Статья с иллюстрациями на сайте

В общем-то, для портретов достаточно часто используют малую глубину резкости. Это позволяет хорошо отделить объект от фона. Даже если за персонажем есть посторонние предметы, они «уходят в нерезкость» и не отвлекают внимание. Кроме того, смягчаются дефекты кожи.

И именно для уменьшения глубины резкости портретисты пользуются светосильными объективами (~F/1,2-F/1,4), и именно поэтому недолюбливают маленькие матрицы.

Но малая глубина резкости очень коварна — достаточно небольшого смещения точки фокусировки, чтобы резкой оказалась совсем не та часть изображения, которая нужна. Например, на снимке в заголовке у игрушки резко вышел кончик носа.

Почему происходят такие неприятности? Во-первых, при использовании автоматической фокусировки камера может попросту настроиться совсем не по той части кадра, которая нам нужна. Современные компактные камеры с «искусственным интеллектом» выбирают зоны фокусировки, пользуясь какой-то только им ведомой логикой, и, зачастую по-разному даже при последовательной съемке совершенно одинаковых кадров. Спасает тут только то, что у таких камер из-за очень маленькой матрицы глубина резкости достаточно велика даже на полностью открытой диафрагме. У зеркалки точки фокусировки выбирает фотограф… но по невнимательности не обращает внимание, что она оказывается не на нужном месте.

Но даже если фотограф внимателен, фиксирует фокус на глазах (а именно они в идеале должны на портрете выйти наиболее резко), но потом поправляет композицию — это может оказаться достаточно, чтобы резкость «ушла» с глаз на нос или (как на этом снимке) на ухо.

Статья с иллюстрациями на сайте

Что же делать?

Если хочется/необходимо использовать малую глубину резкости, то, во-первых, закрепляем камеру на штативе. Во-вторых, переключаем ее в режим ручной наводки на резкость (или автомат с ручной подстройкой — у Olympus это обозначается «S-AF+MF» . А дальше уже всё зависит только от нас. К сожалению, у любительских зеркальных камер видоискатель не слишком удобен для точной наводки. На Olympus E-520 выручает наводка по дисплею LiveView с увеличением нужной зоны (т.е. глаз).

Статья с иллюстрациями на сайте

Ну, а если условия съемки не позволяют ставить штатив, неспешно настраивать фокус, пока «модель» терпеливо замерла в ожидании..?

Тогда — увеличиваем глубину резкости настолько, чтобы в неё гарантировано попало всё необходимое — то есть, как минимум, всё лицо. (Но фокусироваться, несмотря ни на что, стараемся также — по глазам)

Какую именно выставлять диафрагму, зависит от фокусного расстояния и дистанции съемки. Увидеть в зеркальном видоискателе, всё ли, что нужно, резко,— на любительской камере — вам вряд ли удастся. Так что нужен расчет. В качестве справочника прорекламирую свою табличку.

Возьмем для примера объектив с фокусным расстоянием 50 мм — на камере стандарта Four Thirds его ЭФР будет равно 100 мм, что вполне подходит для классической портретной съемки. При дистанции съемки 1,5 м с диафрагмой F/4 (а так мы можем ее открыть даже не на портретнике, а на китовом объективе) глубина резкости составит всего 10 см. При фокусировке по глазам даже не всякий нос полностью будет резким

Нужна 20-сантиметровая глубина резкости? Стало быть, диафрагму придется закрыть до F/8. А вот при двухметровой дистанции такая же зона резкости в 20 см получится уже при F/4. (Такие расстояния, кстати говоря,— для лицевых портретов. При съемке поясного, а тем более ростового, без светосильного объектива никакой малой глубины резкости не получится, даже если очень стараться)

В общем, советую на первое время распечататать себе несколько табличек — для наиболее часто используемых фокусных расстояний.