Виноград на урале: зимовка, формирование   http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=800

Выращивание винограда в первый год

(Садовод Сибири № 5, июнь 2007)

Продолжая начатый в предыдущих номерах журнала разговор о сибирском винограде, сегодня я познакомлю вас с основными начальными правилами разведения этой культуры.

Побеги винограда необходимо выращивать только в вертикальном положении, постоянно прикрепляя их к колу. В горизонтальном положении (лёжа на земле) лоза не вызреет и впоследствии не перезимует Во время роста на основном побеге (лозе) будут отрастать пасынки, их желательно удалять, а лучше дать им отрасти на 4-5 листьев, после чего прищипнуть, оставив 2 листа. Фотосинтез листьев пасынков в два раза эффективней листьев основного побега, так и пусть работает на благо основной лозы.

Для ускорения роста и вызревания лозы желательно произвести ряд подкормок, так как корни молодого растения ещё не дойдут до ранее внесенного предпосадочного удобрения.

До 1 августа можно подкормить несколько раз разведённым 1:10 коровяком или куриным помётом 1:20. Позднее применять свежую органику нельзя из-за значительного количества азота.

После 1 августа до половины сентября желательно сделать 2-3 подкормки вытяжкой фосфора и калия из расчёта 30 г каждого на 10 литров воды.

Осенью, во второй половине сентября, после заморозков, когда листья и верхняя часть лозы подмёрзнут, лозы нужно снять с опоры и произвести обрезку, оставив только вызревшую часть. Определить вызревший участок несложно. Ощупывая рукою лозу, невызревшая верхняя часть будет холодная, и опуская руку ниже, вы почувствуете более теплую лозу - это будет вызревший участок. Можно определить и визуально - по цвету лозы: невызревшая часть с зелёным оттенком, зрелая серо-коричневая.

И для контроля попробуйте согнуть: зелёная (невызревшая) будет гнуться, пока не сломается. При изгибе зрелого участка вы услышите слабое потрескивание.

После обрезки вызревшую лозу необходимо укрыть на зиму. О методах укрытия напишу позднее.

Характеристика сортов селекции Шарова:

1. Буратино - (листопадный) зимостойкий, очень ранний сеянец винограда по созреванию лозы и ягод. Куст среднего роста, цветки обоеполые, грозди небольшие, рыхлые. Ягоды белые, полупрозрачные, круглые, почти среднего размера, очень сладкие, созревают в конце августа и могут длительное время висеть на кусту, не повреждаясь серой гнилью и осами.

2. Савраска белый. Зимостойкий, урожайный ранний сеянец винограда. Рост средний, образует тонкие рано вызревающие лозы высокой плодоносности, удобные для пригибания к земле для укрытия. Цветки обоеполые, соцветия очень крупные, ветвистые, до трех на побег. Ягода белая, круглая, среднего размера, сочная, хорошего вкуса, с мелкими семенами, повышенной устойчивости к серой гнили и осам. Созревают в начале сентября, могут долго висеть на кусте, улучшая вкусовые качества: становятся полупрозрачными, с загаром и мускатным ароматом. Нежелательна перегрузка урожаем, от него грозди становятся рыхлыми.

Подготовка винограда к зимовке

(Садовод Сибири № 10, октябрь 2007)

Сложно описать подготовку винограда к зимовке в небольшой статье доступно для начинающих садоводов, которым на бумаге всё понятно, а подойдя к кусту, они теряются и не знают, с чего начать. Попробую более подробно. Сейчас уже октябрь месяц. Начну с однолетних, то есть посаженых весной или в сентябре кустов. Как я ранее писал, вы выращивали их в один - два побега вертикально. Высота прироста составила примерно от 0,5 до 1,5 метра. Сейчас, после заморозков, лист и часть побега замёрзли, листья осыпались. Сделайте обрезку до вызревшей части, а точнее, оставьте два побега по 20-30 см без листьев и пасынков. По второму году оставляем два побега длиною от 1 до 1,5 метров - это будущие рукава. По третьему году на рукавах оставляем по две плодовые стрелки и сучки замещения. Кроме рукавов, оставляем ещё 1-2 лозы по 1-1,5 метра - это будущие рукава.

На 4-й год и далее на выращенных 3-4 рукавах нужно оставлять по 1-2 плодовых стрелки и по одному сучку замещения.

Сколько надо почек?

Сколько оставлять почек на плодовых стрелках?

Куст необходимо загружать урожаем. При недогрузе куст будет давать много лишней поросли, которая создаст дополнительные работы виноградарю - с порослью придется бороться. Поэтому при осенней обрезке считают количество выросших лоз. Лозы длиною 2-3 м считают по фактическому количеству, лозы длиной более 3 м (3-6 м) считаем вдвойне. Предположим, на кусте набралось 10 лоз длиной 2-3 м и 4 по 5 м, которые считаем вдвойне. Итого на кусте получилось 10+8=18.

Для сортов винограда, дающих грозди до 250 г, применяем коэффициент 2,5, т.е. 18х2,5=45. Следовательно, необходимо оставить 45 почек: при трех рукавах - три сучка замещения по 2 почки (6 шт.; 45-6=39), и шесть стрелок (39:6) по 6-7 почек.

Для сортов с гроздями свыше 250 г применяем коэффициент 2, т.е. 18х2=36, следовательно, стрелки будут по 5 почек. Перегружать куст нельзя, так как это замедлит созревание ягод, а также плохо созреют лозы.

Есть сорта винограда - «самоубийцы». При перегрузке они сильно истощаются, в последующие годы могут плохо плодоносить и даже погибнуть. Лучше кусты на 5-10% недогружать, это будет способствовать более быстрому созреванию ягод, большему накоплению в них сахара, а также улучшит созревание лоз.

На зимовку разными способами!

Теперь поговорим об укрытии на зиму лоз винограда.

Способов укрытия очень много. Все они имеют и положительные, и отрицательные стороны.

Укрытие землёю на 20 см - это адский труд. Кроме громадных трудозатрат, в тёплые зимы почки выпревают на 70-80%. Также не на много легче укрытие сыпучими материалами (опилки, хвоя и прочее) - их нужно много, а это материальные затраты и трудоёмкость, правда, подопревание снижается до 30-40%. Я пробовал укрывать лапником плюс солома и плёнка. Всё это зимою прессуется снегом, а от земли сыреет и опять - подопревание, да ещё и мыши охотно строят гнёзда. Необходимо было заготавливать лапку, солому, а весною убирать и сжигать лапник и прочий мусор.

Сейчас мною разработан сухой воздушный способ укрытия, при котором за два года подопреваний вообще не было, трудозатраты минимальны.

Вдоль рядов винограда я установил на ребро доски, закрепил их на колышки - получился жёлоб. Расстояние между досками 50 см, толщина досок 2,5 см, ширина 15-20 см, длина жёлоба равна длине ряда винограда. С боков к доскам сделал небольшую завалинку. Осенью, после обрезки винограда, лозы укладываю в жёлобе, непокорные пришпиливаю деревянными рогатками. Ничем не перекладываю, лозы находятся в воздухе. Сверху жёлоб (лоток) накрываю деревянным щитом шириною 60 см, длиною 2 м (можно делать длиннее, но его труднее переносить и укладывать, а двухметровый по силе и женщине). Толщина щита 2,5 см, сверху на щит прибиваю плёнку. Вот и всё укрытие.

Укладка лоз и укрытие делается быстро с минимумом трудозатрат. В ноябрьские бесснежные морозы до -25°C винограду не страшны, так как земля ещё талая, а дерево - хороший теплоизолятор. Ну а в декабре, январе уже действует снежный покров.

Весною, только сойдёт снег, щит снимаем (опять быстро, легко), лозы не трогаем.

Берём старую плёнку, режем по длине на две половины по 1,4 м шириною, прибиваем реечками к одной из досок жёлоба, перебрасываем через нижнюю проволоку шпалеры и прибиваем ко второй доске. Получается микротеплица. Лоза под таким укрытием трогается в рост, и к окончанию заморозков новые побеги достигают 40 см и более, выбрасываются соцветия. В конце мая - июне, когда минует угроза заморозков, снимаем плёнку и лозы поднимаем на шпалеры.

Если учесть срок службы и трудозатраты, то такое укрытие намного дешевле прочих. Боковые доски могут служить 6-8 лет, щит служит 15 и более лет, плёнка на щите 3-4 года, а трудозатраты по укрытию и раскрытию мизерные.