Предчувствие…или желание? Где проходит грань между тем, чего мы ожидаем и тем, чего хотим? Тем, что усиленно придумываем и делаем живым и реальным своей четкостью ощущений?
Как тут разберешь, если нечто несется по венам вместе с кровью и сшибает дыхание? Путает реальность и вымысел, стирает между ними грань и позволяет так сладко мечтать, что закрываешь глаза и на кончике языка чувствуешь онемение и ток? Это твое второе Я, взбалмошное, непокорное, плевать хотевшее на твой устоявшийся счастливый мир и тихую гавань (я прямо вижу как оно морщит нос и ехидно прищуривается, а я заворожено провожу рукой по гладкой воде и из последних сил сдерживаю желание шлепнуть ладонью по водной глади и взбаламутить и закипеть и вызвать шторм и принять его , наконец то, запрокинуть голову и закричать в полную силу своих легких, приветствуя себя ТУ ЧТО БЫЛА и дать ей волю стать ТОЙ ЧТО ЕСТЬ).
Сжимаю челюсти, поглаживаю воду, вдох\выдох… Успокоиться, перестать гнать адреналин по крови, открыть глаза – Привет!:)
Иногда то, что он не видит бушующего шторма в глади моего взгляда существенно облегчает мне жизнь… а ему просто ее спасает.
И все – таки я жду.
Что однажды открою глаза и наткнусь на похожий взгляд.
И это будет не мое отражение в зеркале…
А пока, в прозрачной гладкости моего личного океана, можно увидеть все, что угодно, кроме зреющего подводного бунта.

 

Шериданс На Ромашковых Лепестках

Единственный драгоценный камень, состоящий из одного элемента. Алмаз - это кристаллический углерод. Исключительно высокая твердость алмаза имеет большое и важное практическое значение. Он широко используется в промышленности как абразив, а также в режущих инструментах и в буровых коронках. Цвет разнообразный. Обычно алмазы бесцветные или желтоватые, но известны также голубые, зеленые, ярко-желтые, розово-лиловые, дымчато-вишневые, красные камни; встречаются и черные алмазы. Алмаз прозрачен, иногда просвечивает, бывает и непрозрачным. Черты алмаз не дает; порошок его белый или бесцветный. Главные производители алмазов - Австралия, Россия, ЮАР и Демократическая Республика Конго, на которые в совокупности приходится более 3/5 мировой добычи алмаза. Другие крупные производители - Ботсвана, Ангола и Намибия. Индия, бывшая единственным источником алмазов до 18 в., в настоящее время добывает их сравнительно немного. Алмазы ювелирного качества встречаются в ЮАР и в Республике Саха (Якутия, Россия) в кимберлитах - темных зернистых ультраосновных вулканических породах, сложенных преимущественно оливином и серпентином. Название минерала происходит от греческого слова "adamos" неодолимый, несокрушимый (синонимы адамант, демант, диамант). С течением времени слово "адамос" - приобретает новую форму "алмас". Ограненные прозрачные алмазы ювелирного качества называют бриллиантами (от французского слова "brillant" - сверкающий). Термин появился в XVII веке после изобретения бриллиантовой огранки. Алмазы обычно бесцветны, или окрашены в бледные оттенки желтого, бурого, голубого, зеленого, розового цвета. С древних времен алмаз считался драгоценным камнем высшего класса. Этому минералу приписывали многие мистические свойства. В Индии и Иране существовал обычай - в день, когда новорожденному дают имя, отец сыпал ему на голову щепотку алмазной пыли, обеспечивая этим ребенку здоровье, благополучие и долгую жизнь. Его по праву считают "королем" драгоценных камней - он ценится дороже любых других камней, и известно о нем больше, чем о каком-либо другом. Из-за различных вариантов химического состава, существует множество окрасок алмазов. Они образуют две большие группы - типичные, для которых существуют шкалы оттенков и устоявшиеся условия испытаний, и нетипичные. К типичным относят все алмазы, оттенки которых находятся между полностью бесцветным (иначе называемые чистейшими белыми алмазами) до светло-желтого, коричневатого или серого. Нетипичные же могут быть голубыми, розовыми, фиолетовыми или близким к черному. Также к нетипичным относятся и более редкие смеси этих цветов. Существует большое количество неоднородностей и включений, которые можно встретить в алмазах. Неоднородности могут быть вызваны дефектами роста кристаллов, но чаще всего это следы механических нагрузок и напряжений, которые алмаз пережил в прошлом. Происхождение алмазов зачастую понятно, если рассмотреть минеральные включения в нем. В алмазах из ЮАР могут быть бледно-зеленые вростки оливина или кристаллики гранатов; мелкие кристаллы алмаза и вростки графита бывают в сибирских, бразильских, ангольских и заирских алмазах; изумрудного цвета кристаллики хромдиопсида (ЮАР, Россия) и многие другие. В ювелирной промышленности потребляется только около десятой части добываемых во всем мире алмазов. Это связано с тем, что она требует достаточно крупные (начиная с 0,3 карата) и качественные камни, особенно бесцветные. Остальные же благодаря своей твердости ценятся как один из лучших инструментальных материалов. Таким образом, основные потребители алмазов - металлургия, машиностроение, и горнодобыча.

Известнейшие белые алмазы:

- Принадлежащие Британской Королевской семье Куллинан I и II (530,2 и 317,4 карата соответственно) ограненный в виде розы;

- Великий Могол, находящийся в частных руках (280 карат);

- В сокровищнице Кремля находится ограненный таким же образом алмаз Орлов;

Самые известные алмазы нетипичных цветов:

- Желтый Де Бирс (234,5 карат);

- Cветло-голубая Бразилия (176,2 карата);

- Розовая Дериа-нур (186 карат);

По мнению знатоков, лучшим бриллиантом является "Орлов", украшавший скипетр русских царей. Этот камень чистейшей воды, отливающий голубоватым блеском, по преданию, был священным камнем. И в наши дни популярность бриллиантов очень высока. Положение и стоимость камней на мировом рынке обусловлена монополией компании Де Бирс, которая определяет и контролирует добычу алмазов, формирует структуру сбыта и специальные цены на камни. Великий Могол Алмаз "Орлов" вИмператорскомскипетре Дерианур Алмаз Регента Сылки по теме:Алмазный фонд - история и экспонатыЗнаменитые алмазы

Читать далее...

 

   Никак не утихнут страсти вокруг нового фильма Тима Бертона “Алиса в Стране Чудес”, который вышел на экраны в начале марта.

Многие бренды решили создать специальные коллекции украшений и косметики, приуроченные к выходу фильма. Марка OPI выпустила линию лимитированных лаков, а Urban Decay – палетку теней. Коллекцию украшений “для Алисы” не сделал развее что ленивый: Стелла МакКартни создала ожерелья и браслеты в виде карточных мастей, а Tom Binns выпустил целую серию различных украшений, вдохновением для которой послужило безумное чаепитие, кролик с часами, улыбка Чеширского кота, замочные скважины, Королева Червей и многое другое.

Что ж, на этом безумие вокруг “Алисы” не закончилось: ювелир H. Stern создал несколько новых колец, вдохновением для которых послужил бертоновский фильм. В коллекции можно найти всю ту же улыбку Чеширского кота, живые цветы, лесные грибы и сад с подстриженными деревьями. Кольца выполнены с использованием эмали, золота и кристаллов Swarovski.
 

Люди хотят жить красиво. Люди умеют жить красиво. Люди делают все, чтобы жить красиво. И надо признаться, им это неплохо удается.

Для большинства роскошные интерьеры и сказочные пейзажи, открывающиеся из окон домов, остаются лишь частью смелых снов и неосуществимых планов. Но есть единицы, для которых чужие мечты – собственные будни. О таких домах-грезах, ежегодно занимающих почетные позиции в рейтинге самого дорого в мире жилья авторитетного журнала «Forbes», и об их владельцах написал немецкий портал Web.de.

 

1. «The Pinnacle»

 

Самый дорогой частный дом мира «The Pinnacle» («Вершина», «Пик») превосходит в цене все шикарные виллы, которые когда-либо кому-либо принадлежали. 155 миллионов долларов стоит большой земельный участок размером в 64 гектаров в американском штате Монтана, на котором строительному комплексу отданы 4830 квадратных километров. Рядом с вертолетной посадочной площадкой находится самое сенсационное добавление к жилплощади – собственный канатный подъемник для лыжников: с помощью гондолы владелец дома может перебраться непосредственно в лыжную комнату. 4 домика для гостей, 10 спален, 1 погреб для 8000 бутылок вина, бассейны под открытым небом и в самом доме завершают цельную картину дома-мечты.

Проектом «The Pinnacle» Тим Бликссет (Tim Blixseth), чье главное хобби - создание декадентских домов-люкс, увенчал свою карьеру застройщика-любителя. В качестве покупателей будет рассматриваться только ограниченный круг знакомых. Потенциальный покупатель должен не только выложить кругленькую сумму за дом, но и выполнить одно необходимое условие – членство в заведении «Yellowstone Club» («Клуб желтого камня»). Вступительный взнос обойдется в 250 тысяч долларов.

 

2. «Updown Court»

 

 

Второй из самых дорогих частных домов мира «Updown Court» в Виндлесхаме производит сильное впечатление благодаря своим 22 спальными комнатами, каждая с отдельной ванной из изысканного мрамора. Любой уважающий себя владелец спа-отеля непременно бы побледнел при виде 5 плавательных бассейнов в стиле римских ванн.

Понятие «домашний кинотеатр» в «Updown Court» было воспринято буквально: в распоряжении 50 лиц находится собственный маленький кинозал. Чтобы гостям не приходилось долго рыскать в поисках парковочного места, гараж решили сделать немного больше: здесь могут разместиться 8 лимузинов. В случае если один из гостей пожелает приехать не на лимузине, а на лошади, то он сможет оставить своего скакуна в специальном гараже для лошадей.

Отдельные залы без окон и со стальными дверями гарантируют ощущение защищенности. Будь то пожар или нападки надоедливых журналистов – владелец дома найдет здесь бомбонепроницаемое убежище.

На сегодняшний день дом продается за 139 миллионов долларов. В стоимость входит удовольствие от присутствия избранных соседей: герцогиня Йоркская, Элтон Джон и, если повезет, сама королева, чьи владения находятся сразу за углом.

 

3.«Hala Ranch»

 

Рядом с «The Pinnacle» в скалистых горах расположен другой роскошный дом. Само здание «Hala Ranch» больше, нежели Белый Дом в Вашингтоне. Красное дерево, каменные колонны и статуи из бронзы создают эксклюзивную атмосферу. С огромных стеклянных фасадов во всем доме открывается прекрасный вид на горы. «Hala Ranch» предоставит все, что душа пожелает: салон красоты, бассейн, сауна, фитнесс-центр. На случай, если вы умудритесь заскучать, рядом с домом вы обнаружите пруд для рыбной ловли, многочисленные лыжные пути и места для разжигания костров.

Исключительно практические потребности были также учтены в «Hala Ranch»: собственная очистная установка, заправочная станция, а также мойка для машин объясняют чрезвычайно высокую цену этого дома – 42 миллиона долларов.

 

4.«Maison de l'Amitié»

 

В Уэст-Палм-Бич, что находится на побережье Флориды, Дональд Трамп купил новый дом, обеспечив себе таким образом прекрасный вид на море. В 2004 году предприниматель приобрел «Дом дружбы» во время принудительной продажи с аукциона за 42 миллиона долларов.

Трамп отремонтировал весь комплекс самым лучшим образом: бальный зал в главном здании, на въезде львы, извергающие воду, и оснащение ванной комнаты из чистого золота придают вилле особую атмосферу шика.

Ремонтные работы известного архитектора Кендры Тодд были достойны своей цены: цена виллы поднялась втрое. На сегодняшний день дом оценивается в 125 миллионов долларов.

 

5. «Portabello Estate»

 

На мысе в Тихом океане возвышается «Portabello Estate». «Portabello» пришло из итальянского и означает «красивые двери». Название однозначно немного принижено: зданию есть что предложить и кроме красивых дверей.

Сама форма здания экстраординарная: оно похоже на раковину. Для заселения в дорогой дом стоимостью 75 миллионов долларов нужно взять с собой только зубную щетку. Комнаты полностью оснащены всем необходимым: пол в кабинете обит кожей, рабочая площадь на кухне с подогревом.

 

6. «Pierre Penthouse»

 

 

16 комнат, 5 звезд, 3 этажа: 70 миллионов стоит пентхаус, который занимает 3 верхних этажа гостиницы «Pierre-Luxushotel» в Нью-Йорке. Живописный внешний вид дома в стиле французского замка - неотъемлемая часть пейзажа на 5-ой Авеню. 4 террасы пентхауса предлагают неповторимый вид на Манхеттен и Центральный Парк.

«Pierre-Luxushotel» был открыт в 1930 году. 41-й и 42-й этажи были предназначены для клуба «Pierrot». Здесь встречались сливки высшего общества. В 1970 году бальный зал был закрыт и ушел в забвение на многие годы.

Множество слухов вились вокруг сегодняшней обстановки зала. Похоже на то, что история, в которой приняла участие одна известная актриса, была правдой: украшенное хрусталем платье, которое носила Мэрилин Монро, когда в 1962 году она пела поздравительную песню Джону Кеннеди, стало теперь достопримечательностью бального зала. И все же при продаже дома платье не включено в его стоимость.

 

7.«Locksley Hall»

 

Дворец стоимостью в 65 миллионов долларов располагается на вершине южного склона острова Бельведер, США. На протяжении 10 лет адвокат из Сан-Франциско планировал и выстраивал этот дом, в котором можно прочувствовать стиль 19-го века. Из окон дворца открывается захватывающий вид на Сан-Франциско, мост Золотые Ворота и пляж. Пол из древесины тикового дерева, коринфийские колонны и бронзовые бра превратят обычный завтрак в настоящее маленькое событие.

Владелец дома Роберт Фридланд проводит в этом поместье только несколько недель в году. У 54-летнего миллионера слишком много домов, чтобы проводить круглый год в «Locksley Hall».

 

homeweek.ru

 

Эти волшебные острова находятся в Карибском море между Северной и Южной Америкой. Любой из островов Карибского бассейна – это райское место для отдыха: белоснежные песчаные пляжи и изумрудные лагуны с коралловыми рифами и с пестрым хороводом рыб, яркие краски тропических цветов и густая зелень пальмовых рощ. Здесь каждый может выбрать отдых по своему вкусу – спокойный, «пляжный» отдых в небольших отелях колониального стиля, или насыщенный, развлекательный отдых в огромных современных отелях.

5) В Разгар сезона в Сейнт Джонс на Антигуа ежедневно прибывают до 5 круизных лайнеров. В основном это американские и европейские суда, чьи пассажиры с удовольствием проводят время на пляжах.

6) Антигуа расположен на северо-востоке Карибского море и довольно популярен среди туристов. Не смотря на то, что остров знаменит своими высококлассными, стильными гостиницами. Кроме того, гости острова найдут тут пляжные бары, рестораны, казино и магазины. (Richard I’Anson/Lonely Planet Images)

11) Куба представляет собой смесь фантастических достопримечательностей Карибских островов с удивительной историей. Туристы могут прогуляться по белоснежным песчаным пляжам или насладиться удивительной архитектурой в лучах утреннего солнца. (Javier Galeano/AP)

Источник: Новости в фотографиях

Находясь в самом центре Европы, Эльзас занимает уникальное географическое положение. Всего несколько часов на машине по великолепным автострадам отделяют Вас от Германии, Бельгии, Голландии, Люксембурга – стран, подписавших Шенгенские соглашения о едином визовом пространстве, а также от Швейцарии и Австрии.

10) Продолжив свое путешествие, Вы откроете для себя Эльзас как край, хранящий вековые исторические традиции. На фото мужчины отдыхают от перевозки пианино.

 

http://citypicture.ru/

 

 

Хоть мы и не можем представить себе жизни без подушки, изначально подушки использовались только обеспеченными людьми. Первые подушки найдены еще в древнеегипетских пирамидах. Подушки были изобретены ими для того, чтобы не испортить во сне замысловатую прическу. Подушка представляла собой тогда изогнутые дощечки на подставке. На подушках стали изображать богов, которые ограждали спящего от темных сил. Вплоть до 19 века деревянные подушки были распространены в Японии. Традиционно китайские подушки изготавливались из камня, фарфора или металла. Они также представляли собой твердые подставки прямоугольной формы.
 
В Греции появились первые мягкие подушки. Здесь больше ценился комфорт, и никакой связи с египетскими подушками греческие не имеют. Кровать была для греков культовым предметом, они проводили на ней большую часть дня. Поэтому именно в Греции и придумали мягкие матрацы и подушки. Усложнение изготовления красителей и техники шитья привело к превращению подушки в предмет искусства, богато украшенные подушки стали дорогостоящим товаром.
 
В 5 веке до нашей эры подушка была у каждого зажиточного грека. Размеры подушки были разными. Их наполняли шерстью животных, травой, пухом и перьями птиц. Чехол делался из кожи или ткани, он мог быть как прямоугольной, так и квадратной формы.
 
В Древнем Риме поначалу недоверчиво отнеслись к подушкам. Но вскоре римляне оценили подушки, особенно пуховые. Для изготовления пуховых подушек использовали пух гусей. Часто военные начальники освобождали своих подчиненных от несения военной службы и отправляли их на добычу пуха для подушек.
 
Тогда считалось, что подушки обладают магическим действием. Нерон, например, клал под подушку свой браслет из змеиной кожи, чтобы его сон был крепче. Октавиан Август хотел заполучить подушку одного римского патриция. Тот погряз в долгах, и все его имущество было распродано. Император август приказал приобрести подушку должникам, по его словам он хотел владеть подушкой, на которой спокойно спал человек, имеющий столько долгов.
 
А вот Тиберий, преемник Августа погиб от подушки в возрасте 70 лет. Есть две версии истории с печальным итогом: Тиберия отравили, но яд не оказал нужного действия. Или же его морили голодом, и он совсем обессилел. Тиберий лежал в постели без чувств, этой новости радовались все римляне. На престол должен был взойти Калигула. И немощного императора задушили его же подушкой.
 
Подушка являлась причиной множества смертей. Малюта Скуратов задушил подушкой метрополита, отказавшегося благословить Ивана Грозного. Подушками были задушены: сын Петра I царевич Алексей, русский император Павел I, глава Ватикана - Иоанн X и правитель Эфиопии - Хайле Селассие.
 
Но положительных историй, связанных с подушками намного больше. Индийские подушки помогли великому Будде восстановить здоровье. Будда ослаб от голода и самоистязания, он лежал на земле еле живой. И вдруг он уловил чудесный аромат листьев росшего рядом дерева. Будда встал с земли, набил мешок этими листьями. Так и получилась подушка, которую Будда положил под голову и уснул. После сна на чудесной подушке Будда стал чувствовать себя лучше, у него появились силы отправиться дальше в путь.
 
"Камасутра" говорит о том, что простые индийцы тоже пользовались подушками. Этот любовный трактат был составлен на основе знаний, накопленных в течение более чем трех тысяч лет. И некоторые позы из "Камасутры" невозможно воспроизвести без подушки.
 
В арабских странах подушки пользовались наибольшей популярностью. Дома султанов были украшены расшитыми расписными подушками с кистями, бахромой. Богато расшитые и украшенные подушки были знаком достатка владельца.
 
В Средние века стали использовать специальные небольшие подушечки под ноги, которые защищали ноги от холода. В замках полы были каменные, отопление не могло прогреть большие помещения в морозный период. Поэтому подушки для ног были популярны в те времена. Как раз в то время стали использовать подушки для молитвы, их подкладывали под колени во время длительных молитв. Также были распространены подушки для езды на лошадях, они смягчали седла.
 
В некоторых странах Европы существовал забавный обычай. Женатые мужчины клали перед сном под подушку топор. Считалось, что если сказать ночью жене во время исполнения супружеского долга "Роди мальчика", обязательно родится мальчик.
 
На Рождественские праздники в подушки прятали еловые ветки, которые приносили счастье и помогали исполнению желаний. Многие гадания связаны с подушками. Например, для того, чтобы узнать имя суженого, девушки клали под подушки прутик от веника.
 
На Руси вышитые подушки всегда были частью приданого. Несколько позже появились декоративные подушки. Бедняки набивали подушки сеном и конским волосом, пуховые и перьевые подушки считались роскошью.
 
В 19 веке немецкий медик Отто Штайнер сделал громкое заявление. В своей книге "Постель" он заявил, что даже при небольшой влажности воздуха перьевые подушки начинают распространять тяжелый запах. Это связано с тем, что с перьями в подушке находятся частицы мяса и сала, а также кожа птиц, которые остаются на перьях при выдергивании, эти частицы легко разлагаются, и являются очень вредными. Ученые исследовали содержимое подушек и выяснили, что в перьевых подушках живут более десяти видов микроорганизмов-паразитов, некоторые из которых вызывают аллергическую астму. То есть, если Вы все же спите на перьевых подушках, подсушивайте их почаще на солнце и меняйте раз в год. А лучше все же поменять перьевую подушку на подушку с другим наполнителем.
 
Вы, наверное, замечали, что новая перьевая подушка легче старой. При ощипывании у птиц перьев автоматом, у основания остаются кусочки тканей, которыми клещи могут питаться не один год. Но самое страшное - пылевой клещ. На площади 1 см2 пера их насчитывается около 200, на одном пере их уже около 2-х тысяч, а в подушке около 3-х миллионов.
 

 
После этого открытия в Европе стали использовать пух водоплавающего гуся. Пух очищали специальным образом, но все равно, подушки с гусиным пухом не соответствовали санитарным нормам. Тогда появились подушки с поролоном. Но эти подушки тоже были не очень хорошими. В середине 20 века химиками было синтезировано искусственное волокно. На ощупь его невозможно отличить от пуха. Подушка из искусственного волокна держит форму, не впитывает пот, ее легко стирать в стиральной машине и сушить. Микроорганизмы-паразиты в таких подушках не заводятся.
 
Во время Промышленной революции изготовление декоративных тканей и подушек стало массовым производством.
 
На сегодняшний день выбор подушек очень велик, право выбора за Вами, позаботьтесь о здоровом сне.

 

<a href="http://www.tvoison.ru" target=_blank>Сайт Здоровый сон - подушки</a>

 

Первый зонт из промасленной ткани появился в гардеробе французского короля Людовика XIII в 1637 году. Однако искусственное слово «параплюи» – «против дождя» – еще полтора века казалось франсоль» – «против солнца» – или итальянской «умбреллой», то есть «тенечком». Русское слово «зонтик» произошло от голландского zonnedek (зонедек) – «навес или крыша от солнца», а уж «зонт» возник из-за переосмысления данной формы как уменьшительной. 

Превращению зонта в модный аксессуар во многом способствовали французы, украшая его ленточками и рюшечками. Считается, что с первым дизайнерским зонтом имела обыкновение прогуливаться королева Мария-Антуанетта. Это был полуторакилограммовый зонт со спицами из китового уса. В описании свадебной церемонии Людовика XIV и Марии-Терезии есть любопытный факт. Среди слуг, составлявших штат невесты, упоминался и носильщик зонта: аксессуар был слишком тяжел для дамских рук. Надо сказать, что французский король обладал превосходным вкусом и необычайной склонностью к роскоши – зонты при его дворе были самыми пышными и вычурными. Их создавали из шелка и могли украсить драгоценными камнями. В то время дамские зонтики уже закрывались и открывались. 

К дождю женщины относились намного безразличнее, чем к гигантскому светилу. В пасмурную погоду они просто не выходили на улицу. Джентльмены зонты игнорировали, обходились плащом и шляпой. 


Отцом современного мужского зонта считается англичанин Джонас Хануэй, путешественник и известный денди. Он создал конструкцию, напоминающую современный зонт, а ткань заменил более плотной и темной. Начиная с 1750 года, Джонас в любую погоду выходил из дома с зонтом. Тогда это спровоцировало настоящий скандал. Бывшие деловые партнеры называли его «человеком среднего рода», мальчишки провожали свистом, а кучера, опасаясь, что из-за зонтов люди будут реже пользоваться их услугами в дождь, окатывали смельчака грязью из придорожных луж. Со временем бережливые английские джентльмены осознали, что, купив зонт однажды, можно значительно сэкономить на услугах кучеров во время дождя, и последовали примеру Хануэя. Хотя обвинения в женоподобности еще долго преследовали взявших в руки зонт, к моменту смерти Хануэя в 1786 году единомышленников у него заметно прибавилось. Постепенно англичане стали считать зонт неотъемлемым атрибутом мужского гардероба. Хотя им понадобилось время, чтобы привыкнуть к нему. В этот переходный период зонты хранились в кофейнях и клубах, в которых заседали джентльмены, и выдавались в пользование только в случае дождливой погоды, обязательно под покровом темноты и в комплекте с маской. 

Первые английские зонты делали из промасленного шелка, и, когда они намокали, их было непросто открыть или закрыть. Позже шелк сменили прочной тканью в клетку, пропитанной водоотталкивающим раствором. Верхушку зонта венчало деревянное кольцо, за которое зонт вешали в прихожих. 

В Лондоне первый магазин зонтиков «Джеймс Смит и сыновья» был открыт в 1830 году на Нью-Оксфорд-Стрит, 53. Он до сих пор существует по прежнему адресу. В магазине продавались зонты, которые были настоящими произведениями искусства. Каркас делали из дерева и китового уса, купол – из альпака (шерсти ламы) или промасленной парусины. Особое внимание уделяли дизайну ручки – она вырезалась из палисандрового дерева и была замысловато загнута. Первые зонты весили по два килограмма, были дороги и передавались по наследству. Но технические усовершенствования позволили в течение полувека уменьшить вес конструкции и цену предмета в несколько раз. 

В 1830-х годах была порвана последняя связь «дождевика» с «теневиком»: возникла мода на черные зонты. В 1852 году Самуэль Фокс придумал зонт со стальными спицами. Прообразом этой конструкции стала интимная деталь женского туалета – корсет. С этого времени начинается современная история зонта. 

В середине XIX века этот предмет стал неотъемлемым атрибутом буржуа, символом консервативных ценностей, его носили поголовно все джентльмены без всякого дождя, в качестве тросточки. Дамский зонтик продолжал оставаться деталью модного туалета. 

В 1850-е годы XIX столетия он был не слишком длинным, около 52–54 см. А вот дождевые зонты – трости были почти метр длиной, да еще увенчивались шпилем до 10–13 см. 

В начале 1890-х годов вошли в моду и остались в ней надолго простые однотипные дамские зонты. Одни лишь ручки отличались вычурностью и неслыханной роскошью: они выполнялись из золота, оникса, слоновой кости, серебра и часто украшались рельефной монограммой. Модными были и деревянные ручки с вырезанными на них цветами или плодами. Часто ручки имели цвет обтяжки зонтов: например, ручка из розового дерева и обтяжка из шелка такого же оттенка или ручка из лимонного дерева с зеленоватым отливом, обтяжка в тон. 


Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета. Кружевные зонтики конца XIX века в 1900-х годах вышли из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов были самыми разнообразными, но непременно подходящими по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером, украшали тесьмой, кружевом, оборками. 

В 1910–1913 годах купол зонтика приобрел более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок: именно тогда появились головные уборы с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. Чтобы защитить от солнца и дождя такую шляпку, ручки зонтов стали делать намного более длинными. Некоторые зонты стали похожи на колокол, другие – на тюльпан. Их пышно украшали вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов. В моде были белые зонты, особой популярностью пользовались зонтики из тафты шанжан. 

К 1913 году сложились три типа дамских зонтиков: с высоким куполом (фасон «Клёш»), с высоким, но менее выгнутым куполом (так называемый фасон «Пирамида»), и с низким, более плоским куполом (фасон «Амбре-Помпадур»). Их ручки было принято украшать ленточками или витым шнуром с помпонами и кисточками. В сложенном виде зонтики вешали на руку. 

В моде 1920–30-х годов необычайно велика была роль аксессуаров, но акцента на зонт не было. В 1940–50-е годы морские курорты расцвели яркими красками китайских зонтиков. Расписной шелковый летний зонт на бамбуковом каркасе и тонкой деревянной ручке стал непременным атрибутом модниц. Но уже в конце 50-х годов прошлого века зонт потерял статус модного аксессуара и превратился в предмет, необходимый только в дождливый день.


 

http://www.vintagestory.ru/

 

Под зонтом

Мы так привыкли к этой вещице, что не замечаем ее: нажимаешь на кнопку, и над головой раскрывается пестрый нейлоновый парашют. Конечно, никто не сомневается в практической пользе зонта, но есть и другая «сторона медали» - зонт, привезенный из дальних путешествий, может быть настоящим произведением искусства, и будет долго радовать вас своим экзотическим видом.
Солнечный зонтик появился очень давно на жарком Востоке. Уже много позже дети пасмурной Европы додумались укрываться им от дождя. Вплоть до XVIII века в Европе зонт был только солнечным и только женским аксессуаром. Ни одна дама не могла появиться на улице без этого аксессуара: он защищал ее не только от непогоды, но и от любопытных взглядов. До середины XIX века французы называли зонтик «parasol» (от солнца) и только в конце XIX века в ходу появилось смешное слово «parapluie» - (от дождя). Это были массивные складные и плоские круги из легкого дерева, с пластинами, на которые натягивалась ткань в оборках, или со спицами из китового уса. Солнечные зонты исчезли из гардероба современных женщин только с 20-х годов ХХ столетия, когда в моду вошел спортивный загар.
Англичанин Джонас Хэнвэй, исследователь восточной культуры, стал изобретателем современного зонта. Когда он впервые появился с ним на лондонских улицах в 1756 году, его засмеяли прохожие, а кэбмены обдавали изобретателя грязью из-под колес. Им не нравилось, что он спасается от дождя не в крытом кэбе, а как-то иначе.
Другой англичанин, Сэмюэл Фокс сделал зонт узким, как трость. А в качестве каркаса для полусферы использовал стальные прутья от старых дамских корсетов и кринолинов. И по странному совпадению именно с этой поры (конец XIX века) зонты стали модными не только у женщин, но и у мужчин. Кстати, первые зонты в Европе были настолько дорогими, что даже передавались по наследству.
Главное требование к современным зонтам - легкость. Стальных спиц никто уже не применяет. Каркас делают из легкого, но прочного алюминия и стекловолокна. Поэтому сверхлегкие зонты весят граммов двести, не более. К тому же спицы из стекловолокна гораздо более упругие и гибкие, чем стальные. Под порывами ветра они легко гнутся и никогда не ломаются. Но эти критерии важны, когда речь идет о бытовом использовании зонта. Конечно же, когда мы покупаем зонтик на память о путешествии, на первый план выходит красота и экзотичность…

Зонтики haute couture
Dior
Максимально облегчить конструкцию дамских зонтиков - галантный замысел, не правда ли? Поэтому ручки зонтов от Dior делаются из легчайших полимеров.
Trussardi
Обить ручку зонта шкурой питона… Смелая идея.
Moschino
Если зонтик у вас над головой - с двойным куполом, да еще к тому же пестрит забавными надписями и рисунками, значит, вы имеете дело с итальянским чувством юмора.
Burberry
Каким должен быть современный английский зонт? Разумеется, в крупную клетку. Кажется, что прохожие на улицах Лондона укрываются от дождя кусками шотландского пледа.
Jean Paul Gaultier
Придумал зонты веселых расцветок с карманами на молниях, бахромой, стразами и ручками в виде женских фигурок. Сувенир с итальянского острова 

Одна из самых красивых, хотя, безусловно, непрактичных вещиц - кружевной зонтик из Венеции. Точнее - с острова Бурано, до которого от Венеции можно доплыть на катере за полчаса по лазурной лагуне. Здесь делают лучшие в Италии кружева. Искусные мастерицы плетут их, устроившись в тени навеса под окнами своего дома. Кажется, здесь все кружевное - и веера, и скатерти, и салфетки, и воротнички… Но главный венецианский сувенир, конечно, - кружевной зонтик от солнца. Чтобы он оказался действительно местным, лучше покупать зонтик в большом магазине. В мелких лавках часто продают «венецианские» зонтики китайского производства. Впрочем, кружево, созданное руками китаянок, сплетено не менее искусно, да и стоит дешевле... Но при чем тут Венеция?

Бумажная защита
Знаменитые таиландские зонтики делают в деревне Босанг в округе Чиангмая. На вокзале в Чиангмае вас встречает симпатичная скульптура сиамской кошки с зонтиком в лапах. Здешние мастера уже четвертое столетие оттачивают свое искусство в изготовлении элегантных бумажных зонтиков. Тайские знатные дамы и местные монахи были постоянными покупателями, а белый зонт всегда служил символом королевской власти в Сиаме.
Всякий, кто бывал в Таиланде, понимает, что зонтик здесь не роскошь, а предмет первой необходимости. Он защищает от палящих лучей тропического солнца. Зонтики делают из коры дерева Са, вываренной в особых чанах, растертой и высушенной на металлической сетке. В результате из коры получается что-то похожее на картон. Его натягивают на спицы из бамбуковых лучин. Иногда зонтик еще обтягивают шелком или просто бумагой. Потом художник расписывает его яркими цветами, бабочками, а иногда рисует на нем целую картину. Тайские зонтики бывают разные - круглые, квадратные, овальные, большие и маленькие. Есть романтичные зонтики для двоих, есть для целой компании, есть даже для велосипедистов.

Спастись от Сливовых Дождей 

Японцы тоже всегда носят с собой зонт. Только не солнца, а от дождя. По статистике в Японии дождь идет примерно раз в четыре дня. И гораздо обильнее, чем у нас. Японцы возвели свои дожди в ранг поэтичной традиции и дали им красивые названия. Скажем, «байю» - сливовые дожди, льющиеся над Островами Восходящего Солнца с конца июня и до середины июля. Почему сливовые? Потому что в это время поспевают сливы…
Бумажный зонтик гейши - это, конечно, совсем другое дело. Он вряд ли спасет от ливня или какого-нибудь коварного муссона. Однако если вы купили такой сувенир на память о Японии, обратите внимание, что даже этот кокетливый зонт-безделушка щедро покрыт лаком, чтобы сохранить бумагу в столь влажном климате.
Тем же, кто хочет привезти из страны Сливовых Дождей более современный сувенир, можно посоветовать выбрать из коллекции дизайнера Yohji Yamamoto зонтик со стильным многоугольным куполом.



Китайское изобретение
А вот китайцы уверены, что зонтики изобрели они. Как, впрочем, и бумагу, чай, мороженое, шелк, компас, спички, бумажные деньги, порох, фарфор и велосипед. Как бы то ни было, китайский зонтик из шелка - это классика жанра. На родине Конфуция продаются любые зонтики, какие только можно придумать - большие тентовые, под которыми может трудиться весь день напролет дружная семья торговцев пельменями, пляжные, расписанные яркими цветами, кокетливые мини и супер-мини, детские, элегантные зонтики для игроков в гольф… Остается только выбрать зонтик по настроению.

 

 

Символ власти
Когда-то зонт был символом высокого положения. Цвет царственного зонта олицетворял власть: красный в Японии и Китае, желтый в Индии, золотистый или пестрый в Египте. Как и в Ассирии, там была особая придворная должность - носитель царского зонтика. В Древней Греции афинские граждане нанимали для этой роли рабов-иностранцев. В XVII веке в России над воеводами тоже носили «солнечники великие». На китайских фресках остались изображения «многоэтажных» четырехъярусных зонтов с восседающим под ними правителем Поднебесной. Императорские зонты были безумно дорогие - из бамбуковых каркасов, обтянутых шелком и украшенных перьями, драгоценными камнями, вышивкой.
В средневековой Бирме правитель носил титул Владыка Большого Зонта, а правитель Таиланда именовался Царем Белого Слона и Владыкой Двадцати Четырех Зонтов.

 

ООО "Доктор Тревел".

Автор статьи: Александр Семин

 

В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:

«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.

Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.

Аксамитка - детская шапочка с бархатной подкладкой.

Балич - большой платок для покрытия головы поверх чепца.

Бальцо (balzo) - тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.

Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа - басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.

Батват - небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела - высокая крестьянская шапка.

Берет - мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.

Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.

Вуаль - в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль - символ чистоты - является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.

Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение - ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».

С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»

Галерус - римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

Гугель (Guget, Gogel) - средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

Калабрезер - фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

Калот (франц. callotte - шапочка) - вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

Канотье (франц. canotier- гребец) - жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).

Капот (нем. Kapotte, франц. capote) - небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

Касторовая шляпа (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.

Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

Крылатый чепец (Fiugefhaube) - женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

Куколь - носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

Локтуше - большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

Павлинья шляпа - в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

Петасос - элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.

Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

Покрывало для головы (Hulle) - белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

Радиб и раоб - древнееврейская женская вуаль. Радиб - закрывал плечи, раоб - лицо, глаза всегда оставались открытыми.

Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Соломенная шляпа (Strohhut) - была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.

Тока (toque) - берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.

Точенка - мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) - украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz - шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.

Тюрбан - название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.

Зендельбиндер (Sendel-binder) - европейский вариант тюрбана.

Также бальцо эпохи Ренессанса - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).

Украшение из перьев (плюмаж) - отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.

Украшение на головной убор (Sendelbinder) - полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.

Феска - красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская - золотом и жемчугом. Фефлик - средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

Фригийский колпак - конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Хомуты - насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.

Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Чепец - появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

Чехел - сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).

Шаперон (chaperon) - капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.

Шапка - головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

Шляпа а ля Веллингтон - двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) - мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.

Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт - большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

http://fashion.artyx.ru "История моды"

 

В 1945 году в Париже в Музее декоративного искусства открылась Выставка театрального костюма, целью которой было активизировать «от кутюр» и вновь привлечь внимание общественности к культуре одежды. В это время в Париж возвращаются лучшие творцы моды - Л. Лелонг, Роша, Ж. Фат, П. Бальмэн. Все они стремятся к одному - к созданию нового стиля в одежде, к новому романтизму, как контрасту к форменной одежде и однообразию военных лет. Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор, продемонстрировавший новые интересные модели одежды, которые, правда, сначала были предложены только узкому кругу высшего общества. Поначалу реакция многих была отрицательная. Например, французские и американские женщины выступали против этой дорогой моды в то время, когда здоровью их детей еще угрожали послевоенная нищета и голод. Но несмотря на это, уже в 1948 году вся Европа и Америка приняли новый стиль Диора, получивший название «нью лук» (новый силуэт). Это была т. н. романтическая линия с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. Наряду с этой основной линией, однако предназначенной исключительно для молодежи, Диор вскоре создает целый ряд других модных линий, которые также стали всеобщим достоянием, - это стилизация одежды под буквы «Н», «X», «Y», «А» и т. д. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это время наибольшего расцвета и славы парижского «от кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де Живанси, Жака фата, Кристобэль-да Баленсиажи, И. С. Лорана, когда опять открывается дом моды Шанель и другие.

Однако в послевоенные годы в Европе все больше чувствуется влияние американского образа жизни, а вместе с ним появился и более свободный стиль в одежде. Отныне неотъемлемой частью женского дневного и вечернего туалета становятся брюки.

На мужскую моду, да и на женскую, налагают свой отпечаток некоторые типы военной одежды (напр, морской). К послевоенному периоду относится и дальнейшие развитие конфекции, но это уже производство костюмов не из эрзац-материалов, а наимоднейших платьев, быстро следующих всем сезонным переменам, а также - бутика и торговли первоклассными модными новинками в единичном количестве экземпляров и одновременно - различными модными аксессуарами в большем количестве, что расширяет влияние «от кутюр» на более широкие круги общественности. Пятидесятые годы связаны также с развитием производства новых искусственных материалов, которые временно оттесняют материалы естественные, благодаря своим практическим особенностям, прежде всего - несминаемости.

Пятидесятые и шестидесятые годы являются также временем, когда известные артисты, певцы и общественные деятели становятся также образцами для подражания и в моде (Б. Бардо, Фара Диба, Э. Пресли, М. Брандо и др.). Это говорит об усиливающемся интересе молодого поколения к одежде, который быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома, специальные модные журналы и бутик. Но и на этот раз конфликты между поколениями не заставили себя долго ждать - самоуверенная молодежь (во Франции - приверженцы философии экзистенциалистов, в Англии «сердитые молодые люди» типа Дж. Осборна) хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. Их одеждой являются пришедшие из Америки джинсы, которые всё более распространяются, несмотря на сопротивление официальных мест (школ, учреждений). Цвет джинсов — черный, наиболее притягательный материал — натуральная или искусственная кожа; дополнением к ним являются ковбойские шляпы, широкие пояса, в качестве отделки моды металлические заклепки. Эти отчаянные парни (нем. Halbstarke), которые без цели носятся на ревущих мотоциклах, самоуверенность которых недалеко ушла от насилия, постепенно становятся социальной проблемой больших городов. (В 70—80-х годах молодое поколение доходит до определенной агрессии; взять к примеру хотя бы т. н. «грубый стиль», панк, который отдает предпочтение скорее именно грубости и шокированию окружающих небрежной одеждой, курьёзной стрижкой, окраской волос и т. д., нежели каким-то решительным действиям). В 60-х годах появляются и первые хиппи с их совершенно неконфекционной одеждой - намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отступает перед этим, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде задает все более молодое поколение; в 1967 году девушки в возрасте от 17 до 20 лет приобрели 60 процентов всех модных товаров. В этом принимают участие и новые, близкие молодежи стили в искусстве - оп арт, поп арт, новый реализм, хэппенинг, которые находят в моде выразительное отображение.

Это период, когда именно в такой консервативной до сего времени стране, как Англия, начинают продавать в большом количестве все то, что является «поппинг» и «шокинг» (шокирующим). Майки с разнообразными актуальными текстами и рисунками, часто политического звучания, становятся неотъемлемой частью костюма молодежи того времени и в различных вариантах остаются популярными до наших дней. Поэтому не удивительно, что именно в Англии зародилась мода на мини-юбки и что их создательнице, американке Мэри Куант, в этом совершенно непридворном наряде в 1966 году в Букингемском дворце вручили орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Завоевание космического пространства также оказало влияние на развитие моды - модными дополнениями становятся не только шлемы и очки в виде месяца; Курреж создает костюмы будущего из блестящих, часто серебряных, материалов, в чем он стремился выразить сочетание строгих конструкций с элементами искусства оп арт; П. Карден а это же время создает первую одежду из пластика а Пако Рабанне - утопические костюмы из пластических и металлических частей. В конце 60-х годов в моде появляются черты, отражающие повыщенный интерес к сексуальным вопросам. Свободная мораль, сопровождающая наводнение стран порнографическими фильмами и журналами, отразилась в моде «топлес» (женский купальный костюм без верха), тогда плавки этого стиля — монокини — распространились по всему побережью Лазурного берега, а сегодня это совершенно обычный купальный костюм на большинстве мировых пляжей; распущенные нравы нашли свое выражение также в «транспарантном» стиле, в блузах из прозрачных тканей (И. Лоран, Унгаро, Курреж) и т. д.

В противовес этим тенденциям в конце 60-х и в начале 70-х годов появляется новый романтический стиль (непосредственным импульсом для этого был мюзикл Бернстайна «Волосы» и фильм «Вива Мария»). Но на этот раз речь идет не о романтизме диоровских салонов, а о романтизме, вдохновленном народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, вышитые афганские куртки, индийские шали, затем в 70-х годах — зуавские штаны и мексиканские пончо, перуанские вязаные шапки и варежки, арабские одежды и т. д.).

В семидесятых годах, с «вторжением» восточного мира в европейский стиль одежды, в создании моды успешно работали японцы, особенно прославились Кензо Такада и Митсухиро Матсуда, которые, с одной стороны, создают оригинальную европейскую моду, с другой - работают с элементами традиционной восточной одежды, Кензо вносит в европейскую моду даже элементы сельского восточно-европейского костюма. В это же время к тому же направлению а именно - к проникновению фольклорных мотивов в моду, пришел и И. Лоран, показавший в своей коллекции плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. А отсюда — совсем близко к цыганским нарядам, ещё больше увеличивающим пестроту и живописность одежды.

Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретромоды, которая коснулась модерна и, быстро пройдя все стили, остановилась у моды пятидесятых годов. (Были возвраты и к античности, и к колониальной одежде и к костюму военных лет).

Все эти перемены заинтересовали не только «от кутюр», но и моду широких слоев населения и в этом единстве как бы соединились эти два течения в моде.

И хотя до сих пор в Париж два раза в год продолжает съезжаться весь мир, чтобы здесь познакомиться с коллекцией знаменитых салонов, но теперь уже творцы моды не получают здесь однозначного руководства по основной линии моды для будущего сезона. Индивидуальные стили отдельных творцов моды становятся все более четкими — в одном сезоне соседствуют различные типы одежды: платья, на которые, с одной стороны, повлияли исторические костюмы, а, с другой, современные одежды неевропейских народов (напр., в начале 80-х годов стиль самурай - Япония, народная тибетская одежда, одежда примитивных племен, фольклорные тенденции средней и южной Америки) и вместе с этим разнообразная одежда «моды бедноты» (для неё используются как бы поношенные ткани, искусственно запачканные и с дырами — с этими идеями первый выступил японец Рей Кувакуба), а также костюмы, созданные под влиянием современной живописи и архитектуры 1910-1920 годов (кубизм, Мондриан).

Область моды все более интенсивно ориентируется на одежду для свободного время препровождения, для отдыха, для спорта; с распространением аэробной гимнастики и других видов спорта возникают костюмы джоггинг (jogging), которые могут быть использованы как для спорта, так и для выхода, что вносит в одежду 80-х годов большую свободу, живописность и предоставляет большие возможности для личного творчества.

http://fashion.artyx.ru "История моды"