такой ее делают разные приятные детали. И на ней непременно найдется место оригинальным гипсовым медальонам и подвескам, магнитам на холодильник или подставкам под горячее.
ЧТО НУЖНО?
Материалы:
полимерная глина, гипс для моделирования, бусины, мелкие предметы для создания отпечатков, акриловые краски, кракелюрный лак, финишный лак, масло для живописи, льняное масло, металлическое кольцо.
Инструменты - пластиковая скалка, наждачная бумага.
|
Без заголовка |
Источник. Далее текст автора
|
Без заголовка |
Декупаж. Имитация кружева Ришелье от Лу Херингер
|
Без заголовка |
Посмотрите ещё МК по применению структурных паст, потали и флокирования :))
|
Без заголовка |
Давайте продолжим познание таинств декорирования объёмным декупажем :)
Посмотрите видео МК с применением структурных паст , трафарета, лаков, красок и золочения !!
|
BAD CAT2008