Абхазия. Новый Афон, часть III. Вершины гор, глубины истории и пара часов безделья |
Итак, мы всё ещё в Новом Афоне, и наш длинный южный день, насыщенный впечатлениями выше крыши, всё ещё продолжается. После того, как мы побывали в пещере, сходили в гости к Симону Кананиту и раскрыли секрет новоафонского водопровода, нам всего этого показалось недостаточно, и потому сейчас мы отправляемся на самый верх – на Иверскую гору, откуда, собственно, и началась история этого города.
Нам туда, на самый верх, к остаткам крепости V века.
После вчерашних дождей подъём на гору по грунтовой дороге вызывал у меня некоторые сомнения, но при виде туристов, в больших количествах спускавшихся оттуда нам навстречу, все сомнения у меня отпали.
Кругом хурма и мандарины (в это время года Абхазию трудно представить себе без этих двух фруктов).
Поднимались мы довольно долго, и наконец дошли до входных ворот и кассы.
В то время как экскурсионные группы попадают сюда на автобусах или микроавтобусах, мы в лучших своих традициях добрались пешком. Но это ещё – далеко не весь подъём. Дальше нас ждёт грунтовый серпантин, по которому мы попадём к внешнему оборонительному периметру, и ещё один, гораздо более длинный серпантин, до самого верха. Говорят, в летнее время года эту часть пути можно проделать на нанятых прямо здесь лошадях, но сейчас – не лето, так что дальше – только пешком.
Взгляд в сторону моря.
С противоположной стороны.
А пока мы поднимаемся дальше, окунёмся в древнейшую историю этого города (тем более, что нам предстоит соприкоснуться с ней непосредственно на вершине этой горы).
Когда точно этот город основан – неизвестно, но уже в III веке это был один из крупнейших торговых пунктов на Чёрном море, так что – вполне возможно, что Анакопия (так раньше назывался Новый Афон) существовала ещё в составе легендарной Колхиды в те времена, когда к этим берегам причалили аргонавты. Крепость же, к которой мы сейчас приближаемся, была построена абхазцами примерно в V веке. В VII веке византийцы, под властью которых в тот момент находилась Абхазия, опасаясь арабского вторжения, существенно перестроили и укрепили эту крепость. Тогда же, кстати, появился и внешний периметр крепостных стен.
В течение VIII века арабы несколько раз осаждали Анакопию, но каждый раз уходили отсюда ни с чем (самое сокрушительное поражение они понесли в 736-738 годы, когда потеряли в бою более трёх тысяч воинов, а от внезапно возникшей эпидемии – ещё тридцать пять тысяч человек). Вскоре после этого, воспользовавшись бардаком в правлении Византии, абхазский правитель Леон II при содействии хазар провозгласил независимость Абхазии и разместил царскую резиденцию здесь, в Анакопии. Здесь она и находилась до переноса столицы в Кутаиси в начале IX века.
Расцвет Абхазского царства пришёлся на IX-X века – к тому моменту оно включало в себя не только территорию нынешней Абхазии, но и всю западную часть Грузии. В начале XI века абхазский царь Баграт III (из знаменитого рода Багратиони) унаследовал от отца корону Картли и, объединив её с абхазской, положил начало единому Грузинскому царству.
В 1027 году, после смерти грузинского царя Георгия I, в Анакопии обосновалась его вдова – осетинская царевна Алда с сыном Дмитрием, сводным братом нового царя Баграта IV. После нескольких неудачных попыток завладеть грузинской короной Дмитрий бежал в Византию, а Алда вернулась в Осетию.
В XIII веке в Абхазии появились генуэзцы. Основанная ими колония Никопсия просуществовала до XVI века (помните остатки генуэзской башни, которые мы видели встроенными в стену гостиницы напротив пирса?) В XVII—XVIII веках Анакопия была занята турками, а в 1874 году здесь впервые появились те самые монахи из Пантелеймоновского монастыря Старого Афона в Греции, благодаря которым появился монастырь, а город обрёл своё нынешнее название. Впрочем, об этих событиях я уже писал в самом первом посте – не буду повторяться.
А мы тем временем уже вплотную подошли к стенам и башням внешнего периметра обороны.
Раньше въезд в крепость находился с другой стороны, ныне же туристы попадают туда через пролом в стене (кстати, нынешняя дорога к крепости, как и многое другое в этом городе, появилась не без участия монахов Новоафонского монастыря).
Воротная башня – самая хорошо сохранившаяся на нижнем ярусе крепостных построек.
Заглядываем внутрь.
Впервые в жизни я вижу в крепостной башне каменный сводчатый потолок (точнее, его остатки).
Византийцам, строившим эту башню, такая конструкция показалась не очень надёжной, и потому они решили опереть потолок на колонну. До наших дней сохранился только её фрагмент, установленный на металлической конструкции внутри башни.
Большинство других византийских башен сохранилось примерно в таком виде.
А мы тем временем карабкаемся дальше по склону. И, судя по цвету неба, через час-полтора нас ожидает красивый закат.
Уффффф… Кажется, мы наконец наверху.
Думаю, византийцы однажды вскарабкались на эту гору и больше отсюда не слезали. По крайней мере, этот подъём – никак не для каждодневных прогулок туда-сюда (или это мы – современные люди так изнежились по сравнению с жителями средневековья, которых необходимость в самообороне загоняла в самые труднодоступные уголки нашей планеты).
Вид с вершины. В хорошую погоду отсюда виден Сухум.
Кстати, узнаёте знакомый силуэт на склоне?
Да, это – они. Новоафонские коровы – сами себе хозяева и способны вскарабкаться туда, куда не всякому человеку захочется лезть (а вот, кстати, интересно, что раньше находилось на этой площадке).
Самое заметное здесь строение – эта башня. Именно её лучше всего видно из города (а по вечерам, благодаря подсветке, оттуда снизу она чем-то напоминает золотой зуб). На самом деле, башня была построена гораздо позже крепостных стен – в XI веке и, помимо превосходного наблюдательного пункта, она являлась ещё и последним рубежом обороны крепости. Несколько лет назад она полностью отреставрирована.
Гуляем по территории крепости, заглядывая во всевозможные закоулки.
А это – руины храма Св. Феодора Тирона, построенного греческими монахами в VI-VII веках. На самом деле, изначально он был посвящен Пресвятой Богородице, но в XI веке его перестроили и переосвятили.
Рядом с храмом находится так называемый неиссякаемый колодец, в котором всегда присутствует питьевая вода. Звучит это странно и удивительно, тем более, что мы сейчас находимся на высоте 344 метра над уровнем моря, и грунтовые воды находятся где-то далеко внизу. Некоторые считают это чудом (и, кстати, именно так это преподносится туристам), но на самом деле секрет здесь прост: дело в том, что крыша нижнего этажа храма – это не просто крыша, но ещё и площадка для сбора дождевой воды, имеющая вогнутую форму. Дальше, пройдя через слой песка и оставив там всю пыль и мусор, какие были на крыше, вода попадает в этот самый "колодец", который правильней было бы назвать подземным водохранилищем (что-то подобное мы видели, например, в Дербентской крепости, и она, кстати, тоже находится достаточно высоко над уровнем грунтовых вод). Словом, не одними только чудесами жили древние люди – инженерное мышление было им свойственно не меньше, чем нам.
Храм несколько раз перестраивали и укрепляли. В частности, очень многое для его сохранения сделали обитатели Новоафонского монастыря, но, тем не менее, до нас он дошёл частично руинированным.
Заходим внутрь.
Несмотря на обвалившийся свод, храм по-прежнему действующий (если точнее, действует в нём небольшая часовенка, построенная прямо здесь, на территории храма, всё теми же монахами в начале XX века).
И наконец – самое главное – лезем туда (тем более, что эта башня заслуженно считается лучшей смотровой площадкой во всей Абхазии).
А вид отсюда открывается превосходный. Хорошо видна Гудаута (до неё по прямой 14 км), дальше по очертаниям береговой линии неплохо угадывается Пицундская бухта (сама Пицунда не видна), а где-то там, совсем на горизонте, российско-абхазская граница.
Вот, кстати, отсюда отлично видна та самая площадка для сбора дождевой воды. Примерно там, где лежит камень, и находится сток, через который дождевая вода попадает в подземный каменный резервуар ("неиссякаемый колодец").
А солнце уже довольно низко. Торопимся оглядеться по сторонам и заснять все виды до того, как начнётся закат (спускаться по этой дороге в темноте – занятие сомнительное, если только вы – не любитель острых ощущений).
Отсюда действительно виден Сухум (по прямой – 18 км), а где-то там, у горизонта, начинается территория Грузии. Словом, можно сказать, что отсюда видна вся Абхазия (ну ладно, ладно – вся береговая линия в границах Абхазии).
Тем временем снизу нас уже подпирает группа туристов, которая собирается прямо сейчас подняться сюда, на башню, и тогда здесь станет яблоку негде упасть.
Где-то внизу, под этим самым местом, в недрах горы находится та самая огромная пещера, по которой мы сегодня утром уже успели погулять.
Тем временем дело идёт к закату.
Оглядываемся на черноморский пейзаж в закатном свете и спешим спуститься вниз, пока ещё светло.
Спускаясь по серпантину, мы застали самые живописные фазы сегодняшнего заката.
У внешнего оборонительного периметра.
Догорает.
Пока дошли до водопада, стало уже совсем темно.
Прежде, чем идти в гостиницу, заглянули в здешнее кафе, где получили вкуснейшие хачапури (в Москве и области их готовить толком не умеют – потому отъедаемся ими, пока есть возможность).
Один из обитателей кафе.
Если экстрим на спуске у нас не получился, то это было вполне компенсировано ночным экстримом в гостинице. Дело в том, что мы (как я уже писал) поселились там в небольшом деревянном бунгало, которое не имеет никакого другого отопления кроме кондиционера. Ну так вот, посреди ночи у нас на несколько часов полностью пропало электричество и, соответственно, на это время мы остались без отопления (потом на ресепшне нас уверяли, что это – первый подобный случай за всю историю существования гостиницы). Ну а поскольку стены у нашего сооружения довольно тонкие, в течение часа температура внутри него сравнялась с температурой снаружи (хоть мы и на юге, но в январе в Абхазии достаточно прохладно). Словом, оставалось только залезть под все три одеяла, какие мы нашли в номере, и ждать. Ближе к утру электричество появилось, кондиционер заработал и в бунгало наконец потеплело.
Утром, позавтракав и собрав вещи, мы отправились в нашу третью прогулку по этому городу.
В Новом Афоне всё как-то так устроено, что каждый день вы неизменно будете несколько раз проходить мимо водопада.
Кстати, та конструкция, на которой мы сейчас стоим, это – бывший акведук, по которому когда-то подавалась вода от водопада к водяной мельнице, находившейся здесь рядом, за углом (сейчас на её месте – выставка работ художника Гиви Смыра).
Заходим в находящийся здесь же рядом историко-краеведческий музей.
Здесь можно услышать интересный рассказ об истории города и увидеть множество археологических артефактов, найденных на территории Абхазии (как, например, этот греческий шлем III в. до н.э. и пояс VIII в до н.э.), но основная часть экспозиции здесь посвящена культуре и традициям древних абхазцев, а также – археологическим находкам на территории Анакопийской крепости.
Современный макет абхазской лодки, сделанный по рисункам 1826 года.
А в таких деревянных емкостях абхазские виноделы давили виноград.
Традиционный абхазский мужской костюм (впрочем, что-то подобное носили по всему Кавказу).
Конское седло и сбруя (начало XX в.)
Женское седло.
И наконец – примерно так выглядел двор абхазцев, ведущих традиционное хозяйство.
Помните храм Св. Феодора Тирона, руины которого мы видели в Анакопийской крепости? Всё это когда-то было деталями его интерьера.
Вторая экспозиция музея располагается в бывшем машинном зале электростанции (той самой, построенной монахами возле водопада).
Здесь можно представить себе, как примерно выглядели крепостные постройки веков десять назад.
А вот и та самая генуэзская колония, от которой осталась только одна башня.
Ещё один макет, более детальный – воротного узла второй линии обороны крепости. Примерно в этом месте сейчас находится вход в крепость.
А вот и тогдашние городские ворота. И, кстати, здесь хорошо видно, где изначально находилась та самая колонна внутри башни.
Ну а поскольку мы всё-ж-таки находимся в машинном зале электростанции, вот вам её гидроагрегат начала XX века.
Рядом с ним мы с удивлением обнаружили ещё один гидроагрегат, выпущенный в начале 2000-х годов. Оказывается, сравнительно недавно эту электростанцию снова пытались запустить. Но оказалось, что какой-то более-менее ощутимой для современного города мощности она дать не может, а внешний вид водопада при этом сильно страдает. Словом, в конце концов электростанцию остановили.
Музейный дворик. Находится между электростанцией (строение справа в кадре) и, собственно, основным зданием музея.
Музей мы уже весь обошли, а до поезда остаётся ещё уйма времени. Потому – отправляемся гулять.
Где-то в Приморском парке.
Как лучше всего провести оставшееся у нас время? Мы выбрали такой вариант: расположиться на берегу моря возле устья одного из рукавов реки Псырцха и заниматься созерцанием окружающего мира (наверное, это можно назвать медитацией).
Но когда вокруг вас – столько всего интересного, а в руках – фотокамера, долго вы так не усидите. Потому в конце концов я начал снимать всё подряд.
Неторопясь идём по берегу в сторону вокзала.
Уже знакомая нам гостиница со встроенными остатками генуэзской башни.
Где-то по пути находим ещё один старый пирс – и, конечно, сразу же на него залезаем.
Рыбаки на пирсе.
Остатки ограды пирса – в том месте, где, по-видимому, при высоком прибое брызги морской воды попадают на ограждение (на остальной части пирса ограда в гораздо более годном состоянии).
Качели (попались где-то по пути на вокзал).
А вот и уже знакомое нам здание вокзала (да-да, заброшенное).
Пока дожидаемся поезда, успеваем осмотреть и облазить весь вокзал.
Неработающие светофоры. Здесь ходит так мало поездов, что светофоры попросту не нужны.
Потом Маша неожиданно узнала в одной из стоявших на перроне пассажирок свою недавнюю московскую знакомую. Пока общались с ней, подошёл наш поезд. Мы погрузились в него и отправились в дальнейший путь.
Итак, следующая остановка – посёлок Цандрыпш. Словом, следите за моими постами.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/379412.html.
|
Метки: фото кавказ туризм достопримечательности кавказа поездки |
Абхазия. Новый Афон, часть II. Проникаем в самую глубь |
Итак, мы всё ещё в Новом Афоне, проснулись утром в нашем маленьком и не очень тёплом бунгало с тем, чтобы продолжить исследования этого примечательного места на берегу Чёрного моря. Но прежде, чем приниматься за исследования, нужно как минимум позавтракать, а потому – отправляемся в гостиничное кафе.
Завтрак был минималистичен, но вкусен. Удивило, что рядом с чайным столом были выставлены на продажу бутылки с чачей (по-видимому, для тех, кто уже с утра, прямо за завтраком решил отправиться в путешествие по миру алкогольных грёз). Но нас больше интересует мир реальный, а потому – начинаем нашу вторую прогулку по Новому Афону, тем более, что сегодняшняя погода для этого очень располагает.
И вновь мы у стен Новоафонского монастыря. Вчера мы видели его сквозь стену дождя, приглядимся же к нему ещё раз.
Утро в Монастырском парке.
Спускаемся по крутому склону к реке Псырцха, и снова оказываемся возле храма апостола Симона Кананита (IX век). Убеждаемся, что он по-прежнему закрыт на реставрацию.
А вот это мы вчера прозевали, когда спешили поскорее зайти куда-нибудь от дождя. Под самой скалой на площадке, на которой когда-то находилась водяная мельница, с некоторых пор действует экспозиция под открытым небом – парк скульптур здешнего художника, скульптора и реставратора Гиви Смыра.
Вот кое-что из того, что здесь выставлено:
Переходим на другой берег, поднимаемся по ступенькам – и оказываемся по ту сторону водопада.
А по ту сторону водопада находится небольшое водохранилище (напомню, что водопад – это не просто водопад, а плотина и водосброс при небольшой электростанции, построенной монахами ещё в 1902 году).
В продолжение темы многочисленных новоафонских водоёмов: в этом городе полным полно всяческих речек, ручьёв и родников. Можно даже сказать, что они встречаются практически на каждом шагу. Поэтому – не удивляйтесь, если в каком-нибудь уличном кафе на вопрос: "Где здесь можно помыть руки?" вас отправят к ближайшему роднику (и это я – на полном серьёзе).
Обратили внимание на это необычное строение по ту сторону водохранилища? Это – не ресторан и не беседка, а всего лишь навсего заброшенный павильон железнодорожной платформы Псырцха.
Это – однопутная пассажирская платформа (не станция), расположенная в ущелье между горами, и на ней уже довольно давно не останавливался ни один поезд.
Впрочем, от этого она стала ещё колоритней.
Павильон построен в 1952 году с характерным для тех лет размахом.
Внутри.
Потолок.
По обе стороны от платформы дорога уходит в горные тоннели. В порталах тоннелей находятся вентиляционные установки, которые во время Грузино-абхазской войны 1992-93 годов были отключены и заброшены – потому теперь пассажиры поездов, идущих по этим тоннелям, наслаждаются всем букетом тепловозных запахов.
Этот тоннель ведёт на восток, в сторону монастыря, и проходит как раз под нашей гостиницей. На поверхность он выходит недалеко от станции Новый Афон.
Напротив него – портал тоннеля, ведущего вглубь Иверской горы.
Ещё раз оглядываемся на водохранилище.
Следующая цель нашей сегодняшней прогулки находится по ту стороны горы. Преодолеваем её по этому небольшому тоннелю.
Дальше – небольшой подъём, и мы у входа в знаменитую Новоафонскую пещеру. И, кстати, это – одно из немногих мест, откуда монастырь виден целиком.
Новоафонская пещера – одно из тех мест, где стоит побывать хотя бы один раз в жизни – потому, ещё готовясь к этой поездке, я несколько раз перепроверил расписание её работы. Пришли мы почти к самому открытию и, закупившись билетами, стали дожидаться своего времени прогуливаясь по окрестностям.
В одной из прилегающих улиц обнаружилось это неработающее кафе, украшенное целым парком скульптуры. Вот, кстати, будучи в Абхазии, советую обращать на подобные заведения самое пристальное внимание. Это – так называемая апацха (традиционный абхазский двор-ресторан). В таких заведениях вы получите и вкусный обед, и домашнее вино, и ко всему этому – порцию абхазского колорита в самых лучших его проявлениях. По крайней мере, местные предпочитают обедать именно в таких заведениях, а не в многочисленных кафешках для туристов.
Тот самый парк скульптур.
И вот наконец подошло время нашей экскурсии. Заходим внутрь.
А внутри нас ждёт ни много ни мало – аж целый поезд метро, который доставит нас к началу пещеры. Это пещерное метро работает здесь с 1975 года, причём в нём используется уникальный разработанный специально для этого метро узкоколейный подвижной состав (нигде больше вы таких поездов не увидите). Всего здесь три станции и примерно 1,3 км путей.
Итак, мы на станции "Входные ворота", и этот поезд доставит нас к точке начала экскурсии – станции "Зал Анакопия"
Приехали. Отсюда начинается наша экскурсия.
Вот мы и в пещере.
Это – огромных размеров карстовая полость, одна из крупнейших в Абхазии, образовавшаяся внутри горы миллионы лет назад – мощный поток воды, словно гигантское сверло, проделал себе дорогу в горной породе. Потом вода ушла вниз, оставив своё творение наедине с самим собой. Миллионы лет эта пещера была полностью законсервирована и скрыта от чьего-либо взгляда (ведь природа самодостаточна, её творения не нуждаются в зрителях).
Первым человеком, проникшим сюда в 1961 году, стал Гиви Смыр (тот самый художник, работы которого мы только что видели возле водопада). Спустился он через глубокий колодец, который сам же и нашёл на склоне Иверской горы, и оказался прямо здесь, в зале Анакопия. Потом сюда пришла группа исследователей-спелеологов, одним из которых стал всё тот же Гиви Смыр, а в 1975 году только что построенное пещерное метро доставило сюда первых туристов. Кстати, с 2004 года и до конца своей жизни Гиви Смыр был директором этого туристического комплекса.
Итак, зал Анакопия. Всего пещера состоит из девяти таких залов, шесть из которых доступны для туристов, а один зарезервирован под научную деятельность. Со времени проникновения сюда первого человека в пещере появилось освещение, туристическая дорожка и даже новогодняя ёлка.
Озеро Анатолия – одно из двух пещерных озёр зала Анакопия.
Воды этого подземного озера кажутся спокойными и незыблимыми, но были времена, когда вода вдруг начинала быстро подниматься и затапливала весь объём этого зала. И так происходило до тех пор, пока не был построен специальный тоннель, позволивший излишкам воды свободно вытекать наружу.
Идём дальше.
Пещера изобилует всевозможными натёчными образованиями самых причудливых форм. Одно из самых эффектных – вот этот "череп".
Он же, вид справа.
Голубое озеро – ещё один подземный водоём зала Анакопия, покрытый лёгким туманом. Вообще, туман, капли с потолка, сырость – обычное здесь явление (мы всё-ж-таки находимся глубоко под землёй).
Идём к следующему натёчному образованию.
Смотрится очень внушительно.
Ближе.
Зал Махаджиров – самый большой в этой пещере (длина – 260 метров, до 50 метров в высоту и до 75 – в ширину). И пересечём его мы по самому длинному в мире пещерному мосту.
Вот мы и на другой стороне.
В конце зала Махаджиров находится так называемое Исчезающее озеро. Вот сейчас оно как раз исчезло, но время от времени это углубление заполняется водой.
Видите эти дыры в своде пещеры? Они сообщаются с трещинами на склоне горы, и через них пещера дышит – поэтому здесь всегда свежий воздух.
Здесь встречаются самые неожиданные формы, многие из которых могут напоминать живых существ.
А мы тем временем подошли к Кораллитовой галерее, в которой нас ожидает буйство форм, и эти сталактиты со сталагмитами – самое меньшее, что можно здесь увидеть.
Всё это создано водой. Проходя через горную породу, вода растворяет известняк и приносит его сюда, к своду пещеры. Когда вода капает, известняк кристаллизуется как на потолке, так и в месте падения капель, и из этих кристаллов постепенно формируются вот такие образования. Кстати, если сталагмит вырастет настолько, что соединится с растущим с потолка сталактитом, то это образование, похожее на колонну, называется сталагнатом.
Идём дальше.
Эммм… И что, они хотят сказать, что уже были такие прецеденты?…
По обе стороны нашей дорожки растут марсианские сады сталагмитов.
И всё это – самых разных цветов (ведь вода приносит с собой не только известняк, но и другие растворённые ею по пути минералы).
А как вам такие формы?
В зале Аюхаа (если не путаю). Кстати, в одном из этих залов время от времени проводятся концерты.
Идём дальше.
А впереди нас ждёт ещё целая роща всевозможных сталактитов и сталагмитов.
И снова что-то марсианское.
Временами кажется, что мы действительно на другой планете и гуляем по какому-то фантастическому саду.
А в следующий момент может показаться, что все эти образования сейчас оживут и пойдут завоёвывать нашу планету.
И в конце пути, в зале Апсны венцом наших пещерных впечатлений становится этот каменный водопад.
Да и всюду кругом наблюдается что-то такое.
Небольшой водопад на выходе из пещеры.
И вот мы уже на станции "Зал Апсны" – конечной остановке пещерного метро, дожидаемся своего поезда.
На втором пути стоит старый состав, ходивший по этим путям с 1975 по 2014 годы.
Поезд на эту станцию приходит задним ходом – машинист находится с другой стороны состава и видит мир по ходу движения посредством видеокамеры.
Попытка заснять что бы то ни было сквозь запотевшее заднее стекло вагона.
Минут пять езды – и вот мы снова на поверхности. Пообедав в ближайшей апацхе, продолжаем нашу прогулку.
Абхазия зимой немыслима без мандаринов. Они здесь буквально повсюду.
Немного окрестностей.
И, конечно же, живописные руины.
А следующая наша цель находится по ту сторону железной дороги, в ущелье, по которому протекает уже знакомая нам река Псырцха.
Помните, ещё в прошлый раз я упоминал о появлении в этих местах Симона Кананита – одного из двенадцати апостолов? Сейчас мы пройдём буквально по его следам и даже доберёмся до пещеры, в которой он жил.
У входа в ущелье находится небольшая кафешка, которую украшает эта каменная черепаха.
Переходим по мосту на ту сторону.
Вид с моста.
А вот и первый артефакт на нашем пути. Легенда утверждает, что углубление сверху на этом камне – не что иное, как отпечаток ступни Симона Кананита.
Тот самый отпечаток.
А вот и второй водопад на этой реке, и он тоже рукотворный – плотина построена ради организации водоснабжения города. Видите акведук, отходящий от плотины направо? За счёт перепада высот, создаваемого плотиной, речная вода течёт по этому акведуку в город, а излишки сливаются прямо здесь (поток, перпендикулярный водопаду). Вся эта система построена в начале XX века теми же самыми монахами, что построили электростанцию и много чего ещё в городе, и старинный водопровод по-прежнему исправно действует.
Водопад вблизи.
Место гибели апостола.
Симон Кананит стал первым человеком, принёсшим христианство в Абхазию, которая тогда была зависима от Византии. Византийцам оказались не по душе смущавшие народ проповеди старого апостола, и его решено было казнить – вот на этом самом месте. Примечательно, что уже потом, в VI веке, именно из Византии пришло в Абхазию христианство.
Идём дальше.
Эти ступеньки появились здесь к приезду Александра III в 1888 году – чтобы император смог посетить пещеру, приютившую когда-то Симона Кананита. Сам же апостол проникал туда несколько более сложным путём.
У входа.
Этот проход прорубили тогда же, в 1888 году.
Апостол же попадал в пещеру по верёвке через эту дыру в потолке.
По словам смотрителя пещеры, здесь нет священника, и каждый приходит сюда с теми словами, которые у него на душе, чтобы попросить апостола о чём бы то ни было.
По пути обратно с нами заговорил человек, одетый подобно священнику. Он показал нам более короткий путь и всячески начал знакомиться с нами. А закончилось это знакомство весьма прозаично – просьбой дать ему денег. Каждый раз в подобных случаях удивляюсь этому контрасту между интересным и многообещающим началом, и до смешного банальным концом.
Уже знакомый нам мост, на обратном пути.
Вот-вот, нас тоже удивило, как папоротнику удалось вырасти в столь неудобной позе.
И в заключение этого поста – кадр, который сам собой просился – бурные воды Псырцхи на длинной выдержке.
Пока всё – иначе у вас тоже будет перебор впечатлений, потому что в оставшуюся часть того дня мы успели ещё взобраться на Иверскую гору к руинам крепости V века и застать там невероятно красивый закат. Но это уже станет следующим постом. Словом, продолжение следует…
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/379200.html.
|
Метки: фото кавказ туризм достопримечательности кавказа поездки |
Абхазия. Новый Афон, часть I. Лебеди, коровы и прогулка под дождём |
Итак, не прошло и пары дней с Нового года, как мы снова грузимся в поезд и отправляемся в новое путешествие. И рассказ о нём я начну ещё издали.
Это ещё не Абхазия!!!
Дело в том, что во второй день езды на поезде Москва-Сухум нам довелось увидеть, наверное, самый странный вокзал из всех, на которых мы когда-либо бывали. Итак, это – станция Зайцевка. Находится где-то недалеко от границы с Украиной. И самая станность здесь в том, что вокруг станции абсолютно ничего нет: ни жилых домов, ни какой бы то ни было инфраструктуры или любых других признаков присутствия цивилизации. Только голая степь до горизонта (хотя в такой снегопад даже горизонт не очень хорошо виден). Для кого здесь построен этот вокзал – большая загадка.
Вокзал, кстати, совсем новый и очень неплохо смотрится для места, в котором нет ничего, кроме снега.
Третий день пути начался с таможни, причём наши впечатления от работы пограничников оказались ещё ярче, чем в прошлый раз. На этот раз российские пограничники мало того, что чуть ли не обнюхали каждую страницу наших паспортов, так ещё и пытались убедиться, помним ли мы, как нас зовут. Ну да ладно, я своё имя ещё пока не забыл (хотя при прохождении пограничного контроля в шесть утра могут быть варианты), Маша, конечно, тоже (если что – я ей напомню ;). Российские пограничники уходят, поезд трогается. Через полчаса мы останавливаемся уже на абхазской территории (это я понял по колыхавшемуся прямо за окном кипарису, отгороженному от нас давно не крашенным увитым сорняками старым забором). Через какое-то время к нам в купе мельком заглядывает абхазский пограничник и, успев заметить, что у всех у нас в руках имеются предметы, похожие на российский паспорт, быстро куда-то убегает. В этом и заключалась вся проверка. Я даже готов предположить, что, будь у меня в руках вместо паспорта некий документ, который я нарисовал подручными средствами прямо здесь, в этом же поезде, проблем со въездом в Абхазию у меня бы не возникло.
Забегая вперёд, скажу, что уже в последний день поездки, уезжая из Цандрыпша, мы совершенно случайно выяснили, в чём причина столь странного отношения абхазцев к пограничному контролю. Но об этом я напишу в соответствующем посте, а пока – наш поезд снова трогается и под пение колёс начинает двигаться дальше на юг.
Вот, кстати, интересно, чем обусловлены эти странные звуки со стороны колёс, похожие ни то на хор, поющий где-то в отдалении, ни то на оркестр из нескольких виолончелей. И, что интересно, никогда ни на одной другой железной дороге я ничего подобного не слышал (будете въезжать в Абхазию на поезде – обратите внимание: это – примерно на участке от Цандрыпша до Гагры).
Заброшенный новоафонский вокзал, на котором мы оказались через два часа, ещё раз подтвердил нам, что мы всё-ж-таки на территории частично признанной Республики Абхазия (кажется, незаброшенных вокзалов в Абхазии попросту не существует).
Вот, что в этот пасмурный день видно с веранды новоафонского вокзала.
После Грузино-абхазской войны 1992-1993 годов большая часть железнодорожной инфраструктуры оказалась либо повреждена, либо попросту заброшена. Пути были восстановлены в 2004 году благодаря помощи российских военных, инфраструктура же вокзалов так и осталась заброшена. А поскольку строилось это всё ещё во времена расцвета сталинского ампира, да ещё и с большим размахом, то теперь по всему маршруту поезда от границы и до Сухума можно наблюдать грандиознейшие руины вокзалов, чем-то напоминающие дворцы начала XIX века.
Наверное, здесь должен был находиться вокзальный ресторан. А может – и зал ожидания.
Пока мы шли вдоль берега в сторону нашей гостиницы, пасмурная погода постепенно переросла в дождливую, а потом – в сильно дождливую, вынудив нас достать из рюкзаков дождевики и провести в них большую часть дня.
Если вы любите всякого рода живописные руины, то Абхазия – то самое место, где вам обязательно стоит побывать.
Где-то за развалинами санатория мы свернули в заросли старых пальм (возможно, когда-то это был парк при санатории), пройдя сквозь которые мы вышли к остаткам Покровской церкви 1876 г. постройки. В 1924 году церковь была закрыта (сами догадываетесь кем), а в 80-е годы перестроена в кинотеатр. Судя по надписи на двери в левом крыле здания, сейчас там находится библиотека. Ещё одна надпись на той же двери сообщает нам, что в библиотеке имеются в продаже мандарины (ах да, чуть не забыл – мы всё ещё в Абхазии – в стране, где мандарины можно купить чуть ли не вообще везде, а кое где – так даже и нарвать бесплатно).
От бывшей церкви вверх ведёт мощёная аллея – так называемая Тропа грешников. По ней мы проходим сквозь раскинувшийся на склоне монастырский парк. Так он выглядит сверху.
Если вы – грешник, дошедший по Тропе грешников до самого верха, то в конце пути вы попадаете… Нет, не в рай, а на торговый ряд, где вы сможете понакупить себе целую гору местных сладостей, чурчхелу, сушеную хурму и, конечно же, мандарины. Словом, финальная часть вашего греховного пути будет сладостна.
Наверху находится самое, наверное, известное, что есть в Новом Афоне – Новоафонский монастырь.
Основан монастырь в 1875 году монахами – выходцами из Пантелеймоновского монастыря Старого Афона в Греции (кстати, благодаря им город и обрёл своё нынешнее название). Потом был проделан колоссальный объём строительных работ – для того, чтобы разместить здесь монастырь, пришлось буквально срезать верхушку горы (и – напомню, что происходило это в XIX веке). С тех пор Новоафонский монастырь стал центром религиозной и культурной жизни всего региона, а его монахи сделали немало для благоустройства и развития города.
Чуть в стороне сквозь дождь виден силуэт Иверской горы, на вершине которой находятся остатки Анакопской крепости V в. (и мы, конечно же, в ближайшее время туда поднимемся).
Чтобы снимать эти кадры под перманентно идущим дождём, мне приходилось каждый раз очень быстро выхватывать камеру из-под дождевика, молниеносно делать кадр и тут же убирать её обратно, пока не намокла.
Потом мы прогулялись к нашей гостинице. Заселяться ещё слишком рано, но – мало ли, вдруг наш номер уже готов…
Но номер оказался ещё занят, так что – оставляем рюкзаки у администратора и идём на дачу Сталина.
Во времена правления Сталина Абхазия стала излюбленным местом отдыха всей правящей верхушки страны включая и, собственно, самого Сталина, и потому сейчас чуть ли не в каждом посёлке вдоль береговой линии можно обнаружить какую-нибудь дачу Сталина. В Новом Афоне она находится на живописном горном склоне, как раз в двух шагах от нашей гостиницы.
Вот такой вид открывается с террасы госдачи Сталина
На загадку "Оранжевое, но не мандарин" ответ в Абхазии всегда один – хурма.
Вот примерно так должен выглядеть турист, намеренный облазить весь город несмотря на непрекращающийся дождь.
Одно из строений бывшей госдачи находится здесь ещё со времён посещения Абхазии Александром III в 1888 году – именно здесь, на этой же территории располагалась императорская резиденция, от которой остался только этот летний павильон (по непроверенным слухам, его даже можно снять под жильё).
Основное же здание госдачи было построено здесь в 1947 году – на месте, где когда-то был домик игумена. Ныне это строение числится одной из резиденций президента Абхазии, но попасть туда можно без проблем в составе экскурсии, чем мы и решили воспользоваться (тем более, что снаружи довольно сыро).
Экскурсовод собрала всех на огромном балконе, где на одном дыхании вывалила на нас гору информации о количестве пород древесины, использованной в отделке интерьеров, и об уникальных безбликовых хрустальных стёклах в окнах резиденции.
Внутри. Конференц-зал. И здесь, глядя на отделку стен и потолка, можно найти весь тот список пород древесины, только что перечисленный экскурсоводом.
Кабинет Сталина. Выглядит всё достаточно скромно (никаких вам тут золотых унитазов). Ну а абхазский флаг здесь всё по той же причине – иногда это здание исполняет роль одной из резиденций президента Абхазии.
Эмммм… Сколько, говорите, пород древесины? А я вот узнаю слева под потолком остатки обоев "под дерево", которые я самолично клеил в начале 2000-х в махачкалинской квартире. А на потолке – самоклеящаяся ПВХ-плёнка "под дерево". Реставрация по-абхазски?
Широко известно, что Сталин всегда параноидально относился к вопросу собственной безопасности – потому для него одного здесь предусмотрено несколько спален. Никто никогда не знал заранее, в какой из них он ляжет спать и в какой из них проснётся – за ночь он мог несколько раз перейти из одной спальни в другую.
Ещё одна спальня.
А теперь – заходим в монастырь (кстати, посвящён он одному из двенадцати апостолов – Симону Кананиту – первому проповеднику христианства на Черноморском побережье Кавказа, нашедшему свою гибель недалеко от этого места).
Часы на самой высокой монастырской башне – это подарок Александра III, лично принявшего участие в строительстве монастыря в тот самый свой приезд в 1888 году.
Пантелеимоновский собор, крупнейший в Абхазии. Он столь огромен, что мне так и не удалось запихнуть его в кадр целиком (а снимать его "рыбьим глазом" как-то очень не хотелось).
Собор этот построен в 1900 году и на настоящий момент фактически является кафедрой неканонической Священной Митрополии Абхазиии, отколовшейся от Абхазской православной церкви лет десять назад.
Внутри. Кстати, здесь разрешено снимать без вспышки (для православных храмов это – редкость).
Своды
В одном из приделов.
И снова выходим под дождь. Заселившись наконец в гостиницу, идём гулять к берегам реки Псырцха, протекающей как раз через центр города.
Одна из главных достопримечательностей здесь – храм апостола Симона Кананита, построенный примерно на рубеже IX-X веков. Во времена Абхазского царства церковь служила Епископской кафедрой и была местом погребения духовенства. До XIX века храм дошёл в полуруинированном состоянии, и тогда один из местных помещиков не нашёл ничего лучше, как использовать камни из его стен для строительства собственного особняка. Впрочем, в XIX веке такое время от времени случалось (знаю, например, что при строительстве самых старых районов Махачкалы были разобраны на стройматериалы остатки стен древнего Семендера). Позже, во времена строительства монастыря, этот храм был полностью восстановлен, таким и дошёл он до наших дней. А вот внутрь попасть у нас не получилось – по слухам, храм закрыт на реставрацию, и реставраторы никуда не торопятся.
Река Псырцха – быстрая и бурная, как и полагается горной реке.
Первый водопад на реке Псырцха находится прямо здесь, недалеко от церкви Симона Кананита. Впрочем, на самом деле это – водосброс плотины небольшой гидроэлектростанции, построенной здесь в 1902 году, причём строили всё это монахи Новоафонского монастыря (как я и говорил, город обязан тем монахам очень многим).
А вот и машинный зал той самой электростанции. Советской символики первоначально не было.
Всего таких водопадов здесь два: первая плотина, находящаяся выше по течению, создана теми же монахами ради устройства водоснабжения города (мы туда ещё сходим, но не сегодня).
Водопад смотрится очень живописно. Так и хочется подойти поближе и сделать несколько эффектных кадров. Но – заранее предупреждаю, что после этого вам придётся долго оттирать свой объектив, наловивший уйму брызг, обильно разбрасываемых водопадом во все стороны.
К тому времени мы уже вымокли до нитки, а потому, съев в находящейся здесь рядом кафешке пару вкуснейших "лодочек" (именно так здесь называют хачапури по-аджарски) и запив их отличным кофе, отправляемся в нашу гостиницу.
Гостиница наша находится на территории, относившейся раньше к госдаче Сталина (той, на которой мы уже побывали), а потому каждый раз направляясь к себе в гостиницу, мы проходим через ворота с надписью "Государственная дача" (или что-то в этом роде). Сама по себе гостиница перестроена из пансионата, который, в свою очередь, когда-то был перестроен из казарм. Состоит она из двух каменных жилых корпусов и нескольких небольших деревянных бунгало во дворе. Мы поселились как раз в бунгало. И – должен отметить, что в это время года в них довольно прохладно (стены здесь тонкие, рассчитанные на жаркое лето, а из отопления – только кондиционер). Впрочем, администрация гостиницы, понимая это, снабдила наше бунгало аж тремя тёплыми одеялами. Ну что же, ночь покажет, хватит ли нам этого.
А пока мы сидели у себя в бунгало и пили чай, снаружи уже стемнело, дождь закончился, тучи ушли и появились звёзды. И мы не удержались и снова пошли гулять.
Звёзды над монастырём
Но, помимо звёзд на чистом небе, нам довелось застать на нём Луну в фазе пепельного света, причём невероятно яркого (я ещё ни разу в жизни не видел тёмную сторону Луны столь ярко). Это свечение возникает из-за попадания на Луну света, отражённого от Земли, и напрямую зависит от количества облаков на освещённой половине земного шара. Говорят, что по цвету и яркости этого свечения можно в какой-то мере предсказывать погоду.
Увеличенный фрагмент предыдущего кадра.
Для того, чтобы заснять всё это без штатива, мне пришлось основательно вывернуть ISO, так что – извиняюсь за качество.
За монастырём, под Иверской горой всё залито светом от городского уличного освещения. А на самой вершине золотым зубом светится башня Анакопийской крепости.
Вот она, та самая Аллея грешников. Спускаясь по ней вниз, мы неминуемо прошли мимо торгового ряда и, не удержавшись, понакупили там сладостей к чаю и большой пакет мандаринов.
Внизу, на Сухумском шоссе, тянущемся вдоль всего побережья Абхазии, легко не заметить одну из здешних достопримечательностей – остатки крепостной башни XIV века, входившей в комплекс укреплений генуэзской колонии Никопсия. По сути, это – единственное, что на сегодняшний день осталось от того поселения. Заметили, где эта башня? Нет? А вот присмотритесь к тому месту, откуда торчит вывеска. Именно это и есть остаток генуэзской башни, который с какого-то момента оказался встроен в стену гостиницы.
Я же обещал вам много пальм? Ну так вот:
Очень странный мостик через один из рукавов реки Псырцха. Красиво подсвеченный и словно бы приглашающий по нему перейти, он ведёт в никуда, упираясь в каменное ограждение проезжей части. Впрочем, когда-то, в самом начале XX века по нему проходила конная узкоколейная железная дорога, построенная всё теми же монахами.
Рядом – неработающее кафе посреди пруда.
От воды поднимается дымка – почти незаметная глазу, на снимках она хорошо видна (я даже вначале подумал, что у меня что-то не так с объективом).
Ещё здесь же рядом мы нашли вот такую странную композицию, посвящённую пёстрому железнодорожному прошлому Нового Афона. Помимо той самой конки, наверху (на горе) существовала ещё и лесовозная узкоколейка, построенная (не удивляйтесь) всё теми же монахами. Ну да, да. А ещё они построили здесь две канатные дороги, винзавод и парк. Такие вот были монахи.
Кстати, высоко над городом, на горе, сохранился узкоколейный паровоз, работавший когда-то на той лесовозной дороге.
Переходим через дорогу – и оказываемся на длинном старом пирсе, уходящем куда-то в черноту ночного моря. Где-то на той стороне моря, по-видимому – в Турции, время от времени возникали грозовые вспышки (наверное, наша сегодняшняя непогода ушла куда-то туда), здесь же на небе не было ни облачка.
А вот как с пирса выглядит берег (это, кстати, как раз та самая гостиница со встроенной генуэзской башней).
Отсюда, с пирса, эти огромные волны, появляющиеся откуда-то из темноты, выглядели невероятно впечатляюще.
И снова те самые пальмы. Теперь мы идём мимо них в Приморский парк, возникший также не без участия тех самых мегадеятельных монахов.
Кстати, водоём этот именуется Лебединым озером (прям так и называется, как знаменитый балет)
Озеро это – узкое и длинное, тянется через весь парк. В нескольких местах через него перекинуты вот такие мосты.
А вот и лебеди. Впрочем, здесь довольно много разнообразной парковой скульптуры.
Приближаясь к нему, первая моя мысль была: "Ух ты, какой необычный ангел…" Правда, при более детальном рассмотрении оказалось, что это – Амур.
Здесь же, как раз напротив Амура, стоит и новогодняя ёлка.
А, кстати, вот и один из настоящих живых лебедей, обитающих на этом озере. Чуть дальше есть вольер, где, помимо лебедей, есть ещё и всякая другая разнообразная птица.
Беседка.
Это – не что иное, как фонтан. То, что выглядит как парус, на самом деле – струи воды.
Здесь, в Абхазии, даже палка в руках у ребёнка, которой он размахивает во все стороны, это – не просто палка, а стебель бамбука, произрастающего в этом регионе в больших количествах. Потому, встретив эту бамбуковую лестницу, мы даже не удивились.
Просто фонарь.
Идём назад к гостинице всё той же Аллеей грешников.
К тому моменту, как мы поднялись, вся торговля наверху уже закончилась. Но какие-то крупные силуэты сбоку от аллеи нас насторожили. Приглядевшись повнимательнее, мы обнаружили, что это – коровы, которые почему-то ночуют прямо здесь, в парке, недалеко от стен монастыря. Бесхозные?… Вот никогда раньше не видел, чтобы коровы оставались ночевать посреди городского парка. Обычно, даже если они весь день где-то бродили предоставленные сами себе, к вечеру они возвращаются на хозяйский двор. В общем, это зрелище нас немало удивило.
Ну и напоследок, прежде, чем идти в гостиницу, вот вам одно из строений монастыря.
Пока – всё. Для первого раза – хватит. Завтра у нас будет длинный день, в ходе которого мы поднимемся на самый верх (к остаткам древней крепости) и спуститься в самый низ (в глубины знаменитой Новоафонской пещеры), да и вообще – постараемся побывать везде, где это возможно. А интересных мест здесь очень много – потому вас впереди ждёт ещё два поста из Нового Афона. Словом, следите за моими публикациями.
P.S. Нет, я не забыл написать про средневековую историю города, просто я считаю, что самое подходящее для этого место – Анакопийская крепость, появившаяся здесь ещё задолго до того, когда Анакопия (так в те времена назывался этот город) стала столицей Абхазского царства. Именно находясь там, на вершине горы, видя перед собой остатки той древней крепости, интересней всего погружаться в глубины истории этого древнего города (а по моим комментариям вы уже, наверное, догадались, что он – не просто древний, а очень древний). Словом, об этом – в одном из следующих постов.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/378900.html.
|
Метки: фото кавказ туризм достопримечательности кавказа ночной город путешествия поездки |
Зима в Тверской области, часть II. Торопец. Гуси, жемчужины и загадка торопецкой кофейни |
Итак, мы всё ещё в Тверской области, и на этот раз наша цель – Торопец (ударение на второй слог!) – небольшой городок на западе близ границы с Ленинградской областью. Добираемся мы туда всё на той же двухвагонной "кукушке", на которой мы сутки назад попали в Осташков. Она ходит ежедневно по маршруту Бологое – Великие Луки и является единственным пассажирским поездом на этой железной дороге.
От Осташкова до Андреаполя поезд идёт не торопясь среди густых хвойных лесов, позволяя вам в полной мере насладиться зрелищем засыпанных снегом ёлок. Время от времени он останавливается где-то последи леса, где, если хорошенько приглядеться – вы найдёте несколько старых деревенских домов, притаившихся за деревьями, и кроме них – ничего. Все эти виды навели меня на мысль, насколько эта местность отличается от Московской области, где за окном электрички постоянно мелькают какие-нибудь деревни или дачные посёлки, слегка приправленные отдельными вкраплениями дикой природы. И, пожалуй, только в таких местах можно в полной мере оценить красоту зимы.
Кстати, где-то здесь же, в 45 км к северу от железной дороги, находится исток реки Волги (деревня так и называется – Волговерховье, и мы до сих пор в ней не побывали только по причине полного отсутствия там какого бы то ни было общественного транспорта). Саму же Волгу железная дорога пересекает в районе станции Пено – в этой местности она представляет собой длинную череду озёр, широкой дугой огибающих с юго-запада Селигер (считается, что когда-то они соединялись друг с другом).
Когда мы оказались на станции Торопец, солнце уже зашло, и окрестные леса стали погружаться во мрак. Сама станция находится несколько в стороне от города, и чтобы попасть туда – можно воспользоваться автобусом (он приезжает как раз к прибытию поезда и дожидается на остановке всех его пассажиров), либо можно прогуляться пешком среди тех самых засыпанных снегом ёлок, что наблюдались нами всё это время из окна поезда. Мы выбрали второй вариант, и ни разу об этом не пожалели.
Тропинка в форме кривой Безье, протоптанная кем-то в свежевыпавшем снегу недалеко от станции.
Вскоре ёлки сменились одно- и двухэтажной застройкой, запахло горящими дровами (прям как в деревне). На небе взошла луна. Тишину изредка нарушали проезжающие мимо нас по дороге автомобили. И – не прошло и получаса прогулки по этой тихой местности, как мы уже стояли у входа в нашу гостиницу.
В гостинице мы поселились в большом двухкомнатном люксе (и если я сейчас скажу вам, сколько стоит этот номер – вы будете несколько часов напряжённо думать о смысле жизни, после чего вскочите со стула и навсегда уедете жить в Торопец). Оставив рюкзаки в номере и слегка передохнув, мы не удержались и пошли гулять по вечернему городу.
Примерно так выглядит по вечерам центр города (кстати, справа как раз видна вывеска нашей гостиницы). Удивительно, но здесь сохранилась практически вся историческая застройка, хоть местами она и не в лучшем состоянии.
Потом мы пошли в сторону набережной реки Торопы (кстати, от неё – и название города) и обнаружили там нечто большое и ярко светящееся, которое в итоге оказалось самолётом Су-9. Вот что бы вы подумали, если бы такое пролетело у вас над головой? "Опять эти инопланетяне со своими проделками…"
Кстати, памятник этот посвящён 40-летию победы в Великой Отечественной войне (только какое к ней отношение имел этот реактивный истребитель Су-9, выпускавшийся с 1958 по 1962 годы, мне понять так и не удалось).
Переходим реку по мосту – и оказываемся на острове.
Где-то на острове…
На обратном пути заметили под мостом это странное скопление зимующих птиц. Я-то думал, что наши лобненские утки, разленившиеся и не улетающие к зиме на юг – уникальное явление, а тут – сразу такое многообразие: и утки, и гуси, и даже лебеди посреди снегов…
Снова в центре.
Свернули на одну из соседних улочек. Дом Бравого. И это – реально фамилия купца, жившего здесь в конце XIX – начале XX века (не имеет отношения ни к фильму "Home of the brave", ни к одноимённому альбому Лори Андерсон).
И наконец – вид из окна нашего гостиничного номера.
Остаток вечера мы провели в гостиничном ресторане – готовят в нём очень неплохо, но ждать приходится долго (впрочем, это – проблема многих провинциальных ресторанов).
Утро у нас началось с завтрака в этом же самом ресторане. Пока мы завтракали, зашёл парень – водитель грузовика и стал пытаться выяснить у официантки, куда ему разгружать продукты. Официантка ему ничего ответить не смогла, но посоветовала как можно быстрее убрать машину, пока его не оштрафовали за неправильную парковку. Больше он не появлялся.
Следом пришёл какой-то человек и попросил налить ему что-нибудь, не важно что, но побыстрее (кажется, налили ему в итоге дорогой виски). Налитое он немедленно выпил, после чего прокомментировал мою бороду и ушёл.
Вообще посещение провинциальных ресторанов как-то само собой настраивает на созерцательное отношение к окружающему миру. Я даже думаю, что события, разворачивающиеся в каждом таком заведении, достойны отдельной летописи, описывающей какую-то существенную составляющую того, что обычно называют городской жизнью. В ресторанах крупных городов такое в принципе невозможно – там посетители сидят закуклившись в свой маленький мирок, ограниченный периметром их столика, а между ними бегают сломя голову официантки, мечтающие поскорей уйти домой, упасть на кровать и заснуть. В подобной обстановке те самые проявления городской жизни невозможны в принципе.
Но, впрочем, я слишком увлёкся – мы ведь приехали в Торопец не ради ресторанов. Одеваемся потеплее и выходим гулять.
В ожидании рассвета или Утки всё ещё здесь.
Мы снова на острове, и первое же наиболее заметное здесь строение – это здание Богоявленской церкви, построенное ни то в 1771, ни то в 1765 году. В качестве церкви оно не функционирует и занято краеведческим музеем (и мы туда обязательно зайдём).
На самом деле, это – не только остров, но ещё и остаток кремля XVI-XVII веков: если приглядеться как следует, по рельефу угадывается местонахождение крепостных валов (они здесь довольно низкие).
Найдено на одном из валов
За островом речка Торопа широко разливается и превращается в озеро Соломено. Сейчас оно покрыто льдом, на котором уже с утра заняли свои позиции многочисленные рыбаки.
Приезжая в какой бы то ни было старинный российский город, мы обычно ожидаем увидеть там кремль или его остатки – фрагменты городской стены или хотя бы крепостные валы. В Торопце таких кремлей аж целых три штуки. Не верите? А вот сегодня мы попробуем их все отыскать. Но сначала, чтобы лучше понять, почему их оказалось так много – углубимся в историю этого города.
Итак, Торопец как населённый пункт известен по крайней мере с 1074 года. К началу XII века он стал центром самостоятельного княжества и, по-видимому, именно тогда и появились здесь, на левом берегу реки Торопы, первые городские укрепления. На тот момент город состоял из двух частей: кремля и посада, причём обе части имели свою собственную систему укреплений (валы и деревянная крепостная стена). Кремль (сейчас это место называют Малым Высоким городищем) включал в себя княжескую резиденцию и представлял собой административную часть города, основная же часть населения проживала на территории посада.
В 1245 году Торопец был захвачен и сожжён литовцами, но вскоре новгородское войско Александра Невского отбило город, нанеся литовцам разгромное поражение (и, кстати, именно в Торопце Александр Невский венчался с Александрой, дочерью полоцкого князя). Кремль после литовского нашествия не восстанавливался, а вся городская жизнь сосредоточилась в укреплённом посаде, по сути превратившемся во второй кремль. В 1362 году литовцам снова удалось завоевать город, после чего он провёл полтора века в составе Великого княжества Литовского. Окончательно же в состав России он вошёл в 1500 году по итогам очередной русско-литовской войны, и именно тогда на острове был построен третий по счёту кремль – тот, остатки которого мы только что видели. С конца XVI по начало XVII века построенный на новом месте город несколько раз пытались завоевать поляки, но каждый раз безуспешно. В конце концов к XVIII веку городские укрепления потеряли всякое оборонительное значение и постепенно пришли в упадок, а городская жизнь переместилась на правый берег реки – туда, где и сейчас находится центр города.
Сегодня Торопец – маленький городок с населением 11826 человек, самый западный город Тверской области и самый удалённый от Твери.
Переходим ещё один мост и попадаем на левый берег. Именно здесь с XI по XV века кипела жизнь. Пройдя пару кварталов и свернув налево к берегу, находим самое старое городище. Когда-то эти валы окружали княжескую резиденцию. Их много лет досыпали и поднимали, и в конце концов всё сооружение стало напоминать огромную чашу, где-то на дне которой спрятался центр города. Сейчас там, конечно же, ничего нет (проверять это мы не стали, так как карабкаться туда по рыхлому снегу – занятие априори сомнительное).
Здесь нас и застал рассвет
Обходим валы вокруг и ещё раз удивляемся их огромной высоте, особенно по сравнению с относительно малой территорией всего городища. Впрочем, высота валов не спасла кремль от литовских рыцарей.
Со стороны дороги обнаруживаем памятный знак, на котором утверждается, что где-то здесь (точное место неизвестно) венчались Александр Невский и полоцкая княжна Александра.
Идём искать второе городище – то, которое изначально было посадом.
Вот они, остатки крепостного вала
После сожжения первого кремля здесь продолжала теплиться жизнь.
Теперь это – южная окраина города.
Спускаемся другой дорогой…
…и оказываемся на берегу Торопы (кстати, её название, от слова "торопиться", характеризует быстроту течения в низовьях реки). Отсюда неплохо видны руины строений Троицкого Нёбина монастыря, основанного близ города в 1592 году.
Возвращаемся на остров, где перед нашим взором предстаёт во всей красе действующий Корсунско-Богородицкий кафедральный собор (1804 г.)
В советские годы первые лица города, по-видимому, имели что-то против колоколен. Уж не знаю, как это интерпретировать по Фрейду, но, тем не менее, здесь явно имелись какие-то проблемы с длинными высокими строениями – потому что большинство колоколен города оказалось снесено. Если в соседнем Осташкове мы наблюдали отдельно стоящую колокольню, оставшуюся от снесённой церкви, то здесь мы имеем противоположную картину – большой (по здешним меркам) кафедральный собор без колокольни, роль которой исполняет несоразмерно-маленькая кирпичная звонница.
Богоявленская церковь, по-видимому, не лишилась колокольни только потому, что и церковь, и колокольня являются здесь единым целым.
При выходе с острова, как раз на том месте, где когда-то находилась крепостная стена третьего кремля, находим памятный знак, сообщающий, что мы находимся на территории памятника археологии федерального значения.
Находившаяся здесь крепостная стена состояла из деревянных срубов, заполненных изнутри смесью из глины и извести. Наличие же водной преграды по всему периметру (напоминаю – мы находимся на острове) сделало новый кремль гораздо более неприступным, чем оба прежних. Чуть позже, в 1586 году, сразу после неудачной осады кремля Стефаном Баторием, городские укрепления обросли снаружи земляными бастионами.
Снова возвращаемся с острова на материк.
Ещё один торопецкий храм, чудом не лишившийся колокольни – Спасо-Преображенский (1706 г.)
Возле храма сооружается рождественский вертеп из кубиков льда
А как раз напротив него, через дорогу, находится дом, в котором прошли детские годы патриарха Тихона – того самого, провозгласившего анафему большевикам в 1918 году.
По слухам из интернета, ныне в этом доме находится музей. Обойдя дом вокруг и честно подёргав все двери, мы пришли к выводу, что, если здесь и был музей – то он давно закрылся. Но, как потом выяснилось, вывод этот был ошибочен. Дело в том, что в Торопце очень много интересных мест, попасть в которые можно либо по очень большой удаче, либо – заранее созвонившись с кем-то, кто сможет прийти в назначенное время и открыть вам дверь. Такова здешняя специфика. В данном случае – в краеведческом музее нам подтвердили, что в этом доме действительно находится музей, попасть в который можно только по предварительному созвону.
Идём дальше. Казанская церковь (1764) – ещё одна, лишившаяся колокольни в советские годы. Знаю, что освещение не самое подходящее, но – так уж повезло…
Проходя мимо этого дома, обращаем внимание на табличку, согласно которой здесь жил кто-то из рода Голенищевых-Кутузовых (а конкретно – предводитель торопецкого дворянства Василий Иванович Голенищев-Кутузов).
И ещё два храма, лишившиеся колоколен. Сравнительно недавно, в 2005 году, на базе этих двух храмов создан женский монастырь (причём никогда раньше эти церкви монастырскими не были).
Наиболее заметна из них барочная Покровская летняя церковь 1777 года постройки.
Сразу за ней – украшенная изразцами церковь Николая Чудотворца, самое старое здание города (строилась с 1666 по 1697 годы).
Попробуем рассмотреть изразцы поближе
Главные ворота монастыря оказались закрыты, но, полазив по окрестностям, мы нашли, как попасть внутрь: задние ворота были не заперты. На двери Никольского храма красовалась записка: "Хотие попасть внутрь – звоните (и номер телефона)" – ну да, всё та же торопецкая специфика. Вокруг Покровской церкви не было даже следов на снегу – значит зимой она действительно не работает. Ну что же, прогулявшись по тесному монастырскому двору, выходим обратно.
В небольшом сквере перед монастырём стоит эта сторожевая башня – воссозданный в 1999 году символ с городского герба.
А через дорогу от него – это строение, на котором ни с какой стороны не написано слово "Музей". А ведь он там есть – Музей истории фотографии, и стоит только вам позвонить кому следует – как его гостеприимные двери откроются специально для вас (но мы тогда об этом ещё не знали, и потому пошли гулять дальше).
Теперь мы отклоняем свою траекторию на восток, переходим через маленькую речку Уклеенку и оказываемся возле Рождественского храма (1762 г.), чудом сохранившего свою колокольню.
Всё, что было дальше, произошло по варианту "По очень большой удаче": когда мы приближались к церкви, навстречу нам шла женщина в платке. С первого взгляда определив, куда мы направляемся, она окликнула нас и предложила открыть храм и впустить нас на колокольню. Вот появись мы здесь минутой позже – и ничего бы этого не было, мы бы снова наткнулись на закрытую дверь.
Внутри храма мы нашли лёгкий бардак и вялые следы ремонта, а вот на колокольне нас ждал подарок – невероятные по своей красоте зимние виды.
Итак, поехали:
Заиндевевшие колокола
Спускаемся вниз по невероятно узкой лестнице (наверное, звонари должны строго соблюдать диету, иначе они здесь не протиснутся), говорим слова благодарности и получаем в ответ предложение сходить во Всехсвятскую церковь – вроде как прямо сейчас туда пошёл священник, чтобы растопить там печь, и он впустит нас внутрь. Благодарим ещё раз и уходим.
Но вместо этого мы почему-то пошли к руинам Успенского храма (1786 г.), который, конечно, тоже лишился колокольни.
Живописные руины по соседству
Гуляем дальше
Готов поспорить – на этом месте должна была находиться ворона.
Ещё одно строение XVIII века
Где-то на Октябрьской улице
Вот мы и дошли до Всехсвятской церкви (той самой, куда нам очень сильно рекомендовали сходить). Эта лестница ведёт прямиком к ней.
Это – кладбищенская церковь, построенная в 1796 году, и – единственный храм города и всего района, который ни на один день не закрывался при советской власти. Но, пока мы сюда шли, тот самый обещанный нам священник уже ушёл – мы не нашли его ни в храме, ни в сторожке. Словом, на этот раз чуда не произошло.
На обратном пути. Устье речки Уклеенки.
И снова мы в центре. Видите вывеску "Кофейня" на старинном доме справа? Мы зашли туда перекусить и с удивлением обнаружили, что там работают те же люди, что и в гостиничном ресторане. Вход в гостиницу находится примерно в шестидесяти метрах от этой кофейни. Выходит, они каким-то образом успевают в течение дня перебегать из гостиницы в кофейню и обратно?…
Как раз напротив кофейни – странной формы строение XVIII века, выглядящее как остаток чего-то более крупного. По непроверенным данным, изначально оно являлось торговым павильоном.
Дело шло к вечеру, а потому сразу после кофейни мы направились к краеведческому музею, находящемуся в здании Богоявленской церкви (на острове). По пути через реку отмечаем, что птицы всё ещё здесь.
Здесь звонить никому не пришлось, и мы без труда попали внутрь, получив при этом интереснейшую экскурсию. Это, кстати, макет третьего кремля, находившегося на этом самом острове с XVI по XVIII века.
В прежние времена торопчанок можно было легко узнать по этому традиционному головному убору странной формы. Все эти загогулины были битком набиты речным жемчугом, добывавшемся когда-то в большом количестве из реки Торопы, а потому и стоил этот предмет одежды очень больших денег.
С первого взгляда можно подумать, что это – просто интерьер деревенской избы. Но, как оказалось, это – интерьер партизанского штаба времён Великой Отечественной войны, а на столе разложена большая подборка солдатских писем тех лет, и их чтение как ничто иное позволяет представить, что творилось в душе у людей, защищавших нашу страну от гитлеровских войск.
Здесь же, в углу, стоит радиостанция времён Великой Отечественной (правда и наушники, и ключ – более поздних времён).
Довольно большая часть экспозиции музея посвящена жизни адмирала П.И. Рикорда, уроженца Торопца, знаменитого прежде всего тем, что именно с его миссии в 1811-1813 годах начались дипломатические отношения между Россией и Японией, до того находившиеся в одном шаге от большой войны. Инцидент с пленением японцами русского капитана Головнина и ряда членов его команды, едва не приведший к войне, Рикорду ценой невероятных дипломатических усилий удалось разрешить мирным путём – освобождённые моряки стали первыми за всю историю людьми, вернувшимися из японского плена, а японцы, после двух веков полной самоизоляции, вступили в контакт с Россией. Чтобы этого достичь, адмиралу пришлось выучить японский язык и тщательнейшим образом изучить культуру и традиции японцев – без этого любые попытки переговоров с ними попросту заходили в тупик.
Кстати, это – доспехи японского самурая, привезённые им из той экспедиции.
Пока мы ходили по музею, начался закат.
Кстати, благодаря музейному экскурсоводу мы узнали, что это малозаметное строение, находящееся напротив кафедрального собора, на самом деле – остаток его колокольни.
Говорят, что существуют планы её полного восстановления, но на это, как обычно, не хватает денег.
Вечерняя заря над рекой Торопой
Продолжая тему летописи гостиничного ресторана, скажу, что сегодня вечером там за одним из столов происходило чьё-то корпоративное празднование Нового Года, причём праздновала исключительно женская компания. Наше появление там выглядело довольно странно: ресторан сообщается с гостиницей посредством двери, на которой написано "Туалет", и именно через эту дверь мы в ресторан и попали. Впрочем, наше появление никого не смутило. Пока мы ужинали, за соседним столом выпивалось всё больше спиртных напитков и производилось всё больше шума, а Маша с сомнением поглядывала в ту сторону, опасаясь за мою безопасность (т.к. я был единственным лицом мужского пола на всю эту пьяную женскую тусовку). Когда мы допили чай, у них начались танцы, и мы поспешили удалиться. Наутро в ресторане повсюду валялись винные пробки, а из колонок вместо музыки доносилось шипение (сломали плеер?)
Небольшая пешая прогулка – и мы на вокзале. Кстати, здание вокзала сильно напоминает вокзал в Осташкове, который построен примерно в те же годы.
Но попасть внутрь нам не удалось – дверь оказалась заперта (неужели и здесь нужно кому-то позвонить?…)
Пока дожидались поезда, я занялся фотосъёмкой вокзальной инфраструктуры.
Здесь сохранился в отличном состоянии кран для заправки паровозов водой (кстати, на заднем плане видна водонапорная башня 1900-х годов, из которой сюда вода и подаётся). Сейчас этот кран используется для заправки пожарных поездов, ну и, по-видимому, того самого паровоза, что ходит здесь по субботам.
Тот человек, что слева в кадре, потом подошёл к нам и сказал, что за хождение по путям вообще-то полагается штраф. Потом он достал ключи и со словами "Поезд будет ещё не скоро, а на улице холодно" открыл здание вокзала, где мы и дождались своего поезда.
Вот и всё. Дальше мы снова несколькими видами транспорта добрались до дома чтобы встретить там Новый Год и тут же сразу уехать в Абхазию. Словом, следите за моими постами – и вы узнаете обо всём, что там с нами происходило.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/378772.html.
|
Метки: северо-западная русь фото туризм северо-запад путешествия поездки |
Зима в Тверской области, часть I. Осташков. Замёрзший Селигер, старые вокзалы и очень много снега |
Наконец у меня дошли руки до нашей предновогодней поездки, и из фотозавала, традиционно образующегося у меня после каждого подобного путешествия, начал рождаться первый пост.
Итак, это было 27 декабря. Чтобы попасть из Лобни в Осташков, нам пришлось воспользоваться аж четырьмя разновидностями железнодорожного транспорта за один и тот же день: электричка (Лобня – Москва), метро (от Савёловского до Ленинградского вокзалов), пафосно-высокоскоростной поезд "Сапсан" (он домчал нас от Москвы до Бологого за два часа вместо полагающихся четырёх), и наконец – маленькая двухвагонная "кукушка", доставившая нас в первый пункт нашего путешествия. Кстати, не с "кукушки" ли пошла нынешняя мода называть новые поезда птичьими названиями?…
Описывать поездку в электричке и метро не стану – в этом не было ничего необычного (ну разве что очень раннее время – из Лобни мы выехали в пять утра). Поездка на "Сапсане", в общем, тоже никаких необычных впечатлений не вызвала (даже невзирая на всю ту шумиху, которой сопровождалось появление этого поезда) – просто пейзаж за окном мелькает быстрее, чем обычно. Самое же интересное началось, когда мы отъехали на "кукушке" от станции Бологое-Московское. Дело всё в том, что Бологое-Полоцкая железнодорожная линия – это такой своеобразный медвежий угол РЖД. Здесь никогда не было интенсивного движения, не было и массовых реконструкций вокзальной инфраструктуры – и потому большинство здешних вокзалов дошло до нас такими, какими они были на момент открытия этой железной дороги (а это – 1907 год, самый разгар моды на деревянный модерн). Правда не так давно РЖД начало зачем-то сносить эти вокзалы, но быстро опомнилось и, прикинув туристическую привлекательность, взялось за их ремонт и даже включило в расписание поезд на паровой тяге (он ходит здесь каждую субботу). Словом, из медвежьего угла эта дорога постепенно превращается в объект туризма.
Если вы хоть раз ездили на поезде между Москвой и Питером, то вы наверняка обратили внимание на типовой николаевский вокзал станции Бологое-Московское. Но мало кто знает, что в Бологом есть ещё один вокзал. Это – он.
Одна из главных трудностей для любителей железнодорожной экзотики – очень короткие остановки. На каждой станции поезд стоит не дольше минуты, и потому вы не успеете ни рассмотреть как следует эти вокзалы, ни тем более заснять их в каком бы то ни было адекватном ракурсе. Всё, что вы успеете – это выскочить из вагона, нажать пару раз на "спуск" и тут же забежать обратно. Словом, не зевайте – смотрите по сторонам.
Вокзал в Куженкино – пожалуй, главная архитектурная изюминка этой дороги. Он недавно отреставрирован.
Он же (ну не было у меня времени отбежать подальше и запихнуть в кадр всё здание целиком!)
Вокзал в Баталино
Ещё один, чуть поменьше – в Фирово. Кстати, пару подобных строений мы прозевали в Шлине и на разъезде 65 км (не забывайте смотреть по сторонам!)
И вот мы наконец на вокзале в Осташкове. Оригинальный вокзал 1907 года сильно пострадал в Великую Отечественную, так что его в 50-е годы снесли и заменили новым.
Ещё из интересного об этой дороге: автор её проекта, инженер-железнодорожник А. Н. Рыжов в своё время прошёл пешком всю её будущую трассу, от Бологого и до Полоцка – все 463 километра (наш человек!), по пути делая замеры и расчёты.
Ещё (к вопросу о медвежьих углах) – здесь всё ещё можно увидеть ручные механические стрелки, и даже есть участок (ответвление на Кувшиново), где до сих пор используется электрожезловая система.
Итак, мы в Осташкове – ещё одном маленьком (население 15384 человека) старинном городке Тверской области, мало изменившемся за последний век и в полной мере сохранившем в себе дух российской провинции.
"На дровах" (судя по некоторым признакам, заведение давно закрылось).
Но выпить кофе нам всё-таки удалось – нашли мы его в одной из башен ограды, оставшейся от закрытого в 1928 году Знаменского монастыря.
А это – бывшие монастырские ворота
Внутри периметра стен единственное строение, напоминающее о монастырском прошлом этой территории – Вознесенский (Знаменский) собор (1742 г). Остальные строения – это старые деревянные жилые дома и даже магазин (впрочем, возможно, что это – бывшие монастырские постройки).
В 20-е годы монастырь, как и многие другие в стране, был закрыт, а на его территории был образован так называемый "рабочий городок" (ныне об этом напоминает название улицы, по которой числятся все постройки внутри монастырских стен), а потом возникла швейная фабрика. Здание храма какое-то время использовалось под склад, но с 1947 года вновь было открыто для богослужений.
Обходим вокруг монастырских стен.
А вот стена, выходящая на набережную Селигера, выглядит не столь опрятно (по-видимому, у кого-то не хватило на неё краски).
Ещё одни монастырские ворота.
С севера к монастырю прилегает небольшая аллея с памятником знаменитому математику и педагогу XVII-XVIII веков Л.Ф. Магницкому, уроженцу Осташкова.
Памятник совсем новый
А вот и набережная. Идём по следу от снегохода.
Селигер – озеро ледникового происхождения, славящееся чистотой своей воды, в это время года представляет собой одно сплошное белое пространство.
Где-то здесь же, на набережной, к нам под ноги выбежал этот представитель местного кошачьего населения.
Гуляем дальше
В центре города сохранилась почти вся застройка XIX века. Если не обращать внимание на автомобили и некоторые другие признаки современности, то можно легко представить себя перенёсшимся лет на сто назад.
Это, к примеру, бывший Лариков приют для девочек конца XIX века.
Ещё одно строение тех же времён, стоящее вплотную к речному вокзалу
Герб Осташкова
А вот все наши попытки подобраться к причалу и поснимать оттуда зимующие суда у пирса приводили нас к этому забору
Проходим мимо центрального парка, где одиноко высится колокольня 1789 года постройки, оставшаяся от снесённой в предвоенные годы Преображенской церкви. Забегая вперёд, скажу, что в Торопце мы увидели нечто прямо противоположное этой картинке (впрочем, это – тема следующего поста). На обратном пути мы ещё подойдём поближе к этой колокольне и постараемся рассмотреть её как следует.
Тем временем сразу за речным вокзалом мы обнаруживаем небольшой заросший деревьями уголок – Набережный сад, в который тут же и сворачиваем. Впрочем, прогулка по саду далась нам не так уж и легко потому, что здесь никто даже не пытался почистить дорожки от снега (конечно, мы все за естественное и природное, но вот гулять проваливаясь на двадцать сантиметров в снег в городской обуви – занятие сильно на любителя).
Где-то посреди сада обнаружилась металлическая статуя рыбака (и удочку ему уже кто-то погнул).
А вот и настоящий живой рыбак, готовящийся ради улова провести несколько часов на льду Селигера.
Вот мы наконец и подобрались к причалу (пусть и со стороны сада)
Сразу за садом – ещё одно строение XIX века.
А вот и то, что мы все так любим – живописные руины!
Вывеска откуда-то из начала 90-х годов (судя по аббревиатуре "ТОО").
Кстати, изначально эти руины построены в конце XVIII века и являлись городской усадьбой архитектора И.Н. Суравкова, автора проектов многих сохранившихся до наших дней строений в Осташкове.
Снежные шапки
Идём дальше
Ещё чуть дальше находим один из двух стоящих вплотную друг к другу соборов XVII века – Троицкий (1697 г). Интересно, что на момент своей постройки оба эти собора были в числе крупнейших на территории нынешней Тверской области (притом, что Осташков – городок достаточно маленький).
Через дорогу от Троицкого собора обнаружилось ещё одно строение из XVIII века. Где-то здесь рядом должна была быть ещё и ратуша, но она почему-то оказалась нами не замечена (по слухам, она – настолько маленькая, что неотличима от жилого дома тех же времён).
Люба?… Что за Люба такая?
Впрочем, очень скоро мы получили ответ на этот вопрос: это – Люба Богомолова, партизанка и разведчица Великой Отечественной войны, родившаяся в Осташкове. Кстати, лет 12 назад надпись "Люба" пала жертвой рекламщиков, решивших разместить здесь свой рекламный щит. С тех пор рекламу убрали и надпись восстановили.
Идём к берегу
По ту сторону белой пустоты виден остров Кличен – то самое место, с которого в XIV веке началась история этого города.
Когда именно появился на острове город – точно не известно, но в 1371 году он уже точно был и даже являлся объектом территориальных притязаний между литовцами и москвичами. Городок назывался так же, как и остров – Кличен (от слова "выкликать" – с приходом неприятеля горожане созывали к себе на остров людей со всего озера). Закончилась его история в 1393 году, когда городок захватили и сожгли новгородцы. Согласно легенде, в живых остался только один горожанин – рыбак Евстафий (Осташко), который перебрался с острова на материк и положил начало нынешнему, названному по его имени городу.
До XVI века всё поселение на этом берегу сводилось к двум небольшим слободам, одна из которых принадлежала Иосифо-Волоцкому монастырю, а другая – московскому митрополиту, но с 1587 года дела здесь резко пошли в гору: построены новые деревянные укрепления, назначен воевода, началось активное строительство. Как раз в это время и появились те самые две неожиданно большие церкви, одну из которых мы только что видели. В 1610 году вновь отстроенный город пытались взять поляки, но его оборонительная система оказалась им не по зубам (и тогда они взялись за то, что попроще – за разграбление окрестных деревень). Позже городские укрепления несколько раз перестраивались и просуществовали до большого пожара 1711 года.
Ко второй половине XVIII века город сильно разросся и стал центром уезда, причём новая регулярная планировка Осташкова стала образцом для перепланирования всех прочих уездных городов. В XIX веке Осташков считался самым передовым уездным городом, так как здесь одними из первых в России появились больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, добровольная пожарная команда и др. В годы Великой Отечественной войны город не был оккупирован, но находился вблизи линии фронта и потому сильно пострадал от немецкой авиации. Ну а сейчас Осташков постепенно становится одним из центров летнего туризма.
Вот такая история…
Тем временем мы всё ещё стоим на берегу замёрзшего Селигера и пытаемся рассмотреть окрестности. Слева от Кличена виден полуостров Житное и далёкий силуэт Житенного женского монастыря, основанного в 1716 году и постепенно восстанавливающегося после разрухи советских времён. Туда без проблем можно дойти пешком, как и на Кличен, но нам дорого время – мы приехали сюда в период самых коротких световых дней (почти сразу после зимнего солнцестояния), и хочется успеть завершить нашу фотопрогулку до темноты. Словом, гуляем дальше.
А вот отсюда очень неплохо видны оба старинных храма. Тот, что слева, Троицкий, мы уже видели, а вот тот, что справа, Воскресенский, мы видим впервые.
Шатровая колокольня Воскресенского собора. Такие мало где сохранились – в XVIII веке их массово перестраивали в угоду моде на барокко. Кстати, одно из немногих мест, где все шатровые колокольни сохранили свой первоначальный облик – город Тутаев, в котором мы побывали прошлой весной.
А сама Воскресенская церковь является старейшей из сохранившихся построек Осташкова (1689 г). Судя по лесам, сейчас там ведутся вялотекущие реставрационные работы.
Идём дальше по заснеженной улице
Просто школа, построенная ещё в середине XIX века
Мы не удержались и зашли за ограду
А вот и год постройки
Вид из-за школьной ограды
Помните, я рассказывал про систему городских укреплений, просуществовавшую до пожара 1711 года? Ну так вот, крепостные валы, оставшиеся от этих укреплений, сохранялись в неизменном виде до 1770 года, когда по распоряжению Екатерины II они были срыты (за ненадобностью). Один из валов располагался как раз на этом месте, а справа находились городские ворота. В память об исчезнувших валах, долгие века защищавших Осташков от неприятелей, жители города установили в 1789 году эту часовню-обелиск (так называемый Вальский столп). Ну а дом слева, построенный в начале XIX века – одна из экспозиций здешнего краеведческого музея (но только сегодня он не работает).
Рассмотрим это сооружение поближе. Подозреваю, что наверху когда-то находилась икона.
Кстати, помимо двух экспозиций краеведческого музея (в которые мы не попали), в Осташкове есть ещё частный Музей забытых вещей (в котором как раз к нашему приходу случился внеплановый ремонт – так что туда мы тоже не попали).
Просто дом, заросший чем-то вьющимся
Ещё одно строение XVIII века при входе в парк
Здание бывшего полицейского управления (примерно тех же лет)
В парке
А вот и та самая колокольня Преображенской церкви, которую мы уже видели издали. После сноса церкви она стала просто башней с часами, одиноко стоящей посреди городского парка.
Театр существует в Осташкове с 1805 года, а конкретно это здание построено для театра в 1892 году.
В предновогодние дни здесь не происходит ничего, кроме детских утренников.
Помните, я рассказывал, что в Осташкове одной из первых в России появилась добровольная пожарная команда (это, кстати, было в 1843 году)? Ну так вот, той командой руководил лично городской голова Ф.К. Савин, по инициативе которого в 1869 году построено вот это самое пожарное депо. Его каланча почему-то очень напомнила мне маяк в Махачкале, как он выглядел до обшивки сайдингом (кстати, маяк примерно тех же лет постройки).
А теперь – самое время зайти в кафе и заказать себе огроменную пиццу.
Маша (в том самом кафе)
Пока мы сидели в кафе, пришло осознание того, что небо прояснилось, и вот-вот начнётся закат (наверное, очень живописный). И если мы прямо сейчас отправимся к западной окраине города – то как раз успеем его увидеть. Дело в том, что город Осташков с трёх сторон окружён водами озера Селигер, так что здесь есть возможность увидеть как живописный восход над водной гладью (или над льдами – как в нашем случае), так и живописный закат над ними же.
Один из пейзажей западной части Осташкова, в которой царит практически деревенское спокойствие и тишина.
Но пока мы дошли до берега, небо наглухо заволокло облаками, так что снимать пришлось что-то совсем другое.
Где-то там должен был быть закат
Ещё одни живописные руины (где-то там же, на западе)
Чьё-то замёрзшее старое окно
Кошкин дом. И я, между прочим, абсолютно серьёзно. Это – старый заброшенный дом, внутреннее пространство которого облюбовали кошки (и их там реально много). Маша попыталась дать одной из них кусок сыра. Та зашипела (на всякий случай), но сыр всё же взяла.
Ну а мы направляемся в гостиницу.
Гостиница оказалась очень даже неплохая. Хотя был один момент, подпортивший нам впечатления – дело в том, что вода из крана здесь сильно пахнет болотом. Впрочем, говорят, что это – проблема всего города. Кто-то справляется с ней с помощью фильтров, кто-то покупает бутилированную воду (мы поступили именно так), но такая проблема в Осташкове имеется. Словом, возможно, вода в Селигере действительно такая чистая, как о ней говорят, но в водопровод она попадает явно не оттуда.
Утро в гостинице. Оказалось, что из нашего номера неплохо видна Баптистская церковь, находящаяся как раз напротив гостиницы (кирпичное строение с крестом под крышей). Кстати, где-то здесь же рядом есть и церковь Адвентистов Седьмого Дня.
До поезда ещё оставалось время, так что мы решили прогуляться вдоль берега
Где-то в восточной части города
Там же
А вот и вокзал
Наша "кукушка" уже прибыла (та же самая, на которой мы вчера приехали сюда из Бологого). Сегодня мы поедем на ней дальше по маршруту – в Торопец.
Кубовая. В стародавние времена, когда в вагонах ещё не было титанов с горячей водой, пассажирам приходилось выходить на каждой длинной остановке и запасаться кипятком в таких специально предназначенных для этого строениях (они всегда находились на некотором удалении от здания вокзала из соображений пожарной безопасности). В наше время подобные строения мало где сохранились. Одно из них мы видели на вокзале в Великом Новгороде, второе нашли здесь.
В путь!
А впереди нас ждёт ещё один колоритный городок Тверской области – Торопец. Словом, продолжение следует…
|
Метки: фото верхняя волга северо-запад поездки северо-западная русь верхневолжье туризм достопримечательности верхней волги путешествия |
И снова с Рождеством!!! |
Прежде всего – пусть с опозданием, но поздравляю с Рождеством Христовым всех христиан, отмечающих этот замечательный праздник в начале января, ну а мусульман – с днём рождения пророка Исы ибн Марьям (поскольку это, в общем-то, один и тот же человек).
Эта картинка с ёлкой и рюкзаками – от прошлогоднего поста, и она как нельзя лучше подходит к сегодняшнему дню: мы как раз сегодня утром вернулись из околоновогодних поездок, и я вот буквально только что разобрал наши рюкзаки (те самые, что на картинке). Поездки получились яркими, разнообразными, а главное – очень живописными. Подозреваю, что теперь до конца января я буду разгребать их последствия (в смысле – фотографии), так что фотоотчётов придётся какое-то время подождать.
|
Метки: праздники события |
С Новым годом!!! |
Ушедший год для всех нас был непростым. Поэтому – пусть всё самое плохое останется в прошедшем 2021 году, а всё самое хорошее перейдёт в наступивший 2022 год и дополнится новыми приятными сюрпризами! Всем обновления, удачи и просто хорошего настроения в новом году!!!
|
Метки: события |
Вернулись чтобы снова уехать |
Весь вчерашний день у нас прошёл в поездах (причём в четырёх разных), и вот наконец мы дома. По итогам этой поездки я сделал для себя вывод, что мне определённо нравятся зимние поездки по глухоманям – ведь именно в таких местах можно в полной мере оценить красоту российской зимы. Подробности я буду выкладывать примерно в середине января (по мере обработки фотографий) и – думаю, что вам эти зимние виды тоже понравятся.
Кстати, когда мы ехали уже в последней за вчерашний день электричке (Москва-Лобня), мне вдруг пришло в голову, что "Я – Лобня" – это анаграмма из слова "яблоня". А вот интересно, что появилось раньше: название реки Лобня или яблони по её берегам?
Ну а мы сразу после НГ снова собираем свои рюкзаки и отправляемся отогреваться в Абхазию до конца новогодних выходных.
Всех с наступающим Новым годом!!!
|
Метки: события поездки |
Татарские сказки |
Вот и доехало до меня ещё одно издание, профинансированное мной через Planeta.Ru: "Замечаю волшебство" (татарские народные сказки с авторскими фотоиллюстрациями Татьяны Лепп).
Книга эта – перевёртыш, её можно читать как по-русски,
так и по-татарски (смотря какой стороной вы её перевернёте)
Думаю, название книги в полной мере отражает то, как автор этого фотопроекта
подошла к своей затее – достаточно просто пролистать эту книгу глядя на иллюстрации,
чтобы погрузиться в сказочный мистический мир.
Книга включает в себя пять народных сказок – очень красивых и дающих повод поразмыслить
(впрочем, есть пара вопросов к редактуре русского текста, но – не забываем, что это,
прежде всего, фотопроект – так что не будем слишком придираться).
Если вы не понимаете по-татарски – всё же не поленитесь пролистать татарскую половину книги,
ведь там фотоиллюстрации совсем другие – не те, что на русской половине.
Ну и наконец – автограф автора на форзаце книги
P.S. Контакты автора проекта в соцсетях:
|
Метки: краудфандинг |
С Рождеством! |
Всех, кто празднует Рождество сегодня, поздравляю с этим светлым и замечательным праздником!
|
Метки: праздники |
Околоновогодние планы |
Итак, нам ещё не надоело, и мы снова строим наши сумасшедшие туристические планы, и последние дни этого года мы проведём в Тверской области. Ну да, я тоже думал, что мы уже изъездили её всю вдоль и поперёк, но оказалось, что ещё не всю – мы не были в Осташкове и Торопце, и в самое ближайшее время мы планируем восполнить этот пробел. После Тверской области мы возвращаемся домой, очень быстро (в ритме вальса) празднуем Новый год, после чего незамедлительно уезжаем отогреваться на юг – прямиком в частично признанную Республику Абхазия (а конкретней – в Новый Афон и Цандрыпш), к морю, пальмам и вину.
Фотоотчёты – будут (но – не раньше середины января).
Ну и наконец, чтобы вам лучше представился масштаб разброса наших планов – вот вам все эти точки на карте:
|
Метки: планы поездки |
Grandmama's print |
Вот и дошло до меня ещё одно фотоиздание, родившееся на свет при некотором моём финансовом участии. Издание получилось разнообразным и неожиданным, но в то же время дающим повод поразмыслить как о сути творческого процесса, так и о жизни вообще. Издание содержит ряд концептуальных фотопроектов с комментариями их авторов, а также ряд интересных мыслей от создателя издания – Марии Ермоленко
Ну и наконец, чтобы не быть голословным:
P.S. Проект Grandmama's print в соцсетях:
|
Метки: фото краудфандинг |
Снова зима. Гуляем по заснеженной Лобне |
Итак, нас завалило снегом. По этому поводу я уже несколько дней делаю фотовылазки, и вот наконец пришло время выкладывать всё, что я за эти дни добыл.
Поехали!
Качели
У нас в уличном освещении активно применяются натриевые лампы, дающие жёлто-оранжевый свет.
Они очень экономичны, но для фотографов их монохромный свет – проклятье. В Лобне эти лампы
чередуются со светодиодными, что может порождать довольно странные цветовые эффекты –
такие, как, например, вот это марсианское небо.
Замёрзший пруд
На берегу
Старые дома на Москвиче неизменно привлекают всех фотографов города
И снова это марсианское небо
Заходим во двор одного из этих домов
Второй ряд домов, стоящих вдоль улицы Лермонтова, выглядит не так свежо и аккуратно,
но за то их крыши украшены вот такими огромными сосульками
Выходим
Кофейня
День второй. На этот раз мы фотовылезли в светлое время в ближайший к нам парк
Идём к речке
Маша
Лобненские утки – сытые и довольные до такой степени,
что никто из них даже и не думает улетать на зиму на юг.
В одну из недавних зим все утки с соседних водоёмов набились в эту незамерзающую речку
настолько тесно, что из-за уток не было видно воды (может, поэтому она и не замёрзла?)
Сейчас их ещё мало.
Гуляем дальше
Рабочие монтируют в парке какую-то конструкцию прямо под снегопадом
Синица. На самом деле, они регулярно тусуются на кустах под нашими окнами, но, стоит мне только
подойти к окну с камерой – как они моментально куда-то деваются.
В итоге – поймал в кадр одну из них у соседнего дома.
И наконец – день третий. В тот день я ходил в магазин, но по пути понял, что
это просто необходимо запечатлеть, и потому вернулся за фотокамерой и пошёл на второй рейс.
В парке
Не очевидно, но я снял это в тёмное время суток ;)
Перешёл дорогу к зданию администрации
Ёлка перед городской администрацией, ещё без подсветки
Снова в парке
А вот и главная ёлка Лобни
Карусель откуда-то из детства. Раньше такие "ромашки" были во многих городах страны,
теперь же Лобня – одно из немногих мест, где её ещё не сдали в металлолом.
Так что, хотите вспомнить детство – приезжайте.
Эх, жаль некому было заснять, в каком сугробе и в какой позе мне пришлось стоять,
чтобы сделать этот кадр…
Я знаю, что это – не очевидно, но, тем не менее, это – ночь. Низкие сплошные облака,
от которых отражается свет городского освещения, иногда могут выглядеть очень светло
(особенно если на земле лежит снег, отражающий весь городской свет вверх).
Чёрные точки на ветках – это спящие вороны, галки и т.д.
Пора домой…
|
Метки: фото лобня прогулки lobnya в город лобню |
Москва, Китай-Город. Ещё одна чёрно-белая прогулка, состоявшаяся благодаря Наташе Фельдман |
И снова Наташе удалось вытащить нас из Лобни, за что ей огромное спасибо – прогулка оказалась плодотворной, общение – приятным и тёплым, а фотосессия – плёночной (во всех смыслах этого слова). И – да, в результате этой прогулки я, кажется, наконец понял, для чего нужна плёнка Retropan 320. Но сначала – немного предыстории.
В Москву мы выехали порознь: Маша поехала первой (по своим делам), а я выехал чуть позже из-за работы. Встретиться договорились перед Савёловским вокзалом. Выхожу, значит, к назначенному времени, прихожу на станцию. А там – ни одного поезда (в Лобне такое случается очень редко). Послонялся по платформе минут двадцать, смотрю – что-то подъезжает со стороны депо. Соответственно, на эти двадцать минут я и опоздал к месту встречи. Выхожу с вокзала, становлюсь под находящейся перед ним новогодней ёлкой (прям Дед Мороз) и начинаю ждать. Десять минут жду, двадцать минут, тридцать… На все попытки дозвониться слышу в ответ, что "абонент – не абонент".
Как показало дальнейшее расследование, в тот день происходило нечто странное с мобильной связью – то есть, её не было. Пока я подъезжал к вокзалу, Маша мне названивала, чтобы сообщить, что она уже на месте, и получала в ответ то же самое: "абонент – не абонент". В конце концов ей надоело ждать, и она уехала на Таганскую как раз в тот момент, когда я выходил с вокзала. В последующие полчаса мы оба безуспешно пытались друг до друга дозвониться. Я за это время намотал вокруг ёлки столько кругов, что, наверное, уже вполне могу работать Дедом Морозом (только бороду перекрасить осталось), а Маша с Наташей гуляли где-то в окрестностях Таганской, безуспешно ожидая от меня каких бы то ни было вестей. В конце концов связь заработала, и я выехал в сторону Таганской.
Девушек я нашёл на Таганской в каком-то странном заведении, где не было ничего, кроме пива и сидра. Подумав и оглядев меню, мы решили прогуляться пешком в сторону Китай-Города, и там найти что-то более похожее на ресторан.
Прогулка прошла как-то очень молниеносно, но всё же один кадр по пути я сделать успел.
Это – вид с одного из мостов через реку Яузу.
На Китай-Городе мы зашли в "Грабли", интерьер которых заставил меня
немедленно схватиться за фотокамеру.
За столом. Наташа что-то рисует.
Подушки на подоконнике
Как я уже писал, я наконец понял, для чего лучше всего подходит плёнка Retropan 320, а именно –
для чего-то такого, вечернего, с множеством источников света в кадре и с большими контрастами.
Думаю, ни на одну другую плёнку (а на цифру – тем более) у меня бы не получились
такие "бархатные" картинки при таком освещении.
Случайно получившаяся мультиэкспозиция
Наташа (кажется, в тот момент она как раз рисовала меня).
Вот и плёнка закончилась, а мы разъезжаемся по домам.
|
Метки: фото lubitel фотоаппарат любитель фотокамера любитель ломо прогулки чёрно-белое фото ночной город |
Фотокамера Любитель. Правим кадровую рамку |
В общем-то любителей "Любителя" в мире немного (помимо меня), но тем не менее такие психи есть, а информации в сети по этой камере довольно мало – потому время от времени мне приходится отвечать кому-нибудь в личку на вопросы типа "Как отъюстировать фотокамеру Любитель в домашних условиях" и т.д. Словом, настал тот момент, когда я почувствовал возможность (и необходимость) начать делиться опытом обращения с этой антикварной камерой. Все посты такого рода будут видны под тегом фотокамера любитель делимся опытом, первым из которых стал пост про макролинзы. Сейчас же речь пойдёт про кадровую рамку и всякого рода посторонние следы, которые может оставлять на плёнке данная камера.
Итак, листая мой журнал, вам наверняка доводилось встречать в нём кадры, в которых, помимо изображения, присутствуют какие-то посторонние следы:
Горизонтальные следы – это царапины от одного из роликов камеры, не очень качественно отполированного. Вертикальные – это касание чувствительного слоя плёнки с элементами кадровой рамки. Попробую рассказать, где именно могут возникать такие касания, и как я эту проблему побеждал.
Но для начала – давайте разберёмся, как снять кадровую рамку с камеры. Для этого нужно поддеть отвёрткой её верхнюю часть – там, где она входит в паз на корпусе, и потянуть на себя:
На всякий случай уточню, что на всех моих иллюстрациях – самая первая модель "Любителя", выпускавшаяся с 1950 по 1956 годы (собственно, на неё и сняты все мои чёрно-белые кадры). "Любитель-2" отличается от него только конструкцией затвора. Всё 166-е семейство "Любителей" имеет ряд отличий как в конструкции, так и в дизайне, но кадровая рамка у них отличается только отсутствием на ней механизма фиксации подающей катушки.
Если мы посмотрим на кадровую рамку снизу, со стороны ролика – то заметим, что верхняя и нижняя её перекладины немного утоплены по сравнению с боковинами. По сути, эти боковины работают как полозья или лыжи – они скользят по краям плёнки во время её перемотки, соприкасаясь с ней в тех местах, которые при фотосъёмке не используются (царапины, которые обычно видны по краям негатива за пределами кадра, остаются именно от этих "полозьев"). При этом между плёнкой и обеими "перекладинами" должен оставаться небольшой зазор:
Но – от времени или из-за неправильной сборки может случиться так, что одна из перекладин при перемотке чиркает по фотоэмульсии где-то в пределах кадра, отчего образуются продольные царапины и множество всяких посторонних следов там, где их быть не должно. Проверить наличие этого зазора можно, например, приложив линейку и посмотрев на просвет:
Вторая возможная причина появления таких следов – это просадка роликов. Возникнуть такое может, например, если кто-то пытался с силой промотать плёнку, застрявшую в подающей катушке – при этом чаще всего нижний ролик оказывается вдавленным внутрь рамки. Если такое произошло – плёнка будет соприкасаться с кромкой нижней перекладины кадровой рамки.
Ну и наконец третий возможный источник продольных царапин – это полукруглый элемент крепления внизу кадровой рамки (он зацепляется за выступ на корпусе камеры). Если при сборке камеры этот элемент не до конца сел на выступ в корпусе – он может соприкасаться с плёнкой в средней части кадра, причём как правило такое соприкосновение происходит на последних кадрах плёнки (то есть – когда намотка на подающей катушке достигла минимального диаметра).
В целом вся картина должна выглядеть примерно вот таким образом (вертикальные "полозья" я изображать не стал – так лучше видно, что происходит с плёнкой в пределах кадра):
А вот таким образом, с помощью линейки, можно убедиться, что ролики не вдавлены внутрь – они должны примерно на полмиллиметра выступать над рамкой.
Должен отметить, что мне не с первого раза удалось избавиться от всех касаний – пришлось несколько раз править рамку и пересобирать. Ну а чтобы окончательно убедиться, что всё получилось как надо, я зарядил в камеру ракорд (без плёнки) и промотал на всю длину – на его чёрной стороне отлично видны все места, где происходят касания с деталями камеры.
Что касается горизонтальных царапин от ролика – эта болезнь побеждается очень легко при помощи полировального круга. Прижимаем ролик к полировальному кругу под углом примерно 45° – в этом положении ролик будет иметь достаточное трение о поверхность круга и при этом продолжать вращаться, и таким образом обрабатываем всю его поверхность. Желательно для профилактики отполировать оба ролика (по крайней мере, хуже от этого они точно не станут).
Устанавливая рамку на камеру следим, чтобы она села на своё место без перекосов и до упора, иначе в каком-то из углов кадра картинка будет не в фокусе.
Вот, пожалуй, и всё – для первого раза хватит ;)
|
Метки: фотокамера любитель делимся опытом ломо фотокамера любитель чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |
Много снега, лес и ещё одна попытка подружиться с плёнкой Retropan 320 |
Первая новость из Лобни на сегодня: нас завалило снегом. Первое время город под снегом смотрится красиво и живописно, пока снег не утопчется и не испачкается, превратившись в некую сомнительную субстанцию грязно-серого цвета. Потому – спешим запечатлеть это всё на плёнку.
А в качестве плёнки у нас сегодня будет Retropan 320, прошлая попытка знакомства с которой оказалась неудачной из-за неподходящих условий съёмки. Скажу наперёд, что и снежные пейзажи мне на ней не очень понравились из-за низкого контраста (пришлось искусственно "вывёртывать" контраст при обработке), но вот фирменное зерно этой плёнки, как оказалось, на таких кадрах воспринимается как падающий с неба снег (кстати, снег действительно шёл – зерно плёнки его только подчеркнуло).
Заходим в лес
Где-то на Кераме (это – самый южный район Лобни)
Там же
Ну и ещё одна новость – "Il Caffe" наконец оправилось от последствий локдауна и снова открылось, по случаю чего мы вчера даже выпили там кофе. В общем, мир потихоньку оживает.
|
Метки: фото лобня lobnya lubitel фотоаппарат любитель фотокамера любитель прогулки чёрно-белое фото московская область подмосковье |
И вновь у нас реконструкция... |
Пятого декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск против немцев под Москвой, а через три дня – восьмого декабря – была полностью освобождена территория нынешней Лобни. К годовщине тех событий была приурочена небольшая военная реконструкция, происходившая у нас тут в минувшую пятницу. Узнав об этом, мы, конечно же, немедленно выдвинулись к месту происшествия вместе с фототехникой.
Местом происшествия стали окрестности знаменитого противотанкового рва, сохранившегося ещё со времён тех событий и недавно благоустроенного (если можно так сказать про противотанковый ров) энтузиастами. Зрителей было не так много, как в прошлый раз, но мы, помня предыдущий опыт, решили подобрать себе позицию, с которой будет хоть что-то видно. В результате мы очутились, что называется, в самом сердце немецких войск.
Советские войска выглядели гораздо скромнее в плане наличия военной техники
(И.М.Х.О., знаменитая 85-миллиметровая зенитка 52-К здесь бы очень не помешала –
именно из такого орудия Гайк Шадунц отстреливался от немецких танков
прямо здесь, в двух шагах от этого места)
Началось
Едва не подбили квадрокоптер (он виден в кадре над высоковольтными опорами)
Возможно, я чересчур привередлив, но как-то уж очень неторопливо всё это происходило.
И – что-то мне подсказывает, что, если бы немцы вот так же медленно и открыто перемещались
по реальному полю боя – то личный состав немецких войск очень скоро бы сошёл на нет.
А потом был фейерверк в честь победы – прямо сразу, не дожидаясь темноты – и потому его было едва видно.
|
Метки: лобня события достопримечательности подмосковья lobnya московская область в город лобню подмосковье |
Фотокамера Любитель. Использование насадочных линз для макросъёмки и портретирования |
Досталось мне тут вместе с очередной комплектухой к "Любителю" и небольшое руководство по применению насадочных линз к этой камере с диаграммой дистанций фокусировки. Поскольку в интернете этой информации я ни разу не встречал, выкладываю всё как есть (орфографию оставил авторскую).
P.S. От себя добавлю, что удобно иметь каждую линзу в двух экземплярах – в этом случае можно надеть на оба объектива по одинаковому комплекту линз и действовать камерой как при обычной съёмке, не переставляя линзы с одного объектива на другой (например, к легендарной камере Yashica MAT 124G большинство насадок продавалось сразу парами). Но, поскольку в наше время найти в продаже линзы к "Любителю" равносильно подвигу, то в большинстве случаев приходится довольствоваться малым, переставляя ради каждого кадра линзу с одного объектива на другой и обратно.
P.P.S. Ну и, конечно же, лично от меня – примеры макросъёмки на "Любитель" с насадочными линзами:
Кофе.
Здесь было надето сразу две линзы: +3 и +3,5; диафрагма 22.
Виньетирование получилось убойное, но всё же что-то в этом кадре есть.
Ещё кофе.
Снималось с тем же комплектом линз и с теми же настройками.
Фотоплёнка (вся, какая попалась под руку).
Снималось с одной линзой +3, диафрагма 11.
Если не ошибаюсь, здесь стояла одна линза +3,5
Ёжиковые шишки ;)
Снималось с линзой +2 и с диафрагмой 11.
|
Метки: фотокамера любитель делимся опытом ломо фотокамера любитель lubitel фотоаппарат любитель |
Пешая прогулка из Лобни в Дмитров, день третий. Гуляем по Дмитрову |
Итак, это – третий и заключительный пост о нашей сумасшедшей пешей прогулке из Лобни в Дмитров (45 км. за два дня без использования каких бы то ни было современных электронных гаджетов). До Дмитрова мы успешно дошли (и даже дождь не смог нам в этом помешать), и теперь, на третий день, мы проснулись в гостинице с очень подходящим к нынешним непростым временам названием – "Четыре короны" (не реклама), чтобы отправиться гулять по этому древнему городу. Колено у Маши всё ещё побаливает, но она решила, что, раз уж мы сюда дошли – хоть ползком, но пройдётся по городским улицам, иначе просто не будет смысла в этой нашей затее.
Напоминаю, что у нас с собой нет никакой цифровой камеры, а только старый добрый "Любитель" 1951 года выпуска с запасом чёрно-белой плёнки. Так что все виды Дмитрова будут, соответственно, чёрно-белыми.
Итак, поехали!
Из окна нашего гостиничного номера открывается
довольно меланхоличный вид на старые деревянные дома.
Беседка в гостиничном дворе
А вот и наша гостиница, расположившаяся в бывшем доме князя Вадбольского
(построен где-то в самом начале XX века).
Город Дмитров основан в 1154 году на месте более древнего славянского поселения, причём основал его знаменитый Юрий Долгорукий, в своё время побивший все рекорды по количеству основанных им городов.
Князь Юрий Долгорукий, сын легендарного Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской – дочери не менее легендарного Гарольда II Годвинсона, последнего англо-саксонского короля Англии, в период своего правления активно поощрял переселенчество, предоставляя многочисленные права и ссуды тем, кто переселялся с юго-запада на новые места в северной части Руси. Благодаря такой политике один за другим появлялись на карте новые города: Переславль-Залесский, Кострома, Звенигород, Дубна и т.д. В 1154 же году его длинные руки дотянулись и сюда – к берегам реки Яхромы, где и был основан город, названный именем, полученным при крещении его только что родившимся сыном – Всеволодом Большое Гнездо – Дмитров. Вот, кстати, зря смеётесь: про длинные руки – это я не шучу. Своё прозвище – Долгорукий – он получил именно из-за этого.
Дальше город несколько раз сжигали и стирали с лица Земли: сначала – соседние князья, а потом – и татаро-монголы, но он каждый раз, словно Феникс, возрождался из пепла. С 1364 года Дмитров вошёл в состав Московского княжества, а с XV века начинается период его расцвета – наконец удалось реализовать в полной мере все преимущества его географического положения, а именно – торговый путь по рекам Яхроме и Сестре. Таким образом, в XVI век Дмитров вошёл богатым торговым городом, обросшим многочисленными купеческими и ремесленными слободами. Но продлилось это богатство недолго – в правление Ивана Грозного город очень быстро пришёл в упадок, а после польского нашествия 1610 года окончательно опустел.
Следующее возрождение из пепла состоялось благодаря основанию Санкт-Петербурга – стране снова понадобились водные пути, и торговля на берегах Яхромы вновь начала набирать обороты, город был заново отстроен (теперь уже – в камне). Интересно, что во время вторжения Наполеона Дмитров практически не пострадал: его занял французский отряд, который, узнав о приближении русских войск, сдал город без боя. Немцы в город тоже не входили – их удалось остановить и развернуть восвояси на Перемиловской высоте (помните, мы видели её в конце предыдущего поста). Ну а в послевоенные годы здесь стала активно развиваться промышленность, а население города удвоилось.
Кстати, если интересно увидеть этот город в цвете – можете полистать мой пост 2012 года, когда мы приезжали сюда (не пешком) и очень неплохо погуляли по городу.
Ну а мы гуляем дальше.
Троице-Тихвинская церковь, построенная на средства здешних купцов в 1801 году
по образцу Никитской церкви во Владимире
А вот и стены Борисоглебского монастыря, до которого в прошлый раз мы почему-то не дошли.
Известно, что основан он был не позднее 1472 года – то есть, как раз в годы первого
расцвета Дмитрова. Скульптуры на конях – это, собственно, Святые Борис и Глеб.
Главная архитектурная изюминка монастыря – Борисоглебский собор, построенный не позднее
1537 года и дошедший до наших дней без каких бы то ни было кардинальных перестроек,
как это нередко случалось в угоду моде XVII-XVIII веков.
Просто банк. Каких-то подробностей об этом здании мы не нашли.
Вот мы и на городских валах, окружающих территорию кремля. Когда-то поверх их находились
деревянные укрепления, которые были сожжены в 1610 году поляками
под предводительством Яна Сапеги и с тех пор не восстанавливались.
Это – центральная площадь Дмитрова, как она выглядит с городских валов.
Часовня Александра Невского (1868 г). И даже лошадь здесь очень в тему.
Ну а теперь обратим свои взоры во внутреннюю часть территории Дмитровского кремля.
Ближайшее к нам здание – это ни что иное, как тюрьма начала XIX века. За ней (побольше) –
здание Присутственных мест примерно тех же лет постройки. Слева от всего этого –
Церковь Святой Елисаветы (тюремная) 1898 года постройки. Ну а на заднем плане
торчат купола Успенского собора – главного храма города.
Приглядимся поближе к тюремной церкви – с валов она видна лучше всего.
Ну а теперь – проникаем на территорию кремля через Никольские ворота –
воссозданную недавно часть когда-то существовавших здесь деревянных укреплений.
Сразу за воротами находится пруд с утками (помнится, в прошлый раз здесь был ещё и фонтан).
По старинной брусчатке приближаемся к Успенскому собору.
Построен он тогда же, когда и главный храм Борисоглебского монастыря – в начале XVI века,
в том же стиле и, по-видимому, теми же людьми. При первом взгляде можно предположить, что
нижний ярус – это более поздняя пристройка, но на самом деле он построен тогда же,
когда и основная часть храма (это подтвердили исследования 70-х годов XX века).
Тут у меня закончилась плёнка, и я стал её перезаряжать. Если интересны технические подробности, то – все кадры, которые были до этого, сняты на Fomapan 400 (всего у меня ушло четыре катушки этой плёнки), теперь же я зарядил Ilford HP5+. Одновременно с этим, словно по заказу, впервые за долгое время вышло солнце (эта плёнка "любит" более контрастные сцены, чем Fomapan, так что в пасмурную погоду смотрится не так интересно)
Всё тот же Успенский собор
За храмом – какое-то явно старинное строение со странной вывеской "Русский дом".
Здесь когда-то находились деревянные Егорьевские ворота. Сейчас же этот проём в валах ведёт
на довольно колоритную пешеходную Кропоткинскую улицу.
Эти скульптуры начала 2000-х годов стали частью здешнего городского колорита.
Купец и купчиха
В самом конце Кропоткинской улицы, в довольно неожиданном месте – во дворе современного
многоэтажного дома обнаруживается бывший дом здешнего предводителя дворянства
графа М. А. Олсуфьева (1896 г.), в котором провёл последние годы своей непростой жизни
П. А. Кропоткин. Сейчас здесь – его музей.
Чисто ради интереса стучим в дверь и убеждаемся, что для входа в музей самого известного
русского анархиста П. А. Кропоткина требуются маска, перчатки и QR-код.
Я, конечно, понимаю: пандемия, правила, меры предосторожности, но всё же –
ну никак у меня не ассоциируется всё это с анархизмом.
Вообще во времена СССР у нас в стране было какое-то очень странное отношение к анархизму и анархистам: того же Кропоткина у нас чуть ли не вознесли до небес (хотя сам он при жизни всячески противился каким бы то ни было привилегиям), а его учеников фактически смешали с грязью. В особенности это относится к Махно: когда он был нужен большевикам, они с удовольствием подписывали с ним договоры, братались, шли в бой плечом к плечу и т.д. Когда же он стал им невыгоден – они сделали всё, чтобы смешать его с грязью и уничтожить. Словом, всё очень странно и загадочно…
Ну а теперь, переждав на остановке внезапно обрушившийся с неба ливень и слегка перекусив дмитровской выпечкой, отправляемся в сторону вокзала.
Вокзал Дмитрова – одно из колоритных строений города.
Вокзал построен тогда же, когда и первые участки Савёловской железной дороги –
то есть, в 1900 году.
Вообще Савёловское направление некогда было характерно небольшими,
но колоритными зданиями вокзалов (преимущественно – деревянными), большинство из которых
уже либо сгорело, либо перестроено настолько, что от колорита не осталось и следа.
Каменный же Дмитровский вокзал эта проблема не затронула и, надеюсь, не затронет ещё долго.
Пока ждём нашу электричку, я успеваю сбегать за стаканом кофе (всё-ж-таки с ним ехать лучше, чем без него).
Едем домой
Пока мы ехали обратно, я всю дорогу ловил себя на том, что всё то, что сейчас проносится мимо нас за окнами, теперь стало для нас каким-то более знакомым и родным, ведь мы только что прошли весь этот путь пешком.
|
|
Пешая прогулка из Лобни в Дмитров, день второй. Икша-Дмитров |
Итак, продолжаю свой рассказ о нашей сумасшедшей пешей прогулке от Лобни до Дмитрова (всего – 45 км), состоявшейся в начале ноября, в самый разгар очередного локдауна, которую мы совершили без использования каких бы то ни было современных электронных устройств (телефонов, GPS, цифровых фотокамер, банковских карт и т.д.) Сегодня нам предстоит пройти вторую часть маршрута – Икша-Дмитров, продолжительность которого – примерно 21 км.
Утро в той самой гостинице. На второй день похода начинает давать о себе знать лень – хочется никуда не идти, а провести этот день с комфортом где-нибудь, где есть чай, печенье, дождь за окном и какое-нибудь не слишком интеллектуальное кино в телевизоре (впрочем, икшинская гостиница мало подходит для подобного времяпровождения). Но стоит только выйти на трассу, как это ощущение само собой испаряется, а вместо него появляется тяга куда-то туда, вперёд, где небо смыкается с землёй. В каком-то таком ключе и начался второй этап нашей мегапрогулки.
Ночью прошёл дождь, так что обочины были довольно мокрыми, а кое-где пришлось исхитряться, чтобы не ходить по лужам. В этом смысле гораздо проще оказалось идти по траве, растущей по ту сторону отбойника, чем считать лужи на обочине дороги.
Мост на ЦКАД – совсем новый, построенный всего лишь год назад.
Он "перешагивает" одним махом через Дмитровское шоссе,
Савёловскую железную дорогу и Канал имени Москвы.
Вдали виднеется лёгкая дымка
Удивляюсь, как много узнаваемых для нас мест вдоль этой дороги. К примеру, между Икшей и Деденево, в окрестностях платформы Морозки, мы без труда узнали место, с которого когда-то начался наш первый (и пока единственный) полёт на воздушном шаре.
Уже сейчас, после трёх недель и множества событий, произошедших с этой нашей прогулки, просматривая карту местности, я ловлю себя на том, что помню визуально чуть ли не каждый лист на деревьях вдоль этой дороги. А вот смогут ли этим похвастать те, кто регулярно ездит здесь на автотранспорте? Сомневаюсь. Когда вы едете в транспорте, реальность проносится мимо ваших глаз, так что вы успеваете увидеть только что-то крупное и хорошо заметное. Если же вы идёте пешком – вы заметите всё (даже то, о чём вы никогда и не подозревали).
Деденево находится на холме. Дмитровское шоссе и канал огибают этот холм с востока,
а железная дорога широкой петлёй обходит его с запада. Потому, незадолго до
въезда/входа в Деденево, наша дорога "перешагивает" ещё одним мостом через жд пути.
Спасибо Маше за идею этого кадра
Пожалуй, самая вечная и самая нерешаемая проблема посёлка Деденево – это ударение в его названии. На самом деле, Деденево произносится с ударением на второй слог (название произошло от имени татарского хана), но приезжие (чаще всего – москвичи) очень любят произносить его как Деденёво (с ударением на третий слог), на что местные обычно обижаются. И – да, Деденево – это то самое место, которое скрывается за железнодорожной платформой со странным названием "Турист".
Вот такой "привет из 60-х" обнаружился на входе в Деденево возле автосервиса.
Таких "Ангелов мира" теперь можно встретить во многих городах России.
Говорят, их установкой занимается какая-то одна организация.
Увидев полиэтиленовую плёнку, которой обмотана стела, мы подумали, что
видим перед собой ещё не открытый памятник, но по итогам дальнейшего расследования
всё оказалось более прозаично: качество облицовки стелы оказалось столь низким,
что облицовочный материал стал отваливаться уже вскоре после открытия,
так что местная администрация не нашла ничего лучше, кроме как "упаковать" его в полиэтилен.
Вдали, за прудом, виднеется главная достопримечательность Деденево –
Спасо-Влахернский монастырь (1861 г.)
В 2017 году мы очень неплохо погуляли по Деденево, заходили в этот монастырь, ходили к шлюзу и даже добрались до закрытых дверей Музея канала. Всё это можно увидеть/почитать в этом посте. Мы же отправляемся в здешний придорожный "Макдоннальдс", который, несмотря на локдаун, продолжает работать (хоть и только на вынос). Набрав там еды и кофе, устраиваемся отдыхать на ближайшей автобусной остановке. И это – наш первый привал за сегодняшний день.
Продолжаем наш путь на север.
Железнодорожный мост на выходе из Деденево. Дальше пути Савёловского направления жд
снова идут справа от дороги, только теперь уже – по противоположному берегу канала.
Ближе
Дальнейшие километры дались нам тоже довольно легко, и как-то незаметно для себя мы уже стали приближаться к Яхроме. У меня даже сложилось мнение, что в холодную осеннюю погоду проще ходить на большие дистанции, чем в летнюю жару.
Пересекаем речку Яхрому на входе в одноимённый город.
Где-то в этой местности нас застал начинающийся дождь, а у Маши заболело колено.
Сворачиваем в сторону центра, устраиваемся на автобусной остановке и под аккомпанемент мелкого дождя начинаем подъедать наши съестные припасы.
Окружающая реальность, вид со стороны нашей остановки.
На самом деле, Яхрома – маленький, но довольно колоритный городок, хотя в такой сезон и в такую погоду все города выглядят одинаково серо. Если интересны подробности – можете полистать вот этот мой пост, последняя треть которого посвящена как раз Яхроме.
Отдохнув как следует и перекусив, закутываемся в дождевики (дождь – мелкая морось – прекращаться не планировала) и отправляемся в путь. Маша, несмотря на своё колено, берётся честно пройти всю дистанцию до самой нашей гостиницы в Дмитрове.
Дальше в сторону Дмитрова ведут две параллельные дороги по обоим берегам канала. Дорога, идущая по левому берегу, ведёт прямиком в центр города, другая же приводит в западную часть Дмитрова. Нам ближе и удобней идти вдоль левого берега, так что сейчас нам нужно добраться до моста и перейти по нему через канал. Чтобы подобраться к мосту – переходим Дмитровское шоссе и… – становимся свидетелями ещё одного ДТП (что-то везёт нам на них в последние дни): в нескольких метрах от нас легковушка, не успев затормозить на мокрой дороге, врезается в другую, стоявшую на светофоре (и снова без жертв). Убеждаемся, что наша помощь здесь не требуется, и идём дальше.
Вот он, тот самый мост через канал, сквозь пелену мелкого дождя.
Попытка заснять с моста знаменитые яхромские каравеллы ни к чему не привела – в такую погоду
они выглядели не более, чем тёмными силуэтами. Но за то более-менее сносно получилась
Перемиловская высота – одно из тех мест, где в декабре 1941 года ценой огромных усилий и жертв
удалось развернуть гитлеровские войска обратно на запад.
Идти по левобережной дороге гораздо приятней, чем по Дмитровскому шоссе: здесь почти нет грузовиков и очень широкие обочины (я даже думаю, что, если бы я лёг отдохнуть там поперёк обочины – я бы вполне поместился). Шли мы не торопясь, в каком-то даже расслабленном темпе, сквозь непрекращающуюся морось. Уже где-то на подходе к городу нас застали сумерки, а когда мы увидели дорожный знак с надписью "Дмитров", было уже совсем темно. Впрочем, где-то здесь же начиналось городское освещение, так что шли мы не в абсолютной темноте. Ещё немного, дойти до центра города, обогнуть территорию кремля – и мы уже стоим возле нашей гостиницы, которая, кстати, называется "Четыре короны" (и коронавирус тут не при чём – эта гостиница появилась за много лет до пандемии). Подходим на ресепшн, получаем ключи, заходим в номер и со словами "Мы это сделали!" плюхаемся на кровать.
Так мы и дошли. А в следующем посте, который уже не за горами, мы будем гулять по Дмитрову (конечно же, в чёрно-белом формате).
Ну а теперь – всё это же самое, но в стихах, по версии Маши:
По неубиваемым травам, почти
Зимой, мимо рек и болот
Шагать и старательно в сердце нести
Сегодняшний поздний восход.
Мы первопроходцы – и что ж из того,
Что путь наш, конечно, не нов?
Сквозь осени тёмное вещество
На сказочный блеск городов.
По грязной дороге огромный КАМАЗ
Мгновенным дыханием бурь…
И поздние яблоки, ждущие нас,
И дождь, и предзимняя хмурь…
И сколько же мы насчитали всего
Железнодорожных мостов?..
Сквозь осени тёмное вещество
Шагаем на свет городов.
Он шумен – и всё же как будто бы тих,
По серым обочинам путь.
Как в фильме Тарковского, мусор вдоль них
Поведает скрытую суть.
А путники не говорят ничего,
Ведь ярче и мыслей, и слов
Сквозь осени тёмное вещество
Космический свет городов.
|
|
