Процесс выращивания томатов как в теплице, так и в открытом грунте достаточно кропотливый и сложный. Он начинается с высадки рассады. Только после этого начинается выращивание и уход за растением. 

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя, таким образом, к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист.
Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Источник: midgard-svaor.com

Опыт выращивания томатов в суровом климате от семьи Бережновых (г.Красноярск):

- Самая частая ошибка при выращивании томатов, - считает Надежда Васильевна, - это высадка в грунт или в теплицу переросшей рассады. Между тем избежать её просто - это же как дважды два четыре: надо лишь правильно рассчитать дату посева семян. Лучше всего приживаются растения, когда на них только-только образовались бутоны. Возраст такай рассады ­55-60 дней. Если выращиваете помидоры в открытом грунте и высаживаете рассаду в начале - середине июня, значит, сеять семена надо в первой половине апреля. Для теплиц сроки сдвигаются на конец марта.

И правда, очень часто в начале лета можно видеть, как загружаются в багажники машин коробки с несчастными тонкостебельными растениями, на которых уже висят зелёные помидорки. Считай, самый первый урожай потерян. После пересадки из этой кисти в лучшем случае сохранится один плод.

Рождение росточка. Сибиряки вообще очень рано начинают посев на рассаду. Видимо, сказывается длинная зима, хочется лета приблизить сроки - это одно. На каким образам Надежде Васильевне удаётся получать крепкие растения, выращивая рассаду в квартире с окнами на север? Ведь солнце туда практически не заглядывает!

Внимательно просматриваю часть фильма, посвящённую вы­ращиванию рассады. Конец марта. Надежда Васильевна прогревает семена в тёплой воде в термосе, завернув каждый сорт в отдельный кусочек марли. Затем обработка в марганцовке, в растворе стимулятора.
Подготовка земли: просев, прогревание. Сам посев в ящичек, в бороздки с плотным ложем и присыпкой рыхлой землей. Напоминание о необходимости чуть прижать землю, чтобы семена, прорастая, оставили в ней оболочку. Предостережение об устранении капельности в закрытом стеклом или пакетом ящике. Пока ничего особенного, если немного знаком с этим процессом. А вот это уже интересно!

- Как только появляется первая (!) петелька всхода, стекло убираем и ставим ящик на досветку.

Надежда Васильевна устанавливает ящик на подставки под лампу дневного света. Расстояние до земли сантиметров 10-20. Зачем так рано досвечивать? Ведь растений ещё практически нет...

- Ранняя досветка предотвращает вытягивание подсемядольного колена, этой самой петельки, - объясняет Надежда Васильевна с уверенностью человека, для которого ошибки поиска уже давно позади. - Именно сейчас важен свет, чтобы рассада не вытянулась в дальнейшем, чтобы стебель был крепким и мощным.

Для усиления освещения на подоконнике устанавливается экран из фольги, который отражает дневной свет. Обыкновенный картон от большой коробки, на котором закреплена пищевая фольга. В первые недели, вплоть до пикировки, освещение круглосуточное: днём на окне с экраном, с наступлением сумерек - под лампой. Но это не всё. Есть ещё один секрет регулирования роста. Возможно, он кому-то и известен, тем не менее, в руководствах о нём не упоминается.

- Когда растения начинают вытягиваться (речь идёт об уже подросшей рассаде), я удаляю один-два нижних листа. Растение получает стресс и, преодолевая его, на некоторое время прекращает рост. Главное, чтобы верхние листья хорошо развились, - поясняет Бережнова, - нижние всё равно потом удалять придётся, чтобы направить питательные вещества в плоды.
Теперь понятно, как избежать вытягивания рассады, но почему у Надежды Васильевны вся рассада выглядит, как добрые молодцы - «все равны как на подбор»? 
- Мы выращиваем по 2-3 растения каждого сорта, но берём для проращивания 5-8 семян, чтобы было из чего выбирать ...

- Если семена не взошли за десять дней - это плохие семена. Из них не вырастет сильное растение.

Через две недели после посева ...
- Сейчас будем выбирать самые хорошие сеянцы. У этого слишком тонкий стебелёк, срезаем его, он нам не нужен. Уберём и вот этот с уродливыми листьями.
Недоростки тоже удаляем. А этот сорт какой-то странный: листочки словно гофрированные. Оставим, может, это особенность сорта. Понаблюдаем за ним.
Вот оно - отбор! Очень жёсткая, если не сказать беспощадная, браковка. Как мы обычно посту­паем? Нам ведь жаль каждое рас­тение. Если слабенькое - подкормим, опрыснем, пусть живёт. Это и понятно, если за 5 семян заплачено 30, а то и 50 рублей.

У Надежды Васильевны установка другая, ей важно от меньшего числа растений получить больший урожай. На это направлена вся технология Бережновых: формирование мощной, но мочковатой корневой системы (прищипывание корешка при пикировке), здорового листового аппарата (изначальная браковка сеянцев, опрыскивание стимуляторами), направление тока питательных веществ непосредственно в плоды (удаление листьев, расположенных ниже кисти).

Делу - и время, и строгость. Но вот рассада выращена. Приходит время пересадки на постоянное место в теплицу.
- Довольно часто рассаду сажают наклонно, но это имеет смысл только если стебли ещё травянистые, - поясняет Надежда Васильевна, прикапывая растение. - Если они задеревенели, то корней в этой части не дадут. А чтобы корни быстрее прижились и начали работать, надо дать им толчок. Для этого мы поливаем корневином или СЛОКСами на второй день после посадки. Это нужно и для сохранения плодов на первой кисти.
Теперь помидоры переходят на попечение Юрия Сергеевича. 

Первое, на чём останавливается взгляд в теплице - это способ поддержки растений в вертикальном состоянии. Как обычно принято это делать? Самый распространённый вариант - длинные палки возле каждого растения, к которым шпагатом подвязывают стволики. Конструкция Юрия Сергеевича и сложна, и проста одновременно. Эта шпалера. Разумеется, собственного изготовления.

Основа её - железные прутья арматуры, какие используют при производстве железобетона. На них через 27-30 см приварены небольшие крючки. Прутья втыкаются в землю через 1,5-2 м, на крючки кладётся поперечный прут, сначала нижний, затем по мере роста рас­тений поперечины добавляются.

- Собрать шпалеру можно за полчаса, - уверяет её создатель. - Растения к решётке мы привязываем широкими полосками хлопчатобумажной ткани. Шпагат часто пережимает стебель. Особенно это опасно, когда подвязываешь кисть: если она надломится, помидоры не нальются.

- А как часто вы даёте подкормки?
- Еженедельно, в одну неделю - корневая, в другую - по листьям. То есть корневая подкормка - не чаще, чем один раз в полмесяца.

- И чем же кормите помидоры?
- Первую корневую подкормку даём настоем травы с горстью золы, вторую - очень слабым раствором куриного помёта (1 столовая ложка сухого помета на 10 л воды). Когда плоды начинают наливаться - подкормка золой (1 стакан на 10 л воды). В какой-то степени подкормкой служит и трава, которой укрываем землю. По мере её нодсыхания поливаем водой с «Байкалом» и снова подкладываем свежую траву. Для первой внекорневой подкормки используем «Артемию». В начале массового цветения 2-3 кисти - борная кислота или «Завязь».

Когда формируются плоды, опрыскиваем вытяжкой золы - 1 столовая ложка на 1 л воды. Вытяж­ку готовим так: 1 стакан золы на 10 л воды, стоит 3 дня, из него берём 1 столовую ложку на 1 литр воды для внекорневой подкормки, остальное используем для других культур ...

2.

Юрий Сергеевич очень внимателен, замечает малейшие отклонения от нормы и не заставит голодать своих питомцев. Несмотря на то, что растения находятся под полиэтиленовой крышей, назвать их тепличными неженками никак не получается. Лишь только минует угроза возвратных заморозков, боковые рамы с теплицы снимаются и до наступления августовских туманов хранятся в сарайчике. И дело не просто в свежем воздухе или закалке.

- При температуре выше тридцати градусов пыльца стерилизуется и плоды не завязываются. А ещё посмотрите, - хозяин теплицы обращает внимание оператора на листья, - ни одного пятнышка! Листья чистые, блестящие, зелёные. Это потому, что нет конденсата! А болезней нет потому, что хорошо проветривается.

Урожай на виду. Действительно, застаиваться воздуху негде - на стеблях все листья до верхней кисти удалены. Потому так и поражает урожай, что весь он на виду. Гроздья помидоров, по три-четыре. на растении, аккуратно подвязаны к шпалере. Каждое растение сформировано в два стебля, в кистях - по 5-6, а то и больше полноценных плодов.

Советы по выращиванию томатов:

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
 2. Давайте каждому кусту еженедельно от 2 до 3 л влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2 — 3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Источник: sadisibiri.ru

Простой способ увеличить урожайность в 2-3 раза

Делюсь секретом, который помог мне увеличить урожайность участка в 2-3 раза без химикатов и искусственных удобрений. А плоды стали сочными и вкусными.

Так как у меня на участке из овощей самыми распространенными культурами являются огурцы и помидоры, в данном совете буду говорить именно о них.

Мой дачный участок находится к северу умеренного полюса. Климат не позволял мне собирать много таких овощей как помидоры, да и те что вырастали были среднего размера, да и кол-во плодов оставляло желать лучшего. Долгое время я думал - "Ну климат такой, что поделаешь" и был в корне неправ.

Сейчас я собираю по 2 корзины помидоров с куста. А вкус то какой - они у меня слаще любых магазинных, и мягкие, сочные, буквально тают во рту. С огурцами такая же история.

Но давайте по порядку.

В основе моего обильного и небывало вкусного урожая лежит 2 простых секрета. С сотки собираю помидор и огурцов на три семьи - и вот в чем мой секрет.

Начну с того что многие возможно уже делают.

Сразу как снял урожай, почву обрабатываю и сажаю рапс. К концу сезона то что выросло скашиваю, и сажаю рапс повторно. Сейчас у нас такие зимы что последние два года он у меня рос аж до мая. Пока не пришел черед высаживать саженцы.

И второй момент, за моим участком есть "пустырь", иными словами поле заброшенное колхозом. На нем я высаживаю сахарную свеклу. За ней я даже не слежу. Высаживаю не много, а так как растёт все это дело в сорняках, то вырастает небольшого размера, где-то чуть больше кулака. На сотку достаточно 2-4 корзины. А я больше сотки в последнее время и не сажу. По осени собираю этот урожай и укрываю соломой на зиму, до февраля. В конце февраля все это дело раскрываю. Чтоб плоды подмерзли и к началу мая уже начинали гнить. Перед посадкой саженцев лажу под корень пару "гнильцов" сахарной свеклы.

В первый год, как только я проделал эту процедуру, я был в шоке. К моменту цветения побеги были в 2 раза выше чем до проделывания вышеуказанной процедуры. Саженцы помидор цвели как вишня. Цвета было уйма. Подумал сначала - пустоцвет. Но уже совсем скоро стали завязываться плоды. Я уже был несказанно рад и решил что впредьобязательно буду проделывать эту процедуру. Но а когда пришло время пробовать урожай, то был еще больше удивлён. Такие сочные и вкусные помидоры я ел разве что в южных странах, а теперь они растут у меня на участке. Урожай был такой что раздавали даже соседям. И никто не верил что такую вкуснотищу, да еще на нашей земле я вырастил сам. Все думали что я землю химикатами накормил. Но на следующий год прислушались к моему совету и теперь такой урожай у нас по всему кооперативу.

Источник: profermi.ru

 

 

БОГАТОГО  ВАМ  УРОЖАЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ