Мы вернулись! |
О да – мы вернулись, но не надолго. Только что завершившейся поездки нам оказалось недостаточно, и потому прямо сейчас рядом со мной лежат наготове палатка, спальники и всё, что к ним полагается. Завтра вместе со всем этим мы отправляемся в окрестности Звенигорода – на биостанцию МГУ, где и проведём следующие два дня.
Что касается поездки в Белоруссию – она получилась очень разнообразной, интересной и не без сюрпризов (один из них – на фото ниже). На обратном пути успели даже немного прогуляться по Смоленску. Теперь с ужасом смотрю на количество сделанных мной фото (впрочем, так происходит каждый раз).
Нет, ваши глаза вас не обманывают – там написано именно то, что вы увидели – "ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН СНОВ". Хотите знать, какие сны продаются в этом магазине, и за сколько в Белоруссии можно прикупить ночной кошмар в стиле Брэма Стокера – ждите моих белорусских постов (они будут по мере разгребания фотографий).
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/388525.html.
|
Метки: поездки |
И снова на старте |
"Путешествие – это короткий промежуток счастья между головной болью при подготовке этого путешествия и головной болью при разгребании привезённых из него фотографий."
© Я
Вот и снова мы собираем рюкзаки и готовимся отправиться в очередное путешествие. Возможно, когда-нибудь нам эта цыганская жизнь поднадоест, но произойдёт это ещё очень нескоро. А потому – в ближайшие полторы недели нас можно будет обнаружить на территории соседней Белоруссии, а конкретней – в Новогрудке, Барановичах и Несвиже, а потом ещё немного – в окрестностях Витебска. Возможно, успеем немного погулять по Смоленску или Рудне (это уже – Россия) – как пойдёт и как будет настроение. Фотоотчёты – будут (рано или поздно).
Да, кстати: напомню, что Новогрудок (он же – Новоградок [он же – Новгород-Литовский]) для литовцев означает практически то же самое, что для россиян – Рюриково городище [DW]. Словом, место крайне небезынтересное.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/388343.html.
|
Метки: планы поездки |
Рюриково городище. В гостях у археологов |
Предыдущим постом [DW] я анонсировал нечто интересное, ради чего мы с Машей на прошлых выходных прокатились в Великий Новгород. А дело в том, что время от времени я залезаю на сайт Planeta.Ru, отыскиваю там какие-нибудь интересные и стоящие (на мой взгляд) проекты и, соответственно, их финансирую. Не то, чтобы я тут сидел верхом на мешках с деньгами и щедро, большими пачками, раздавал их всем желающим (тут скорее – принцип "с миру по нитке"), но время от времени где-то во Вселенной начинает происходить нечто такое, чему хочется помочь как лично, так и материально. В данном конкретном случае на краудфандинговые средства Институт истории материальной культуры РАН (тот, что в Питере) приступил к археологическим раскопкам на Рюриковом городище – то есть, на том самом месте, откуда началась история нашей страны (призвание варягов и всё такое).
Почему эти раскопки не финансирует государство? Не знаю. Этот вопрос – не ко мне. Хотя, ответ здесь напрашивается сам собой: сейчас у нашего государства совсем другие приоритеты (ракеты, бомбы и т.д.), так что история и археология отошли на второй план. Впрочем, оставим эту тему за скобками и перейдём к нашему путешествию.
Путь от Москвы до Великого Новгорода – это одна ночь в поезде, прибывающем в пункт назначения в полседьмого утра. Дальше мы какое-то время провели на вокзале (ждали, пока откроются магазины: всё ж таки ехать в гости с пустыми руками – не очень правильно). Потом – позавтракали в круглосуточной кафешке (такая есть рядом с вокзалом) и, закупившись, стали вызывать такси. Вот с этого самого момента, практически на ровном месте, и началось наше первое приключение.
Есть в Великом Новгороде одна очень интересная служба заказа такси (не будем показывать пальцем), с которой вы точно не соскучитесь. Я вызывал у них такси на Воскресенский бульвар (он отходит от вокзала), но диспетчер отправил машину на Воскресенский переулок (находится на другом берегу Волхова). Я перезвонил и уточнил адрес, но, как выяснилось, зря – в результате диспетчер отправил ещё одну машину на Воскресенский переулок. Словом, если вас интересовал вопрос, почему в прошлую субботу Воскресенский переулок в Великом Новгороде был битком набит машинами такси – вот вам и разгадка. А мы тем временем обратились в другую службу такси – и уже через пять минут ехали в сторону городища.
Найти на городище археологов не составило труда – раскоп находится слева от дороги и неплохо с неё виден. Нас поприветствовали, отвели в лагерь, всё рассказали и показали, после чего мы взялись за установку палатки. Один из археологов, по имени Тимур, немедленно пришёл к нам на помощь в этом занятии, но убедившись, что у нас нет с этим никаких проблем, пошёл куда-то в сторону раскопа. Закончив с палаткой, берём камеру и отправляемся в небольшую прогулку по городищу.
Знакомый вид. Только в прошлый раз [DW] вместо голубого неба была чёрная грозовая туча.
Эти законсервированные руины – Церковь Благовещения 1343 года, построенная на фундаменте более старого храма 1103 года. Ну а, собственно, руинами она стала в годы Великой Отечественной, когда оказалась очень удобной мишенью для немецкой артиллерии.
Пройдясь вокруг этого строения и оглядев со всех сторон фундамент начала XII века, вы неизбежно отметите, что тот, более древний храм был раза в три больше сохранившегося, да и вообще – для тех времён представлял собой нечто грандиозное. Зачем же понадобилось разбирать тот огромный храм, просуществовавший всего два века, и строить на его месте этот маленький? Ответ на данный вопрос мы услышали, что называется, из первых уст – от людей, в буквальном смысле докопавшихся до правды. Но об этом – чуть позже.
Вот где-то здесь, на берегу Волхова, и располагалась резиденция Рюрика – первого правителя первого государственного образования восточных славян.
Внизу, под сравнительно крутым берегом (кстати – есть предположение, что этот рельеф – рукотворный), на впадении в Волхов Сиверсова канала находится небольшой пляж, который нашёл популярность как у туристов, так и у археологов, регулярно сюда наведывающихся.
Ну ладно, прогулка – это хорошо, но пора идти к раскопу – приобщаться к археологической жизни.
И тут мы увидели эту полузаросшую калитку, словно приглашающую нас во двор заброшенного дома.
Входная дверь забита гвоздями, но при желании туда можно без проблем проникнуть через окно – этот старый дом всё ещё способен в непогоду сыграть роль крыши над вашей головой. Подозреваю, что его используют в этом качестве некоторые туристы.
А так всё это выглядит снаружи.
А теперь – идём к раскопу.
Вот так он, собственно, и выглядит.
В некоторых кругах бытует мнение, что учёные – это такие люди, которые сидят у себя в кабинетах и занимаются чем-то исключительно заумным. Хотите убедиться в обратном – наймитесь в археологическую экспедицию, и вы поймёте, что чисто физического труда там более чем достаточно. Одни – копают, причём не лопатами (и тем более – не экскаваторами), а маленькими мастерками, аккуратно, чтобы ничего не повредить, снимая слой земли чуть ли не по миллиметрам. Другие эту землю просеивают и в буквальном смысле руками копаются в ней в поисках каких-либо артефактов (чаще всего попадаются куски древней керамики). Третьи эти артефакты промывают, а четвёртые – сортируют, описывают, взвешивают, зарисовывают и т.д., при этом каждый раз фиксируя точное место, где тот или иной артефакт был обнаружен. Словом, всё это – кропотливая работа руками.
Если посчитать всё, что я делал на том раскопе на добровольных началах – то получится, что я отработал там полную смену: большую часть времени – на просеве грунта, а остальное – на промывке (как говорится, лучший отдых – это работа). Должен сказать, что первое занятие грязнее, но гораздо интересней второго, поскольку ты сам своими руками отыскиваешь и извлекаешь из грунта что-то интересное: в основном – те самые куски древней керамики, что в изобилии присутствуют во всех исторических музеях, но иногда попадается и что-то более интересное (так, в нашем присутствии были найдены кусок стеклянного браслета, изразец и монета). Занятие это – и грязное, и пыльное одновременно, а потому археологи при каждой возможности залезали в воды расположенного впритык к городищу Сиверсова канала (тем более, что погода всячески к этому располагала).
Вот с помощью этих конструкций, называемых грохотами и представляющих собой крупное сито, подвешенное на треноге, и просеивается извлечённый из раскопа грунт.
А вот и те самые осколки средневековой керамики, только что извлечённые из земли и промытые. Возможно, из них, как из пазла, удастся собрать нечто целое. А может и не удастся.
Всё это время мы активно приобщались к происходящему на раскопе – я даже научился на глаз отличать куски древней керамики от просто камней и прочего современного мусора. Впрочем, среди мусора попадался и не очень современный (так, я нашёл там кусок чего-то фарфорового с клеймом "Тва М.С. Кузнецова").
Когда-нибудь, лет через пятьсот, если человечество доживёт до тех времён – то нынешние мусорные свалки станут самыми благодатными местами для археологов. Хотя, с другой стороны, если сравнивать с тем скудным объёмом информацией, оставленным после себя древними и средневековыми людьми, то нынешнее человечество уже сгенерировало такой колоссальный объём информации (по большей части – абсолютно бесполезной) и продолжает генерировать её в геометрической прогрессии, что никакие учёные будущего попросту не смогут выудить ничего для себя полезного из этой бессмысленной горы информационного мусора. Словом, археологам будущего предстоит откапывать из земли остатки серверов XXI века, восстанавливать хранившуюся на них когда-то информацию, а потом – очень долго ругаться и плеваться, копаясь в терабайтах видео со всевозможными котиками и фото в стиле "А вот смотрите, что я ел сегодня на ужин". Впрочем, не будем заглядывать так далеко – может, наша цивилизация в принципе столько веков не протянет.
А у нас тем временем – обеденный перерыв (кстати, огромное спасибо повару Даше за вкусные обеды). А после обеда нас, как и всех, кто работал на раскопе, ждала лекция Хвощинской Наталии Вадимовны об истории исследований на Рюриковом городище, где нам предстояло узнать много чего такого, чего не прочитаешь ни в какой Википедии. Так, например, прошлогодние раскопки и последующая дендрохронологическая датировка по остаткам деревянных укреплений показали, что эти самые укрепления были заложены ещё до прихода Рюрика – между 858 и 861 годами, что, кстати, вполне сходится с летописной датировкой (859 год). Так что – выходит, что город здесь был основан не Рюриком, а Гостомыслом – вождём словен, который как раз и был одним из тех, кто пригласил Рюрика на Волхов, а уже тот сделал недавно отстроенный Гостомыслом город своей столицей.
Лекция в самом разгаре.
А это – прошлогодний раскоп на берегу Сиверсова канала – то самое место, где удалось найти остатки дубовой срубовой конструкции, являвшейся основой городских укреплений. Сейчас эти остатки законсервированы (попросту завалены мешками с песком), а потому участники экспедиции сокрушаются по поводу постоянных попыток туристов взобраться на эти мешки и там сфотографироваться (а, может, их всё-таки стоит как-нибудь огородить?)
Дырки в стене раскопа – это результат деятельности здешней фауны.
Найденная здесь срубовая конструкция возводилась людьми, не имевшими опыта подобного строительства, и в очень большой спешке (ведь происходило это в самый разгар междоусобных войн между славянами, которые, собственно, и стали причиной приглашения Рюрика на царствование). Об этом говорит то, что брёвна не очистили от коры и не уложили в городню, как это обычно делалось, а просто сложили друг на друга в два ряда, зафиксировав их в таком положении поперечными стенами и засыпав пространство между рядами глиной. Конечно, такое сооружение долго не простояло и успешно рухнуло в крепостной ров примерно через тридцать лет после постройки. Впрочем, к тому времени все столичные функции уже были перенесены в Киев, а ещё через век Новгород переместился на то место, где он находится сейчас, так что городище какое-то время стояло заброшенным и заросло.
Ещё (из интересного) – здесь мы узнали, почему была разобрана старая церковь 1103 года постройки (та, от которой остался только фундамент). Дело в том, что от этого места начинался крепостной ров, который позже был засыпан – примерно в те времена, когда на Новгородских землях стали зарождаться основы республики. Князья при этом постепенно превратились в некое подобие нынешней британской королевы и решили покинуть шумный центр города, обосновавшись здесь, на городище. Тогда и был засыпан ров, и началось большое строительство. Ну так вот, археологи проследили трассу того засыпанного рва: отсюда он ведёт прямиком под фундамент церкви 1103 года. Выходит, что церковь построили прямо поперёк только что засыпанного рва. Логично предположить, что очень скоро грунт дал осадку, фундамент "поплыл", и та грандиозных размеров церковь стала попросту рушиться. Вот эта ошибка строителей и вынудила новгородцев в 1343 году разобрать остатки той большой старой церкви и построить на их месте нынешнюю маленькую. Словом, вот такая информация, полученная, что называется, из первых уст – от людей, чья работа – в буквальном смысле докапываться до истории.
Да, кстати – думаю, у вас уже назрел вопрос: "Почему же археологи не продолжили в этом году раскапывать здесь остатки сруба, а переместились на новое место?" Дело в том, что главе города зачем-то понадобилось установить здесь, на городище, флагшток. Соответственно, и археологи вынуждены успеть раскопать будущую площадку для флагштока до того, как сюда придут строители и зальют её бетоном. В общем, эта инициатива с флагштоком посреди древнего городища мне непонятна и крайне сомнительна: представьте себе флагшток посреди – ну, скажем, Мачу-Пикчу. Вот-вот, и я себе этого представить не могу. А мэр Великого Новгорода, по-видимому, может.
А вот и Сиверсов канал, прорытый на рубеже XVIII-XIX веков по инициативе тогдашнего новгородского губернатора Якова Сиверса. Причём прорыт он как раз поперёк южной части городища. Поэтому, если вы, гуляя по его берегам, будете внимательно смотреть под ноги – то, возможно, найдёте здесь какой-нибудь сувенир из IX века, случайно извлечённый на поверхность при строительстве канала.
Вот где-то примерно здесь и проходил крепостной ров.
А мы тем временем снова отправились на раскоп. Мне на этот раз доверили в полное распоряжение один из грохотов, а Маша пошла на промывку найденных в земле артефактов. Происходило это всё до конца рабочего дня, когда, согласно прогнозу погоды, нас всех ожидал страшный ливень с грозой, который должен был превратить раскоп в бассейн. Но вместо ожидаемого страшного ливня мы получили что-то слабенькое, короткое и довольно смешное, а потому сразу после ужина (ещё раз спасибо повару Даше) мы отправились на ещё одну фотопрогулку, чтобы увидеть, как все эти древности выглядят в лучах заката.
У Сиверсова канала.
Я специально не стал поправлять баланс белого, чтобы вы смогли увидеть всё именно в тех цветах, в каких видели мы.
Где-то вдали над Волховом появились три воздушных шара.
Солнце идёт к закату.
Отсюда неплохо видны строения Юрьева монастыря, находящиеся на том берегу Волхова к югу от города.
Сиверсов канал и городище. А чему вы удивляетесь? Я здесь с цветами ничего не делал – именно так оно и выглядело в реале.
И снова у фундамента древнего храма. Вот где-то с этой стороны он и начал проседать и рушиться.
И ещё раз взглянем на церковь XIV века, благополучно простоявшую здесь до прихода немецкой артиллерии.
Кажется, эту стену поймали за миг до обрушения.
Остатки так и недостроенного железнодорожного моста через Волхов, строительство которого начиналось ещё при Николае II. В прошлый раз [DW] я, кажется, уже писал об истории его строительства, так что – не буду повторяться.
Нет, это – не руины древней крепости. Это – всего лишь остатки одной из опор моста.
А солнце уже зашло.
В вечерней заре возвращаемся в лагерь по дороге, которая, как утверждается, является имитацией старинного мощённого тракта.
Ещё один взгляд на тот берег.
И наконец – последний кадр того дня, снятый уже где-то на подходе к лагерю.
Ну а потом всё было по классике – песни у костра под гитару с распитием вина и кормлением местных комаров, которые чихать хотели и на дым от костра, и на все возможные репелленты. Хотя, впрочем, если сравнить местных комаров с теми полчищами насекомых, с которыми мы имели дело на берегах Светлояра [DW] – то можно считать, что комаров здесь нет совсем.
Утро началось, конечно же, с погружения в воды Сиверсова канала, с вкусного завтрака от Даши, после чего мы какое-то время поработали на промывке артефактов. Занятие это мне показалось гораздо более скучным и однообразным, чем то, чем я занимался вчера (а ведь у некоторых хватает терпения заниматься этим каждый день…). Словом, долго мы там не усидели и где-то в районе полудня отправились в соседнее село Спас-Нередицы, известное своим храмом XII века.
Ходя по городищу и его окрестностям, нужно внимательней смотреть под ноги, так как время от времени там попадается что-то вот такое.
Или такое.
Один из немногих остатков насыпи так и не построенной железной дороги, склон которого густо истыкан чьими-то норами.
Помните этот храм? В прошлый наш приезд мы успели пробежаться вокруг него в ритме лёгкого галопа и подёргать закрытую дверь, после чего сразу ушли на автобус. На этот же раз времени у нас – целый вагон, так что нас ожидает полноценное попадание внутрь (а ныне это – не только храм, но ещё и музейная экспозиция).
Итак, церковь Спаса на Нередице была построена здесь в 1198 году и фактически стала заменой для рушившегося храма Благовещения на Городище – домовой церковью для новгородских князей. С XIV века здесь существовал монастырь, к которому был приписан и этот храм, а примерно в те же годы был заново отстроен храм на городище, став новой княжеской домовой церковью. Монастырь пережил разграбление шведами в 1611 году и просуществовал до 1764 года, когда был официально упразднён. Ну а церковь благополучно простояла, опять-таки, до прихода немецкой артиллерии в 1941 году, когда и была почти полностью разрушена. После войны руины храма были законсервированы, а в начале 2000-х – полностью восстановлены.
Заходим внутрь.
А внутри – остатки фресок XII века, собранные реставраторами, как пазл, буквально из осколков, в которые они были превращены немецкими снарядами. Эти фрески считаются наиболее ценным памятником новгородской монументальной живописи XII века из всего, что сохранилось и дошло до наших дней.
Всё вместе
Но здесь есть не только фрески, но и граффити. Те, кто это сделал, в свои Средние века считались не более, чем людьми, испортившими стены храма. В наше же время эти надписи, нацарапанные на фресках, можно считать локальной версией летописи событий, происходивших здесь много веков назад и не оставивших после себя никакой другой памяти, кроме этих царапин.
Ещё граффити. Но здесь, по большей части, какие-то кресты, хотя отдельные буквы тоже просматриваются.
А вход, оказывается, когда-то был сводчатым.
Ну вот и всё. Дальше мы вернулись в лагерь, свернули палатку и тронулись в путь – нас даже подбросили до вокзала, за что огромное спасибо. Потом мы закинули рюкзаки в камеру хранения и немного прогулялись по городу, успев дойти до кремля и отметив, что многое из того, что мы успели увидеть там в прошлый раз [DW], теперь закрыто на реставрацию. Ну а в поезде нас ждал сюрприз – обратно нам предстояло ехать с теми же соседями, с которыми мы ехали сюда (раньше такое с нами случалось только один раз – когда мы ездили в Ригу на выходные [DW]).
P.S. Огромное спасибо археологам за гостеприимство и отдельное спасибо Валерии – проект на Планете.Ру был целиком и полностью её идеей, и благодаря ей стал возможен подобный формат участия в работе экспедиции.
P.P.S. Если вам интересно увидеть всё, что археологам уже удалось откопать на городище – читайте новости проекта на Планете.Ру.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/388016.html.
|
Метки: северо-западная русь фото краудфандинг новгородская и псковская земли туризм северо-запад путешествия поездки |
Наши планы всё грандиозней |
Итак, мы опять затеваем нечто новенькое, и в ближайшие выходные нас можно будет обнаружить на Рюриковом городище (да-да, то самое место, откуда началась вся история России). Если вы следите за моими постами, то помните, что мы уже появлялись там четыре года назад [DW], но теперь это будет не просто прогулка. Дело в том, что недавно я профинансировал через проект Planeta.Ru археологические раскопки на Рюриковом городище, и скоро нам предстоит провести сутки в компании работающих там археологов (таково условие выкупленного мной лота). Так что завтра вечером мы садимся в поезд и выезжаем на место происшествия с палаткой (о да – не успели мы её убрать после фестиваля, как она снова нужна). Словом, если раньше артефакты, выкопанные археологами, мы видели в музеях, то теперь (если очень повезёт) мы увидим это непосредственно в момент извлечения из земли.
Но это ещё не всё! В начале августа мы планируем покочевать по Белоруссии – нас можно будет обнаружить в городах Барановичи, Новогрудок и Несвиж, после чего мы на какое-то время переместимся в окрестности Витебска (нет, не на ПМЖ).
Фотоотчёты из обеих поездок – будут (а как же без них). Возможно, даже успею выложить Рюриково городище до Белорусии.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/387675.html.
|
Метки: планы поездки |
Фестиваль "Платформа". О том, как мы снова побывали в "Гуслице" |
Итак, мы вновь побывали на фестивале "Платформа", которому два предыдущих года мешали произойти КОВИДные ограничения. Если вы следите за моими постами, то помните, что в прошлый раз фестиваль происходил в 2019 году недалеко от Софрино [DW] (а кто-то из вас даже, возможно, нас там видел). Хотя, впрочем, я слегка погорячился – в 2020 году всё происходило онлайн, а в прошлом году "Платформа" всё-таки состоялась, но в несколько необычном формате – различные сцены фестиваля стихийно "распределились" по лесопарковым зонам Москвы и области, а большинство зрителей присутствовало там виртуально (посредством онлайн-трансляций). Вот здесь [DW] я писал о том, как я добирался до местоположения сцены "Вверх!" в Пирогово, ну и заодно – обо всём происходившем там во второй фестивальный день.
В нынешнем году у организаторов наконец появилась возможность провести фестиваль, что называется, во всю ширь, а местом его проведения стала творческая усадьба "Гуслица", что в Ильинском Погосте (помните, мы уже бывали там однажды на фестивале "Ветра" [DW]). Конечно, добираться туда из Лобни – задача непростая, но, едва прибыв в "Гуслицу", мы сразу были за это вознаграждены, окунувшись с головой в яркую, тёплую, праздничную фестивальную атмосферу, которой всё это время нам так не хватало. Я даже поймал себя на том, что уже успел отвыкнуть ездить по фестивалям. Поставив палатку под одной из ёлок (а происходило это уже в темноте) и поужинав, мы отправились вливаться в фестиваль. Впрочем, скоро похолодало, и Маша решила вливаться из палатки с книжкой в руках, а я остался бродить между сценами. В какой-то момент, услышав отдалённые звуки флейты и пойдя в их направлении, я вышел к сцене "Кружка", расположившейся у речки за пределами "Гуслицы" – и обнаружил там абсолютно крышесносный джаз, заставивший меня, сбегав за стаканом кофе, зависнуть возле этой сцены на ближайшие несколько часов. Идти к палатке и доставать оттуда фотокамеру означало пропустить что-то такое, что пропускать никак не хотелось, потому фотографий с первого фестивального вечера у меня нет.
Кстати, что касается кофе – то с этим напитком на фестивале всё было ОК. С одной стороны, в "Гуслице" присутствовал всем известный Добрер, заведующий сценой "Кофейня" (и по совместительству – первоклассный кофевар), с другой стороны – я там обнаружил Олега Колесникова, заведующего всеми чайно-кофейными делами в клубе "Археология" и способного угадать наиболее подходящий вам в данный момент времени сорт кофе (по крайней мере, я получил от него стакан кофе, вкус и запах которого в точности соответствовал моим ожиданиям). Словом, недостатка в этом напитке на фестивале не было.
Итак, начну своё фотоповествование с утра второго фестивального дня, когда мы выбрались из палатки (вот она, слева) и, позавтракав, пошли гулять по территории "Гуслицы". Ни одна из сцен ещё не проснулась, так что кругом царила необычная для "Платформы" тишина.
Этот предмет, сделанный из деталей авиационного двигателя, является первым, что видят перед собой вновь прибывшие гости "Гуслицы".
А следом – и этот жёлтый самолёт.
Сама по себе "Гуслица" – это творческая среда, этакий инкубатор для всех возможных видов современного искусства, организованный в помещениях бывшей митрохинской ткацкой фабрики конца XIX века. Словом, если вы – любитель современного искусства и одновременно – промышленной архитектуры конца XIX века, то вам сюда.
Старая недействующая кран-балка – один из немногих сохранившихся здесь механизмов, напоминающих о промышленном прошлом этого строения.
Водонапорка (через дорогу).
Существо, рождённое из металлолома.
А теперь заходим внутрь.
Пианино, стоящее в столовой, на этот раз оказалось покрыто стеклянной крышкой (а в прошлый раз мы даже видели/слышали его в деле).
Бродя по этажам, мы оказались в этом странном помещении, которое дети использовали в качестве игрового зала (если вспомнить меня в том же возрасте – то я бы тоже не оставил без внимания это помещение).
Мотоциклы, кажется, в тот раз тоже были. И, кстати, обратите внимание на то, под чем они стоят.
А стоят они под одной из главных исторических достопримечательностей этого здания – чугунной лестницей, сохранившейся здесь ещё с конца XIX века и творчески переосмысленной постоянными обитателями "Гуслицы".
Она же, со второго этажа.
Одно из помещений второго этажа явилось площадкой для очень интересной фотовыставки и одновременно – одной из сцен фестиваля, без лишней загадочности названной "Галерея".
И вот мы снова снаружи. Остатки ещё одной кран-балки, превращённые в огроооомные качели, пользуются невероятной популярностью у детей и в дни фестиваля практически никогда не пустуют. Впрочем, иногда и взрослым удаётся до них добраться.
Дрова.
Сцена "Кружка" (та самая, которую я вчера нашёл по звукам флейты) возникла за забором "Гуслицы" на небольшом пятачке, отвоёванном энтузиастами у этих огромных борщевиков, вырастающих здесь в два человеческих роста. На самом деле, это растение, вытесняющее собой всю местную флору, для нашей местности – настоящее экологическое бедствие, так что администрация усадьбы призывает всех желающих в волонтёры для борьбы с этим зелёным агрессором.
А теперь, как вы уже догадались по картинке, мы находимся возле сцены "Кофейня".
И она уже проснулась и заработала!
В те дни на фестивале выступило столь много замечательных музыкантов со столь разнообразной музыкой, что я просто не смог запомнить все имена. Словом, надеюсь, что на меня никто не обидится, если некоторые фото будут без комментариев.
"Номер ветра" (в минимальном составе)
Элина и Владимир Гочуа.
Группа "Чересказань"…
…К которой неожиданно присоединился Владимир Гочуа на контрабасе.
Тент, защищавший от возможных атмосферных явлений музыкантов и зрителей сцены "Кофейня"
И некоторые из них уже начали танцевать.
А потом проснулась и сцена "Артефакт" – самая громкая сцена этого фестиваля, расположившаяся сразу за зданием бывшей фабрики (возможно, для того, чтобы эта самая громкость не слишком мешала селянам). И мы переместились туда.
За происходившим на этой сцене можно было наблюдать с балкона "Гуслицы" (некоторые так и поступили)
Пребывание на фестивале "Платформа" – это постоянное желание находиться везде и всюду, увидеть и услышать, не пропустить. Каждую минуту на каждой из сцен происходит что-то интересное, и вам хочется быть у всех сцен одновременно. Но, поскольку это невозможно в принципе, вы время от времени перемещаетесь от сцены к сцене, иногда – сверяясь с их расписаниями, а чаще – просто наугад, каждый раз открывая для себя каких-нибудь новых музыкантов и встречая знакомые лица.
Заглянули ненадолго на поэтическую сцену.
А потом пошли к сцене "Вверх!", разместившейся реально на самом верху – на маленьком третьем этаже здания. И – увидели/услышали там Василия Егорова напополам с Катей Полетаевой, выступлений которой не видели уже довольно давно.
Крылья. Найдены там же, на сцене "Вверх!", возле старого грузового лифта.
И снова мы на поэтической сцене. Программа выступлений здесь меняется чуть ли не в режиме импровизации, и вот внезапно мы видимуже знакомую нам Ксению Гильман, опять вытворяющую что-то новенькое с группой музыкантов, название которой я не помню.
И вновь сцена "Кофейня", и ещё один человек, давно не слышанный мной со сцены – Ростислав Чебыкин, песни которого способны заставить вас сначала кататься по полу от смеха, а после – призадуматься о реалиях окружающего мира.
Нечто вроде детской площадки, находившейся как раз возле сцены "Кофейня". И, судя по тому, что там происходило, дети на фестивале тоже не скучали.
А тем временем заработала сцена "Кружка" (та, что за борщевиковым лесом).
Те самые чуваки, которых мы ещё недавно видели на поэтической сцене в компании Ксении Гильман.
Большой сюрприз от сцены "Артефакт" – Алевтина (экс. "Мельница") со своим новым проектом.
Проходя в очередной раз мимо поэтической сцены, мы обнаружили, что она трансформировалась в театр, развернулась в сторону палаточного лагеря и стала заметно громче. Главная сегодняшняя мечта поэтов, пытавшихся перекричать звуки со сцены "Кофейня", наконец исполнилась. На момент нашего появления там был Андрей Давыдов, читавший что-то из Чарльза Буковски под аккомпанемент совершенно космической музыки (музыканты виднеются на заднем плане).
Второй балкон "Гуслицы" (хотя правильнее было бы назвать его террасой) заняла сцена "О!стров". Получилось немного тесновато, но за то очень колоритно. К началу выступления Сергея Калугина (гр. "Оргия Праведников") здесь стало яблоку негде упасть.
И вот наконец пришло время передохнуть от всего этого свалившегося на нас многообразия музыки, и мы пошли прогуляться к озеру со странным названием Бам, находящемуся по ту сторону Егорьевского шоссе. Время от времени все обитатели "Гуслицы" наведываются сюда, чтобы искупаться или просто погулять в тишине, а некоторые – так даже встали здесь лагерем. Мы пришли как раз с закатом и увидели озеро вот таким.
Вернувшись обратно, отмечаем, что на бывшей поэтической сцене творится нечто трудновообразимое, и идём на костерок к сцене "Кофейня"
А потом появилась группа "Воскресный Лайм" и задала всем жару.
Под их заводные песни все присутствующие у сцены проснулись, встряхнулись и стали танцевать.
Танцевал даже огонь в костре.
Юлия Теуникова и КО долго подключались и настраивались, но всё же мы успели послушать несколько песен.
А потом мы очень быстро перебежали к сцене "Вверх" послушать Нату Котовскую.
Потом там пел Валентин Золотухин.
И наконец – наш старый знакомый Вася Алексеев в составе дуэта, музыкант и художник, известный по когда-то существовавшей группе "Человек и птица".
А потом мы ушли спать.
Ещё одно фестивальное утро началось так же тихо и неторопливо, но на этот раз – с осознанием того, что до окончания фестиваля остались уже не дни, а часы.
И снова мы бродим по территории, снимая всевозможные ржавые кран-балки, поросшие чем-то сильно вьющиеся.
А потом произошло ЧП. Нет, не пугайтесь – никого не придавило кран-балкой. Дело в том, что мы, от избытка лени, оплатили в "Гуслице" полный пансион (соответственно, и питаться мы ходили в здешнюю столовую). Ну так вот, погуляв среди всех этих кран-балок, приходим мы в столовую, где нам и объявляют, что в связи с неисправностью электроплиты завтрака нет, и когда он будет – неизвестно. При этом вокруг наблюдается страшная беготня и героические попытки приготовить в авральном режиме хоть что-то. На самом деле, кроме этой столовой в "Гуслице" есть пиццерия (но там ещё все дрыхнут, оглашая старое заводское помещение могучим храпом) и ещё одна кафешка на балконе (но там – всего одна хрупкая девушка, являющаяся одновременно и поваром, и кассиром, и официантом, и барменом, пребывающая в ужасе пополам с лёгкой паникой от такого количества внезапно появившегося голодного народа и едва успевающая варить кофе). Помню, я ещё попытался её приободрить, сказав, что всё будет хорошо, и завтра она ещё посмеётся над этой сумасшедшей ситуацией. Потом наконец в столовой каким-то чудом появился завтрак – и мы, сытые и довольные, пошли в сторону сцены "Галерея", где расписанием было обещано выступление Татьяны Изотовой (также известной как Таня Танго).
Но не тут-то было. Неожиданно, в последний момент оказалось, что это – никакое не выступление, а аж целый мастер-класс по приобщению нас к этому замечательному латиноамериканскому танцу. Не буду скрывать, что танцор из меня неважный, но само занятие очень понравилось.
А потом мы пошли во двор. Когда мы проходили мимо поэтической сцены (и – да, сегодня здесь – снова поэтическая сцена), Машу что-то понесло туда со словами: "А это у вас, случайно, не свободный микрофон"? В результате утро на поэтической сцене началось как-то примерно так.
Потом выступила хозяйка сцены – Ника Батхен. К сцене стали стягиваться люди – и фестивальная движуха началась.
Потом, чтобы попасть на сцену "Вверх!", мы поднимаемся вверх – и застаём там выступление Мари Грин.
И наконец – ещё одни наши старые знакомые – группа "Поворот реки" со своими замечательными песнями.
Где-то на этом месте наступил тот самый прискорбный момент, когда уже пора собирать палатку, паковать рюкзаки и отправляться в путь (а ведь хочется, чтобы это всё продолжалось ещё и ещё). Дело в том, что станция "Ильинский погост", с которой нам предстоит уезжать, находится на малодеятельной железнодорожной ветке, по которой проходит всего несколько поездов за сутки, а потому опаздывать на поезд здесь крайне нежелательно. Вскоре вместе с нами к станции подтянулись и чуть ли не все гости и участники фестиваля (из числа тех, что без машины), и на короткой пассажирской платформе не осталось ни одного свободного метра. Потом мы все втиснулись в одну и ту же электричку и благополучно добрались домой.
А теперь – несколько слов о тех кадрах, которых здесь нет. Существует правило, которое, наверное, должно стать самым главным правилом для любого фотографа: "Видишь кадр – снимай (пока есть возможность)". Я это правило время от времени нарушаю (главным образом – по причине лени: когда камера уже разобрана и уложена в фотосумку, не всегда охота доставать её обратно), и потом обычно сильно сожалею. А потому здесь не хватает кадра станции Ильинский Погост в момент нашего приезда, когда в вечерней заре её накрыл небольшой туман, и вся эта железнодорожная инфраструктура приобрела какой-то абсолютно волшебный вид. Ну а ещё не хватает кадра с той самой пассажирской платформой перед прибытием электрички – думаю, эта старая платформа никогда на своём веку не видывала одновременно такого количества пассажиров. Впрочем, пошарив по соцсетям, вы, возможно, найдёте этот самый кадр, сделанный кем-то другим.
Ну а у меня на этом всё.
P.S. Контакты фестиваля:
https://platformafest.ru/
https://vk.com/platformafest
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/387521.html.
|
Метки: фото фестивали поездки |
Купала во дворе "Археологии". Запоздавшие фото с фестиваля |
Как говорится, не прошло и полгода (а ведь и правда – не прошло) со дня проведения этого замечательного фестиваля-праздника, собравшего во дворе московского клуба "Археология" самых разнообразных фолк-музыкантов России.
Интересно, что празднование летнего солнцестояния в той или иной форме присутствует в традициях многих (если не всех) народов мира. На Руси он смешался с христианским Рождеством Иоанна Предтечи, при этом каким-то чудом не растеряв древнеязыческих традиций и обрядов (самые известные из них – это парные прыжки через костёр, купание в росе и поиски цветка папоротника, но это – ещё далеко не всё). Говорят, в наиболее аутентичном виде всё это сохранилось в Белоруссии.
Костра у нас в тот день не было, папоротники так и не зацвели (с природой не поспоришь), но всё остальное получилось в лучших традициях – с песнями, плясками и хороводами. И всё это действо разместилось на маленьком заднем дворе – в пространстве между зданием клуба, футбольным стадионом и какими-то складами, посреди двенадцатимиллионного мегаполиса.
Открыла концерт группа "Рабор" из Костромы.
Колёсная лира. Такой музыкальный инструмент сейчас редко где увидишь (а тем более – в руках у музыканта)
А по другую сторону площадки расположилась ярмарка всевозможного хендмейда.
Зрительный зал.
Конечно, никакого гадания на картах у древних славян не было, но вот конкретно на Ивана Купалу гадали на венках (а для этого нужна, как минимум, река [которой во дворе клуба "Археология" не оказалось {такой вот облом…}]).
А пока мы вспоминали праздничные традиции, на сцену уже вышли группа "Да ладно!" (Москва)
А потом их сменила на сцене группа "Ра-Дар", основательно подогревшая атмосферу (точнее, даже – поддавшая жару) на фестивальной площадке своей неожиданной помесью традиционных тем и мелодий с рок-саундом.
А следом на сцену вышла Мила Кикина со своим проектом – собирательница русского фольклора, исполняющая в современной обработке реальные народные песни, которым уже много веков отроду. И звучит это удивительно свежо и почти трансово. И, кстати, я уже много лет не бывал на её концертах (о чём сожалею).
А тем временем в зрительном зале началось это:
Соседняя крыша.
И то, что под этой крышей.
Кстати, список экзотических музыкальных инструментов за тот день не исчерпывается колёсной лирой. Были ещё и гусли в руках у певицы с мощным голосом, называющей себя Свет-Настасья.
"BAYSARA" – московская фолк-группа с интересным звучанием и заводными ритмами.
А зрителей уже не остановить…
И на тот момент, когда на сцене появилась группа "Знак ветра" и загремела свои шаманские песни, пляски были уже в самом разгаре.
Под конец плясать остались самые стойкие.
В общем, мы вынесли с того концерта целое море позитива (и остальные гости, наверное, тоже), за что огромное спасибо организаторам и музыкантам.
P.S. VK-сообщество концерта: https://vk.com/kupala_arheo
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/387304.html.
|
Метки: фото фестивали |
Ладога 2022. Несколько эпизодов в Санкт-Петербурге |
Как и обещал, последний ладожский пост будет про Питер, точнее – про те несколько эпизодов нашего в нём пребывания, что уместились за время пересадок между поездами. Сам по себе Питер не являлся целевым пунктом этого путешествия, потому и повествование своё я буду вести по принципу "что вижу – о том и пою", без погружения в какие-либо исторические дебри (которые, к тому же, наверняка известны вам и без меня).
Итак, первый эпизод был совсем коротким – около семи утра мы вышли из поезда на Московском вокзале, позавтракали, доехали на метро до Финляндского вокзала и сели в "Ласточку" до Приозерска [DW]. Этот эпизод был столь коротким, что я даже не доставал камеру, так что фотографий оттуда не будет.
Второй эпизод начался вечером следующего дня, когда мы вернулись из Приозерска назад на Финляндский вокзал и, имея в запасе часов пять свободного времени, отправились гулять куда-то в сторону Невского проспекта, никак не соотнося свой маршрут ни с какой бы то ни было тематикой, ни со списком достопримечательностей (а для Питера он огромен).
Итак, второй эпизод в Питере начался с площади перед Финляндским вокзалом.
Фонтаны на площади. Где-то здесь состоялось знаменитое выступление Ленина на броневике после его возвращения из Швейцарии. Памятник, торчащий вдали за фонтанами, как раз этому и посвящён (ну а как называется площадь – вы уже, наверное, сами догадались).
Переходим через Неву по Литейному мосту (построен в 1879 году и интересен своими чугунными литыми перилами).
Вид с моста на Воскресенскую набережную.
Рассматриваем пролёты Литейного моста с противоположного берега.
Дальше наш путь пролегал по набережной Кутузова.
Солнце шло к закату.
Встречено где-то по пути.
Продолжаем наш путь. Справа – Нева, слева – многочисленные вдоль её берега особняки XVIII-XIX веков.
Прачечный мост и устье реки Фонтанки.
На мосту.
И тут Маша воскликнула: "О! Это же – Летний сад! А пошли туда!" И мы пошли.
Летний сад, задуманный ещё Петром I как летняя императорская резиденция, сравнительно недавно прошёл большую реставрацию и в таком виде предстал перед посетителями. Утверждается, что его фонтаны и скульптура воссозданы в своём первоначальном виде.
Идём дальше на юг…
…И выходим к Карпиеву пруду, за которым виднеется Михайловский замок – самый известный из архитектурных капризов Павла I, императора России и Великого магистра Мальтийского ордена, ставший в итоге местом его гибели.
Сворачиваем к Фонтанке.
Отсюда Михайловский замок виден гораздо лучше.
Пантелеймоновский мост через Фонтанку.
Всё вместе
По набережной Фонтанки возвращаемся обратно к Неве.
И снова Прачечный мост.
Взгляд назад.
Следующий мост, по другую сторону Летнего сада, пересекает устье Лебяжьей канавки.
А вот и его название.
Фрегат-ресторан на том берегу. На самом деле, это – бутафория, созданная из какой-то старой посудины, но туристам нередко преподносят её как "настоящий парусник, бережно сохранённый до наших дней".
Подходим к Троицкому мосту (1903 г).
Он же, с другой стороны.
Дворцовая набережная.
Силуэт Петропавловской крепости на той стороне Невы
Устье Зимней канавки и ещё один мост – Эрмитажный.
Собственно Зимняя канавка и примыкающее к ней здание Большого Эрмитажа.
На берегу.
А вот и Зимний дворец – бывшая императорская резиденция и главное место действия событий 1917 года.
Взгляд на противоположный берег.
А мы тем временем дошли до Адмиралтейства, занимающего один городской квартал.
Самая больная тема всех питерцев постепенно становится туристическим брендом.
На берегу у Дворцового моста.
А вот и сам мост.
Уличные кафешки на набережной перед Адмиралтейством, где наглые питерские чайки пристают к желающим перекусить на свежем воздухе.
"Медный всадник" – главный и, наверное, самый известный символ города.
А за ним виднеется купол Исаакиевского собора.
Все попытки запихнуть его в кадр без использования каких-либо хитростей или секретных приёмов закончились ничем.
И тогда осталось последнее средство – "рыбий глаз"
Потом где-то в этой местности мы нашли очень неплохой грузинский ресторан, где и поужинали. Когда вышли из него – уже начинались сумерки (впрочем, сейчас как раз самое время белых ночей, которые, в общем-то, и представляют собой непрекращающиеся сумерки, длящиеся с вечера до утра).
"Что это? Тюрьма?…" – подумали мы увидев эти решётки на огромных окнах. Впрочем, прочитав надпись над входом, мы с удивлением выяснили, что это – гостиница Астория (а решётки – чтобы жильцы не разбежались?)
Река Мойка. Вид с какого-то из мостов (кажется, с Зелёного).
Вот мы и на Невском. Зажглись фонари, отчасти заглушив впечатление от белой ночи. Впрочем, на снимках видно, что небо не тёмное.
А вот и Казанский собор, ради которого пришлось ещё раз прибегнуть к "Рыбьему глазу". Вот уж не думал архитектор Воронихин в начале XIX века, что когда-нибудь люди с фотокамерами будут иметь проблемы с впихиванием в кадр его знаменитого архитектурного творения.
Напротив него сильно выделяется своей архитектурой Дом компании "Зингер" (а ныне – отличный книжный магазин)
А мы всё ещё идём по Невскому.
Фонтанка, с Аничкова моста.
Потом мы спустились в метро и доехали до Ладожского вокзала, чтобы, совершив ту самую хитрость с поездами, добраться к утру до Лахденпохьи [DW], успев при этом выспаться и не платя ни копейки за гостиницу.
Ну а третий эпизод нашего пребывания в Питере состоялся по пути из Лахденпохьи в Москву. Мы уже успели постоять в пробке в окрестностях Приозерска, благодаря чему наш автобус прибыл в Питер на час позже расписания, несколько поломав нам планы. В конце концов мы просто решили прогуляться по оставшейся части Невского проспекта, дойдя в итоге до Московского вокзала, где нас к тому моменту уже должен был ждать московский поезд.
Белая ночь (или вечер?)
Значит, всё-таки ночь (на часах – 22:51)
И снова Невский.
А вот и конечная цель нашей короткой прогулки – Московский вокзал (брат-близней Ленинградского вокзала в Москве).
Вот, собственно, и всё. Дальше – в поезд, устраиваемся поудобней, чтобы проснуться уже в Москве.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/386819.html.
|
Метки: достопримечательности санкт-петербурга питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Ладога 2022. Лахденпохья. Специально для тех, кто хочет научиться выговаривать слово "Лахденпохья" |
И снова мы в рань несусветную, зевая, вылезаем из уютного вагона, но на этот раз – на станции Яккима, находящейся в трёх с половиной километрах от того самого городка на Ладоге, название которого многим так понравилось. Если вы – любитель крепких выражений, то ваш лексикон уже пополнился новым словом, хотя финны, давая название этому населённому пункту, имели в виду совсем не это. Станция же, как и пристанционный посёлок, попросту названы в честь шведского полководца Якоба Делагарди (помните, я упоминал о нём в первом посте про Приозерск [DW]?)
Вокзал на станции Яккима – тоже деревянный и тоже финской постройки (1910 г.)
Поезд ушёл. Утренний автобус забрал отсюда тех немногих пассажиров, что вышли из поезда вместе с нами, и на станции воцарилась тишина, нарушаемая только голосами утренних птиц. Мы, как истинные туристы, решили не пользоваться тем автобусом, и под птичий аккомпанемент отправились в город пешком.
Дорога на Лахденпохью
Ну ладно, ладно – понимаю, что это название каждый раз даётся вам с трудом, а потому скажу сразу, что в переводе с финского оно означает "Дальний конец залива", и если вы взглянете на карту – то убедитесь, что так оно и есть на самом деле. Кстати, до 1924 года город (а тогда он был ещё посёлком) назывался по-другому – Сиеклахти (в переводе "Сито-залив"), а станция – Якимвара.
История этого места во-многом повторяет историю Приозерска – началось всё в IX-XI веках с карельского укреплённого поселения, которое с 1323 года вместе со всеми окрестными территориями было присоединено к Новгородским землям. После 1500 года посёлок опустел – практически всё его население разбежалось по окрестным монастырям, спасаясь от шведских набегов. Потом был долгий период перетягивания одеяла между Россией и Швецией, закончившийся в 1721 году с окончанием Северной войны и закреплением за Россией всего западного берега Ладоги, ну и так далее. Словом, если вы прочли то, что я писал про историю Приозерска – можете не сомневаться, что с Лахденпохьей происходило всё то же самое (ну, кроме легенды о кукушке).
А тем временем мы уже подошли к городу, и он встречает нас сразу своей самой известной достопримечательностью – руинами лютеранской кирхи Яккимской общины 1851 года постройки, ныне превращёнными в не совсем обычную экспозицию…
За те непростые годы, что прошли с момента её постройки, она уже много раз превращалась – то в лагерь для военнопленных, то в общежитие, или даже – в склад. Всю эту череду превращений довершил пожар, произошедший в 1977 году и превративший храм в руины.
Так бы он и стоял, брошенный и никому не нужный, если бы не состоявшийся в Лахденпохье в 2019 году фестиваль резчиков по дереву, в ходе которого и появилась идея столь необычного применения остатков храма – в качестве экспозиции под открытым небом с красивым названием "Город ангелов".
Видите этого деревянного ангела, выглядывающего из оконного проёма? Там внутри их много. А вот чтобы попасть туда – нужно дождаться, пока экспозиция откроется. А её режим работы нигде не указан – потому мы вместе с ещё несколькими туристами, приехавшими сюда в эту рань, довольно долго ходили кругами возле бывшей кирхи, пытаясь заглядывать в её огромные окна, время от времени посматривая на часы и пожимая плечами. Впрочем, там на кассе указан телефон администрации музея, и я даже попытался туда позвонить, но на том конце никто не ответил.
Когда-нибудь наступит момент, когда эти гостеприимные двери откроются, и мы попадём внутрь.
На этом месте когда-то была колокольня.
Попытка заглянуть в окно…
…И ещё в какой-то проём в стене.
У стен кирхи.
Впрочем, и вокруг кирхи есть кое-что интересное.
Новое колесо Сансары. "Когда-то жизнь катилась колесом Сансары, но в современном мире мы попали в другое "колесо" – колесо объектива фотокамеры, лайков, дизлайков, мобильников и социальных сетей" (это я процитировал надпись на табличке к этой скульптуре)
Опять эти инопланетяне со своими проделками?…
На самом деле, интернет полон сомнительных слухов относительно этих пирамидок. Некоторые даже пытаются утверждать, что это – сейды (священные сооружения древних саамов). Но этих пирамидок в Карелии такое количество, что в историю с сейдами поверит, разве что, самый наивный. На самом деле, это – так называемые "пирамидки желаний", оставляемые вдоль дорог многочисленными туристами. Впрочем, немалый вклад в это "сейдостроительство" вносят и местные дорожники, которые ради забавы и повышения общего градуса загадочности используют дорожную технику, чтобы взгромоздить друг на друга несколько огромных валунов (вот и верь после этого в строителей Египетских пирамид…)
Кстати, настоящие сейды в Карелии тоже существуют, но их очень мало, и они все наперечёт.
Согласно непроверенным данным из интернета, ещё недавно где-то здесь находилась памятная доска в честь Элиаса Лённрота – того самого, собирателя карело-финского эпоса "Калевала", в ходе одной из своих многочисленных экспедиций побывавшего здесь, в Лахденпохье. Впрочем, на месте, где должна была находиться та самая табличка, оказалась стройка.
Потом появился этот зяблик и сел на крышу музейной кассы, в которой по-прежнему никого не было.
Мы ещё послонялись какое-то время вокруг закрытой кирхи (остальные слонявшиеся там туристы уже уехали), пока не появилась продавщица мороженного из соседнего киоска, у которой мы узнали, что музей откроется минут через тридцать-сорок (наверное). Тогда мы спустились вниз и засели в находящемся там кафе с таким расчётом, чтобы видеть всё происходящее возле кирхи. Мы уже успели неплохо позавтракать и выпить кофе, когда там, наверху, появились первые признаки жизни.
И вот мы наконец внутри!
Одна из "ангельских" композиций внутри кирхи называется "Небесный урожай". Опять же, цитирую из поясняющей таблички: "Композиция наглядно показывает, откуда берутся дети – ангелы на небе выращивают их в специальных капустных кочанах…"
"…А когда малыш созреет – отправляют аистовой почтой на окошко новоиспечённым родителям".
"Здесь же, в Бюро Заказа, можно заказать себе малыша, или подать в Небесную канцелярию любую другую просьбу".
Не стану цитировать все эти таблички – я попросту поленился их переснять крупным планом, о чём теперь жалею. Но, если вас занесёт каким-нибудь ветром в этот музей – не поленитесь прочесть их все, получите целое море позитива.
А у нас здесь – вот такой ангельский кинооператор с филином.
"Мамины руки"
Присядьте на эту скамейку – и тогда…
…И тогда ангел тронет вас крылом.
Ангел-почтальон
"Маленький фонарщик".
"Существует легенда, что где-то живёт маленький Ангел, который собирает все печальные слёзы, делает из них звёзды и вешает их на небо. А когда исчезает причина печали – звезда падает, чтобы кто-нибудь на Земле мог загадать счастливое желание".
"Ангел Кирхи после пожара".
"Символизирует нашу кирху после пожара, который её почти уничтожил. Ангел обгоревший, как будто он тушил этот пожар. Он расстроен, его дом гибнет, крылья разведены в стороны и тоже обгорели. А он один сражается с пожаром, чтобы спасти хотя бы стены. И остаётся здесь один, когда люди уже забросили руины когда-то прекрасной церкви. У этого ангела нет инструмента, но его металлические крылья звенят как колокол. И, пока они звучат, наша церковь жива. На постаменте лежит ударный инструмент, старинный болт, найденный на пожарище. Ударьте в этот "колокол", чтобы оживить Кирху!"
(тоже цитата)
Впрочем, здесь есть не только деревянные ангелы.
А мы тем временем выходим наружу и продолжаем наш путь.
Где-то по пути.
Центр города уже близко. А чему вы удивляетесь? Лахденпохья – это бывший посёлок, сильно разросшийся в годы Промышленной революции и в послевоенные годы, и по численности населения получивший статус города. Но его центр с тех пор изменился не сильно и по-прежнему напоминает посёлок.
Недействующий фонтан в так называемом "Треугольном" сквере. Впрочем, возможно, что нам попросту не повезло застать его включённым.
Здание почты. Нигде ничего узнать об этом строении мне не удалось, но с первого взгляда видно по архитектуре, что строилось это при финнах.
А вот и ещё одна экспозиция под открытым небом, доставшаяся городу после того самого фестиваля резчиков по дереву – персонажи из карело-финского эпоса "Калевала".
Не пугайтесь – цитировать здесь всю "Калевалу" целиком я не буду ;) Просто – прогуляемся по этой аллее и посмотрим вокруг.
Здесь же рядом, на траве…
А дальше мы направляемся к причалу, где нас ждёт ещё одно небольшое приключение.
Слева от дороги – недавно построенная деревянная часовня.
И вот мы наконец стоим на берегу залива Якимвара, отходящего длинным хвостом от Ладожского озера. На самом конце этого "хвоста" и находится Лахденпохья (вспомним, что это название переводится как "Дальний конец залива")
И вот теперь, когда мы стоим здесь, на берегу залива, пришло время исполнить обещание, данное мной в заголовке этого поста. Итак, для начала вспомним, что во всех финских словах, какими бы длинными они вам не казались, ударение всегда падает на первый слог (и "Лахденпохья" – не исключение). Ну а теперь – представьте себе, что вы – финн. Вы только что вышли из финской сауны, где провели несколько часов. Вы спокойны, расслаблены и довольны как слон. Вы по-фински неторопливо выходите на берег залива, усаживаетесь на лавочку и, наблюдая перед собой вот эту всю картину, произносите (с ударением на первый слог): "Лахденпохья". Не получилось? А ну ещё раз: "Лахденпохья!" Опять не получилось? Тогда, возможно, вы слишком рано покинули сауну и недостаточно расслабились ;)
Ладно, это я всё шучу. На самом деле, в русскоязычном обиходе это название чаще всего произносят с ударением на предпоследний слог, и именно в таком произношении оно вызывает те самые сомнительные ассоциации, которые финны не имели в виду, называя этим словом населённый пункт.
А нас уже ждёт катер, на котором мы отправимся в небольшое путешествие по ладожским шхерам.
В путь!
Всё северо-западное побережье Ладоги изрезано многочисленными протоками, заливами и озерцами, зажатыми между множеством тесно расположенных скалистых островов, причём природа на этих островах разительно отличается от континентальной, а всё вместе образует невероятно красивые виды. А потому – насладитесь вместе с нами всеми этими видами, которые мы наблюдали с кормы катера.
А здесь довольно людно
Проходим мель
И вот только теперь за всеми этими островками и протоками показалась сама Ладога (чуть не написал "открытое море").
Чем дальше от берега – тем более редкой становится растительность на этих скальных островках.
И вот мы причалили к одному из них и сошли на берег.
Из деревьев здесь – только редкие сосны, которым каким-то чудом удалось закрепиться и вырасти на голых камнях.
Дом рыбака. Говорят, сам хозяин появляется здесь примерно раз в год, а потому домом пользуются всевозможные туристы, остающиеся здесь на ночлег.
Здешние пушистые мхи напоминают что-то инопланетное.
Спускаемся к берегу
Соседний островок. У них у всех есть свои финноязычные названия, большинство из которых ещё более труднопроизносимы, чем "Лахденпохья", а потому местные эители эти названия попросту не помнят.
А вот мы и снова возле дома рыбака. Заходим внутрь.
Надписи на стенах дают понять, сколь обширна география мест, из которых сюда приезжают туристы.
А вот и наш катер. Скоро – в обратный путь.
Тем временем в протоке появляется вот это странное плавсредство, собранное из подручных предметов и перевозящее багаж тех байдарочников, которых мы ещё недавно здесь видели.
Ещё один взгляд со скалы…
…И – отправляемся в обратный путь.
Всё. Дальше мы дожидаемся автобуса Петрозаводск — Санкт-Петербург, попадаем на нём в пробку, но всё же доползаем до Питера, где успеваем поужинать и даже немного погулять до отправления поезда на Москву. И следующий пост как раз и будет посвящён Санкт-Петербургу, точнее – нескольким эпизодам нашего в нём пребывания, состоявшимся в ходе этой поездки. Словом, ждите продолжения.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/386769.html.
|
Метки: карелия фото достопримечательности карелии туризм путешествия поездки |
Ладога 2022. Приозерск, часть II. В гости к кукушке |
Итак, мы всё ещё в Приозерске – проснулись в нашей маленькой гостинице на окраине города, позавтракали и вышли на встречу новым открытиям, в их поиске направившись в сторону центра.
Ночью приходилось задёргивать шторы – Приозерск вроде бы не намного севернее, чем Питер (122 км), но белые ночи здесь почему-то воспринимаются ярче, чем там (может, по контрасту с более тусклым городским освещением?)
В ходе двух войн, прокатившихся по Приозерску за XX век, город практически сравняли с землёй, после Великой Отечественной он был отстроен заново – потому здесь в основном преобладают вот такие сталинские двухэтажки. Так что все те остатки финской застройки, что вы видели в предыдущем посте [DW], это – не более, чем несколько островков в море таких двухэтажек.
Переходим по этому мосту через одну из проток Вуоксы…
…И оказываемся на Кукушкином острове – том самом, с которого началась история города, и которому он обязан своим шведским названием (Кексгольм).
Эти старые бетонные конструкции, лежащие здесь повсюду – элементы оборонительных сооружений (противотанковые надолбы) знаменитой линии Маннергейма, проходившей в 35 км. к югу от Приозерска, примерно вдоль основного русла Вуоксы. Сюда они привезены ради создания экспозиции под открытым небом.
Карл Густав Маннергейм – швед с немецкими корнями, родившийся в Финляндии, чьи предки внесли немалый вклад в особый автономный статус Финляндии в составе Российской империи. В дореволюционные годы он сделал неплохую карьеру в российской армии, дослужившись в ней до звания генерал-лейтенанта. После Февральской революции 1917 года Маннегрейм сделал ряд попыток объединить военных и создать движение сопротивления, которые ни к чему не привели – в те годы в армии начал прогрессировать повсеместный бардак и развал. В итоге, насмотревшись на всё это, Маннергейм подал в отставку и уехал в только что получившую независимость Финляндию, где в короткий срок смог создать на пустом месте боеспособную армию, стать человеком-легендой и наконец занять пост президента Финляндии (1944-46 годы). Именно ему принадлежала идея создания оборонительной линии, которая должна была защитить молодое финское государство от возможных вторжений со стороны СССР (в том, что такое вторжение рано или поздно произойдёт, никто тогда не сомневался {напоминаю на всякий случай, что речь идёт о Финляндии и о событиях вековой давности, и Украина тут не при чём}).
Оборонительные сооружения возводились в два этапа с длительным перерывом (не хватало денег на строительство), но к началу зимней войны 1939-1940 годов всё-ж-таки удалось создать более-менее серьёзную систему укреплений. Интересно, что в те годы обороноспособность линии Маннергейма сильно преувеличивалась как финской, так и советской пропагандой – финны таким образом поднимали боевой дух солдат, а для советских генералов это было неплохое оправдание задержки в продвижении войск – на преодоление этой преграды у них ушло более двух месяцев. В то же время сам Густав Маннергейм писал в мемуарах, что оборонительные сооружения обладали рядом недостатков и к тому моменту сильно устарели. Так или иначе, в феврале 1940 года линия Маннергейма была взята советскими войсками, а все более-менее уцелевшие сооружения на ней – взорваны, так что до настоящего времени они сохранились в виде руин.
А мы тем временем уже стоим возле других укреплений – куртин древней крепости Корела.
Я уже, кажется, упоминал, что самую первую систему укреплений на этом месте построили корелы. Так оно было или нет – доподлинно неизвестно, но до нас дошла легенда о тех корелах-язычниках, теснимых с одной стороны католиками, а с другой – православными, но не желавших расставаться со своим традиционным верованием. И тогда решили они уйти подальше в леса, построить там крепость и жить в ней – в стороне от этого сумасшедшего мира. Но строительство не шло: уже воздвигнутые стены обваливались, камни сами падали из рук, строители стали друг с другом ссориться. И тогда волхвы обратились к богам, и те подсказали – нужно найти другое место на Вуоксе, где кукушка сидит на сухом дереве – там и строить крепость. Долго они плавали по Вуоксе, но кукушки всё не было. И вот наконец, через много дней, почти у самой Ладоги нашли они остров с сухим деревом и кукушкой на одной из его ветвей. Здесь, на Кукушкином острове и построили они свою крепость.
Могу себе представить, сколько времени у них ушло на эти поиски – кукушки в принципе редко показываются на глаза. Чтобы услышать их – достаточно просто прогуляться по лесам весной или в начале лета (к примеру, в нашем лесу они точно есть), а вот чтобы увидеть – тут нужна очень большая удача и хорошее зрение – они любят сидеть где-то на самых верхушках деревьев.
С тех пор это место много раз завоёвывали, отвоёвывали, обратно перезавоёвывали, разрушали, восстанавливали и т.д., и теперь вы здесь не найдёте ни одной кукушки – их всех давно распугали.
Взгляд на крепость с берега.
На противоположном берегу.
Одна-единственная башня крепости – широкая и низкая, возведена сразу после того, как шведам под командованием Понтуса Делагарди удалось захватить уже практически полностью разрушенную крепость, построенную ещё новгородцами в начале XIV века.
Крепость окружена не высокой каменной стеной, как это обычно бывает в средневековых городах, а низкими земляными куртинами. Дело в том, что большинство дошедших до нас сооружений крепости построено шведами в период с 1580 по 1595 годы – тогда уже существовала эффективная артиллерия, способная пробивать крепостные стены, и это вынудило всю Европу перейти от классической фортификации к бастионной. Шведам эта крепость досталась в 1580 году в виде кучи ещё дымящихся угольев, окружённых остатками крепостных валов новгородской постройки. Валы досыпали, сформировав из них куртины, и обложили снаружи камнями, построили одну-единственную башню и ещё несколько помещений внутри периметра – так и сформировалась крепость в её нынешнем виде.
К башне, как и полагается, примыкают одни из крепостных ворот.
Когда-то существовал мост, ведущий от этих самых ворот на противоположный берег – туда, где в том же XVI веке была создана так называемая Новая крепость.
Из всех сооружений Новой крепости до наших дней сохранилась большая часть куртин и бастионов, западный равелин и, кажется, ещё ворота. Попасть туда не так уж просто – территорию Новой крепости сейчас занимает военный санаторий, все подходы к которому перекрыты (помните тот отпиленный мост, встреченный нами в прошлом посте?) Впрочем, с этого берега неплохо видна южная куртина крепости и часть бастиона Шварц.
Идём дальше вокруг старой крепости Корела (ну или Кексгольм – кому как нравится).
Одна из проток Вуоксы
А потом началась утиная драка…
…В результате которой никто не пострадал.
На той стороне.
А мы тем временем приближаемся к нынешнему главному входу в крепость – через так называемые Водяные ворота, защищённые снаружи теналью.
Две морские мины, стоящие у входа в крепость без каких-либо пояснений.
В пространстве между теналью и куртиной сохранился неглубокий ров начала XVIII века. Не думаю, что он носил какие-то оборонительные функции – скорей решал проблему водоснабжения крепости в случае осады.
А вот и ворота. Заходим внутрь.
А внутри мы видим постройки времён Понтуса Делагарди: всё та же знакомая нам башня, старый арсенал (посередине) и пороховой погреб с кавалер-бастионом на крыше (справа, круглый).
Новый арсенал, построенный уже после шведов – в 1776 году. Сейчас там – одна из музейных экспозиций крепости.
Всё это здесь установлено в честь 300-летия учреждения Кексгольмского полка.
А вот чему посвящено это – я уже не помню…
Скамейка…
Пороховой погреб с тыла.
Идём к башне. Кстати, обратите внимание на маленькое каменное сооружение слева в кадре. Это – старый колодец, давно засыпанный и превращённый в клумбу. Кажется, он тех же лет, что и башня.
На всех туристических сайтах заявлено, что там наверху находится смотровая площадка. Может, она там и есть, но на ведущей туда двери висит большой замок и бумажка с упоминанием неких "технических причин"
Впрочем, и с лестницы, ведущей на верхний этаж башни, тоже всё неплохо видно. Вон, кстати, снова тот засыпанный колодец, а сразу за ним – вход в небольшой тоннель под бастионом, ведущий к ещё одним маленьким воротам (они назывались не то рыбными, не то часовыми – по названию бастиона).
Помните стены приозерской кирхи, облицованные натуральным камнем? Ну так вот, архитектор предполагал, что те камни должны будут ассоциироваться с чем-то таким, из XVI века.
А вот на первый этаж (туда, где ворота) вход открыт.
И мы заходим.
Эти ворота словно бы выпали из легенды, утверждающей, что в 1710 году, когда крепость была взята в ходе Северной войны, прибывший сюда Пётр I обратил внимание на множество кирас, оставшихся от шведов. Тогда император приказал местным кузнецам расплющить эти кирасы и обить ими крепостные ворота – те, что вели на ныне несуществующий мост к Новой крепости. Так ворота были превращены в памятник победы русской армии.
С XVIII века военная надобность в этой крепости отпала, и она была превращена в тюрьму. Это помещение, отходящее от башни куда-то под куртину, с 1775 года являлось тюремной камерой для Емельяна Пугачёва и обеих его жён. Впрочем, Пугачёва очень скоро казнили, а вот его жёны томились здесь вместе с детьми аж до 1803 года, когда были выпущены по решению Александра I.
Здесь же, в башне стоит этот экипаж. Поясняющая надпись сообщает нам, что это – фаэтон XIX века, сделанный в Кексгольме. Однако, при внимательном его рассмотрении меня стали терзать смутные сомнения.
Поправьте меня, если я ошибаюсь: сварка как способ соединения металлических деталей была изобретена в 1882 году, а применение в производстве она получила лишь в начале XX века, заменив собой клёпку. И – только не пытайтесь убедить меня, что каретникам Кексгольма удалось обогнать мировую промышленность и начать применять сварку ещё в XIX веке.
А вот насчёт резиновых ковриков – они, возможно, аутентичные (ближайшее отсюда производство резины находилось в Петербурге и функционировало с 1860 года).
И – что-то мне подсказывает, что это – колесо от мотоцикла (точнее, от коляски для мотоцикла ИЖ-Юпитер). Кого они хотят обмануть?…
А вот сани – возможно, что и вполне аутентичные.
А теперь – выходим из башни и направляемся в этот небольшой тоннель, ведущий под Часовой бастион.
Изнутри тоннель выглядит примерно так.
А приводит он к ещё одним маленьким крепостным воротам (я бы даже назвал их дверью), называемым не то часовыми (по названию бастиона), не то рыбными (они выводят как раз к берегу, и – подозреваю, что по ту сторону стены обитатели крепости нередко удили рыбу).
Взгляд на Водяные (Мельничные) ворота. Через них мы сюда вошли. Почему Водяные? – вспомним, что по ту сторону находится ров-канал, служивший (как я предполагаю) для водоснабжения крепости.
Взгляд в сторону Банного бастиона.
Огромный якорь XVIII века с деревянным штоком, поднятый со дна Выборгского залива Балтийского моря, с затопленного шведского военного судна "Драгун" – стоит возле старого арсенала.
А вот с круглым пороховым погребом связана история так называемого Безымянного узника. Этот человек был в строжайшей тайне доставлен сюда в годы правления Екатерины II и провёл в этом здании 30 лет в почти полной темноте. Его имя не значится ни в одном документе, но существует уже современное предположение, что это был некто Иван Пакарин – самозванец, выдававший себя за сына Екатерины II. Освободил его всё тот же Александр I будучи в Кексгольме в 1803 году. По свидетельству очевидцев, император более часа провёл в беседе с узником, после чего вышел оттуда в слезах и повелел отпустить его и назначить пенсию. "Безымянный" (так его называли местные жители), потерявший рассудок и почти ослепший (настолько его глаза успели отвыкнуть от света за все эти годы), прожил в Кексгольме ещё пятнадцать лет.
Мы ходили вокруг этого строения и пытались заглянуть в маленькие окошки-бойницы, но там практически ничего не видно – они уходят куда-то в темноту сквозь толстые каменные стены. Впрочем, кажется, туда можно попасть в составе экскурсии.
А теперь заходим в новый арсенал (точнее, в размещающуюся там музейную экспозицию, посвящённую непростой истории этого региона).
Приметно так выглядела крепость во времена Понтуса Делагарди.
Выходим наружу…
…И неторопясь направляемся в сторону вокзала.
Дальше нам предстоит реализовать небольшую тактическую хитрость, которая позволит нам, не теряя времени и не платя за гостиницу, попасть завтра утром в Карелию – в маленький городок с замечательным названием Лахденпохья, которое означает совсем не то, о чём вы все подумали. Итак, сейчас мы на этой самой электричке перемещаемся в Питер и будем гулять там примерно до полуночи. К этому времени мы догуляем до Ладожского вокзала и там сядем в проходящий поезд Москва-Петрозаводск. После этого поезд будет ещё полчаса кататься по Питеру, больше часа стоять на Финляндском вокзале, и уже после этого поедет в сторону Карелии, прибыв на интересующую нас станцию около восьми утра. И этого времени нам как раз хватит, чтобы как следует выспаться. Вот такая хитрость.
Оглядываемся вокруг в ожидании времени отправления.
А теперь – всё это же самое рыбьим глазом.
Следующий пост будет про Лахденпохью (и вас ждёт много красивых видов ладожских шхер), а всё то, что я понаснимал за время наших обеих прогулок по Санкт-Петербургу, пойдёт на закуску одним постом. Словом, ждите продолжений.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/386488.html.
|
Метки: питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Ладога 2022. Приозерск, часть I. Чайки, змеи и аромат сирени |
И вот наконец дошло дело до первых фотографий из Приозерска. После удаления всех дублей и неудачных кадров у меня получилось 217 фотографий: это – за два дня, из маленького городка с населением 17 553 человека (не слабо, да?) Хотя, пересматривая отснятое, я прихожу к мысли, что могло быть и больше.
Итак, первый день нашей поездки начался в несусветную рань на одном из вокзалов Питера – там мы проснулись, сонно вылезли из поезда, сонно позавтракали, сонно переместились с одного вокзала на другой и сонно разместились в одном из вагонов "Ласточки", идущей в Приозерск. Ещё пара часов пути – и мы на месте, стоим на перроне перед самой первой для нас достопримечательностью этого города – деревянным зданием вокзала 1916 года постройки, очень неплохо сохранившимся и недавно отреставрированным.
Собственно вокзал (со стороны города) – деревянный модерн начала XX века.
Он же со стороны перрона
Заглядываем внутрь – и обнаруживаем там неожиданно со вкусом сделанный интерьер.
На этом месте стоит упомянуть, что Приозерск за всю свою длинную историю много раз переходил из рук в руки, менял названия и государственную принадлежность. Так, на момент постройки вокзала город носил имя Кексгольм и входил в состав Финляндии, которая в свою очередь тогда являлась административно-территориальной единицей в составе Российской империи. Так что – не сильно ошибусь, если назову этот вокзал финским.
Исконное историческое название этого города – Корела (по названию древнего финно-угорского народа – предков современных карел). Именно под этим именем он известен с 1294 года как укреплённое карельское поселение, ставшее яблоком раздора между шведами и новгородцами. Впрочем, уже тогда проявляется двойственность его названия – во всех шведских документах оно упоминается как Кексгольм (дословно – "Кукушкин остров"). В 1310 году всё те же новгородцы построили здесь капитальную крепость, после чего поселение уже окончательно превратилось в город. Впрочем, укреплённый город, нагло торчащий возле самой границы, да ещё и находящийся на одном из действующих торговых путей, порождал у северных соседей – шведов нездоровые фантазии, и те в течение многих веков не прекращали попыток его завоевать.
Наконец в 1580 году им это удалось – шведская артиллерия под командованием Понтуса Делагарди вызвала в крепости большой пожар, вынудивший её гарнизон сдаться. Пожар был столь разрушителен, что шведам пришлось сразу же засучить рукава и взяться за большое строительство – фактически крепость была ими отстроена заново (и, конечно же, переименована в Кексгольм). Впрочем, долго им владеть вновь построенной крепостью не пришлось – уже в 1595 году, по итогам русско-шведской войны, город был возвращён Русскому государству и снова переименован в Корелу.
Следующее возвращение кукушкиного названия состоялось благодаря сыну Понтуса – Якобу Делагарди. В России тогда был самый разгар смуты, а для полного счастья добавилась ещё и русско-польская война. В 1609 году Делагарди оказал России существенную военную помощь против поляков, за что тогдашний правитель России – Василий Шуйский (последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле) передал шведам ряд территорий, в том числе и Корелу/Кексгольм. Впрочем, жителей Корелы это решение не слишком обрадовало – собрав ополчение, они держали оборону от шведов своими силами аж до 1611 года. Дальше был ровно один век, проведённый в составе Швеции – до 1710, когда город был взят в ходе Северной войны. А по её окончании, в 1721 году, шведы признали его наконец частью России. На какое-то время кексгольмская крепость становится одним из форпостов, защищавших недавно построенный Санкт-Петербург от возможных вторжений с запада, хотя очень скоро надобность в таком форпосте отпадает.
Следующая русско-шведская война началась в 1808 году, по итогам которой в состав России вошёл ряд финских территорий, ранее принадлежавших Швеции. Из этих территорий и было сформировано Великое княжество Финляндское (прообраз будущей независимой Финляндии), в состав этого же княжества вошёл и Кексгольм (название которого теперь уже решили не менять). И вот наконец наступает 1917 год, Финляндия получает независимость, а город, в котором мы находимся – ещё одно название – Кякисалми (по-фински – "Кукушкин пролив").
Не устали ещё погружаться в исторические дебри? А ведь это – ещё не всё. Потом ещё была советско-финская (зимняя) война 1939-1940 гг. – и город теперь уже вошёл в состав СССР (а всё финское население из него эвакуировали). А потом – Великая Отечественная – и финны, войдя в союз с Гитлером, снова заняли все свои бывшие территории. Впрочем, уже в 1944 году они вынуждены были разорвать отношения с Германией и отойти к границам 1940 года. А советские власти решили раз и навсегда покончить с двойным кукушкино-корельским названием города и нашли ему новое нейтральное имя – Приозерск.
Всё это немного напоминает историю Крымского полуострова, который точно так же много раз переходил из рук в руки, а потому пестрит географическими названиями, почерпнутыми чуть ли не из всех языков мира. Но, впрочем, сейчас речь о совсем другом регионе и совсем другом времени.
Уффф… Вроде всё.
Приозерск – город, буквально утопающий в зелени. В это время года все города так или иначе зелены, но здесь это как-то по-особому – ощущение такое, словно дома вот-вот погрузятся в пучину из зелёных листьев, а ты вот-вот увязнешь в густом и сладком аромате сирени.
Даже балконы расцвели.
Чьё-то окно с оригинально сделанной кормушкой для птиц
А мы тем временем подошли к самому заметному наследию финского периода истории этого города – лютеранской кирхе, построенной в 1930 году.
В советско-финскую войну кирха была сильно повреждена советской бомбой, а после восстановления здания в нём разместился так называемый особый отряд НКВД, успевший за один год перестроить кирху настолько, что вернувшиеся сюда в 1941 году финны не смогли начать богослужений без большого ремонта. Потом, в послевоенные годы, здесь размещался ДК, а с 90-х годов её постепенной реставрацией занимается финская община (потомки бывших жителей этого города). Уже сравнительно недавно, в начале 2000-х в кирхе произошёл пожар, вынудивший начать заново все ремонтно-реставрационные работы (которые теперь, по слухам, ведутся под контролем городской прокуратуры).
Снаружи кирха отделана цельными камнями красноватого гранита, что должно вызывать ассоциации со стенами крепости Корела/Кексгольм.
Сразу за кирхой начинается небольшой парк с живописными соснами
Впрочем, помимо парка здесь есть ещё и финское воинское захоронение. Заметьте, что все эти имена на недавно установленном памятнике – финские солдаты, воевавшие против СССР в обеих войнах, а сам факт наличия здесь этого памятника я считаю добрым знаком того, что в нашей стране наконец узнали, что такое толерантность.
Где-то недалеко от кирхи случайно замечаю эту опору линии электропередач. Это каких же она лет?
По итогам дальнейшего расследования выясняется, что оранжевое здание, угол которого виден за опорой, построено финнами в 20-е годы XX века для электростанции (ныне несуществующей). По-видимому, и опора примерно тех же лет.
А вот и ещё одно здание, оставшееся от финнов (1916 г.) Изначально здесь находился магазин, в советские же годы оно было перестроено в хлебозавод.
Сразу за ним – здание бывшего Банка Северных стран (ныне – тоже банк, но другой). Построено в 1925 году – в самый разгар финского национального романтизма.
А это уже – чуть постарше – 1847 год, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (православный).
Кстати, автор его проекта – Луи Туллиус Иоахим Висконти, знаменитый создатель парижских фонтанов и гробницы Наполеона.
А вот этому памятнику Петру I, установленному здесь в 1910 году, пришлось пережить множество испытаний – в 1918 году он чем-то очень не понравился финнам и был утоплен в реке. Временная замена ему (из гипса) была изготовлена и установлена здесь в 1969 году, а ещё через три года памятник приобрёл нынешний вид.
Кажется, ему наконец нашлось правильное применение.
Ещё чуть дальше, на бульваре – Маугли и Багира.
Фонтан, в самом конце того же бульвара.
Фонтаны нужно снимать в солнечную погоду и на коротких выдержках – и тогда у вас может получиться что-то неожиданно красивое
А если поймать момент падения – застывшая на фотографии вода может напоминать какое-то существо из древних мифов и сказок.
Возвращаемся тем же путём.
Белая сирень где-то на том же бульваре.
А вот и серебристая чайка – наверное, самая наглая птица в мире (помню это ещё по Хельсинки [DW]). Вот конкретно этот товарищ взялся с хозяйским видом доставать содержимое мусорного бака и разбрасывать его в разные стороны, и так – пока я его оттуда не согнал.
А эту скульптуру найти не так-то просто. Это, собственно, Дюймовочка и Жаба (из соответствующей сказки Х. К. Андерсена). Захотите их найти – спрашивайте у прохожих, где находится военкомат (нет – военные тут не при чём, эта скульптура стоит во дворе детской школы искусств, но найти её проще всего спрашивая про военкомат – он находится как раз напротив).
А вот и ещё одна постройка финских лет – бывшая дача купца Кнааппилы. По-видимому, это строение было куплено им и целиком перевезено сюда из города Териоки (нынешний Зеленогорск). С послевоенного времени и до недавних лет здесь помещалась редакция газеты "Красная звезда".
Где-то по-близости.
А горизонт завален потому, что так задумано ;)
Дрова. Хотя вообще-то это – реклама ресторана.
Нынешнее название города намекает нам на то, что где-то здесь рядом находится озеро. И так оно и есть – с юго-запада к городу примыкает озеро Вуокса – один из множества разливов одноимённой реки, а примерно в трёх километрах к востоку отсюда находится побережье Ладожского озера. Словом, нынешнее название вполне соответствует местонахождению города.
Река Вуокса (раньше её называли Узерва) представляет собой сложную сеть из многочисленных рукавов, протоков и озёр, оплетающих собой весь Карельский перешеек. Примерно до XVII века её основное русло делилось на два рукава, один из которых впадал в Ладожское озеро возле Приозерска, а второй уходил на запад, в сторону нынешнего Выборга [DW] и там впадал в Финский залив Балтийского моря. Благодаря такой "конфигурации" река обеспечивала стабильный торговый путь из Ладоги в Северную Европу (и, собственно, поэтому шведы так активно пытались всё здесь завоевать). В XVI-XVII веках западный рукав постепенно обмелел и пересох, оставив на своём пути череду никак не связанных друг с другом озёр – основное течение направилось в сторону Ладоги, торговый путь прервался, а в Приозерске (тогда ещё называвшемся Кексгольм) стала процветать рыбная ловля. Ещё одно изменение русла Вуоксы, повлекшее за собой и коренную перестройку жизни всего региона, произошло в 1818 году, когда воды озера Суходольского, до того пополнявшие основное русло реки, подмыли озовую гряду и потекли в обратном направлении – в сторону Ладожского озера. К 1857 протока между озером и Вуоксой была искусственно углублена, и с тех пор основное течение реки пошло через Суходольское, впадая в Ладогу в пятидесяти километрах южнее Приозерска. Соответственно, старый приозерский рукав сильно обмелел, а рыбный промысел в городе быстро сошёл на нет, уступив место зарождавшейся здесь промышленности (наибольший промышленный рост происходил здесь в финский период истории города).
Кстати, название "Вуокса" можно перевести как "сильное течение" (причём это слово звучит почти одинаково в карельском, финском и шведском языках).
Озеро Вуокса выглядит на карте очень ажурно из-за многочисленных островов и протоков, разбросанных по всей его территории. Сейчас мы, пройдя по нескольким пешеходным мостам, попадаем на один из них – остров Каменистый. Никаких исторических достопримечательностей там нет, но за то очень красива природа – потому дальнейшее повествование будет в стиле "что вижу – о том и пою"
Железная дорога в черте Приозерска тоже проходит по нескольким островам, а потому здесь можно увидеть сразу несколько небольших железнодорожных мостов.
Здесь повсюду вот такие скальные выходы. Точно такие же можно увидеть и по всей южной части Финляндии.
Вокруг преобладают сосны. Природа всем своим видом говорит нам, что мы уже ни в какой не Московской области, а гораздо северней.
Если приглядеться, в прибрежной растительности обнаруживаются прячущиеся там утки.
Противоположный берег.
А вот и ещё один железнодорожный мост, пересекающий старое русло Вуоксы. Кстати, здесь достаточно сильное течение для старого обмелевшего русла (интересно, какое сейчас течение в основном русле реки)
И снова камни.
Рыбаки на берегу.
На той стороне – старая лодочная станция.
Мы поднимаемся на одну из скал и располагаемся там в намерении влиться в окружающую природу.
А потом пришли рабочие и запустили дизель-генератор. И тишине пришёл конец. А потому мы встаём и перемещаемся на другую сторону острова – на ещё одну скалу, с которой открывается отличный вид на озеро.
Тем временем на озере кипит жизнь.
Вдали неплохо виден вокзал и только что прибывшая из Санкт-Петербурга электричка.
Потом появилась утка, всем своим видом намекающая, что ей нужно обязательно что-то дать (некоторые так и сделали). Думаю, они так каждый день по много раз нарезают круги вокруг острова, собирая дань с многочисленных отдыхающих.
На той же скале.
Собственно я (за фото спасибо Маше).
Я вам обещал рассказать про змею? Ну так вот: в какой-то момент из-за соседних сосен раздались звуки возни, а потом что-то полетело в воду. Как оказалось, это был уж, пытавшийся похитить пойманную рыбу из садка наших соседей по скале. Рыба была отобрана, а уж – закинут на середину озера. Впрочем, любая змея, закинутая в воду, автоматически становится водяной змеёй, а потому уж моментально добрался до берега и выбрался как раз на нашу скалу.
Дальше всё выглядело вот так – появился этот самый сосед (хозяин садка), поймал и продемонстрировал нам ужа, а потом – отпустил.
Уж недовольно зашипел и пополз от нас вдоль берега.
Потом мы ещё какое-то время сидели на берегу, после чего решили переместиться с острова на материк.
Одна из самых высоких сосен на этом острове.
По пути встречаем этот проход под ж/д путями (у него даже есть инвентарный номер). И мы, конечно же, не удерживаемся и идём на ту сторону.
На той стороне.
Остатки моста, который когда-то вёл на тот берег.
Там – территория военного санатория. По-видимому, слишком многие пытались перейти туда по этому мосту (забегая вперёд, скажу, что там находится одна из городских достопримечательностей), а потому мост пришлось спилить.
На противоположном берегу.
Возвращаемся.
Проходя ещё раз мимо бывшей дачи купца Кале Кнааппилы, обращаем внимание, что в прошлый раз мы не заметили одну интересную деталь.
Оказывается, на печной трубе загнездилась чайка (возможно, та же самая, которую я утром согнал с мусорного бака).
И снова кругом сирень.
У нас ещё куча времени, а потому – направляемся к северной окраине города, где находится ещё одно примечательное место.
По пути встречаем эту необычную в архитектурном плане пожарную часть. Нет, это – не историческое здание, она построена сравнительно недавно.
Традиционный манекен на каланче. В последнее время такие можно увидеть во многих городах (мода?), но у этого голова оказалась опрокинута ветром на бок, а потому всё это в целом создаёт странные ассоциации с местом совершённого преступления.
Эта "часовенка" у дороги даёт нам понять, что мы уже почти у цели.
Это – Церковь Всех Святых, построенная в 1892 году в неорусском стиле (как кладбищенская). В Великую Отечественную она сильно пострадала от пожара, а в послевоенные годы довольно долго использовалась для хранения газовых баллонов (закончилось это, конечно же, взрывом газа). Восстанавливалась церковь уже в 90-е годы XX века как часть подворья Валаамского монастыря, коим и является на настоящий момент.
Она же со стороны колокольни.
Здесь применяют странный способ звонить в колокол (по-видимому, звонарям стало лень каждый раз подниматься на колокольню – и они решили оптимизировать процесс вот таким нехитрым способом).
Кстати, обратите внимание на возраст звонаря. Потом его сменил другой звонарь – ещё младше, но его я заснять не успел.
Вот, пожалуй, и всё, что происходило с нами в первый день поездки. Дальше мы идём в гостиницу (она находится на восточной окраине города), и это – единственный раз за всю поездку, когда мы воспользуемся услугами гостиницы – все остальные ночи мы проведём в поездах.
А в следующем посте мы побываем в той самой крепости Корела/Кексгольм и наконец-таки узнаем, причём же тут кукушка. Ждите продолжения.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/386251.html.
|
Метки: питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Новости |
Итак, мы вернулись из поездки к берегам Ладоги, и я теперь пребываю в некотором ужасе от количества сделанных мной фото (впрочем, так оно происходит каждый раз, когда мы возвращаемся из какой-нибудь достаточно живописной местности – казалось бы, пора уже и привыкнуть за столько лет). Поездка получилась замечательная – и по объёмам полученных впечатлений, и по живописности видов, и даже с погодой нам повезло (теперь мы оба загорелые). Пересечься с кем-либо в Питере так и не удалось – большинство наших питерских знакомых в эти выходные поступило так же, как и мы – разъехались в разных направлениях. В результате – все те часы, что мы провели в Санкт-Петербурге, мы просто гуляли по улицам (так что очень скоро будут фотографии и оттуда тоже). Фотоотчёты буду постить по мере разгребания всей этой горы фотографий.
Фото – для затравки (хотите знать, причём тут змея – ждите моего поста о Приозерске).
Кстати, я тут недавно выяснил, что к северу от Рускеалы есть действующий погранпереход, что само собой наводит на мысль о следующей поездке к Ладоге с продолжением уже на территории Финляндии.
Вчера побывали на квартирнике Сергея Немова (анонс вы могли видеть у меня в FB и VK). Квартирник получился очень атмосферным – что называется, с полным погружением. Хотелось слушать затаив дыхание. И ради этого однозначно стоило потратить два часа на дорогу туда, и столько же – обратно, при этом по пути получив с неба хорошую порцию летнего ливня – впечатления от концерта всё это с лихвой окупили. А вот фотографий оттуда не будет – выезжали мы в режиме "встаём с рабочего места и – бегом", так что я попросту забыл взять камеру.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/385876.html.
|
Метки: события поездки |
О ближайших планах |
Что-то давно мы не затевали ничего такого туристического. И вот наконец свершилось – в ближайшие выходные мы отправляемся на северо-запад. С 11 по 12 числа нас можно будет обнаружить в Приозёрске (Ленинградская область), а 13 июня мы будем в Карелии – в месте с замечательным названием Лахденпохья (и не пытайтесь это выговорить, если вы – не финн). В перерывах между ними мы будем несколько раз кратковременно появляться в Питере, так что если кто-то захочет с нами пересечься – звоните.
Честно говоря, изначально мы планировали на эти выходные несколько иное — пешкодраллерный тур Лобня – Удино – Подъячево – Ольгово – Яхрома (всего – три дня пешего хода), но он в итоге не состоялся, т.к. одно из предполагавшихся мест ночлега на этом маршруте оказалось столь популярным, что бронировать его нужно чуть ли не за полгода. Словом, может когда-нибудь, но не на этих выходных. Когда пеший вариант отвалился – сама собой появилась идея поездки к Ладожскому озеру.
Неприятно удивило то, что произошло с ценами на поезда – похоже, наши железнодорожники решили компенсировать себе за счёт пассажиров все возможные и невозможные убытки на ближайшие десять лет. Но мы тоже немного схитрили: до Питера мы доедем бесплатно (за баллы), и ещё – хорошенько сэкономим на гостиницах (ночевать в гостинице мы будем только один раз, остальные ночи мы проведём в поездах). Так что вся поездка обойдётся нам достаточно бюджетно.
Фотоотчёты – будут (как всегда).
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/385683.html.
|
Метки: планы путешествия |
Бабочки и аферисты |
Написав предыдущий пост о связях романа М.А. Булгакова с реальными местами в Москве, я тут подумал – а ведь точно такая же связь есть и у персонажей О. Генри с вполне реальными людьми, проживающими сейчас где-то в Москве или её окрестностях. По крайней мере, эти самые люди существуют в реальности и регулярно звонят мне, пытаясь либо что-нибудь мне продать, либо попросту получить от меня какие-нибудь деньги. Однажды я даже, будучи в пылу эмоций, написал об этих звонках отдельный пост [DW].
Не далее как на прошлой неделе я познакомился с ещё одними такими персонажами. Происходило это примерно так: вначале раздалось два коротких быстро прерванных звонка (как будто кто-то безуспешно пытался до меня дозвониться). На третий раз, когда я всё-таки успел взять телефон, строгий женский голос сообщил из него, что мне звонят из прокуратуры, после чего звонок тут же прервался. На четвёртый раз, поприветствовав меня фразой "Вы зачем сбрасываете?…", она начала что-то заливать про подозрительный платёж с моего счёта, после чего снова прервала звонок. По-видимому, расчёт был на то, что я испугаюсь и перезвоню. А я вместо этого полез в интернет и поинтересовался номером, с которого она звонила. Оказалось, что с него уже успели позвонить разным людям и под видом службы безопасности банка, и под видом ФСБ, и т.д. Ну да ладно, это – полбеды. Через два дня мне снова звонят (уже с другого номера, но ровно по этой же схеме – с "прерывающимся" звонком), но теперь уже под видом сотрудника полиции (то есть, они даже не потрудились отметить где-нибудь у себя, что с моим номером телефона номер не прошёл). Я им ответил уже заранее заготовленной фразой "Ещё раз сюда позвонишь – вызову настоящую полицию". Пока больше не звонят.
Словом, если у вас однажды раздастся такой звонок – можете сразу, не стесняясь выражений, сказать им всё, что вы думаете о них самих и об их "полиции" (ну или как они там себя назовут).
Ну а чтобы закончить этот пост на позитивной ноте – вот вам несколько кадров, сделанных мной на днях в нашем лесу, когда мы ходили туда за крапивой (не все знают, но молодая крапива не только съедобна, но ещё и вкусна и полезна).
Долго же нам пришлось ждать, пока она хоть куда-нибудь сядет…
Для некоторых существ способность прикинуться палкой жизненно важна для выживания в дикой природе. Возможно, эти же инстинкты, доставшиеся от далёких предков, позволяют некоторым людям успешно прикинуться сотрудниками полиции, банка или прокуратуры.
Ну и наконец – гриб. Это – не снег у нас пошёл, это он изначально такого цвета.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/385327.html.
|
Метки: ужаззз |
Внезапная чёрно-белая прогулка по местам действия романа Мастер и Маргарита |
Помните, как мы недавно в одном из лобненских дворов наткнулись [DW] на граффити с сюжетами из романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"? Ну так вот, эта история получила продолжение буквально на следующий день после того. В общем-то мы выехали в Москву совсем по другому делу, но как-то всё само собой так пошло, что в итоге мы немного прогулялись по местам действия этого романа и потратили ещё одну ч/б плёнку (это, кстати, была KODAK T-MAX 100, чуть-чуть просроченная, но нисколько не потерявшая своих качеств, и доставшаяся мне за полцены).
Итак, вот он, этот самый дом, где, согласно роману, в квартире № 50 поселилась "нечистая сила".
Кстати, в реальной жизни в этой же самой квартире с 1921 по 1924 годы жил и автор романа.
Снимая здесь на ч/б плёнку, я, в общем-то, не претендую ни на какую стилизацию под время действия романа – для этого и камера нужна постарше (моя сделана на двадцать лет позже), и плёнка должна быть ортохром (в те годы была только такая). Да и машины, стоящие во дворе, здесь явно не по теме. Так что – будем считать, что это – просто случайная прогулка с плёночной камерой в руках.
Заходим в подъезд.
Рисунки и надписи на стенах здесь так или иначе существуют ещё с 80-х годов, когда в квартирах, опустевших в ожидании капитального ремонта, образовался чуть ли не самый известный в Москве сквот, населённый хиппи, музыкантами и художниками. Коммунальщики много раз пытались всё это закрасить, но поверх свежей краски вскоре появлялись новые надписи и рисунки. Теперь здесь, помимо надписей, красуется портрет М.А. Булгакова.
А вот в ту самую квартиру мы так и не попали – музей как раз только что закрылся.
Если я вам сейчас скажу, с какой выдержкой я снимал эти кадры (без штатива), то вы будете удивляться, как здесь вообще хоть что-то видно (напомню – у меня плёнка с ISO 100, объектив со светосилой 4,5 и нет абсолютно никакой вспышки)
Патриаршие пруды (точнее, Большой Патриарший пруд – остальные два были засыпаны после 1812 года). Где-то здесь, у берегов этого пруда, и начался сюжет романа "Мастер и Маргарита"
На пруду мы нашли пару чернетей (не чертей!) – кажется, раньше их здесь не было. Вдали виднеются лебеди, но к берегу они так не подплыли, так что крупных планов сегодня не будет.
Да и со времён Булгакова здесь всё сильно изменилось.
По-хорошему, полноценная фотопрогулка по местам действия романа должна была бы получиться раз в пять длинней, но, опять-таки, мы себе такой задачи не ставили (хотя, возможно, когда-нибудь поставим). Потому на этой светлой мысли я и завершу данный короткий чёрно-белый пост.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/385183.html.
|
Метки: ломо фотокамера любитель фото прогулки чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |
Всё цветёт и Ещё одна страница из жизни лобненских огарей |
Вот и наступил первый день лета. Кто-то там наверху, сверившись с календарём, нажал на кнопку "Жара", а в нашем городе расцвели яблони. Принимая во внимание все перечисленные обстоятельства, мы просто ну никак не могли усидеть дома, и отправились гулять (не забыв прихватить с собой фототехнику). А потому – наслаждайтесь вместе с нами всем тем, что сейчас цветёт в нашем городе.
Вот это находится прямо у нас под окнами
Море одуванчиков
А вот и первая яблоня на нашем маршруте
Чуть дальше, на той же улице
Сирень ещё только начинает распускаться, а яблони уже скоро осыпятся, так что – не пропустите это зрелище!
Где-то на обочине
Завернув за угол, мы нашли там это
Ещё одна яблоня на Старом Москвиче (имею в виду не автомобиль, столь проржавевший, что из него уже выросло дерево, а один из районов города)
Эти старые дома – главный отличительный признак Старого Москвича. Считается, что авторы проекта подсмотрели эту архитектуру где-то в Германии.
Заглядываем в чей-то двор
Ещё одна старая яблоня
И снова сирень
Похоже, что яблок в этом году будет не просто много, а очень много
А если приглядеться к предыдущему кадру – то окажется, что в него попала не только яблоня
Потом мы пошли к пруду, чтобы поохотиться (точнее, пофотоохотиться) на огарей – они всё ещё здесь, и у них появились птенцы
Вот они оба, гордо восседающие на своём островке
А вот и утята. Они то собираются в круг, то расплываются в разные стороны, исследуя новый для них мир.
Слышал историю, что у нас в городе даже перекрывали движение по дороге, чтобы взрослые утки смогли довести своих утят до водоёма.
Пока – всё.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/384876.html.
|
Метки: о птичках фото лобня lobnya прогулки московская область подмосковье в город лобню |
Библионочь в Лобне на чёрно-белую плёнку |
Библионочь как явление существует в России уже одиннадцатый год, и в этот день – если не во всех, то во многих библиотеках и книжных магазинах страны происходит что-то интересное. Не остался в стороне и наш городок, отметивший этот день концертом в здешней библиотеке. Организатор концерта – поэтесса Татьяна Козлова, благодаря деятельности которой наш городок стал известен в творческих кругах как место проведения многочисленных музыкально-поэтических квартирников, собирающих талантливых людей со всего Подмосковья.
Концерт удался во всех смыслах этого слова – было много интересной музыки и замечательных стихов, а заряд позитива, полученный мной на этом мероприятии, я физически ощущал аж целые сутки после его окончания.
Кстати, на этот раз я обнаглел настолько, что явился туда со своим "Любителем" 1951 года выпуска и двумя катушками чёрно-белой плёнки Ilford DELTA 3200 (это – чуть ли не единственная плёнка, на которую можно заснять хоть что-то при таком освещении). И вот, что у меня из этого получилось.
Открыла концерт арфистка Арина Шамсутдинова (из Лобни)
Дальше была Алёна Старостина (из Яхромы) со своими стихами.
Кстати, разное количество букв на сцене в разных кадрах – это не я перехимичил с фотошопом, это оно так и было на самом деле: буквы время от времени сами собой отваливались, а потом водружались на своё место.
Дмитрий Финогенов (г. Чехов) с песнями собственного сочинения.
Ксения Гильман – поэт, сказочница, актриса и режиссёр из Воскресенска со своими стихами.
А потом был сюрприз без репетиций: Ксения Гильман и Арина Шамсутдинова, впервые увидевшие друг друга на этом самом концерте, сделали совместное выступление – чтение сказки под аккомпанемент арфы. Получилось впечатляюще, чарующе, замечательно.
Потом всех развеселил Кирилл Никишин – человек, способный своими песнями и монологами заставить вас кататься по полу от смеха
Ещё один поэт этого вечера – Егор Торлов
Где-то на этом месте я начал осознавать истину, заключавшуюся в том, что зря взял с собой так мало фотоплёнки…
А теперь на сцене – постоянная участница лобненских концертов, романтик, исполнитель собственных песен Ната Котовская.
А следом за ней – замечательный дуэт "Железные птицы"
Впервые за долгое время я увидел на сцене поэта Алексея Левакова (Лобня)
В продолжение темы людей, которых давно не было видно на сцене – Иван Лаурелис в дуэте с… (а вот имя второго музыканта я, к сожалению, не помню)
А в это время Ксения Гильман рисует что-то по мотивам своей сказки и песен Наты Котовской
А завершила мероприятие своими неизменно романтичными стихами Таня Козлова
Все вместе
Потом ещё был "свободный микрофон" с одним-единственным поэтом Надеждой Воробьёвой, но тут как раз и произошло то, чего я опасался – у меня закончилась плёнка.
Сообщество мероприятия во VK: Квартирник-Библионочь 28.05.22 (Лобня)
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/384582.html.
|
Метки: концерты фото квартирники лобня lobnya музыка lubitel фотоаппарат любитель ломо фотокамера любитель праздники чёрно-белое фото фестивали |
Луговая и ещё две ч/б фотоплёнки. Открываем пешкодраллерный сезон |
Прошлая суббота у нас наконец, впервые за долгое время, выдалась солнечной, а потому мы не усидели дома и отправились в наш первый за эту весну пешкодраллерный заезд (на этот раз – не далее, чем на Луговую), прихватив с собой "Любитель" и две чёрно-белые плёнки. Результатом их проявки стало появление этого поста.
Ещё не успев сильно отдалиться от дома, мы нашли во дворах это граффити с персонажами из "Мастера и Маргариты". Можно считать этот кадр продолжением темы, начатой в этом посте [DW].
С обратной стороны. В принципе, это – сюжет всё из того же булгаковского романа, но здесь изображение уже начало приходить в негодность.
Проходим насквозь Депо и оказываемся на лесной просеке.
Лесные травы уже расцвели, покрыв всё вокруг ковром из белых цветов.
А дальше начались проблемы. Дело в том, что на настоящий момент эта самая просека, по которой мы ещё не так давно добирались легко и быстро до Луговой [DW], теперь оказалась перегорожена строительством новой дороги (да-да, тот самый "Северный обход", которым дразнили лобненцев перед каждыми выборами за последние пару десятков лет). Теперь, чтобы пройти по этой просеке до конца, вам придётся сначала обходить жуткую грязюку, которую развели там строители, а потом – пробираться по горам свежевынутого, ещё мягкого грунта.
Преодолев всю эту полосу препятствий и дойдя до конца просеки, мы вышли наконец к так называемому Деповскому пруду на реке Раздерихе.
Где-то посреди этого поля над нами стали кружить какие-то незнакомые нам птицы – тёмные, поменьше чаек, но похожие на них по силуэту, издавая звуки, напоминающие скрип старой двери. Мы расшифровали это их поведение цитатой из знаменитого фильма Джармуша: "Добрый вечер, хорошая погода, вали отсюда…"©
И здесь тоже всё цветёт
А вот и дорога, по которой также можно дойти сюда из центра, но без преодоления полосы препятствий.
Идём дальше
Тюльпаны
Традиционное фото шуховской водонапорки сквозь щель в воротах.
Кругом цветущие деревья.
Немного застройки 30-х годов, оставшейся ещё от тех времён, когда Луговая была самостоятельным населённым пунктом при Институте кормов.
По непроверенным слухам, этот дом с башенкой когда-то принадлежал английскому инженеру, высланному из СССР в конце 30-х годов.
А это уже – современная постройка (2011 г.) – деревянный храм Иконы "Спорительница Хлебов"
Просто дом (находится примерно напротив храма)
На этом у меня закончилась плёнка, и мы отправились домой на электричке.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/384328.html.
|
Метки: фото лобня lobnya пешкодраллер lubitel фотоаппарат любитель ломо фотокамера любитель прогулки чёрно-белое фото московская область подмосковье |
Долгожданные фото с концерта-хеппибёздника Екатерины Халюты |
Так уж повелось, что музыканты и артисты обычно празднуют свой день рождения на сцене, и чуть больше недели назад примерно таким же образом отпраздновала свой день рождения Екатерина Халюта – солистка группы "Поворот реки", автор стихов и песен, одна из организаторов фестиваля "Ветер Вверх" и просто замечательный человек (Катя, с днём рождения!). И вот наконец-таки я дозрел до того, чтобы выложить фотографии с того концерта.
Всё происходило в довольно необычном месте – этаком небольшом арт-пространстве, организованном в бывшем производственном помещении бывшего завода "Красный художник". Чтобы попасть туда, нужно войти внутрь через заводскую проходную, осмотреться по сторонам, спросить у охранника "как пройти", свернуть в узкий коридор, потом – в ещё один узкий коридор, затем – "ой, кажется я не туда свернул…" – вернуться и попасть в третий узкий коридор, где заметить указатель на это самое арт-пространство, спуститься в подвал и, пройдя ещё несколько поворотов, со словами "Ну вы и забрались!…" войти наконец в то самое помещение.
Далее – фотографии, в которых я попытался хоть как-то передать ту тёплую душевную атмосферу, что царила на концерте.
А вот и сама Катя Халюта со своей группой.
А потом барабанщик пошёл вразнос
Зрители (многих из них мы скоро увидим на сцене)
Первыми из числа поздравлявших вышли на сцену участники группы "Sensor" (в минимальном составе)
Константин Морев. Когда он выступал, мне казалось, что со сцены прямо-таки во все стороны расходятся лучи позитива.
Чтобы вам было проще представить себе, как выглядит место действия, я попытался запихнуть в кадр всё помещение разом.
Наверное, самый странный из всех сделанных мной кадров. Ну да, о том, что "рыбий глаз" искривляет пространство, знают все, кто хоть раз пытался снимать через такой объектив. Но здесь пространство искривилось настолько, что моё отражение в зеркальной стене справа попало в кадр моей же камеры, причём почему-то в профиль (справа в оранжевой футболке – это я).
И ещё один рыбий кадр
А тем временем на сцене образовался неожиданный дуэт из Константина Морева и Александры Ивановой (гр. "SENSOR")
Потом всех нас очаровала своими песнями Чайка Варвара
А это уже – Дмитрий Макеев (из группы "Практика вероятностей")
Где-то на этом месте я уехал домой – путь предстоял неблизкий (из восточной части Москвы в Лобню), а утром следующего дня мне предстояло в каком-то более-менее осмысленном состоянии делать свою работу (добро пожаловать в сообщество зомби-программистов). Хотя и того, что я успел застать, мне более чем хватило, чтобы зарядиться позитивом на все ближайшие дни.
VK-сообщество этого мероприятия: Традиционный концерт 12 мая
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/384218.html.
|
Метки: концерты фото клубы музыка бёздник фестивали |
О птичках |
Вышли мы тут на днях прогуляться с телеобъективом, результатом чего стала эта подборка кадров с местными птицами. Честно говоря, прогулка предполагалась более длинной, но погода решила всё за нас.
В принципе эту нашу фотоохоту можно рассматривать как продолжение вот этого поста [DW], где я попытался собрать некоторые интересные факты о наших местных птицах.
Итак, поехали!
На Москвичёвском пруду.
Озёрная чайка – наверное, самая главная птица Лобни (и самая крикливая). Она даже есть на гербе города.
Чуть поодаль виднеется огарь. Обычно они прилетают весной и занимают все водоёмы города (по паре птиц на каждый водоём). Именно они являются источниками странных звуков, периодически доносящихся с неба в нашем городе, напоминающих ни то лай собаки, ни то крик осла.
Ну, тут всё более-менее понятно.
Кстати, лобненские голуби подразделяются на просто голубей и голубей с мусорки, причём вторых всегда можно легко отличить по чисто внешним признакам (выглядят они обычно так, словно их целиком окунули в канализацию). Эти – из первых.
Следующий водоём – Центральный городской пруд.
И ещё один огарь, мирно дремлющий на крыше утиного домика в окружении стаи чаек.
Скворец. Трудно поймать в кадр птицу, которая ни секунды не стоит на месте. Но мне удалось!
А потом он стал плескаться в воде, разбрасывая в разные стороны фонтаны брызг.
Рядом занимается своими делами пара уток.
И снова голуби
Основное население пруда
Совершенно случайно получился неплохой фон для рабочего стола. Хотя, вроде бы, я специально себе такую задачу не ставил. Если захотите прикрутить это к себе на компьютер – напишите мне свой размер экрана, я пришлю картинку в нужном разрешении.
А теперь мы – возле озера Киово. Этот маленький водоём по другую сторону дамбы то появляется, то исчезает в зависимости от сезона и объёма стока из озера.
А вот и дамба, отделяющая озеро от того маленького водоёма. Большая тяжёлая туча, приближающаяся с запада, намекает нам, что пора заканчивать с фотоохотой и бежать куда-нибудь под крышу.
Щас каааааак ливанёт!!!
Все, кто был на дамбе, поспешно удаляются.
Но уток эта проблема не волнует – они и так в воде, и мокрее уже не станут.
Налетел первый порыв ветра. Птицы на озере нисколько не смутились, а вот мы уже прячем свою фототехнику и бежим к ближайшей автобусной остановке.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/383615.html.
|
Метки: о птичках фото животный мир лобня lobnya прогулки московская область подмосковье в город лобню |
По лобненским задворкам в поисках граффити |
Ещё одна наша фотопрогулка в стиле "Ну и нафиг вы туда попёрлись?…" как-то сама собой переросла в охоту на граффити. Не сказать, чтобы этот вид искусства в нашем городке популярен, но какое-то количество стоящих работ здесь имеется. Находится это всё, как и положено граффити, в наименее привлекательных местах города, так что – сорри за окружающий антураж.
Итак, поехали!
Этот кот за авторством TeriBanana находится на гаражах, что напротив фабрики "Звезда" (той самой, известной всем авиамоделистам).
Чуть дальше в сторону проезда Шадунца. Без подписи.
Через дорогу. Зимородок в исполнении всё того же TeriBanana
Ломоносов (подпись не найдена)
Потом мы ушли в сторону Депо. Граффити мы там не нашли, но за то – вот вам очень много антуража ;)
Где-то в Депо. На Марсе фломастером написано "Конечная остановка"
Потом была небольшая незапланированная прогулка по лесу, которая завершилась на этой просеке – сам её вид намекал нам, что идти дальше без резиновых сапог всё-таки не стоит.
Найдено тоже в Депо, возле какой-то стройки. Автор – crartex
А вот этого персонажа я уже давненько хотел заснять, просто редко появляюсь в этой местности с камерой в руках. Собственно – да, это – Карлсон, но только какой-то непривычно воинственный – в шлеме и с топором, грозящий кулаком неизвестно кому.
Весь забор целиком
Ну и на закуску – ещё немного космической тематики (авторы – снова crartex)
Пока всё. Продолжение – возможно.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/383377.html.
|
Метки: фото лобня lobnya ну и нафиг вы туда попёрлись художества прогулки московская область подмосковье в город лобню |
