Страховочный "ус", предназначен  для самостраховки и крепится за различные точечные и линейные опоры. Для его изготовления используется только динамическая веревка толщиной 10 - 11мм.Кусок веревки длиной около 2 м, из которой будут делать страховочный конец, предварительно погружают на одни сутки в воду, чтобы потом она не укорачивалась при намокании. После замачивания, на обоих концах веревки делают по короткой петле. Петли вяжут узлом "восьмерка". В одну из них встегивают карабин, который может быть асимметричным и без муфты для легкого манипулирования при различных перестежках. Другая петля страховочного конца встегивается в MR гибкой подвесной системы. На расстоянии равной 1/3 длины страховочного уса от петли, предназначаемой для встегивания в карабин MR делается с помощью "узла среднего" ("бабочки") еще одна петля, которая служит для блокировки с помощью еще одного карабина гибкой подвесной системы со штурмовой промальпинистской площадкой. В случаях использования только гибкой подвесной системы, эта петля встегивается либо в карабин MR, либо в боковые силовые проушины.

Страховочный конец делается только из новой динамической веревки и сменяется новым после каждой плановой проверки гибкой подвесной системы, даже если ее внешний вид все еще отличный.

К сожелению в современных руководствах по альпинизму почти нигде нет разъяснения, почему узел правильный, а другой неправильный, как например это указано в книге Петко Недкова

Хорошего видео на русском языке о узле восьмёрка тоже нет. Все шифруются наверно мнят из себя крутых мастеров или обучают только за бабло. К великому сожалению вязать этот узел меня обучил американский солдат.

Узлы для привязывания веревки к открывающимся устройствам и открытым опорам (карабины, скальные выступы и т.д.)

     Восьмерка. Этот узел чаще всего применяется для привязывания к креплению веревки d 10 и 11 мм. Его прочность до 55% (прочность узла) 
     При испытании узла для привязывания на обоих концах образца делают петлю данным узлом. Если испытывается узел для связывания веревок, он связывается между двумя кусками веревки, на других концах которых завязываются более прочные узлы). 
      Нагрузочный конец должен проходить по верхней стороне узла (рис. 32а). За счет этого прочность узла увеличивается на 10%. Прежде чем затягивать узел, витки надо положить параллельно один на другой, а не оставлять крест-накрест. Их неправильное расположение уменьшает прочность веревки.

     Девятка (рис. 32б). Недавно вошел в практику. Это узел с самой короткой историей, но он все шире применяется в технике одной веревки. Самое ценное его свойство состоит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наибольшую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практической прочности веревки. Особенно целесообразно его применение для веревки d 9 мм, прочность которой с самого начала меньше прочности веревок d 10 и 11 мм. 
      

Веревка в целом подразделяется на динамическую, статическую и вспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях.

prEN 1891 требования для статических веревок.
Сила рывка должна быть меньше 6 kN при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг.
Должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом "восьмеркой".
Удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг., не должно превышать 5%.
Гибкость при завязывании узлов - как указано выше. Коэффициент гибкости (фактор 'K' = диаметр веревки / диаметр веревки внутри узла) - должен быть не более 1,2.
Смещение оплетки веревки относительно сердцевины - 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм.
Вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки.
Статическое усилие на разрыв - веревка должна выдерживать не менее 22 kN (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 kN (для 9 мм веревок), с узлом "восьмерка" - 15 kN.
Маркировка - на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует. Полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.

Тип A

Тип A — используется для высотных и спасательных работ, а также для спелеологии.
[править]
Тип Б

 Тип Б — верёвка меньшего диаметра и расчитана на меньшую нагрузку, чем верёвка типа А. Может использоваться только для спуска (дюльфера).

Ни рыба, ни мясо, [ни кафтан, ни ряса].
Собаку съели, [хвостом подавились].
Ума палата, [да ключ потерян].
Два сапога пара, [оба левые].
Дураку хоть кол теши, [он своих два ставит].
Рука руку моет, [да обе свербят].
Везет как [субботнему] утопленнику [баню топить не надо].
Ворон ворону глаз не выклюет [а и выклюет, да не вытащит].
Гол как сокол [а остер как топор].
Голод не тетка [пирожка не поднесет].
Губа не дура [язык не лопата].
За битого двух небитых дают [да не больно-то берут].
За двумя зайцами погонишься – ни одного [кабана] не поймаешь.
Кто старое помянет – тому глаз вон [а кто забудет - тому оба].
Курочка по зернышку клюет [а весь двор в помёте].
Лиха беда начало [есть дыра, будет и прореха].
Молодые бранятся – тешатся [а старики бранятся – бесятся].
Новая метла по-новому метёт [а как сломается - под лавкой валяется].
Один в поле не воин [а путник].
От работы кони дохнут [а люди – крепнут].
Пьяному море по колено [а лужа - по уши].
Пыль столбом, дым коромыслом [а изба не топлена, не метена].
Рыбак рыбака видит издалека [потому стороной и обходит].
Старый конь борозды не испортит [да и глубоко не вспашет].
У страха глаза велики [да ничего не видят].
Чудеса в решете [дыр много, а выскочить некуда].
Шито-крыто [а узелок-то тут].
Язык мой – враг мой [прежде ума рыщет, беды ищет].

Соболев Л.В.

Теория и практика точки инструментов

Лекция прочитанная студентам и врачам в Военно-Медицинской Академии в ноябре 1908 и 1910 года

Большей части врачей приходится испытывать нужду в острых режущих инструментах, но особенно сильно ощу­щается эта нужда хирургами и гистологами. Даже работающее в больших центрах врачи не могут похвастать своей обеспеченностью в этом отношении — инструменты сравни­тельно долго не возвращаются из точки и выточены они бывают не всегда хорошо. А мастера работают большею частью инстинктивно, не зная в точности, что именно тре­буется от данного инструмента, так как они сами не работают с ним. Правда, и огромное большинство работающих только бранит мастеров и не старается уяснить себе и мастеру при заказе, каким именно требованиям должен удовлетворять данный инструмента. Товарищи в провинции находятся в еще худшем положении, инструментов у них немного; пересылка инструментов для точки, и обратно, требует значительная времени. После однократной стерилизации и работы ножи большею частью в значительной мере утрачивают свою остроту. С гистологами дело обстоит еще хуже, для микротомных ножей требуется более тонкая точка, кото­рая далеко не всегда удается мастерам, не имеющим вовсе понятая о приготовлении гистологических срезов; тупятся же эти ножи очень быстро. В конце-концов,многие думают, что точка инструментов представляет собою нечтоочень хи­трое и отправляет свои инструменты в точку заграницу, хотя и там дело обстоит немногим лучше.

Скверная точка микротомных бритв мастерами заставила меня еще в бытность студентом испробовать самому точку их. Я сразу выточил микротомный нож не хуже мастера, а затем стал точить и лучше. Лучше потому, что я делал это сознательно, я уяснил себе сущность точки и действовал целесообразно. Как показал мне опыт, выучить других этому также вовсе не трудно. Мой ученик, служитель патологоанатомического кабинета, точит теперь даже лучше меня, постоянно занимаясь этим, и во всяком случае лучше, чем заграницей. Он знает и самую тонкую точку микротомных ножей, так как сам режет на микротоме. Кое-где в Земстве выученные мною хирурги точат сами ножи или выучили этому свой персонал.

Рассекающие инструменты действуют или по принципу клина, или пилы, а режущие инструменты, по тому и другому вместе. Клин раздвигает ткани, внедряясь своим остриём, пила вырывает тонкую полоску ткани своими зубьями и потому проникает вглубь. Для наименьшего повреждения ткани при этом требуется, чтобы клин был возможно острее, пила возможно тоньше и зубья пилы возможно мельче. Щеки, стороны клина тогда производят наименьшее давление при раздвигании, для раздвигания же требуется и наименьшая сила. При уменьшении же размера отдельных зубьев пилы до минимальных пределов вырывало ими частиц может вовсе или почти вовсе не иметь места, происходит лишь разделение, разрывание их.

Относительно проникания клина вглубь существуют из­вестные законы, излагаемые в учебниках физики. Я не стану выводить формулы действия  клина, а замечу лишь, что сила, действующая на спинку или обух клина, так отно­сится к силе сопротивления, как ширина спинки клина к длине его щечки. Другими словами, — при одинаковом сопротивлении для успешного проникновения клина вглубь тре­буется применить тем большую силу, чем шире спинка и чем короче щечки, т. е. тем больше, чем тупее угол, под которым сходятся щечки клина, образуя острие его. Следовательно, для наименьшей затраты силы, которую тогда легче определить, и для наименьшего разминания тканей тре­буется, чтобы острие клина имело наименьшей уголь. Этому уменьшению положен однако предел свойствами и материала— стали, из которой изготовляются инструменты, и свойствами рассекаемых предметов. Так, тонкое и длинное острие клина будет очень быстро ломаться при твердой стали или заги­баться при мягкой и тем скорее, чем тверже обрабатывае­мый предмет. Поэтому, для различных предметов и нужны инструменты из различного качества стали с различным клином. Эмпирически и установлен больший или меньший  optimumэтих качеств для разных случаев. Так, инстру­менты для нежных мягких органов, не терпящих значительного насилия, как, напр., глаз, мозг, употребляются возможно тонкие, точенные под острым углом, ножи для обычных работ на коже, мышцах и т. д. точатся более круто (угол до 30°) и делаются толще. Наконец, действующий: уголь в 60° имеют долота, распаторы и т. п. инструменты, от которых требуется лишь прочность, а об экономии силы при них и не думают.

Для облегчения самих инструментов и увеличится их проникающей способности, их изготовляют не в виде про­стого, а в виде сложного клина, а именно, весь клинок имеет лишь небольшой угол и только самое лезвие для увеличения его прочности и работоспособности точится под большим углом. Таким образом проникающая способность существующих инструментов определяется величиной двух углов, угла лезвия или угла точки и угла клинка.

При работе этот угол лезвия тупится, т. е. закругляется, уплощается, а иногда просто свертывается на сторону и вдоль по лезвию получаются щербины, дефекты, неправильно назы­ваемые зубцами. В таком случае лезвие с поверхности представляет ломаную линию, а в разрезе угол не с острой, а закругленной верхушкой. Выровнять эту линию и правильно заострить этот угол можно именно посредством точки на камне. Камень стирает поверхностный слой стали с плоскостей, ограничивающих угол лезвия, а в этом и состоит точка. Конечно, точить нужно, соблю­дая каждый раз тот же наклон  инструмента к плоско­сти камня.  Если взять наклон меньше или больше, то, при значительных отклонениях от нормального, одно уже это обстоятельство может сделать некоторые инструменты временно негодными для обычных целей, так как полу­чается чрезмерная тонкость, слабость пли чрезмерная толщина лезвия.

         При постоянной установке ножа на микротоме в из­вестной плоскости последствием крутой точки является соприкосновении с предметом при получение из него последовательных тонких срезов не самого жала, т. е. верхушки угла лезвия, а угла между плоскостью точки и плоскостью клинка. Этот угол мнет предмет, а срезов не получается. Наконец, при более грубой установке  приходить в соприкосновение с ножом и лезвие, но среза хорошего не полу­чается, наклонно стоящая плоскость точки направляет тотчас же это лезвие по дуге кверху. Делу до известной степени можно бывает тогда помочь, приподнятием спинки ножа ка­кими-либо домашними средствами. Во избежание описанных неудобств, инструменты для точных работа, например, микро­томные ножи точатся с особым приспособлением, которое надевается на спинку ножа, вместе с ним стачивается и, конечно, каждый раз дает один и тот же угол. По­следнее верно лишь в том случае, когда у каждого ножа есть свой направитель. Строго математически и это, конечно, неверно, так как и направитель, и клинок стачиваются, изменяют свои размеры и притом, конечно, не строго про­порционально; но это происходит лишь в незначительных размерах и очень медленно, так что практически можно принять, что угол остается одинаковыми. Можно давать, ко­нечно, уклон и от руки, но для этого нужна твердая рука и порядочный опыта, да кроме того часто все-таки бывает нужен особый зажим для ножа, позволяющей изменять его уклон. Для получения более тупого угла с прочными парафиновыми бритвами употребляются направители, охватывающие спинку ножа с обеих сторон в виде неполной трубки с пружиной пли винтиком для закрепления (см. черт. 1, 3 и 4) или в виде 2-хъ несколько изогнутых пластин, также закрепляющихся винтами.Для получения совсем тонкого лезвия целлоидиновых ножей употребляется направи­тель в виде проволоки, привинчивающейся к ножу с нижней плоской стороны его. Верхняя сторона этих ножей сильно вогнутая и точится, опираясь на камень лезвием и краем спинки. (См. черт. 2)

На камне инструмент под данным ему углом ведут всегда лезвием вперед (см. черт. 1)причем исполь­зуется вся поверхность, вся длина камня. Начинают точить с пятки и всегда направляют пятку к себе. К концу камня должен прийтисьсь при равномерном движении конец лезвия. Инструменты с прямолинейным лезвием точатся без изменения первоначального их положенья; инструменты с кривым, брюшистым лезвием точатся, соответственно поворачиваясь лезвием вперед. Соответственно изгибу брюшка вперёд всё более выступает конец ножа, клинок при этом стоит под острым углом к длиннику камня. Этот поворот производят движением в лучезапястном сочленении. Удобнее производить этот поворот, когда камень лежит на столе несколько косо перед точащим, или точащий сам садится несколько косо у стола, при обычном положении камня вдоль последнего. При этом для точки брюха ножа под тем же углом недостаточно поднятия спинки, а приходиться поднимать рукоятку.Практически для начинающих безопаснее класть сначала на камень спинку ножа, затем приводить в соприкосновение и лезвие, и лишь теперь давать ножу тот или иной уклон; лишь при некотором опыте можно ставить нож прямо под известный уклон. Дойдя до конца камня и лезвия, поднимают нож и точат другую его сторону в обратном направлении. Смена сторон должна правильно чередоваться.

            Целлоидиновый микротомный нож именно режет, т. е. действует отчасти и как пила, поэтому присутствие на его лезвие мельчайших зубчиков и ямочек до известной сте­пени желательно и нож поэтому ведут по камню указанным образом, используя всю длину камня. Парафиновый нож собственно имеет назначение не резать, а скоблить парафиновые препараты. Присутствие на его лезвие даже мель­чайших зубцов и ямочек отзывается вредно на срезах. На поверхности парафинового кусочка и на срезах появ­ляется ряд линий и полосок, параллельных плоскости движения ножа (или кусочка на микротоме Minota). При зна­чительной глубине борозд, срезы соответственно им распа­даются на части. Для возможно более полного устранения этих зубчиков, парафиновый нож ведут по камню под возможно более прямым углом к длиннику камня. Нож ведется лишь на небольшом пространстве камня. Зубцы на его лезвии отличаются тогда наименьшей вышиной, имея косое направление, а последующая правка на гладком простом ремне их и вовсе устраняет.

         Очень тупой нож для скорости можно вначале точить движением по камню в обоих направлениях с одной стороны, а потом с другой, но лучше этого избегать. При­давливать нож к камню не требуется, это даже вредно, если требуется действительно выточить нож; его заставляют нажимать лишь собственною тяжестью. Очень тупые ножи, с которых нужно снять точкой порядочно стали, можно вна­чале точить с некоторым давлением даже на грубом камне, но по мере вытачивания давление нужно оставить. Давление и движение ножа по камню спинкой вперед благоприятствуетобразованию вредной «заусеницы», получающейся при перетачивании.

         Заусеницей называюсь тонкую гибкую пластинку металла, образующуюся на самом конце лезвия. В силу своей гиб­кости пластинка эта уходит от стирающего действия камня, при дальнейшей точке, с увеличением в размерах, уве­личивается и гибкость заусеницы. Само собою понятно, что заусеницу легче стереть, довести до минимума при движении ножа лезвием вперед и без давления. Работоспособности у заусеницы нет вовсе, наоборот при первом же столкновении с подлежащим резкепредметом она загибается на сторону, а вместе с нею и часть лезвия. Поэтому при точке является чрезвычайно важным уловить конец полезной точки и начало образования заусеницы.      

Правда, иногда нельзя избежать образования последней, именно когда требуется заточить, сравнять некоторые затуп­ленные  или выщербленные места лезвия. Места мало изменёние  тут, конечно, будут переточены и образующуюся на них заусеницу нужно удалять правкой на ремне. На микротомных ножах при пользовании одним направителем для каждой бритвы перетачивания  избежать очень легко.

            Определение момента конца полезной точки является по­этому чуть ли не самым важным обстоятельством во всей процедуре и требует известного навыка и даже искусства. Производится это определение лучше всего при помощи боль­шого пальца руки. Спинка ножа поддерживается при этом остальными пальцами той же руки и лишь рукоятка его — другой рукой. Если же держать нож лишь одной рукой и пробовать его остроту— другой,, то легко можно вовсе не опре­делить или  порезать палец, так как координация между движеньями обеих рук гораздо грубее, сравнительно с координацией между движеньями пальцев одной и той же руки. При таком ведении пальца вдоль по лезвия получается ясное представленье о том остро-ли лезвье, есть-ли на неё щербины и заусеница, в какую сторону повернута последняя, на каком камне был точен нож, крупно или мелкозернистом. По тупому ножу палец скользит, острый нож проникает вглубь эпидермиса и тем не  менее заметно, чем тоньше точка.  

 В лучшем случае проникание ножа вглубь замечается лишь при отнимании пальца. Поэтому всякий нож неизвест­ной остроты нужно пробовать, ведя палец по его лезвию лишь на сравнительно коротких участках в 1—2 см. и затем прерывисто отнимать его. Я могу определить таким способом легко, будетъ-ли  нож давать срезы в 5 или в 10микронов.

Проба эта при соблюдение указанных условий, т. е. обеспеченья координации движений между пальцами одной и той жеруки, вполне безопасна—я до сих пор еще ни разу не порезал себе пальца до крови.

Такой способ испытанья является неизбежным при тон­кой точке, но он является неудобным для хирургов, так как в роговом слое эпидермиса получается ряд насечек, в которых легко задерживается всякая зараза. Для хирургических инструментов особенно тонкой точки и не требуется и поэтому можно ограничиться более грубой пробой о волосы на затылке. Нож ставят под острым утлом к волосам лезвьем книзу и небольшими короткими

ударами пробуют, цепляется-ли он за волосы. Пробуют всю длину клинка, со­ответственно повертывая нож. Когда он везде легко будет врезаться с поверхности в волос, точку можно закончить и перейти к правке. Затылок при этом не выбривается и следы пробы незаметны.

Само собой возникает вопрос, что может дать точка на камне и можно-ли ею ограничиться. Последствия точки по­лучаются, конечно, различный в зависимости от качеств стали инструмента и зерна камня. Лезвье будет тем острее, чем тверже сталь и чеммельче зерно камня. Заусеница в такомслучаеполучается небольшая, а линия лезвья  при рассматривании сверху под микроскопом представляет лома­ную линию с очень мелкими зубьями и ямками, соответ­ствующими по величине зернам камня. Стало быть, все-таки и в лучшем случае получается лезвие пилообразное и с заусеницей, лезвие это непрочно, легко тупится и его нужно править.

Мне хотелось бы тут же сказать о шлифовке. С течением времени от точки самый клинок делается уже, а стороны угла лезвия значительно расширяются. Угол этот тогда уже больше мнёт предмет и затрудняет проникновение клинка вглубь. В таких случаях нужно опять вернуть ножу перво­начальную форму снимаем с обеих сторон пластинок стали шлифовкой (см. черт. 3). Шлифовка делается на станке,на вращающемся круге с порошком наждака. При этом нужно заботиться о том, чтобы плоскости клинка остались без изменений, чтобы плоская сторона не превратилась в вогнутую и т. п. и чтобы сталь при этом не отпустилась в закалке. Это и нужно отметить при заказе мастеру, ибо шли­фовкой могут заниматься лишь мастера.            Правка происходит уже на мягком податливом материале, на ремне. Нож ведется спинкой, конечно, впе­ред и под тем же углом, как при точке. В одну сторону он движется пяткой вперед, в другую—концом. При этом скорее уничтожаются, стираются мелкие зубья, имеющееся на лезвие, и притом тем скорее и вернее, чем ближе к прямому угол между клинком и ремнем, чем меньшее пространство ремня проходит при правке ножТакая именно правка с устранением по возможности всех  мелких зубьев как раз важна и полезна для парафиновых микротомных ножей, она является естественным продолжением точки их. Для целлоидиновых ножей полезно получить в конце концовна лезвие ряд мельчайших зуб­чиков, направленных притом в одну сторону, и именно к пятке ножа. Нож поэтому ведут по ремню всегда кон­цом вперед и, как и на камне, равномерно используется для каждой стороны весь ремень. Так правят целлоидино­вый нож на ремне тотчас после точки на камне или же, если подозревается, что зубцы от камня были неровны и грубы, то нож правят сначала как парафиновый на простом ремне, двигая концом его в обе стороны; а затем уже на ремне, покрытом красной мазью из мелкого наждачного порошка, для получения ряда мельчайших зубчиков. На этом ремне правят, как сказано выше, концом впе­ред, во всю длину ремня. Поворот на другую сторону всегда должен делаться через спинку, иначе можно испортить лезвие. Давление также употребляется небольшое, скорость движения несколько больше, чем по камню. Ремень в силу своей мягкости лишь очень слабо точить в собственном смысле, т. е. стирает сталь. В силу податливости ремня, лезвие производить в нём небольшое углубление и поэтому ремень действуешь на край лезвия под большим углом, чем первоначально происходила точка. Поэтому при правке, загибается и отваливается заусеница, а с нею и мелкие зубцы, лезвие выравнивается и после правки его гладкость сразу за­метна для пробующего пальца, заметна и под микроскопом. Оно лучше проникает вглубь, что также заметно при пробе , о волосы. При этом, более крутом угле правки, без за­усеницы лезвие гораздо прочнее, работоспособнее прежнего, нож вполне годен к работе и лучше иметь выточенный на более грубом (но не совсем  грубом), напр. аспидном камне и выправленный нож, чем выточенный хотя бы на очень тонком камне (Арканзас) и не направленный.

В тех случаях, когда инструмент не слишком за­тупился, его можно бывает снова заострить при помощи одной правки на ремне и даже несколько раз. Но затем нож снова нужно точить на камне, так как правкой слишком закругляется лезвие и тогда оно плохо проникает, хотя под микроскопом оно  совершенно гладко. Пальцем это ясно определяется. Далее, правкой плохо устраняются даже мелкие зазубрины и щербины,—податливый ремень стирает и их поверхность заодно с остальными лезвием. Точка поэтому по отношение к правке до известной степени играет ту же роль, какую шлифовка—к точке.

Теперь я перехожу к самим материалам, служащим при точке,—камням и ремням.

Камни представляют собою естественные или искусственные сочетания мелких твердых зерен, чертящих, стирающих сталь, связанных между собою каким-либо более мягким веществом, напр. из зерен кварца, склеенных между собою глиной. Все естественные, природные точильные камни представляют собою бруски из так назв. вторичных горных пород. Первичные плотные однородные породы, как напр. кварц, не годятся для этой цели. При выветривании они  распадаются, расщепляются на более мелкие угловатые частицы, которые с помощью воздушных и водяных течений  могут уноситься с места своего образования и отла­гаться в известных местах. При этом получается и отбор различных частиц по их величине и тяжести. Но­вые напластования составляются таким образом из частиц более или менее одинаковой величины. Того же самого распределения  частиц по категориям в зависимости от их величины и веса мы стараемся достигнуть аналогичным искусственным  путём отмучивания. Если к естественным отложениям примешивается теми же течениями какое-либо ве­щество, могущее их связать, как напр. глина, то полу­чаются в результате более плотные образования, состоящие из 2-хъ веществ, зерен и спайки,—вторичные горные по­роды, как напр. песчаники. Камни искусственные приготовляются путем раздробления твердых первичных пород б. ч. корунда (наждака, окиси алюминия), разделение частиц по их величине путем от­мучивания и склеивания их посредством того или иного спаивающего вещества, с которым частицы перемешиваются. Само собою понятно, что искусственно приготовленные точиль­ные камни могут иметь более равномерную плотность. Но лишь в последнее время появились в продаже так назв. «рубинитовые» камни, приготовляемые из мелкого порошка, наждака.

Спайка между зернами камня должна быть, конечно, мягче, чем сами зерна. При точке выстояние несколько зерна об­ламываются, сглаживаются, закругляются и камень вскоре перестал бы работать, если бы не стиралась спайка в еще большей степени. Вследствие этой податливости вещества, склеивающего зерна, старые зерна постепенно расшатываются в. своих гнездах и на место их выступают новые, свежие, острые. Образующаяся на камне во время точки грязь состоит таким образом из зерен и частиц спайки камня и из стираемых частиц стали. Ее можно исследовать под микроскопом при среднем увеличении. Тогда можно видеть ве­личину и форму зерен камня, частиц спайки и наконец темных частиц стали. Камень с грубыми крупными зер­нами дает и длинные, довольно толстые стружки стали; ка­мень мелкозернистый отрывает частицы стали в виде мелких зерен. Под микроскопом частицы стали представ­ляются в виде черных зерен или полосок, зерна камня в виде угловатых частиц, иногда кристаллического строения, более светлых и частью прозрачных; частицы же спайки представляются в виде мелких зерен желтоватого или сероватого цвета. Dr. Scheferрекомендует даже исследовать  под микроскопом эту грязь от точки с нескольких  камней, прежде чем покупать тот или иной из них. Но едва ли торговец согласится на такую предварительную пробу, да и проба эта при всей своей научности дает сколько-ни­будь ценные результаты лишь по отношении к искусственным камням, в которых зерна во всём камне сплошь одина­ковой величины и равномерно перемешаны со спайкой.

Участки естественных камней, отличавшиеся по своему строению от остальной массы, так назв. сучки, могут иметь или зерна другой величины, или же эти зерна, при тех же размерах, будут разделены между собою большим или меньшим количеством спайки. Присутствие участков первщго рода может быть констатировано при помощи микроскопа. Участки же, различающееся между собой лишь количеством спайки, дают при точке грязь совершенно одинаковую. Места с ма­лыми промежутками между зернами стачиваются, срабатываются медленнее, а места с сравнительно большим количеством спайки быстрее в силу их рыхлости. Вообще по отношенью к естественным камням возможно лишь определение их поверхности. Бывает, что вполне однородный и плотный ка­кой-либо напр. бельгийский камень обнаруживаешь такие сучки и места или оказывается более мягкими, более богатыми спай­кой в глубине, по мере срабатывания.

Неправильности такие, так назв. «сучки», частью видны уже глазом и довольно ясно определяются при поглаживании камня локтевой стороной мизинца или ладонным возвышением большого пальца руки. Чем крупнее зерно, теь камень де­шевле, тем грубее и скорее он точит. Наиболее употре­бительные сорта камней следующее.

1.Красный брусок из природного песчаника, стоить 20—25 к. Точка с водою довольно быстрая, но грубова­тая; при последующей правке нож все-таки может брить и годится для не особенно тонких операций.

2. Серый брусок из природного аспидного камня (шифер) стоить 50к.—1 р. Точка с водою и маслом бо­лее медленная и тонкая. При последующей правке нож мо­жет даже давать на микротоме, правда, не очень тонкие, но удовлетворительные микроскопические срезы, (около 15 мкм.). О хирургических ножах и говорить нечего, они точатся на этом камне хорошо. Камень этот имеется везде, если не в виде точильных брусков, то в виде грифельных досок. Из такой доски легко выпилить пластинку, наклеить ее столярным клеем на деревянную колодку—точило готово, и стоит меньше гривенника.

3.Желтый бельгийский камень природный и не всегда равномерный стоит 1.5—4 р. Точка с водою или маслом более медленная, и  тонкая, вполне годная для микротомных ножей, а для хирургических и подавно.

4. Белый американский природный камень Арканзас, стоит 2—10 р., смотря по величине. Зерно очень мелкое, точка очень тонкая, но и очень медленная. Когда инструменты в силу их формы трудно править, их приходится точить на этом камне; таковы некоторые глазные и зубные инструменты.

В некоторых случаях для ускорения точки сильно затупленных ножей их можно точить сначала на грубо-, а потом на мелкозернистом камне.

Точка должна всегда происходить при той или иной смазке камня. При точке в сухую промежутки между зернами камня очень скоро забиваются плотно частицами стали и поверхность камня сглаживается; камень точит плохо и неравномерно. Этого забивания не бывает при смачивании камня. Жидкости для этого употребляются разный: вода простая, вода мыльная, керосин и оливковое масло. Чем плотнее жидкость, чем менее она подвижна, тем прочнее она сидит в углублениях между зернами, уменьшает таким образом их высоту и способ­ствуете более тонкой точке. Поэтому на одном и том же камне с водой получается более грубое лезвие, чем с мас­лом. По окончании точки на каком-нибудь камне нож нужно обтереть от смазки и взвешенных в ней частиц стали и камня. Нанесение особенно частиц грубого камня на более тонкие камень или ремень мешает правильной точке, а ремень могут сделать и навсегда негодным для тонких работ. Самое лезвье обтирают через тряпку, охватывая его паль­цами со стороны спинки одновременно сверху и снизу. Сло­женные, покрытые тряпочкой пальцы ведут не вдоль лезвья, , что опасно в смысле пореза пальцев и загибанья лезвья, а косвенно. При этом, конечно, все лезвье можно обтереть лишь в несколько приемов.

Камни лучше оставлять после точки невытертыми, и чи­стить их лишь перед точкой от масла, новый камень де­лается лучше по мере пропитыванья его маслом. При смачивании водой камень обмывается тотчас после конца точки и сохраняется от попаданья на него жиров.

Масло для точки лучше фильтровать и хранить в стеклянной посуде, закрывающихся стеклянной шапочкой, а не пробкой, иначе на краю горлышка собирается пыль, могущая портить лезвье.

Ремень для правки берется по возможности мелко волок­нистый и гладкий, используется при этом не верхняя глад­кая поверхность с эпителием, а нижняя с соединительной тканью, причем стеклянной бумагой счищают слой подкож­ной довольно рыхлой клетчатки с толстыми волокнами до соriumaс его мелкопереплетенными тонкими волокнами. Та­кой ремень должен быть натянуть на деревянной колодке с равномерно пружинящей войлочной подкладкой. Есть такие ремни американского изготовленья, если верить надписи, но стоят они очень дорого, около 3 рублей. Их можно сделать самому за несколько копеек. Другие ремни, натянутые между точками прикрепленья, пружинят неравномерно, даже если

они наклеены на тонкой деревянной дощечке. 4-гранная ко­лодка для правки, довольно распространенная, имеет ремни не пружинящее, наклеенные на дерево, и потому правит не­достаточно. Наконец, можно править на ремне, один конец которого закреплен за что-либо, а другой держится левой рукой. В этом случае рукой можно регулировать степень податливости и править не давая ножу уклона. В крайнем случае можно править на брюках, на бедре, которое довольно хорошо пружинить.

В продаже существуют для смазки ремней мази, пред­ставляющая смесь наждака с. вазелином, черная более гру­бая, красная помельче. При этой смазке ремень до извест­ной степени иточит; но тогда нужно скорее устранить его правящую способность, наклеить на твердую подкладку. В общем такая смазка излишни и ремень с ней представляет довольно плохой суррогат и ремня, и камня.

Лишь для правки целлулоидных бритв полезно иметь такой ремень, смазанный красной мазью и наклеенный на до­вольно твердую или совсем  твердую подкладку, на тонкую или толстую деревянную дощечку.

Мне остается сказать несколько подробнее о точке различных родов инструментов. Там, где от лезвья тре­буется лишь прочность, а работа грубая, оно точится по воз­можности круто. В технике инструменты, строгающее и рубящие железо, точатся под углом, близким даже к пря­мому. Инструменты, обрабатывавшие кость, хирургические до­лота, зубные инструменты точатся под углом приблизительно в 60° и, конечно, не правятся. Приблизительно также же точатся ножницы на вращающемся довольно грубом камне под углом около 45 градусов; точку ножниц можно предоставить обыкновенному точильщику. При добросовестном отношенья они точат удовлетворительно, и  ножницы долго не тупятся. Хирургические ножи лучше всего точить с маслом на аспиде и править на простом ремне, угол около 20—30°. О микротомных ножах сказано выше, простая бритва точится так же плоско, под углом около 15°, но правится сравнительно круто. При таких условиях она бреет безболезненно, не тянет за волосы. Она может тогда их резать лишь  в том случае, если становится к ним сравнительно круто. При плоской правьте бритва может проникать в волос и резать его под очень острым углом и таким образом причинять боль.

Теперь мне остается упомянуть о сохраненья острого лез­вья. При хранении в сухом виде лучше всего предохранить лезвье от возможного окисления, окунувши его в расплав­ленный парафин пли сало. При кипячении вместе с дру­гими инструментами ножи легко могут ударяться о них и тупиться. Для предохраненья от этой порчи, клинки полезно обмотать ватой, или кипятить нож отдельно в пробирке на вате. Предложены даже продаются в Англии особые санки с двумя пружинными рогульками, зажимающими шейку и рукоятку  ножа. Лезвие находится таким образом, на весу, как в ящике для инструментов и нож имеете санками ки­пятится в пробирке.

Вышеизложенное послужило материалом для нескольких лекций врачам и студентам и  большею частью было напечатано в «Русском Враче 1909 г.,№ 26. Подобных указаний в литературе я до последнеговремени не мог найти, лишь в каталоге фирмы  Jnga, торгующей микротомами, ножами и камнями, приводилось нисколько слов и  относительно точки. Только в последнее время я узнал о работе д-ра Schefferaизучавшего тонкую структуру камней, парафиновых срезов и виды лезвия.Работа Schefferaк сожалению по­мещена в издании, вовсе не получающемся в русских медицинских библиотеках и, сколько я знаю, мало известна даже в Германии. Настоящая брошюра поэтому пополнена сравни­тельно с упомянутым сообщением на  основании работы Scheffera,техническим руководством по приготовлению искусственных камней, и данных практического и преподавательского опыта. Надеюсь, что уверения лиц, побуждающих меня к. выпуску этой брошюры, оправдаются хотя отчасти и она принесет некоторую пользу товарищам, страдающим от. не­достатка острых инструментов.

За указание недостатков я буду весьма благодарен.

Из книги Артура Мёлера  «Руководство парикмахерам» 1924 год

           Что необходимо помнить -  когда камень для заточки бритвы засалится его необходимо отмыть в бензине или другом растворителе.

Камни для заточки бритв бывают природного и искусственного происхождения (в оригинале сказано добываемые и фабричного производства). Природные или добываемые камни называют иногда пенные (мыльные), иногда  гикори (гикори или хикори американский орех, похож на грецкий орех), иногда масленые. Этот природный камень добывают в Бельгии, пласты этого камня расположены глубоко под землей, этот камень находят в разломах (выходах породы на поверхность) и пещерах  в этой  стране. Бельгийский камень это геологическая формация  получившееся  из просачивающийся  сквозь горную породу воды и  появившееся  на стенах пещеры в виде наплывов.

Бельгийский камень монолитный  и  двухцветный. Это потому что он выпилен из горной породы вместе с подстилающей породой. (На таких камнях  переход желтого и  темного слоя обычно волнистый).

Однако есть и другой вид камней,  когда желтый и темный камни просто склеены между собой.  Это значит, что  темная часть камня была выпилена отдельно и просто используется как основание для усиления обратной стороны жёлтой или кремовой стороны камня, которая  и используется для заточки.

Бельгийский камень в настоящее время менее популярен чем он был в прошлом. В основном потому что процесс заточки  занимает больше времени, однако заточка на бельгийском  камене дает более тонкую вытянутую кромку, чем более грубые быстроработающие камни.

           Что необходимо помнить -  зернистость камня можно проверить тактильно, ногтем по поверхности камня.

Темные камни известны как водные, их так же добывают в Бельгии и Германии. Это так же природные камни  и  бывают разной зернистости, и имеют названия - голубой, тёмно-голубой, зелёными, желто-зелёный, однако без сомнения являются лучшими камнями для начинающих, имеют очень мелкое зерно, и очень трудно переточить бритву, и ещё даёт возможность попрактиковать в заточке бритвы, без риска повредить бритву, как при работе на более грубых  камнях, которые требуют  больше внимания при заточке и  наблюдать, как  формируется режущая  кромка.

Промышленные камни для заточки  выпускаются разных видов. Некоторые из них сделаны с более мелким зерном, чтобы бритва затачивалась  более медленно, а другие сделали средними или более грубыми, но ни один из выпускаемых искусственных камне не дает мягкой и острой заточки как природные камни.

Однако, это не следует отказывается от искусственных камней их можно успешно использовать  для грубой заточки, и чтобы быстро заточить бритву, многие парикмахеры имеет комплект- один искусственный камень для быстрой грубой заточки бритвы  и  природный камень  тонкой заточки бритвы.

Среди искусственных камней есть камень под названием Swaty,который выпускается в Австрии. Камень изготавливают из карбида кремния который также производится в Австрии, и отходив нефтеперерабатывающей промышленности. Камень выпускается под разными названиями. Я уверен что Swaty является наиболее подходящим  и универсальным камнем для заточки бритв из искусственных камней.

2. Правка бритвы после бритья.

       В инструкции к немецким бритвам  Ханкель и Британским бритвам Хадон написано, что даже если  после бритья бритву тщательно протереть сухой тканью, то на режущей кромке бритвы всё равно останутся мельчайшие капельки воды. Если вы возьмете микроскоп и посмотрите на кромку, вы их легко найдете. Эти мельчайшие капельки  так же являются причиной коррозии режущей кромки и как следствие выкрошенная кромка бритвы, поэтому компании производящие бритвы в руководствах по уходу за бритвой рекомендуют после бритья  сделать  один - два круга на кожаной стропе. Я нахожу эту рекомендацию очень правильной. Однако в Японии нет традиции править бритву на кожаной стропе после бритья. Поэтому я  настойчиво рекомендую выполнять правку после бритья. Эта процедура поможет сохранять стойкость режущей кромки бритвы. Я пытался вытирать лезвие бритвы  замшей,  но только растер капельки воды по всей длине лезвия бритвы, поэтому так лучше не делать.

       3. Использование горячей воды.

       После удаления капелек воды с поверхности бритвы способом описанным выше, на поверхности бритвы все равно остается влага, которая является причиной черных пятен на лезвие бритвы, которые  называются мыльные пятна. Предотвратить появление этих пятен можно следующим способом. Полить или опустить лезвие бритвы в горячую воду, которая  соответственно нагреет лезвие и после того как вы стряхнете остатки воды с поверхности лезвия горячее лезвие бритвы испарит все остатки воды. Многие волнуются, что горячая вода скажется на твердости металла однако это напрасное волнение, можно нагреть лезвие бритвы до 100 градусов при этом твердость металла никак не изменится.

 4.  Антикоррозийная  бумага.

В Англии, создали своего рода бумагу, обработанную определенным  химическим веществом. Это химическое вещество выделяет газ, который имеет эффект замедления процессов коррозии, так что если вы храните бритву в завёрнутую в такую бумагу, она не будет ржаветь. Это химическое вещество, известно под аббревиатурой "VPI" - "Vapor Phase Inhibitor", что значит  "парофазный ингибитор".

Производители немецких бритв «Пума» кладут эту бумагу в пластиковые коробочки с  бритвами,  я  заворачиваю свои бритвы и нихон камисори в эту бумагу.

Однажды я тестировалась эту бумагу, и сделал небольшой пакетик склеив две полоски вместе и в нём хранил бритву. Прошло 2 года или около того,  ржавчина не появилась. Я настоятельно рекомендую именно так хранить бритвы даже если они ежедневно используются. Лезвие камисори может быть повреждено, если камисори хранить в пакетике из такой бумаги, поэтому лучше положить полоску бумаги на дно коробочки. Тем не менее, независимо от того, насколько эффективна эта бумага, если ваша бритва хранится влажной, то будет ржаветь, поэтому обязательно всегда хорошо высушивайте  бритву.  

5 . Антикоррозионное масло.

     В прошлом, я  храня бритвы я не использовал масло и после хранения  через год или около того, я взял их, и они заржавели. Можно подумать, что  если смазывать клинок хорошо, то бритва будет в безопасности, но что на самом деле это не так. Независимо от того, какие масла из нашего отечественного производства, минеральные или растительные вы применяете, бритва не будет полностью защищена от коррозии.

    Но у американцев есть одно хорошая вещь. Существует масло, которое имеет в составе обычный свинец, хотя по виду, обычное коричневое масло.

    В последнее время это масло есть продаже и производиться  в Японии. Я хотел бы, чтобы это масло использовалось для машинок  стрижки волос, ножниц и т.д. Применяя это масло и упаковывая бритвы  в выше упомянутой бумаге, они могут пролежать на складе три года, без ущерба.

    Однако, если любые другие масла отечественного производства остаются на инструментах и вы нанесли свинцовое масло  поверх  других масел, ржавчина может распространяться от плохого масла. Так что очень важно тщательно очистить старое масло с перед использованием, этого нового масла.

6. Ржавчина  и режущая кромка.

     Если по небрежности оставить каплю воды на режущей кромке, сложить бритву и хранить её, то на режущей кромке будет развиваться   ржавчина.  В следующий раз, когда Вы заточите бритву,  то на режущей кромке будет глубокая каверна. Режущая кромка не будет резать хорошо, и поэтому вы будете перетачивать бритву  снова,  но на месте где было пятно ржавчины сталь будет гнилой и режущая кромка будет в щербинках, и вы не сможете свести их легко. Многие  думают, что бритва вдруг перестала держать заточку и  не замечают ржавчину, и возвращают бритву  как дефектную. Если бы проверили бритву  под микроскопом, то быстро выяснили причину,  но так как они это не сделали, они думают, что бритва не качественная.

Послесловие

Я в большом долгу перед Сакураи Киюоказу, Сайжо Тадао, Такеи Мичио, Асама  Ишиматсу, Сато Юичиро, Охата Кенеичи, Юшигава Акитоши, Таками Кандзи , Такато Хидея, Асано Нагаюуки , Сано Юасутаро, Накакоджи Киеси, Мурамацу Ташиказу, Хатанака Хиорого,  Като Масумичи. [Из-за особых трудностей, связанных с чтением японских имен, произношение   только догадки – Джим Район] я выражаю свою скромную благодарность за их помощь.

1-й месяц, Сёва 38 [январь 1963]                     Касукэ Ивасаки

                                                       Коусукэ Ивасаки

                                       "Заточка бритв и нихон камисори"

(Оригинальный текст К. Ивасаки 1963 года. Перевод с японского языка на английский выполнен Джимом Районом  в 2011 году.  Все права защищены и принадлежат Джиму Району. Английский перевод текста  можно распространять  по своей воле, в неизменном виде, но только в некоммерческих целях). Русский перевод только для чтения.

Часть 1.   Подготовка инструментов

            1. Нагура

          Использование  черного камня  Цусима,  как нагура, вместо белого, который  добывается  в  около деревни Нагура, уезда Китаситара  в   префектуре  Айти, является ошибочным. В продаже  встречается  поддельный белый нагура. Поэтому нужно покупать  камни со штампом красного цвета с надписью  " Тестированы: Асано" [Смотри рисунок  ниже].

    О нагура  я  осведомился у  профессора Н. Асано, он был старшим преподавателем   факультета  парикмахеров  центра профессиональной подготовки префектуры Айти и жил рядом с местом, где добывают нагура,  долгое время  изучал  штампы на камнях нагура и был знатоком  нагура.

      Существуют четыре основных типа нагура:  ботан (ボタン), мэдзиро (目白), тэндзё (天上) и кома (コマили 细). Ботан имеет крупные частицы, и  стачивает сталь хорошо, у  тэндзё и медзиро более мелкие   частицы. Поскольку нагура широко используются для стачивания выкрошенной кромки,  заточки затупившихся инструментов, то  грубые камни  нагура высоко ценятся и таким образом несколько дороже стоят. У Кома нагуры  частицы мельче, чем у ботан нагуры, и стачивает сталь быстро и качественно,  кома нагура широко используется при полировке мечей, так же производители клуазоне  покупают эту  нагуру в больших количествах, так что кома нагура даже дороже, чем ботан нагура.

   Ботан нагура  иногда имеют небольшие черные  включения, которые называют  "песчаные глазки", в процессе работы с этой нагура, Вам часто будут попадаться   много острых включений, поэтому нужно  быть очень  осторожным, использовать только одну сторону нагура и не использовать  другие стороны  камня.

     Нагура являются  видом  кварцевого туфа, образовавшегося  из спрессованного вулканического пепла, и поэтому один из  недостатков нагура есть то, что камни хрупкие и очень часто при работе в суспензию  попадают посторонние включения. Таким образом, использование нагура с острыми углами, может привести к тому, что кусочки нагура могут отколоться и попасть на поверхность камня  и   могут повредить кромку бритвы которую вы затачиваете,   поэтому  лучше всего  у камня  нагура  округлять все углы . Кроме того, для предотвращения попадания  частиц нагура с боковых сторон камня,  нужно покрыть эти  стороны нагура  виниловым   лаком  под названием “Hone Coat”.

    Если  вы купили   ботан нагуру,  тэндзё нагуру или мэдзиро нагуру, то  нет объективных причин  для покупки  кома нагуры. 

2. Томонагура

   Отрежьте небольшой кусочек от точильного камня хонияма, размером со спичечный коробок. Скруглите углы,  выровняйте плоскость на грубом камне. Покройте все стороны, кроме одной стороны, отрезанного кусочка камня виниловым лаком “Hone Coat”. Это и есть  томонагура.  В дальнейшем, Вы будете использовать этот  камень для наведения суспензии на камне хонияма.

3.Точильный камень  хонияма.  

    Точильный камень  с коричневым штампом  на боковой стороне камня с надписью "Марука сёухонияма" [см. рисунок  ниже] относится к высшему  классу [В настоящее время штамп может быть фиолетовым - Джим Район].

         Желтые камни считаются лучшими, однако  после испытаний заточных свойств камни красноватого оттенка, а так же синие и белые камни  показали хорошие результаты заточки. После точильного камня "Марука",  лучшим камнем  для финишной  заточки, считается камень, который добывают на горе Одзаки. Эти камни темно-серые,  не особо привлекательные по внешнему виду, однако в результате заточки получается очень хорошая кромка. Цена камней Одзаки низкая, поэтому я особенно рекомендую их для начинающих.

     Так же как  и на  нагура, на точильном камне  необходимо  тщательно закруглить все углы. С помощью наждачной бумаги свести все следы, оставшиеся от распиловки камня. Есть камни с фиолетовым или коричневым  верхним слоем. Его нужно удалить полностью. Эта  слой  тверже стали, и поэтому любые фрагменты этого слоя  могут нанести серьезный ущерб кромке бритвы.  Полностью сгладить и выровнять все неровности  нужно и на обратной стороне камня.  Раньше, часто покрывали боковые стенки и обратную сторону  лаком Уруси, но в настоящее время  достаточно использовать виниловый лак, который быстро сохнет.

     Рабочая сторона камня  хонияма  должна быть абсолютно плоской,  если на рабочей поверхности камня будут выпуклые  или вогнутые участки, вы не сможете хорошо заточить бритву. Некоторые думают, что притирка  с   порошками   на  стекле  сделает рабочую поверхность камня абсолютно плоской, но если вы проверите плоскость  лекальной линейкой,  вы почти наверняка обнаружите, что в центре камня есть приподнятые участки. Для выравнивания поверхности камня, используйте  наждачную бумагу  и притирайте рабочую плоскость камня, пока она не станет идеально ровной. Раньше в мире для бритья не использовалась клинковая бритва, поэтому  поверхность точильных камней не выравнивалась, но теперь  это должно стать обычной практикой, как и  использование наждачной бумаги, чтобы  выровнять поверхность точильного камня.

4. Приспособление для правки бритв. Использование оксида хрома. Ракса.  [Слово "Raxa" происходит с португальского языка, и переводится как «шерстяная ткань». По-видимому, произношение в Японии "Раша". - Джим Район]

      Сделать приспособление для правки бритвы можно следующим  образом, взять небольшой отрез шерстяной  ткани  и  закрепить  на небольшой деревянной дощечке. [В оригинале Ивасаки рекомендовал использовать камабоко, это небольшие деревянные дощечки, используемые в приготовлении и подачи  пасты из рыбы, размером 15x5 см – Джим Район]. На это приспособление,  наносится смесь воды и оксида хрома и  используется   для удаления  заусенца, после заточки на камне  хонияма. Я попытался править на деревянной дощечке  или  мездре кожаной стропы  этим порошком, но  обнаружил, что такая правка оставляла   некоторые зазубрины  на лезвии, поэтому такую правку лучше   не использовать.

5. Правильный уход  за кожаной  стропой.

     Полосы кожи с крупа лошади, выделанные по технологии, разработанной в  Испанской провинции Кордова, называется кардован. Кожаная стропа, выделанная  из шкур  более молодых  лошадей тоньше, по структуре лучше и мягче.   Стропа из тонкой кожи в процессе использования, может быть повреждена бритвой, в виде порезов или   даже вообще может быть перерезана, так для молодых, или начинающих пользователей использование строп для правки бритвы из  толстой кожи предпочтительнее. Кожаная стропа толщиной  (3мм) изготовлена  из шкур  лошадей более старшего возраста, а поры такой кожи грубее. Чем тоньше кожа тем она  дешевле.  

     Частицы пыли оседают на стропу остаются в порах кожи, в процессе правки бритвы на поверхности остаются следы от стали бритвы, или  стропа может просто загрязниться, если такое случится, то Вам необходимо убрать   загрязнение наждачной бумагой. Во-первых, обработайте  сухую стропу наждачной бумагой зернистостью 120 грит. Если на стропе  имеются порезы,  или другие дефекты, обрабатывайте стропу наждачной бумагой, пока  дефекты  не исчезнут полностью. Затем стропу  обработайте наждачной бумагой зернистостью 240 грит  и  перейдите к обработке наждачной бумагой 320 грит. Затем, возьмите влажное полотенце и увлажнить стропу, и обработайте стропу наждачной бумагой  400 грит, затем   500 грит и завершите обработку стропы  наждачной бумагой 600 грит. В процессе обработки наждачной бумагой стропа будет высыхать и светлеть (становиться более светлой). Когда это случится,  вновь увлажните стропу  полотенцем. В завершении отполируйте стропу наждачной бумагой зернистостью 800 грит. Частички абразивного материала наждачной бумаги могут отстать  на поверхности стропы, внимательно протрите поверхность стропы  влажным полотенцем, пока поверхность стропы  не станет свободной от абразива и будет  чистой и мягкой. И наконец  удалите  влагу с поверхности стропы с усилием натирая поверхность стропы  чистой и сухой тканью  в течении 10-15 минут, пока стропа полностью не высохнет. Потом, когда стропа полностью высохнет, поверхность стропы  приобретёт  бриллиантовый блеск, и будет отражать как зеркало.

    Сделайте для себя привычкой 1-го и 15-го числа ежемесячно,  увлажнять      стропу и полировать наждачной бумагой  зернистостью 800 грит, затем тщательно  удалять  остатки абразива от наждачной бумаги  мокрой тканью.   Затем полировать  сухой тканью поверхность стропы, пока она  не будет блестеть.  Если выполнять эту процедуру регулярно, то поверхность стропы будет блестеть, так как будто она  покрыта лаком.

     Есть пользователи, которые натирают поверхность стропы  мылом, с течением времени натертая мылом  стропа высохнет  и начинает трескаться, поэтому натирать стропу мылом ни в коем случае нельзя. Есть пользователи, которые на поверхность  стропы  наносят  молоко или яичный белок, белки впитаются в кожу и  с течением времени  затвердевают  и превратятся в частицы, такие же, как песок, и  могу повредить режущую кромку  бритвы, так что не натирайте поверхность стропы молоком или яичным белком. Некоторые пользователи  выглаживают поверхность стропы  бутылкой, но это может привести к тому, что стропа растянется и станет кривой, так что лучше не делать этого. Некоторые пользователи распространили идею, наносить на поверхность стропы костное масло, чтобы смягчить кожу, но очень часто наносят слишком много масла.  В этом случае, Вы не сможете хорошо отполировать стропу и кожа  никогда не станет глянцевой, и  стропа потеряет половину своих абразивных свойств. Если Вы  нанесли слишком много масла на стропу, то удалить излишки можно по  методике, описанной ниже.

6. Удаление масла из стропы. Обезжиривание кожаной стропы. [Внимание! Как мне кажется, в следующем разделе  некоторые  процедуры  очень опасны. Я не могу рекомендовать  выполнять  написанное, но  и если вы решите попробовать,  будьте осторожны – Джим Район ]

(1) Заполните бутылку из под сидра бензином. [Я не знаю, объем бутылки из под  сидра в 1966 году в Японии, но я предполагаю это 500мл или 330мл- Джим Район] снимите  металлические детали со стропы  и погрузите стропу в бензин, пусть стропа тщательно пропитается. 5 минут  достаточно. Если сразу повесить стропу, пропитанную бензином сохнуть, то она станет морщинится и деформируется. Если на следующие операции нет времени поместите стропу   в воду. Бензин  легковоспламеняющееся вещество, поэтому будьте осторожны с огнем.

(2) Заполните емкость водой с мылом температуры горячей ванны. Возьмите пропитанную бензином  стропу  и поместите его в емкость, и трите её, как  вы стираете  ткань. Когда вода в емкости загрязнится, вылейте  её и замените новой, то же  мыльной. Повторите это 10 раз. Каждый раз, должно занять около 5 минут, так что в целом это должно занять около часа.

(3) Заполните емкость чистой горячей водой и поместите  стропу. Слегка  потрите стропу, чтобы удалить мыло.  Два повторения  должно быть достаточно.

(4) Положите мокрую стропу  доску (твердую плоскую поверхность). Когда стропа начнет высыхать, она будет садиться (сокращаться) и изгибаться. Чтобы это предотвратить, возьмите бутылку  из под пива и раскатайте поверхность стропы, и стропа легко примет первоначальные размеры.

(5) Стропа после раскатки,  будут иметь тенденцию коробиться (приобретать волнистую поверхность), или немного искривляться,  что бы избежать этого  поместите стропу между двумя досками  и слегка прижмите и стропа  будет абсолютно прямой.

(6) Оставьте   стропу под гнетом между досками,  на  два или три дня. Не оставляйте стропу  рядом с нагревательными приборами или на солнце, это приведет к тому что стропа станет жесткой (огрубеет). Когда стропа высохнет, отполируйте ее  наждачной бумагой и стропа снова станет глянцевой.

7. Как смягчить жесткую стропу

(1) Заполните емкость  водой и погрузите стропу без металлических частей, в воде  тщательно разомните её. Выньте  стропу   из воды, от разминания стропа снова смягчаться.

(2) Положите мокрую стропу на твердую плоскую поверхность. Когда стропа начнет  высыхать, она будет сокращаться, и коробится, возьмите бутылку из под  пива и раскатывайте поверхность стропы, пока она не выровняется.

(3) Если стропа  начинает  приобретать волнистую поверхность, положите ее между двумя досками и  слегка придавите  и стропа выправится.

(4)  Нанесите костное (костяное)  масло на поверхность влажной  стропы.

(5) Дайте высохнуть в течение двух-трех дней, и стропа  должна стать  мягкой.

(6) Если вы наносите слишком много масла, смочите ремень и водорастворимое  костное масло  будет  удалено.

8. Хлопковая стропа.  ["Zukku" это японское слово, от голландского слова "Zoek", что означает "паруса".  На самом деле ткань  не льняная  или из парусины, это очень тяжелая хлопчатобумажная ткань.   – Джим Район].

      В последнее время много людей, которые не правят бритву на хлопковой стропе. Неправильное мнение, что хлопковая стропа может  повредить режущую кромку бритвы,   хорошо  подготовленная  хлопковая стропа  может быть фантастическим   инструментом. Я лично знаю двух парикмахеров, каждый из которых способен побрить одной бритвой более 1000 клиентов, без необходимости переточки бритвы и это  благодаря умелому использованию хлопковой стропы.  Лучше использовать хорошо подготовленную хлопковую стропу. Режущая кромка бритвы, которая не бреет  после правки  на кожаной стропе, часто может быть восстановлена  и будет брить  после правки   на правильно подготовленной хлопковой стропе.

9. Подготовка хлопковой стропы.

(1) Вымойте стропу жесткой мыльной щеткой.

(2) Удалить лишнюю воду и растяните стропу  на столе. Возьмите деревянный молоток и разгладьте равномерно по длине  стропы  помощью изогнутой стороны  молотка, сглаживая все складки или изгибы.

(3) Вымойте жесткой щеткой.

(4) Вотрите в стропу  косметическое мыло [Не знаю,  настолько специфично,  мыло - Джим Район]

(5) Разотрите пемзой для удаления из  ткани узелков   и ниток.

(6) Вымойте жесткой щеткой.

(7) Вотрите в стропу  косметическое мыло  снова.

(8) Выгладите поверхность  камнем  нагура.

(9) Промойте стропу.

(10) Дайте высохнуть в течение двух-трех дней.

(11) Нанесите мыльную пену с помощью кисти [возможно помазка для бритья - Джим Район]

(12) Раскатайте стропу с сильным нажимом бутылкой из под пива.

(13) Повторить  пп. 11 и 12  три раза.

В процессе  использованию, ремень  почернеет  от стали бритвы. Когда стропа почернеет, то увеличатся её полировальные свойства, поэтому я рекомендую оставлять стропу в таком виде.

Однако, если стропа потемнеет  от  жира  или  плесени, это проблема, тщательно протрите стропу   масленой  тканью.

10. Важность использования  микроскопа.

[Этот раздел читается как своего рода реклама ... даже на японском языке, стиль сильно отличается от остального  руководства - Джим Район].

     К сожалению, очень часто, невооруженным глазом  невозможно увидеть  дефекты режущей кромки бритвы,  такие как щербинки, заусенец, скруглённый подвод.  Эти дефекты не видно без микроскопа,  заточка, которую делали без использования микроскопа, менее совершенна. Если бы парикмахер видел эти дефекты, то сам смог,  не тратя деньги, самостоятельно заточить бритву  или  устранить дефекты режущей кромки.

   В  настоящее время есть металлургический микроскоп Ленца,  который   доступен, для парикмахеров.

        Есть микроскопы для  школьников, который стоит 3000-4000 иен и  имеет увеличение 300-400 крат, но линзы такого микроскопа дешевые и фокус у него слишком короткий, и вы не можете четко видеть кромку  бритвы, так что эти дешевые  товары  мало пригодны.

        Есть также   микроскопы, которые имеют увеличение 50 или 80 крат,  и  стоят несколько сотен иен, однако  хорошо видеть режущую кромку, можно лишь при увеличении 300 крат. Так что такие микроскопы так же мало пригодны.

      Я в сотрудничестве с инженером Учида,  менеджером по продажам  Кобаяси [имена эти людей переведены произвольно, так как произношение японских имен  часто двусмысленно - Джим Район],  в течении последних пяти лет усовершенствовали металлургический микроскоп Ленца и уже раздали более 350 штук  парикмахерам по всей стране. Парикмахеры нашли, что новые микроскопы, и  так же  новое оборудование, такое как УФ стерилизатор для полотенец  крайне необходимы.  Металлургический микроскоп,  для  осмотра  режущей кромки бритвы, теперь доступен всем парикмахерам, когда раньше был доступен  ученым. Без  микроскопа  ваши шансы хорошо заточить бритву  будут низкие. Как вы сможете хорошо заточить режущую кромку, если   вы её не  видите?

        Что подумают клиенты о парикмахерах, которые используют микроскоп, чтобы проверить режущую кромку бритвы? Из уст в уста   будет  распространяться мнение о Вас, как о хорошем парикмахере и  парикмахеры, которые используют микроскоп в парикмахерских, существенно улучшат репутацию  и доверие клиентов. Так что если вы купите микроскоп, поставьте его в той части парикмахерской, чтобы клиенты  его  видели, и иногда используя его, чтобы продемонстрировать вашим клиентам режущую кромку бритвы.

Часть 2. Основы заточки.

1.    Правильные движения бритвы на камне при заточке.

     В разных странах движения бритвы по рабочей поверхности камня различны. В Германии  используют зигзагообразные движения,  в  американском  руководстве для парикмахеров описаны  диагональные движения. Один американский производитель  в инструкции к парикмахерскому камню, рекомендует точить  бритвы   прямыми параллельными движениями. В Советском Союзе  при заточке бритвы рекомендуют диагональные  движения. В Японии используют, как прямые, так и циклические движения при заточке, есть японские  парикмахерские руководства, которые учат движению бритвы на камне в виде восьмерки.

     При заточке  камисори, вдобавок к движениям режущей кромки от зерна и на зерно,  многие рекомендуют, при заточке  использовать одну руку, как и при заточке западных клинковых бритв.

     Какой бы стиль Вы не использовали, в любом случае Вы поступаете правильно. Любой стиль заточки, который вы используете правильный.

2. Использование воды или масла  при заточке.

Многие утверждают, что в качестве СОЖ, что при заточке лучше использовать воду, чем масло или лучше использовать воду с добавлением моющих средств, а в американских медицинских кругах используют раствор 10% глицерина в воде. Американское  руководство по заточке на искусственных камнях, не рекомендует использовать смачивающие и охлаждающие жидкости вообще, это так называемая «сухая заточка».  Liquid can help a Kamisori slip smoothly over the stone and help with hard honing, but in the end honing is all in the abrasive particles so either water or oil, it doesn’t really matter that much.  Но, когда вы используете суспензию нагура, очень важно, удалить все абразивные частички от предыдущей нагура и это будет очень  трудно сделать, если вы используете масло, и поэтому я при заточке всегда использую воду.

3. Что затачивает  точильный камень хонияма или нагура?

      Когда Вы точите на камне с суспензией  нагура, то что затачивает камисори,  свободное зерно  нагуры или камень хонияма?  Это вопрос,  нуждается в рассмотрении. Многие  думают, что затачивая бритву на плоскости точильного камня хонияма, есть ли суспензия  от нагуры или её нет,  бритва затачивается на точильном камне хонияма,  далее нужно править бритву на стропе и можно бриться.

        Это распространенная ошибка.

      Если  взять стеклянную пластинку и на поверхность насыпать  некоторые количество  порошка абразива и начать заточку. Вы спросите себя: "Это стеклянная пластинка затачивает или частицы абразива порошка? ".  Каждый может ответить, на этот вопрос, точит  абразивный порошок.

        Таким же образом, мы видим, что когда мы делаем заточку на  суспензии  частиц нагура на точильном камне  хонияма, то бритву затачивает, не камень хонияма, а нагура. Очень много людей точат свои  бритвы не на дорогих камнях хонияма, а маленьким дешевым камнем нагура. Есть непросвещённые заточники, которые из-за ни разу, за всю свою жизнь, не точили бритвы на точильном камне хонияма. Любой аргумент против, может быть снят  путем изучения режущей кромки под металлургическим микроскопом. На кромке бритвы заточенной  на суспензии грубой нагуры, вы увидите, глубокие, грубые  риски оставленные частицами нагура. Если  тщательно смыть суспензию нагуры  с поверхности камня и продолжить точить  на  чистом камне, вы увидите, как начнут появляться   тонкие и  мелкий риски.

        В настоящее время есть заточники, которые скажут, что не нужна суспензия, нужно  просто смазать поверхность камня маслом и точить. Это в конечном счете даст хорошую режущую кромку, но, это займет около двух или трёх часов. Особенно если затачивать твердые  западные бритвы, вы никогда не сможете удалить  щербинки с  режущей кромки. И поскольку Вы будете точить в течение  длительного времени, ваша руки просто устанут и это приведет к тому, что  движения не будут постоянными. Это в свою очередь может привести к тому, что подвод бритвы  станет округлым и  неравномерным по всей длине бритвы.
      Наши предшественники уже давно используют камни  нагура для наведения суспензии, для удаления щербинок, а так же для того  чтобы сделать подвод плоским, и мы не должны отказаться их опыта.

4. Использование нагуры.

       В дополнение к сказанному можно добавить, что суспензия от нагуры используется при  грубой и средней заточке бритвы, суспензия так же играет и другую роль:  она освежает поверхность камня хонияма, обнажая свежие слои  абразивных частиц. В процессе использовании, абразивное зерно на рабочей плоскости камня скругляется и камень теряет свою абразивную способность, использование нагура обнажает новые слои абразивных частиц, у которые будут острые углы. Таким образом, нагура обновляет абразивную способность камня.

      Более того, если имеется  камень с неровной рабочей поверхностью, использование его  может привести  к большим проблемам, необходимо выровнять  выпуклые области на всей рабочей поверхности  камня, прежде чем использовать нагура, вы должны сосредоточить свое внимание, чтобы на рабочей поверхности камня не было выпуклых частей. Особенно, это важно когда вы затачиваете  камисори, в центре камня начнет образовывается углубление, поэтому до и после каждой заточки, вы должны использовать нагура вдоль каждой стороны камня, чтобы сохранить поверхность камня плоской. Точильщики которые затачивают восьмеркой центре камня, при этом способе заточки на поверхности камня будет образовывается выпуклость в центре камня, таким образом при наведении суспензии нужно сосредоточить внимание чтобы наводить суспензию нагура в центре камня.

       Соответственно, когда Вы  выбираете нагура, камень должен быть настолько большим, насколько это возможно. Однако, при  большой  площади  поверхности, нагура, как правило, прилипают к поверхности камня. Чтобы избежать этого, некоторые   используют  гвоздь, чтобы нацарапать знак плюс (+) или особую отметку (#)  на поверхности нагура, но так как камень нагура легко трескается, от углов царапин от гвоздя, могут отделиться крупные частицы и попасть в суспензию, поэтому лучше плоскость нагура не царапать. Чтобы предотвратить прилипание, можно использовать больше воды и не давить нагура при наведении суспензии. Если предстоит особо ответственная заточка можно использовать 10% раствора глицерина.

       Многие заточники опрометчиво при наведении суспензии используют сильное давление, но это может привести  к тому что крупные частички нагура попадут в суспензию и при заточке могут повредить режущую кромку, поэтому при  наведении суспензии не давите нагурой. Вместо того чтобы использовать давление, я рекомендую просто наводить суспензию дольше по времени.
 Кроме того, есть те, кто думают, что чем больше будет суспензии на поверхности камня, тем быстрее будет процесс  заточки. На самом деле, если будет слишком много суспензии, она будет действовать, как подушка, и это приведет к снижению абразивной способности суспензии. Вместо этого создайте немного суспензии, и, когда это начинает теряет абразивные способности, смойте суспензию, и  наведите новую  с большим количеством свежих, остроконечные частицы. Повторите это по мере необходимости, и вы сможете быстро удалить щербинки.

5. Какая должна быть окружающая среда при заточке.

       Пыль и песок, который свободно летает в воздухе, имеет размер 1/1000 диаметра человеческого волоса. Если хотя бы одно зерно такой пыли или песка  падает на поверхность  камня, когда вы точите бритву, то это может вызвать серьезные повреждения режущей кромки. Если один волос упадет на камень, это также может стать настоящей проблемой.

       Когда погода хорошая, на улице в течение дня ездят автомобили, которые поднимают грязь и пыль, если вы будете выполнять  заточку в это время, то хорошей режущей кромки Вы не получите. Лучшее время, для заточки, когда идет дождь, особенно в  вечернее время. Через два часа после влажной  уборки вашего рабочего пространства, пыль должна  осесть, что это хорошее время, чтобы точить бритву.  Будьте  уверены, что нет никого другого способа отследить  пыль и грязь. В местности, где мало дождей, точите  в ванной комнате, где  мало пыли, и вы можете получить хорошую режущую  кромку.

6. Если сталь бритвы  плохая.

     Вы точите бритву уже десятый  раз, но щербинки всё не стачиваются или появляются в других частях режущей кромки. Эта ситуация  кажется Вам знакомой. Вы сточили щербинку у носика бритвы, и думаете "Наконец", но проверяя кромку под микроскопом, вы находите новую щербинку на середине кромки. Вы боретесь, чтобы сточить их, а они  вдруг появляются опять, и вот есть новый скол у пятки. Вы точите и точите, удаляя их, а  новые щербинки  всё появляются.

     Если это случилось, во-первых попытайтесь заточить бритву с другой нагурой. Если  после замены нагуры и новые щербинки не появляются в процессе заточки, то у вас была бракованная нагура. Если щербинки или выкрошенные участки появляются снова и снова,  попробуйте точить на другом камне. Если щербинки и выкрошенные участки не исчезают, значит камисори или бритва бракованные. Вам необходимо приобрести другую бритву.

      Я потратил  2-3 часа заточку  бритвы и не могу  остановить образование щербинок,  я кладу бритву на полку и беру  другую бритву,  и выполняю заточку бритвы, с получением великолепной кромки  в течении   в  30 минут.
      Если  Вы изучите такие дефектные изделия под микроскопом, то Вы их будете легко определять. С того времени как я начал свою карьеру кузнеца, я  внимательно сортировал бритвы и   я  в состоянии отличить и выбраковывать бритвы с   такими дефектами. Так что, если любой из моих продуктов не держит заточку, я не думаю, не будете слишком от истины, чтобы сказать, что этом виновата заточка.

Часть 3. Как точить бритву

1.Грубая заточка

   Когда Вы посмотрите на кромку бритвы которая долгое время хорошо брила, Вы конечно увидите выкрошенные участки.Причиной тому грязь или пыль песчинки, возможно от пыли или грязи на лице при бритье,песчинки на поверхности  стропы или иногда ткань  которую Вы используете чтобы вытереть бритву.

    В этом случае грубые частички нагуры ботан достаточны.Создайте суспезию из частицек нагуры ботан на точильном камне. Самые грубые частички нагуры будут издавать соответствующий звук при заточке. Эти частички великолеппно  сводят большие выкрошенные участки на кромке, но для нормальной кромки такая заточка не нужна. Иногда когда Вы  хорошо заточите, и думаете что свели все выкрошенные участки то если вы посморите на кромку бритвы в микроскоп вы будете шокированы увидев ещё большие выкрошенные участки.

     Причина этого может быть следующая:

1. В суспензии есть очень большие частички абразва от нагуры.

2. Пыль на заточном камне.

3. Бритвы из плохой стали.

    Конечно потребуется время чтобы вы поняли  причину.Это также причина того что некоторые  постоянно исследуют  бритвы под микроскопом.

      Я не знаю  через какое время  нагура будет пригодна  к использованию потребуется время, чтобы грубые частицы сточились с камня, когода вы покупаете нагура то вам нужно купить несколько штук чтобы из них выбрать лучшую. 

2.    Средняя заточка

После того как Вы выполнили грубую заточку  бритвы с использованием нагуры ботан, тщательно смойте суспензию с камня, тщательно вымойте руки и бритву, но это не единственная причина, когда крупные частицы нагура ботан остаются на камне. Не возможно получить хорошую режущую кромку, если камень будет   загрязнен от суспензии предыдущей нагуры.

     После того как Вы сделали грубую заточку на суспензии нагуры ботан,  далее продолжайте на суспензии  нагура тэндзё или мэдзиро. Частички суспензии от этих нагура мельче и кромка лезвия станет лучше. Однако частички абразива от тендзё нагуры сами имеют округлую форму. Когда вы закончили, помойте камень и руки, а так же бритву, как и после заточки с нагурой ботан. Некоторые заточники даже вычищают ногти после заточки, чтобы предотвратить попадание крупных частичек нагуры в более  мелкую суспензию.

3.Финишная заточка.

         После завершения заточки с нагура, будем затачивать на камне хонияма. Возьмите маленький камень хонияма  увлажните его, и наведите им  суспензию на большом камне хонияма. Маленький камень хонияма, часто называется «томонагура», но поскольку мы уже не используем нагура, а два одинаковых кусочка одного и того же финишного камня, в префектуре Окияма маленький отпиленный камень называют «парный камень» и это правильное название. Однако далее будет использоваться название томонагура.

   Благодаря этому, свободные абразивные частицы камня хонияма  будут на поверхности камня. Когда точите бритву или камисори режущая кромка будет лучше, чем, при заточке на нагура.

      Однако если исследовать кромку под микроскопом, то по всей длине кромки вы увидите линию невероятно острых кинжальчиков пилообразной структуры. До настоящего времени утверждали,  что нужно бриться таким лезвием, но последние исследования в области заточки дали иной результат, это ложная кромка или заусенец.

3.Финишная заточка.

         После завершения заточки с нагура, будем затачивать на камне хонияма. Возьмите маленький камень хонияма  увлажните его, и наведите им  суспензию на большом камне хонияма. Маленький камень хонияма, часто называется «томонагура», но поскольку мы уже не используем нагура, а два одинаковых кусочка одного и того же финишного камня, в префектуре Окияма маленький отпиленный камень называют «парный камень» и это правильное название. Однако далее будет использоваться название томонагура.

   Благодаря этому, свободные абразивные частицы камня хонияма  будут на поверхности камня. Когда точите бритву или камисори режущая кромка будет лучше, чем, при заточке на нагура.

      Однако если исследовать кромку под микроскопом, то по всей длине кромки вы увидите линию невероятно острых кинжальчиков пилообразной структуры. До настоящего времени утверждали,  что нужно бриться таким лезвием, но последние исследования в области заточки дали иной результат, это ложная кромка или заусенец.

4.    Удаление ложной кромки или заусеница.

    Чтобы удалить очень маленький заусениц, который образовался при заточке на камне хонияма, вы должны затачивать на камне, у которого зерно более мелкое,  чем камня хонияма. Много людей верят, что заусенец можно удалить при правке  на кожаной или хлопковой стропе, но в действительности при лучшем рассмотрении этого вопроса выяснится, что это не так. В этой ситуации используется  абразив для зеркальной полировки известный как оксид хрома, смешанный с водой  нанесённый на ракса. Количество смеси окиси хрома в воде должно быть небольшим, чтобы шерстяная ткань сделалась слегка зеленой. Бесспорно, многие наносят на  много окиси хрома, но лучше наносить немного смеси.

      Размеры абразивного зерна оксида хрома мельче и лучше чем у камня хонияма и окись хрома более пригодна для удаления заусеница, который образовался при заточке на чистом камне хонияма. На подготовленном ракса правьте бритву или камисори диагональными движениями от зерна с легким давлением на кромку и сделайте 3 круга. Неопытные пользователи бритвы чрезмерно надавливают  на спинку бритвы и  терпят неудачу в удалении заусенца, и им приходится делать больше 6 кругов. Однако  если заусенец небольшой  одного или двух кругов будет достаточно.

    По времени это займет не более 10-ти секунд. Если вы исследуете кромку под микроскопом, вы увидите красивое прямое лезвие по всей длине, которое удивит вас.

5. Финиш кромки. 

     Вымойте хонияма камень очень тщательно чистой водой, чтобы не осталось следов суспензии. Вам необходимо удалить с поверхности камня весь свободный абразив, чтобы не осталось ни одного зернышка. Очень тщательно вымойте руки и бритву.

     Увлажните поверхность камня и возьмите бритву в руку. Используя только вес лезвия  и очень легко сделайте движение на миллиметр или два, вдоль кромки бритвы. И никаких других движений не делайте. Есть вероятность, что движение будет слишком большим или  давление на камень будет слишком большим, в таком случае вам необходимо будет переточить бритву  с пункта 4. Эта техника заточки очень деликатная и необходимо много практики.

Часть 5. Основы заточки.

1.    Давление на бритву при заточке.

    Чтобы измерить с каким весом   давите  бритвой на точильный камень, положите ваш точильный камень на чашу весов  в процессе заточки. Величина веса шокирует, иногда между от 4 до 7 Каnme. (kanme старая мера веса которая равна 3,75 кг). Если процесс заточки идет в бедных частных домах, то от заточки иногда трясется весь дом. Если вы будете затачивать бритву,  надавливая на неё таким весом, то это может стать причиной повреждения режущей кромки бритвы. Если Вы попытаетесь побриться бритвой с такой кромкой, то бритва будет способна брить только один раз или худшем случае вы прекратите бриться,  побрив при этом  половину лица, а дальше будете вынуждены переточить бритву. Конечно, когда вы точите бритву, вы загрязняете пальцы рук и это очень неприятно. Такие негигиеничные вещи недопустимы в работе, поэтому многие предпочитают западные бритвы.

    Однако  если вы понемногу ослабите вес (давление на бритву) при заточке, можете получить великолепную кромку. Итак, затачиваете камисори уменьшая давление по следующей схеме.

1.Грубая заточка - хонияма с ботан нагурой – 16,5 кг

2.Средняя заточка - хонияма с тэндзё нагурой – 1,65 кг

3 Финишная заточка хонияма с томонагура - 165 гр

4. Удаление заусенца   оксидом хрома - 165 гр

5. Финиш  кромки- хонияма - вес бритвы.

      Вас уже научили,   что когда вы затачиваете,  вы должны избегать сильного давления на бритву  особенно в начале заточки, однако если на кромке, есть большие щербинки или кромка со небольшими щербинками  или завалена, то заточка  без давления на бритву займёт очень продолжительное время. В инструкции к Американским искусственным камням сказано, что  в начале, используйте меленькое давление,  но как только сформируется подвод, вообще прекратите давить на бритву. Это очень правильно.

     Многие научены затачивать бритву без давления, и они предпочитают бритвы из мягких сталей. Поэтому и легко получают хорошую режущую кромку, даже когда затачивают без давления. К сожалению бритвы из мягких сталей не держат кромку так же долго, как бритвы из твердых сталей.

    Чтобы вывести  стойкую  кромку у бритвы из твердой стали  используйте следующее давление на бритву при заточке: 

1. Грубая заточка - хонияма с ботан нагурой - сильное давление

2. Средняя заточка - хонияма с тэндзё нагурой -  среднее давление

3. Финишная заточка хонияма с томонагура - легкое давление

4. Удаление заусенца   оксидом хрома - очень легкое давление

5. Финиш  кромки - хонияма - вес бритвы.

    Запомните что только на финальном этапе,  т.е. финиш кромки вы должны использовать давление равное весу бритвы, в начале заточки бритва должна затачиваться с давлением.

2. Длина  заточного круга.

       "С небольшим давлением " или  "слегка увеличить давление", это легко сказать, но на практике сделать очень трудно. Заточники с небольшим опытом скажут, что это невыполнимо.

    Заточники в процессе заточки понемногу длину заточного круга. Если уменьшать длину заточного круга, давление на бритву, будет мистически уменьшатся. Итак, Вы должны придерживается расстояния, которое проходит бритва по поверхности камня. 

1. Грубая заточка - ботан нагура - 100 мм

2.Средняя заточка - тэндзё нагура - 100 мм  

3 Финишная заточка – томонагура -  18 мм

4. Удаление заусенца   оксидом хрома на дощечке ракса - 100 мм

5. Финиш  кромки - хонияма - 0 мм

Даже если заточка бритвы выполняется восьмеркой, размер восьмёрки нужно уменьшать и  будет уменьшаться давление на лезвие, и заусениц будет становится меньше и меньше, пока совсем не уменьшится и не исчезнет  на финальной стадии заточки.

3.    Время заточки.

        Многие думают, что когда они точат на грубых абразивах, они должны  затратить меньше времени, затем постепенно уменьшать время заточки при переходе на более тонкие камни, Однако  действительность противоположна этому мнению: необходимо увеличивать время заточки при переходе на более тонкие камни. Когда ведется заточка на грубых частицах, вы не только удаляете щербинки, но и стачиваете сталь со спинки и лезвия. Время заточки для камисори и бритв должно быть следующим. 

1.Грубая заточка - ботан нагура-  3-4 мин

2.Средняя заточка - тэндзё нагура- 4-5 мин

3 Финишная заточка  томонагура- 5-6 мин

4. Удаление заусеница   оксидом хрома на ракса- 10 сек

5. Финиш  кромки - хонияма - для бритв, заделанных в Японии -10 мин, камисори, импортных бритв, бритв Ивасаки -15 мин

В конце концов, большинство могут не принимать во внимание последний этап продолжительностью 10-15 мин, но если вы будете делать так, бритва станет лучше.

Часть 5. Правка.

1. Принцып правки.  

      Итак, Вы уже получили хорошую кромку затачивая на камнях, однако стойкость кромки зависит от правки. Правка это витамины для  бритвы или камисори. Как я уже писал, Вы не можете удалить заусениц путем правки бритвы на коже, твердая сталь может изнашиваться чем-нибудь подобным коже. (Ивасаки на самом деле имеет ввиду чем-нибудь твердым как кожа, но это кажется ошибкой, потому что кожа не твердая). Правка лезвия на английском языке "stropping" или "lapping", когда переводится на японский язык, то это звучит как "такума", что значит финальная полировка. Когда вы правите бритву с кромкой со щербинками, щербинки будут правиться или полироваться, так же как и остальная часть кромки, или если на кромке есть заусенец, то вы будете полировать острые края заусеница. Это, по сути, есть задача правки на коже. Кромка которая уже немного села после использования, может быть восстановлена путем правки на коже.

2. Как править.

      Если стропа при правке бритвы провисает под режущей кромкой (смотри рисунок 1) вы быстро завалите режущую кромку, и бритва очень быстро станет тупой. Если стропа при правке бритвы провисает под спинкой бритвы (смотри рисунок 2.) режущая кромка будет двигаться по плоскости, вы получите очень острую кромку.

Вообще до настоящего времени камисори правили на ладони руки, если вы будете следовать принципам описанным здесь, бритва будет оставаться острой в течении длительного времени. При правке  держите бритву как показано на рисунке 3 и 4.  При правке вы будете переворачивать бритву много раз, но вы должны при этом сохранять положение пальцев на спинке бритвы именно таким образом.

     Чтобы хорошо научиться править бритву необходимы тренировки. Возьмите кусок ткани, попросите кого-нибудь подержать один край ткани, встаньте напротив зеркала и начните править бритву, внимательно наблюдая за процессом в зеркало. Если  "стропа" будет прогибаться на спинке бритвы, как это показано на  рисунке то Вы всё делаете правильно.

     Относительно количества кругов необходимое для правки бритвы, то достаточно сделать 20-30 кругов, но следует помнить, что нельзя  давить на бритву или совершать движение слишком быстро. Если заточка проводилась только с  использованием камней нагура, то может  потребоваться более сильная правка бритвы, но мы затачиваем режущую кромку  по способу  удаления заусенца с последующий финишной заточкой. Если усилие при правке бритвы будет слишком сильным, то это иногда становится причиной появления выкрошенных участков на кромке. Итак,  если стропа для правки мягкая, то расстояние за один проход бритвы по стропе должен быть равен 70 см. Если кромка бритвы становиться менее острой, то вы должны увеличить расстояние.

    Если после окончания правки бритвы, бритва проходит тест на остроту и хорошо бреет, то нет причин далее продолжать правку. В кругах парикмахеров, есть привычка правки бритв после каждого бритья  и это не зависит, нуждается ли бритва в правке или нет, но  ведь мы не затачиваем бритву, если она острая, так мы не должны править бритву если она не нуждается в правке. Я знаю парикмахеров, кто может побрить десять клиентов без  правки.

 3. Хлопковая стропа.

     Хлопковая стропа более грубо правит, чем стропа из кожи и править на хлопковой стропе нужно после окончания тонкой заточки на камнях и перед правкой на кожаной стропе. Если бритва не восстановила остроту после правки на кожаной стропе, то очень часто восстанавливается острота после правки на хлопковой стропе.

Часть 6.  Удаление больших щербинок.

     Если кромкой бритвы задеть какой-нибудь твердый предмет или бритва упадет кромкой вниз, то в результате этого режущая кромка будет сильно повреждена. Если Вы попытаетесь его сточить на грубых камнях, вы можете быстро сточить даже очень большой скол, но в результате  на  подводе появятся глубокие царапины и на кромке маленькие щербинки.

     В этой ситуации  нужно выполнить заточку с нагурой, которая известна как " Желтая нагура" частицы этой нагуры более грубые, чем у ботан нагуры. Суспензия этой нагуры быстро снимет метал и при заточке слышен характерный звук,  но при заточке с этой нагурой на  подводах образуются более мелкие риски чем при выполнении этой операции  на грубых камнях.

     После заточки на суспензии "Желтой нагура", возьмите ракса для правки с оксидом хрома и нанесите немного порошка на плоскость дощечки, частички оксида хрома могут быть любого размера и разотрите  по поверхности дощечки достаточно толстым слоем, добавьте на поверхность немного воды и прилагая максимальное усилие сделайте по этому абразиву примерно 200 диагональных кругов.

     Затем повторите заточку на камне с суспензией "Желтой нагура", затем возвратитесь к правке на деревянной дощечке с окисью хрома опять. Повторите этот цикл несколько раз до тех пор, пока скол не будет виден невооруженным глазом. Это может занять примерно минут 30-40. После этого выполняйте обычную заточку  на камне, начиная с ботан нагура.

Часть 7. Как пользоваться западными бритвами.

     В инструкции к немецким бритвам Хенкель сказано, что при бритье бритву необходимо держать под наименьшим углом по отношению к лицу. Очень похожее напечатано на упаковочных коробках  английских бритв Хеддон.

     В Японии обучают держать бритву под углом 45 градусов. 45 градусов по отношению к коже или щетине и это стандартное значение. В других странах при бритье рекомендуют острый угол  положения бритвы при бритье.

     Некоторое время назад при бритье камисори держали так же под острым углом.

     Если пытаться брить под углом более 45 градусов, то кромка быстро затупится и Вы сможете побрить десять клиентов вместо 200. Итак, если нужно сохранить острой режущую кромку как можно дольше острой,  держите бритву под углом как можно более равным 45 градусам.  

     Конечно, если бритва заточена не совсем хорошо она не будет совсем брить под острым углом и Вам придется все равно увеличивать угол при бритье. Держать бритву под углами более 45 градусов ошибочно.

Часть 8. О ржавчине.   

1.    Причины коррозии клинка бритвы.

          Метал клинка бритвы ржавеет по двум причинам. Поскольку сухая бритва не ржавеет, то влажность это первая причина возникновения ржавчины. В воде обычно имеются растворенные газы, которые так же являются причиной возникновения ржавчины. Charcoal может  выделять газ, который имеет запах,  поэтому бритву нельзя хранить близко от  Charcoal. Этот газ вступает в химическую реакцию с водой превращаясь в сернистую кислоту и под действием кислоты бритва очень быстро покроется коррозией. К слову, бракованный целлулоид  может также стать причиной коррозии. Целлулоид содержит азотные соединения и если их будет слишком много, они будут выделятся в виде окислов азота, которые в соединении с водой вызовут коррозию бритвы. Поэтому нужно очень внимательно относиться  к условиям хранения бритвы.

Салат Оливье по новому рецепту: Вкуснее, чем классический!

Традиционный салат Оливье является неотъемлемым атрибутом новогоднего стола. Классический салат Оливье готовится с колбасой, либо говядиной или мясом птицы, а сегодня приготовим это блюдо по новому, не стандартному рецепту, с использованием несколько других продуктов…