Zazemlenie

Владимир Шейнин (Берег Утопии)

Александра Смагина

Юрий Холодов (Театр Иллюзий, г. Воронеж)

Ольга Шотландия со своей флейтой и неизменно сказочной атмосферой

Владимир Рыскин из Брянска

Это, в общем-то, подсвечник

Алексей Воронин (группа Воскресный Клуб)

Сон лемура

Заводчане

Где-то на этом месте мы уже основательно подмёрзли и пошли домой,
по пути засняв эту колонию клопов-солдатиков на стволе старой берёзы

Итак, день второй. Мы снова на Преображенке, и пришли ровно к началу выступления Макса Ильина
(группа Собаки Качалова) со своей самодельной гитарой из сигарной коробки.
Говорят, такие были популярны в начале XX века у афроамериканских музыкантов.

Макс Ильин, как всегда, отжигал не по-детски и, кажется,
был способен расшевелить даже постоянное население кладбища

Группа МимоНот в своём минимальном составе

Кюрасао

Алексей Панасовский (группа НуДыкЧё?)

Он же, в составе группы Каравай СВ
(и – нет, булочная тут не при чём)

Горькое Капри

Биохимия

Ранва

Фрисби

Маргарита Ильина со своей группой, после выступления которых мы уехали домой.

Памятник кавалерист-девице Надежде Дуровой обнаружился непосредственно
вблизи нашей гостиницы (подробно о ней я писал постом ранее)

А почему памятник оказался именно здесь – выяснилось, когда мы заглянули за ограду:
оказывается, за памятником находятся остатки старинного Троицкого кладбища,
где она как раз и была похоронена в 1866 году со всеми воинскими почестями
(надгробие современное).

Здесь же рядом, на территории кладбища – руины Троицкого храма (1832 г),
взорванного в 30-е годы XX века. На руинах неторопливым темпом ведутся археологические работы
(говорят, сохранившиеся церковные подвалы оказались подарком для археологов,
хотя что они там такое нашли – я не знаю)

Да-да, это – именно то, о чём вы подумали. Найдена на одной из городских улиц по пути к городищу.
Кстати говоря, в прежние времена Россия была ведущим мировым экспортёром изделий из конопли:
парусины и корабельных канатов (а не того, о чём вы сразу подумали). В разряд же наркотиков
её записали сравнительно недавно, да и – не забываем, что в климате большинства
регионов России она попросту не созревает до такого состояния, чтобы стать наркотиком.

Итак, мы дошли. Теперь нам предстоит подняться вон туда наверх

Наверх ведут довольно раздолбанные каменные ступени так называемой Лестницы Тысячелетия.
В интернете встречал информацию, что в этой лестнице 365 ступеней.
Сколько их на самом деле – не знаю, не считал, но подниматься по ней довольно долго.

По пути есть несколько площадок для отдыха, с которых открываются отличные виды

Дошли!!!
Внизу как на ладони видна разрезанная островом водная гладь Камы и устье Тоймы (слева).
Пейзаж покрыт лёгкой дымкой, которая держалась всё время нашего пребывания в Елабуге.

Лестница, по которой мы пришли.

Заканчивается лестница металлической аркой

Надпись на арке: "Сия лестница была построена горожанами Елабуги
собственноручно на общественных работах в год экономической нестабильности 2009"
(интересно, заплатили ли им за эту работу?)

А вот и тот самый змей из легенды

Это – попытка имитации крепостной башни, которая должна была стоять на въезде в город.
Построена она в 2007 году и, по-видимому, долго не простоит
(достаточно подгнить одному из нижних брёвен – и башне придёт конец)

На самом деле, территория городища с трёх сторон была защищена естественным рельефом крутых
берегов Тоймы и Камы, а с запада путь неприятелю преграждала череда из трёх валов и рвов.
Местонахождение валов до недавнего времени только угадывалось, в 2007 же году их досыпали –
так что теперь мимо валов точно не проскочишь.

А вот и самое интересное – башня. Это – всё, что осталось от каменной цитадели,
и – единственная наземная постройка Волжской Булгарии, сохранившаяся до наших дней
(помните, я уже рассказывал о ней, когда мы обозревали окрестности с балкона гостиницы).

По некоторым предположениям, цитадель выполняла не только оборонительные функции,
но ещё и использовалась как мечеть (на такую идею навёл учёных треугольный выступ
фундамента сооружения, предположительно являвшийся основанием для минарета)

На момент основания здесь монастыря (1614 год) это сооружение было ещё более-менее цело –
одна из башен даже использовалась монастырём как церковь. После закрытия монастыря в 1764 году
некому стало следить за целостностью древних построек, и местные жители начали активно
разбирать их на стройматериалы. В итоге уже к началу XIX века от всей постройки осталась целой
только эта башня (возможно, спасло её то, что именно в ней в прошлом располагалась
одна из монастырских церквей).

В 1844 году единственная сохранившаяся башня частично обрушилась, и стало ясно, что
без срочных мер это уникальное строение будет утрачено навсегда.
И тут ключевую роль сыграл всё тот же местный купец И.В. Шишкин (отец знаменитого художника),
который взялся за реставрационные работы и к 1867 году полностью восстановил древнюю башню.
Ещё одной реставрации она подверглась в 2007 году (по-видимому, тогда и появились
красные кирпичи в оконных проёмах, которые теперь так бросаются в глаза).

Вид с фундамента одной из стен цитадели

Взгляд в сторону города

Место это довольно популярно как среди местного населения, так и среди туристов

Где-то здесь в XVII веке находились деревянные монастырские постройки,
а за ними ещё при Шишкине угадывались следы фундаментов каких-то древних строений.

Памятник хану Ибрагиму I бен Мухамаду, считающемуся основателем города,
в сквере Тысячелетия Елабуги

Берег Камы

Взгляд "рыбьим глазом" с ресторанной веранды

Соборная мечеть "Джамиг", строившаяся с 1992 по 1999 годы

Фонтан – памятник нефтяникам, открывшим в середине XX века под Елабугой месторождение нефти

Ну и наконец – последний музей, оказавшийся неохваченным нами во время вчерашней
прогулки по городу – Музей уездной медицины имени Бехтерева
(кстати, сам академик В.М. Бехтерев родился в селе недалеко от Елабуги).

Само по себе здание музея – это отреставрированный корпус земской больницы 1881 года
постройки, а музей включает в себя несколько интерьеров больничных палат XIX века и
коллекцию медицинских принадлежностей разных времён.
Это – интерьер кабинета уездного врача начала XIX века. До появления такой должности
единственным источником медицинской помощи для жителей российской глубинки
фактически были только знахари и травники.

Впрочем, и в его работе в то время использовались многие из знаний травников

Палата душевнобольшых XIX века

Интерьер аптеки (жёлтые бумажки, висящие на стене – это бланки рецептов тех времён)

Та самая коллекция медицинских инструментов

Интерьер кабинета В.М. Бехтерева

Операционная (середина XX века)

И наконец – интерьер детского отделения (примерно тех же лет)

Солнце уже садилось, но до нашего поезда оставалась ещё есть пара часов,
так что – гуляем по вечерней Казани

Казанский кремль

Думаю, дописать эту философскую мысль до конца помешало
внезапное появление сотрудников полиции

Солнце зашло

А теперь – ужинаем на веранде одного из многочисленных ресторанов Казани, и – на вокзал.

В гостиничном номере обнаружились стаканы, обладающие неожиданным оптическим эффектом.
Вот, как выглядит окружающий мир сквозь дно одного из них.

Дальше была небольшая прогулка по Казани, в ходе которой нас впечатлил этот
огромный фонтан возле Театра Камала. Брызги от него разлетаются метров на сто,
так что в жаркую погоду находиться возле него должно быть очень приятно.

Каскад фонтанов рядом с ним

Казанское метро – самая новая и, пожалуй,
самая оригинально оформленная из всех российских подземок

А открывать Елабугу мы начали с этого замечательного вида с балкона нашего номера.
Видите тот "пенёк" в самом центре кадра? Это – единственное строение Волжской Булгарии
(X век), сохранившееся до наших дней. И его отлично видно прямо из нашего номера.
А сразу за ним блестит широкая водная гладь реки Камы.

Более того, небольшая разведывательная вылазка показала, что,
если перейти в соседнее крыло гостиницы и подняться на самый верхний этаж –
то вид оттуда ещё лучше.

А с балкона на противоположной стороне видна большая часть города

Внизу виднеется какое-то историческое строение (по-видимому, конец XIX – начало XX веков)

Памятник бродячей собаке в парке, непосредственно прилегающем к нашей гостинице.
Здесь даже есть щель для монет (хотя – не знаю, куда потом эти монеты попадут).

Заболоченный пруд в том же парке

В центре города неплохо сохранилась историческая застройка

А вот и один из самых известных жителей Елабуги – художник И.И. Шишкин
(кстати, его дом-музей как раз сейчас у нас за спиной)

Его взгляд направлен на местность, к благоустройству которой он когда-то приложил руку.
Теперь это место называется Шишкинские пруды.

Шатёр был построен в 2007 году – к мероприятиям празднования тысячелетия Елабуги.
Конечно, это – очень условная дата, ведь точный день основания города неизвестен, но,
если отсчитывать его возраст от момента появления первых городских укреплений –
то тысячелетие должно попасть приблизительно на границу XX и XXI веков.

Вид из шатра

Наверное, за этими воротами должно было находиться что-то китайское

За Шишкинскими прудами протекает река Тойма – один из крупных притоков Камы.
Пешеходный мост через неё столь мощен, что выдержит не только человека, но и слона
(а может – и стадо слонов)

Где-то там за поворотом находится её устье

Мост выводит на луг с несколькими озёрами

Но мы возвращаемся обратно на Набережную, где нас ждёт дом-музей И.И. Шишина

Во дворе

Кабинет отца художника – Ивана Васильевича Шишкина, елабужского купца и благотворителя
(вот он, на портрете). Кстати, благотворительность елабужских купцов своими масштабами
была известна по всей России. В этом деле самым знаменитым было, пожалуй,
семейство купцов Стахеевых, для которых не составило большой проблемы, например,
полностью оплатить строительство монастыря (и скоро мы даже этот монастырь увидим).

Но мы отвлеклись от темы. Гуляем дальше по дому Шишкиных

Это – так называемая "дорожная комната": здесь хозяева хранили вещи,
предназначенные для поездок (чтобы долго не собираться).
В самом большом из этих сундуков можно с комфортом разместить, например, меня ;)
Вот смотрю я на эти огромные сундуки и думаю: насколько проще стало путешествовать в XXI веке,
если нам на двоих для недельной поездки хватает двух маленьких полупустых рюкзаков.

А это маленькое помещение – мастерская художника.
Именно здесь были созданы многие из его картин.

Гуляем дальше. Колокольня, которая регулярно маячила на задних планах предыдущих кадров,
принадлежит этому Спасскому собору (1821 г.)

Сразу за ним безошибочно угадываются по своей архитектуре торговые ряды (1868 г.)

Центр города смотрится довольно колоритно.

В одном из этих колоритных домов располагается Музей истории города. Заходим туда.

Если в Болгарских музеях мы в больших количествах видели всевозможные предметы,
созданные жителями Волжской Булгарии и Золотой Орды, то в этом музее можно попытаться
представить себе, как выглядели древние жители этой местности.
Вот как-то так должна была выглядеть жительница Ананьинского городища (VIII-III вв. до н.э.),
находившегося в 11 км. к востоку от Елабуги. Считается, что эти люди из железного века
стали предками целого ряда современных угро-финских народов.
Кстати, впервые это городище нашёл отец художника И.И. Шишкина.

А примерно так должен был выглядеть воин из Волжской Булгарии (XII век)

А это уже – XIV век, и как-то так одевались ордынские ханы
(коих сменилось великое множество)

А как-то так должна была выглядеть ханская жена

И наконец – костюм купца из Казанского ханства (XVI век)

И снова сфероконус (опять эти инопланетяне со своими поделками^{проделками})

Ещё за одной дверью этого же музея находится самая странная экспозиция Елабуги
(и, наверное, всего Татарстана). Она называется Музей-театр "Трактир", хотя по сути это –
полноценный действующий ресторан, отчасти воссоздающий обстановку трактира XIX века.
И – да, мы здесь очень вкусно пообедали. Прямо в музее (вот-вот, и я тоже сразу вспомнил
знаменитый фельетон "В греческом зале…")

Но, поскольку это – не только ресторан, но ещё и музей, здесь есть и своя экспозиция,
почётное место в которой занимает знаменитая петровская "муха".
Первые в России трактиры были открыты по приказу Петра I в качестве замены кабакам.
Согласно тому же приказу, трактирщики должны были подносить первую рюмку бесплатно –
в рассчёте на то, что остальную выпивку и закуску посетители будут заказывать уже за деньги.
Но те оказались хитрыми и, выпив свою бесплатную рюмку водки, сразу куда-то исчезали.
Выход из положения скоро был найден в виде вот такой очень маленькой рюмки объёмом 15 мл.,
которую за её маленькие размеры стали называть "мухой". Но любители выпить за бесплатно
и тут нашли выход из положения: обойдя за день все трактиры города и нагрузившись там "мухами",
они возвращались домой уже "хорошенькими" (кстати, отсюда и выражение "ходить под мухой").

Гуляем дальше

Городовой

Очень странного вида пожарная часть с каланчой середины XIX века. Вот если бы не каланча –
я бы принял это здание либо за сильно перестроенный храм, либо за какое-нибудь
здание присутственных мест или городскую усадьбу кого-то достаточно богатого.

Хотя, если заглянуть за угол – то можно убедиться, что это – действительно пожарная часть
(и, кстати, она используется по назначению до сих пор)

Рядом с необычной пожарной частью находится дом-музей не менее необычного человека –
кавалерист-девицы Надежды Дуровой

Собственно, здесь, в этом доме прошла старость этой легендарной женщины,
всеми правдами и неправдами добившейся возможности служить в кавалерии,
побывавшей во множестве сражений (в том числе и в войне с Наполеоном)
и завершившей свою военную карьеру в чине штабс-ротмистра с кучей всевозможных наград.

Заходим внутрь

Примерно так она выглядела в молодости.

Военную службу она оставила в возрасте 33 года, поселилась здесь, в Елабуге,
и активно взялась за мемуары

Её многочисленные воспоминания, которые она неизменно подписывала фамилией Александров,
интересны тем, что подробно описывают особенности военной службы в России начала XIX века,
детали полкового быта, да и многие военные события от первого лица.

Следующий интересный музей – "Портомойня" (по-современному – прачечная).
Это – оригинальное здание прачечной начала XIX века, которая использовалась по назначению
чуть ли не до 90-х годов XX века. Сейчас музейщики постарались воссоздать внутри всё,
как оно выглядело вскоре после открытия этого заведения.

Во дворе. Для чего предназначена канава – думаю, вы уже догадались

В самом начале на входе в портомойню сидела приёмщица – ей отдавали бельё в стирку (за плату).
Позже объявили свободный вход для всех желающих, и любая хозяйка могла прийти сюда и
постирать бельё. А вот горячую воду из котла (слева в кадре) можно было получить только за деньги.
Кстати, сразу за котлом из стены торчит деревянная труба – один из остатков
деревянного водопровода, построенного в Елабуге в 1833 году и сделавшего её
четвёртым городом в России, получившим подобную систему водоснабжения (не забываем,
что здесь жили люди, способные оплатить подобные диковинные по тем временам проекты).
Вода в систему поступала из родников и далее по трубам попадала в водоразборные бассейны,
находившиеся на городских площадях. Одна из таких труб вела сюда, в портомойню.

Вот, как здесь было всё устроено: вода по жёлобу (сзади, у стены) поступала в каскад
деревянных емкостей для стирки (не помню, как они правильно называются), в которых вручную,
при помощи стиральных досок, всё стиралось и полоскалось. Ну а использованная грязная вода
вытекала в ту канаву, что мы видели во дворе.

Кстати, ещё мы здесь узнали много интересного из истории мыловарения
(в Елабуге этим делом заведовали всё те же Стахеевы).

А вот и одна из тех деревянных труб, проложенных по городу ещё в 1833 году.
Кстати, некоторые из них сохраняли свою работоспособность аж до начала XXI века
(на этом месте надо бы поумничать про деревянные сваи XVII века, на которых стоят
все дома в центре Амстердама, но я не буду – иначе этот пост будет писаться ещё очень долго).

А через дорогу от портомойни находится дом, благодаря которому Елабуга вызывает
грустные ассоциации у всех любителей поэзии: именно здесь прожила последние дни
своей жизни Марина Цветаева.

Медные розы на месте её гибели

Внутри – небольшой музейчик, примерно воспроизводящий обстановку в доме
на момент всем известных событий.

И наконец – маленькая записная книжка, найденная в кармане у Цветаевой после гибели.

Рядом со всеми тремя музеями находится Покровский собор (1820 г.)

Старый заброшенный дом возле собора

В Елабуге на редкость много вот таких стихийных цветущих клумб –
это создаёт ощущение ни то праздника, ни то внезапно наступившей весны.

Гуляем дальше. Это – здание женского Епархиального училища, построенное в 1903 году
на деньги всё тех же Стахеевых и ставшее одной из городских доминант.

У входа в здание – памятник Д.И. Стахееву

Я вам обещал монастырь? Ну так вот он: Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь,
построенный в 1856 году на средства И.И. Стахеева

Заходим внутрь

Монастырская стена

Центральное место в монастыре занимает храм Казанской иконы Божьей матери

Местное кошачье население

"Ну дай сосиску… Ну чего тебе, жалко?… Мы знаем – у тебя много сосисок…
Дай одну нам – посмотри, какие мы голодные…"

Где-то по пути к гостинице

Вот-вот, мы тоже думали, что на сегодня достаточно. А потом наткнулись на этот забор,
оказавшийся частью мемориала жертвам политических репрессий.

Настоящий столыпинский вагон – именно в таких отправляли людей к местам ссылок,
из которых многим вернуться было уже не суждено.

"Это не должно повториться"

Волга по-прежнему живописна

Первый музей на нашем маршруте называется "Город на реке" и посвящён периоду
пребывания Болгара в составе Российской империи (т.е., по сути, вся дореволюционная
история города Спасска, как он тогда назывался). Не скажу, что мы нашли в том музее
что-то сверхинтересное, но ради расширения кругозора в нём побывать стоит.
Например, вот такую лодку-однодеревку (долблёнку) сейчас уже мало где можно увидеть

А вот в музее "Болгарское чаепитие" оказалось не только интересно, но и вкусно.
Здесь – всё, так или иначе связанное с приготовлением и употреблением чая
в Татарстане вообще и в Болгаре в частности.

Какой же чай без самовара?… Хотя, впрочем,
после Музея самовара в Касимове узнать о самоваре что-то новое уже довольно трудно.

Кому-то, возможно, даже доводилось пить чай из таких упаковок

Дореволюционная упаковка от халвы, сделанной в Казани
(обратите внимание на трёхзначный номер телефона –
телефонная связь в Казани действует с 1881 года)

А в этом помещении, увешанном свежесобранными травами,
нас напоили вкуснейшим травяным чаем с мёдом и яблоками.
Вообще, приезжая в Татарстан, обратите особое внимание на травяные чаи:
это – нереально вкусно.

Помните руины Соборной мечети XIII века, которые мы видели в прошлый раз в центре городища?
Вот примерно так выглядела эта мечеть, когда ещё только была построена –
в лучших традициях средневековой фортификации.

Внутри

Такими резными орнаментами была украшена не только мечеть,
но и многие каменные строения Болгара XIII-XIV веков

А примерно так выглядела застройка городских кварталов –
тех, где жила не знать, а простые горожане.

Вчера, гуляя по городищу, мы постоянно натыкались на остатки общественных бань XIII-XIV веков.
А теперь представьте себя в XIII веке. Сколько нужно времени и людей, чтобы натаскать воды
в достаточном для всех этих бань количестве? Вот-вот, и ордынцы тоже над этим задумались,
и построили водопровод. В XIII веке. А где они взяли трубы? А заказали у местных гончаров.
Вот они, керамические водопроводные трубы конца XIII века. И похоже, что это было лучшее время
для системы водоснабжения Болгара, тем более, что и поныне многие дома в городе не подключены
ни к какому водопроводу, и снабжаются водой по системе "колодец+насос"
(а, кстати, интересно: каким образом ордынцы поднимали воду из Волги для подачи в водопровод?).

Это – всевозможные каменные водоёмы, первоначально установленные в одной из тех бань
и наполнявшиеся водой по тем самым трубам.

Надгробный камень с городища (1317 год). Написано здесь примерно следующее:
"Он живой, который не умирает. Красы молодцов, сердца сердец, уважавшего учёных, одиноких,
вдовых сирот кормившего Мусы сына золотых дел мастера Шахидуллы место погребения".

Сюрприз! Оказывается, в древнем Болгаре жило довольно много армян. Точнее, здесь существовал
аж целый армянский квартал, находившийся на нынешней территории Хлебоприёмного предприятия.
От того квартала осталось несколько вот таких надгробий с надписями на армянском
и остатки так называемой "Греческой палаты" (находятся на территории этого самого предприятия
и недоступны для посещения). Как выглядело это строение? Представьте себе любой из
армянских храмов XIV века – и не ошибётесь.
Ах да, чуть не забыл. Надпись на этом камне означает:
"Здесь захоронено тело уважаемой княгини Сары, которая перешла к Христу.
Те, которые прочтут это, пусть просят прошения у бога за воскрешение её души. 1321 год."

Ну, это – вы помните – фишки для средневековой игры "мельница", слева внизу – зары для нард,
а над ними – фигуры для шахмат (таким незамысловатым путём ордынцы обошли исламский запрет
на изображение живых существ, сведя шахматные фигуры к простым геометрическим формам).

Монеты, отчеканенные из серебра в Болгаре в 1270-е годы и найденные на территории городища

…и прочие археологические находки

Самое загадочное из всего, что найдено на городище – вот эти предметы.
Так и не найдя им подходящего названия, археологи назвали их сфероконусами.
Точное их назначение неизвестно (инопланетяне хорошо платили татарам за сфероконусы,
потому те предпочитали не задавать лишних вопросов). Хотя, впрочем, есть предположение,
что они использовались как ёмкости для перевозки химикатов или благовоний.
Такие же предметы в больших количествах встречаются на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Все они толстостенные и гораздо прочнее, чем обычные глиняные горшки,
так что, пролежав в земле многие века, дошли до нас практически без повреждений.

Примерно так выглядел булгарский конный латник во времена завоевания Батыем Волжской Булгарии

На самом нижнем этаже туристов, вошедших сюда с причала, приветствует Кул Гали –
булгарский поэт начала XIII века.

Та самая дровяная печь, в которой здесь готовят блины и ещё много всякого вкусного

Итак, мы отправляемся через всё городище к Белой мечети.
Только пройдя всё это расстояние пешком, вы сможете ощутить масштабы древнего города Болгара.
На самом деле, это – взлётно-посадочная полоса, которая давно уже никем не используется
по назначению (находится как раз посреди городища).

А идти-то ещё очень неблизко

Недалеко от южных ворот городища обнаружились остатки ещё одного мавзолея.
На самом деле, таких фундаментов здесь ещё много – они раскиданы по территории,
а некоторые – даже до сих пор не откопаны.

Дошли

Примерно так выглядел въезд в город (ну, кроме асфальта и шлагбаума)

Одно из нескольких условно сохранившихся строений "Малого городка" являлось частью конструкции
его северных ворот, находящихся как раз напротив южных ворот Болгара.

А это – строение с остатками южных ворот.

Территория городка была окружена рвом, остатки которого и сейчас угадываются по рельефу.
Крепостного вала не было (по-видимому, его не успели соорудить).

А вот и та самая Белая мечеть. Построена она сравнительно недавно (в 2012 году),
и её архитектура не может не впечатлять.

Молодожёны

По-соседству с мечетью за деревянными воротами находится
довольно странная экспозиция Музея хлеба.

Центральное место в музейном комплексе занимает, как ни странно, ресторан,
над входом которого написано "Не работает" (и – нет, это – не название ресторана).
Впрочем, помимо ресторана, здесь есть ещё пара кафешек, и вот они-то как раз работают.
Вот, кстати, если вы – вегетарианец, оказавшийся в татарском ресторане,
и у вас разбежались глаза от названий блюд – смело заказывайте кыстыбый: он есть везде,
и он на 100% вегетарианский (это – такая лепёшка с картофельной начинкой).
Ну а что такое чак-чак – думаю, все и так знают.

В одном из торцов этого же здания находится небольшая экспозиция,
так или иначе посвящённая выращиванию пшеницы

Здесь можно увидеть некоторое количество исторических орудий труда хлеборобов

Впрочем, думаю, эта экспозиция изначально рассчитана на присутствие экскурсовода

Вот только недавно встречал в интернете фотографию подобного предмета от человека,
который пытался понять, для чего это предназначено. На самом деле, это –
оснастка для сборки колёс для телеги (конец XIX века)

За главным зданием музейного комплекса находится воссозданная по фотографиям
усадьба татарского мельника, где экспозициями являются дом и несколько хозпостроек.

Заходим в дом

А вот и мельница. Это – не имитация, а вполне себе действующий экземпляр,
в чём можно убедиться, рассмотрев её внутреннее устройство.

Не знаю, как это называется у мельников, но на флоте подобный механизм называют шпилем.
Предназначено это для поворота верхней части мельницы в соответствии с направлением ветра.

Осколок мельничного жёрнова

Заходим внутрь

Вот эта штуковина в форме перевёрнутой пирамиды – это бункер для зерна.
Туда засыпают мешок зерна, которое под собственным весом попадает из бункера
во вращающиеся жернова (они – внизу, за деревянной обшивкой).

А из жерновов готовая мука высыпается в ящик, называющийся сусеком
(помните сказку про Колобка?)

А теперь давайте разберёмся, как это всё приводится в движение.
Ветер вращает ротор, закреплённый на горизонтальном валу (это всё – там, наверху,
в поворотной части мельницы). Дальше, через повышающую зубчатую передачу,
вращение передаётся на этот огромный деревянный вал, идущий вниз к жерновам.

На нижнем конце вертикального вала есть ещё одна зубчатая шестерня (вон она – видна в окошки).
Она – часть ещё одной повышающей передачи, от которой получает вращение верхний жёрнов
(он – с правой стороны)

Гуляя по музейному двору, мы неожиданно обнаружили, что у основной экспозиции
есть ещё продолжение – с противоположного торца того же здания.
Здесь уже главная тема – мука и приготовление из неё чего бы то ни было.
К примеру, историческим предком мельничных жерновов были вот такие два камня,
между которых растирали зерно.

Примерно так выглядела хлебная печь времён Волжской Булгарии (X-XIII века)

Традиционная татарская печь (помните ту печь, блинами из которой мы обедаем уже второй день?)

Ещё частью музея является вот эта кузница (как я понял, она тоже время от времени действует)

…и – выставка всякой сельскохозяйственной всячины вроде этой конной косилки начала XX века,

…этих конных граблей (примерно тех же лет),

…и, конечно же, трактора (это – ДТ-20, выпускавшийся в Харькове с 1958 по 1969 годы)

Ну и наконец – обещанные верблюды. Ферма по разведению верблюдов находится как раз
позади Белой мечети, за воротами с надписью "Мы не продаём верблюдов в зоопарки и пр.",
и попасть туда можно за символическую (и не обязательную) плату.

Верблюды здесь выглядят довольными и даже радостными

А охраняют их несколько вот таких собаченций

Тем временем дело шло к закату, пора выдвигаться в сторону гостиницы.

Фонтан возле мечети

По пути обращаем внимание на Свято-Авраамиевскую церковь (год постройки не знаю)

Если вчера мы видели над Волгой полноценный солнечный столб,
то сегодня закат сопровождался чем-то таким (на самом деле, солнце уже за горизонтом)

Немного болгарского животного мира, встреченного нами по пути в гостиницу

Но это ещё – не конец поста! Утром, перед тем, как идти к причалу,
чтобы попытаться-таки вернуться в Казань на "Метеоре", мы решили сходить к
ещё одной достопримечательности Болгара – Колодцу Святого Авраамия
(тем более, что находится он в той же стороне от города, что и причал "Метеоров")

Пока мы шли по городским улицам, в небе возникло живописное ядерное облачко.

Дорога к причалу и колодцу проходит через довольно живописный лес.
Где-то здесь на одном из деревьев нами замечен дятел (но заснять его я не успел)

Небо проясняется

Дошли

Когда-то на этом самом месте находился Ага-Базар – главная торговая площадка Волжской Булгарии,
и источник являлся частью того торгового комплекса. Позднее источник стал священным
благодаря булгарскому купцу, принявшему христианство под именем Авраамия,
и казненному за это прямо здесь, на этом самом месте.

Пользуясь случаем, мы набрали воды из колодца. Вода оказалась холодной и вкусной
(кстати, колодец пользуется большой популярностью среди местных жителей).

Где-то возле колодца. Кстати, здесь водятся не только бабочки, но и слепни –
они неотступно следовали за нами неприятно жужжащей тучкой до самого причала.

Небольшое болотце (залив Волги?) возле колодца

Вот мы и у причала

Так выглядит здание речного вокзала, и оно уже много лет заброшено
(здесь, по-крайней мере, всё по-честному – без декораций типа "стекло и бетон" как в Казани)

Живописно облупившаяся краска с одной из дверей речного вокзала

У причала покачиваются два казанских "Метеора".
А билеты на них продаются вон в том зелёном строении на дебаркадере.

Эти теплоходы проектировались в конце 50-х годов, так что в их дизайне присутствует
одновременно и что-то космическое (в те годы человечество начало осваивать космос),
и явная тенденция к автомобильной моде конца 50-х ("плавники", панорамные стёкла и т.д.)
Кстати, имена собственные эти суда заполучили сравнительно недавно –
в советские годы они все были номерными (например, "Метеор-249" или "Метеор-240")

За бывшим речным вокзалом растёт несколько яблонь. Плоды одной из них оказались очень вкусными,
а на другой (той, что у забора) – сплошь кислятина.

Чуть поодаль нашлись и груши

Взгляд на мир "рыбьим глазом"

Тем временем вернулся наш "Метеор"

Живописные берега Волги сквозь мутные панорамные стёкла переднего салона "Метеора"

Подходим к казанскому порту

Ну и в заключение поста – вот вам вид из окна номера нашей казанской гостиницы

Вокзал в Казани в пять с чем-то утра

Пока я перенастраивал камеру, наш поезд уже поехал дальше

По длиииииинному пешеходному мосту переходим через все станционные пути…

…и скоро оказываемся на берегу Волги

Вдали у причала дожидаются своего времени два "Метеора",
на одном из которых мы предполагаем попасть в Болгар

Так выглядит здание речного вокзала, именуемое в народе не иначе как "потёмкинской деревней".
А дело здесь в том, что это оно снаружи такое всё из себя современное, стекло и бетон,
а внутри оно – как после бомбёжки, уже много лет стоит заброшенное.
Потому и билеты продаются не здесь, а в маленьком строении справа от него.

Итак, полдесятого утра – и мы уже в Болгаре: на час раньше прибытия первого "Метеора"
и за три часа до прихода автобуса. В гостиницу идти – ещё слишком рано,
так что – идём гулять.

Территория нынешнего Болгара делится на городище (место, где стоял тот, исторический город)
и советскую часть (преимущественно – одно-двухэтажные дома, построенные после 1957 года).
Сейчас мы находимся в северной части городища, возле туристического причала.
Это необычное строение справа совмещает в себе функции речного вокзала и
Музея болгарской цивилизации.

Ещё здесь есть одиночные остатки застройки XIX века (основная часть той застройки
перестала существовать со строительством Куйбышевского водохранилища).
В некоторых из этих домов сегодня размещены музеи. А в одном из них мы нашли кафе-блинную,
где татарская семья (семейный бизнес) накормила нас вкуснейшими блинами из дровяной печи.
Музеи же мы отложим на следующий день/пост, сегодня мы просто гуляем.

Возле Музея болгарской цивилизации находится так называемый археопарк,
где можно увидеть имитацию остатков городской застройки времён Золотой Орды.
Это, к примеру, остаток гончарного горна (или его имитация?)

Самое заметное строение здесь – этот огромный памятный знак в честь принятия ислама
волжскими булгарами в 922 г (кстати, произошло это здесь же, в Болгаре). Внутри находится Коран,
изготовленный из драгоценных металлов и камней, и занесённый в Книгу рекордов Гиннесса
как самое большое в мире издание этой священной книги, и несколько экспозиционных залов.

Но самое интересное находится чуть дальше – остатки исторической застройки XIII-XIV веков,
среди которых как-то очень странно смотрится православная церковь XVIII века.

Но туда мы ещё доберёмся, а пока – сидим на высоком берегу Волги
и наслаждаемся живописными её видами

На городище растёт довольно много полыни.
Ловлю себя на мысли, что с тех пор, как мы переселились в Московский регион,
я отвык от её пряного запаха.

Мимо проплывает эта ржавая посудина. Чуть дальше от этого места,
как раз напротив центра городища, ведутся работы по углублению фарватера,
так что три таких судна (ШС-33, ШС-40 и ШС-42, все три – одинаково ржавые)
постоянно курсируют туда-сюда, увозя извлечённый со дна грунт.

К туристическому причалу подходит большой (по речным меркам) круизный теплоход "Россия"

Я тут уже навёл справки и выяснил, что его максимальная пассажировместимость – 224 человека.
Добавим сюда два "Метеора" по 124 человек и автобус (примерно 48 мест), и получим, что,
помимо нас двоих, приехавших на такси, сегодня на Болгар совершат набег около пятисот туристов,
надеющихся успеть обежать за один день всё городище и все музеи (а это –
довольно большая территория). Мы такой забег галопом устраивать не планируем,
поскольку остаёмся здесь ещё на два дня, чтобы не торопясь всё осмотреть и заснять.

Причалил

А мы идём к центральной части городища.
Давайте попробуем разобраться в этих строениях. Самое левое (с куполом) – Северный мавзолей
(XIV в.), рядом с ним – Успенская церковь (1734 г.), вплотную к которой стоит Большой минарет
(воссоздан – оригинальный минарет построен в XIII веке, ещё при Батые, и рухнул в 1841 году).
Справа от минарета видны руины Соборной мечети (тоже XIII век), за которыми торчит
коническая крыша Восточного мавзолея (XIV в., усыпальница болгарской знати)

Подходим ближе

На руинах Соборной мечети. Изначально этих колонн было 36 штук,
а по углам к зданию примыкали четыре башни.

Эта мечеть считается первым культовым сооружением, построенным в Золотой Орде,
и единственным, сохранившимся от раннезолотоордынского периода.

Самые верхние ряды каменной кладки не оригинальные (они появились при консервации этих руин),
всё что ниже – создано ещё при жизни Батыя

Несмотря на то, что минарет – постройка сравнительно недавняя, это не бросается в глаза,
как, например, в Дербентской крепости, где невооружённым глазом видно отличие
исторической кладки от реставрационной

Восточный мавзолей

Северный мавзолей. В те времена, когда на руинах города стоял монастырь,
это строение использовалось как монастырский погреб

Идём к ещё одним примечательным руинам по дороге из жёлтого кирпича^камня

И привела нас эта дорога к заботливо накрытым крышей остаткам ханского дворца
(XIII – начало XIV века). В интернете это строение часто называют дворцом Батыя,
хотя скорей всего оно было возведено уже после его смерти.

Большинство строений, оставшихся от древнего Болгара,
сохранились примерно в таком виде – до уровня фундамента

К дворцу, как и к мечети, по углам были пристроены башни. Это – фундамент одной из них

Примерно также выглядят и остатки Восточной палаты (конец XIII века),
только здесь нет крыши и больше следов консервационных работ.

Все эти названия придуманы уже в наше время. Как это строение называли ордынцы – неизвестно,
но использовалось оно в качестве общественной бани

Из кирпича сложена печь, которая топилась, по-видимому, с наружной стороны здания.

От печи идут несколько каналов-воздуховодов, по которым
нагретый воздух проходил под каменным полом и таким образом обогревал всё помещение
(а вы думали, что "тёплый пол" – это современное ноу-хау? Ну-ну…)

В странах мусульманского Востока бани всегда были неотделимой частью культуры
(тем более, что ещё пророк Мухаммед призывал всех регулярно посещать бани).
Эта традиция вместе с исламом дошла и сюда – на берега Волги

Отдаляемся от бывшей бани. И тут я снова ловлю себя на том, что соскучился по
открытым пространствам, и Болгар в этом смысле для меня – подарок судьбы,
поскольку большая часть городища представляет собой почти голую степь.

Ещё одна дорога из жёлтого кирпича ведёт к одному из
наиболее сохранившихся строений Древнего Болгара

Это – Ханская усыпальница и Малый минарет (оба – XIV века).
Руины между минаретом и усыпальницей, по-видимому, остатки мечети.

Чуть дальше – памятник сахабам пророка Мухаммеда,
пришедшим сюда из Медины и впервые на этой земле произнёсшим проповедь.

Идём дальше.
Для того, чтобы построить эти дороги, археологам пришлось перекопать здесь каждый
сантиметр земли – иначе артефакты, лежащие в ней, оказались бы погребены под асфальтом.

Для понимания масштабов явления.
На самом деле, всё городище целиком занимает 550 гектаров (не считая так называемого
Малого городка), а суммарная протяжённость его укреплений превышала пять километров.
То есть, по меркам XIV века это был огромный город (для сравнения, Москва
вместе со всеми посадами в те времена умещалась в черте нынешнего Бульварного кольца).

Чёрная палата тоже неплохо сохранилась с XIV века. А о том, почему её называют чёрной,
есть легенда: во время разгрома Булгара Аксак-Тимуром хан Абдуллах со своей семьей
и приближенными укрылся в этом здании. Завоеватели по приказу эмира обложили здание деревом
и подожгли. Все должны были погибнуть в огне. Но когда дым рассеялся, враги увидели девушку
в белой одежде, стоявшую на крыше здания. Это была дочь хана. Аксак-Тимур,
удивленный ее смелостью и красотой, предложил ей стать его женой. Она ответила отказом.
Тогда разъяренный эмир приказал привести к нему двух ее братьев, приговоренных к смерти.
Увидев братьев с колодками на шее, она побледнела и дала согласие завоевателю при условии,
что тот на ее глазах отпустит братьев на свободу и даст им лучших коней.
Так она спасла братьям жизнь, а сама бросилась на догоравшие бревна и разбилась.
Здание же осталось почерневшим от пожара.

Внутри

Звёзды Давида?… А, хотя, всё правильно – эта фигура встречается и в мусульманских орнаментах,
но там её обычно называют печатью Сулеймана (то есть Соломона)

Рядом с Чёрной палатой тоже что-то активно раскапывают

Возвращаемся другой дорогой

на этих дорогах можно встретить самый разнообразный транспорт:
от электромобилей и арендных электросамокатов и до конного экипажа

Те самые остатки застройки XIX века

На выходе с городища – такая вот имитация древних городских ворот

Настало время идти в гостиницу, чтобы оставить там рюкзаки и продолжить прогулку.
Сейчас мы находимся в современной части города. Эта мечеть построена в 1992 году

Куры на улицах Болгара – обычное явление. За всё время прибывания в этом городке
мы встречали здесь кур, гусей, овец и даже одну корову.

Ну что же, рюкзаки в номере (самом большом в этом городе – а потому, что
все остальные номера были заняты), и мы снова возвращаемся на городище,
только теперь уже с другой стороны и другой дорогой, по обочинам которой
также полным-полно полыни.

Здесь археологам удалось откопать остатки гончарных горнов XIV века

А ещё здесь полным-полно яблонь. Правда яблоки в большинстве своём ещё неспелые, но – знайте,
что, приехав сюда в конце августа – вы без яблок не останетесь.

Вдалеке, почти на горизонте, виднеются два минарета Белой мечети.
Примерно там заканчивается территория городища (и мы сходим туда завтра)

Ещё одни руины, до сих пор ускользавшие от нашего внимания – остатки Белой палаты

Мимо Чёрной палаты проезжает тот самый конный экипаж

А теперь – спускаемся на набережную

Здесь находится композиция "Ступени тюркско-татарской письменности".
Собственно, письменность у татар прошла через пять этапов:
от рунического и до нынешнего кириллического.

Руины ещё одного банного комплекса ("Красная палата") оказались засыпаны землёй по крышу.
Произошло это при строительстве Куйбышевского водохранилища: вода в Волге поднялась и
подошла непосредственно к остаткам бани. Пришлось защитить их столь незамысловатым способом.

Сразу за руинами начинается небольшая игровая зона, посвящённая играм древних булгар.

Это каменное поле для игры в "мельницу" – конечно же, современная имитация.
А вот в окрестностях Изборска, если помните, мы встречали оригинальное средневековое
каменное игровое поле для этой давно забытой игры.

Тем временем солнце шло к закату

Чем ниже опускалось солнце – тем более ярко выраженным становился солнечный столб

Солнце зашло

Но мы продолжаем наш путь. Где-то дальше на берегу нашлись руины ещё одной средневековой бани.

Ну и наконец – заключительная на сегодня достопримечательность – Колодец Габдрахмана.
По легенде, источник возник от соприкосновения посоха сахаба Габдрахмана с землей,
и целебная вода помогла выздоровлению дочери хана. После этого события хан
и его приближенные приняли ислам.

Отправляемся в обратный путь по верху – через городище. Наверху уже всё опустело:
теплоход давно ушёл, оба "Метеора" с туристами стоят у причала в Казани,
так что после шести вечера все заведения на городище закрываются (это касается и ресторанов).
А поскольку других ресторанов в городе нет, рассчитывать можно только на ужин в
гостиничном номере (тем более, что в нём есть кухня, и это спасает положение).

Тем временем звуки с неба постоянно напоминали, что мы всё ещё в Лобне

Вот мы наконец и в лесу…

В финале прогулки гостье было предоставлено эксклюзивное право нажать на "спуск"
антикварного плёночного фотоаппарата, так что я снова попал в кадр собственной камеры

С моста через железную дорогу

Вон на то поле мы сейчас направляемся
(кстати, ещё совсем недавно мы оттуда же успешно снимали луну)

На поле

Маша

И – впервые "Любитель" оказался в руках у Маши. Я настроил экспозицию и показал,
как наводить на резкость и куда нажимать. И – вот результат.
На самом деле, цвет моей футболки – оранжевый. Белой её сделал светофильтр
(и заодно – затемнил голубое небо относительно облаков).

Первое, что мы увидели, едва только вошли в лес – эта бабочка.
А ещё мы нашли там орешник, весь усеянный неспелыми орехами
(и теперь мы знаем, куда идти за урожаем)

Судя по крыльям, этой бабочке довелось повидать жизнь не только с лучшей её стороны

Продолжаем путь по этой небольшой просеке

Одна из искомых тайн находится прямо за этими деревьями. Дело в том, что до нас дошли слухи,
что где-то в этой местности в стороне от всех тропинок есть лесное озеро. Тропинок здесь
действительно нет, а вот валежника довольно много – потому подобраться сюда не так уж и просто.
Кстати, в интернете встречал гипотезу о рукотворном происхождении этой возвышенности,
напоминающей дамбу (хотя – кому могло понадобиться строить дамбу в такой глуши?…)

Похоже, что озеро здесь действительно было – об этом можно судить как по характерной овальной
форме этой поляны, так и по озёрной растительности по её краям. Можно предположить, что озеро,
как и многие другие водоёмы, пересохло в этом году из-за длительной жары и отсутствия дождей

Хотя, впрочем, этому кустарнику уже как минимум несколько лет отроду
(но он, возможно, находился на берегу).

Где-то возле бывшего озера

Идём дальше за новыми тайнами

И тут мы заметили прямо на просеке вот эти следы. Лоси?

Похоже, они прошли недавно вдоль этой же просеки, но в противоположную от нашей цели сторону

Просека то проходит по зарастающим вырубкам, то ныряет под густые заросли

Один из нескольких чёрно-белых снимков этой прогулки. Дело в том, что, когда мы ещё только
выходили из дома – погода была ясная, солнечная, на небе – ни облачка, и это вполне согласовалось
с прогнозом погоды на весь день. Потому я зарядил в "Любитель" и соответствующую плёнку (ISO 100)
Но вскоре набежали плотные тучи и даже начался дождь (впервые за долгое время).
А снимать на такую плёнку под плотными тучами, да ещё и в лесу под деревьями,
без штатива невозможно. Словом, чёрно-белых снимков сегодня будет мало.

В одном из мест, где мы под ёлками пережидали дождь, обнаружились эти живописные мхи

И снова всё те же следы

Этот едва заметный под травой и почти пересохший ручеёк, на самом деле, и есть река Уча –
так она выглядит в верховьях. Ниже по течению она набирает силу настолько,
что её вод хватает для наполнения водохранилища.
А здесь мы без труда перешагиваем через её русло – и… И – упираемся в стену из крапивы.
Когда-то здесь действительно была тропинка, и по ней даже ходили люди – но теперь она потонула
в зарослях крапивы высотой в человеческий рост. А, поскольку одеты мы были никак не
в расчёте на подобные препятствия – пришлось повернуть назад. В итоге – ещё одна тайна
здешних лесов, находящаяся как раз по ту сторону, так и осталась не раскрыта.

Сворачиваем на эту тропинку, размеченную неизвестным Некто и ведущую в сторону Луговой

Корни упавшей ёлки

Ещё одна упавшая ёлка, корни которой уже успели обрасти этим мхом

И снова папоротник

Целый парад грибов на старом пне

Где-то на выходе из леса. Здесь мы продрались сквозь буйную растительность,
покрывающую просеку ЛЭП, и вышли к цивилизации.

Ну а дальше – на электричку и домой…
И – традиционная карта наших пеших перемещений

Но это – ещё не всё! Не забываем, что в "Любителе" всё ещё находится
почти не израсходованная фотоплёнка, и с этим надо что-то делать.
И потому – вот вам обещанная в заголовке этого поста лампочка.

И – ещё один источник света

Кто это сделал? Секта свидетелей братьев Райт? Адепты карго-культа?

Рядом с деревянным самолётом стоит это полуразбитое зеркало с остатками какой-то надписи.
И нам всё-ж-таки удалось её прочитать: "#турслётмаи". Значит,
когда-то на этой поляне отжигали по полной студенты Московского авиационного института.

Чуть дальше на той же поляне стоит (только не смейтесь) диван. Посреди леса.
А перед ним, на пнях – бокал с каким-то жёлтым содержимым.
И – нет, это – не постановочный кадр (вот прям делать мне больше нечего, как только
переть на себе диван через весь лес, и всё это – ради нескольких эффектных кадров)

Ну что ж, раз такое дело – пора устроить привал с комфортом

А вот содержимое бокала мы пробовать не стали

Эх, давно я не делал ничего такого с чёрно-белой плёнкой (у меня даже за это время
успел испортиться разведённый в прошлый раз проявитель – пришлось разводить новый).
Помимо бокала, в кадр случайно попал и мой "Олимпус"

Фирменное закрученное боке объектива "Любителя" в сочетании с квадратным кадром –
эта камера просто создана для подобных композиций.

Это, по-видимому, – барная стойка

Чуть поодаль мы нашли остатки развалившейся импровизированной беседки из веток и полиэтилена
и какой-то очень хлипкий шалаш. А вокруг – несколько вот таких столов с посадочными местами.
И, судя по количеству забытых рюмок, водка здесь текла рекой.

Оказывается, они принесли сюда не только диван, но и стол

Ромашки

Разлив реки Учи недалеко от просеки. Как я уже говорил, течение здесь полностью отсутствует,
а сама река сильно напоминает болото

Хотел снять гриб, а вместо этого получился папоротник

Шалаш всё ещё стоит, хоть уже и начал разваливаться.
А вот скамейку пришлось собирать по частям

Сама поляна за этот год успела зарасти настолько, что мы с трудом на неё вышли.
Свежая зелень поглотила большую часть тех артефактов, что мы видели здесь в прошлый раз.
На противоположный берег мы не ходили, так что из всех остатков праздника 2013 года
мы нашли только эту горку.

Для сравнения: вот таким мы видели это место в начале мая прошлого года

Идти дальше вдоль реки сквозь плотную растительность – идея априори сомнительная,
так что после недолгих раздумий мы решили выходить обратно на просеку

Небольшой фотостоп возле шалаша

Где-то возле просеки – целое море цветов с красивым названием Иван-да-марья

Где-то на просеке. Чертополох

И ещё одна ромашка

"Ты кто?" – хочется спросить каждый раз, когда находишь в лесу что-то подобное

А сама просека выглядит так

Молодой чертополох

Помня по прошлому разу, что просека нефтепродуктопровода в конце концов выводит к
довольно малопривлекательной местности, сворачиваем на эту маленькую боковую просеку,
полностью накрытую сверху кронами орешника.

Всего лишь лужа посреди просеки

Ещё одна просека накормила нас вкуснейшей лесной малиной (а нами – комаров)
и подарила нам эти заросли ромашек

Ещё минут пятнадцать хождения по просеке – и вот мы уже на Рогачёвском шоссе

Где-то на обочине

И ещё одна загадка лобненских лесов. Кто-то решил провести время на природе,
соорудив для этого беседку из подручных материалов? Тогда зачем они не углубились в лес,
а сделали это прямо у дороги? Чтобы слушать по ночам звуки проезжающих грузовиков?
Странно и загадочно… А ещё загадочнее эти скамейкоподобные конструкции перед беседкой.
Скамейки для карликов? Инопланетяне опять хотят нас завоевать?…

А этого красавца мы встретили уже в городе – в районе депо

Странно видеть огаря с его перепончатыми лапами сидящим на заборе

А это уже снято возле дома

Ну и наконец – весь наш пеший маршрут с расстоянием по версии Яндекса

Пироговское водохранилище с восточного его берега

Пока концерт не начался, решил немного поупражняться со своим телеобъективом
(птичек крупным планом не будет – от фестивального шума они почти все разлетелись)

Зрителей было немного – предполагалось, что остальные смогут посмотреть концерт онлайн

Город встретил нас жаркой погодой и живописнейшими облаками.
Вообще-то, во всех прогнозах на этот день значился страшный ливень с грозой,
но кто-то там наверху перепутал выключатели и вместо дождя включил жару.

Одно из заметных строений в центре – городская усадьба купцов Салазкиных начала XIX века.
Известно, что в 1837 году в этом доме останавливался будущий император Александр II.

Одна из пристроек к дому Салазкиных имеет довольно неожиданную архитектуру
(и – интересно было бы узнать, откуда у неё этот орнамент в форме крестов).

Город логически разделён оврагом на две половины – русскую и татарскую,
и сейчас мы как раз приближаемся к самому центру русской половины – Соборной площади.

Ну а мы тем временем уже совсем приблизились к Соборной площади, местонахождение которой
нетрудно определить по заметному издали силуэту Вознесенского кафедрального собора

Построен он в 1867 году на месте одноимённой деревянной церкви и представляет собой довольно
необычное сочетание псевдорусского стиля с псевдоготикой (да-да, много всяких псевдо…)

А так он выглядит со стороны площади. Про дом справа – не спрашивайте.
Знаю только, что сейчас это – дом детского творчества

Вся площадь целиком (и ещё одно живописное облако)

Справа виден один из трёх корпусов торговых рядов (самый НЕотреставрированный из них),
слева выглядывают колокольня и трапезная Успенского собора, а в центре –
огромный (по касимовсим меркам) особняк купца Алянчикова

Собственно Успенский собор (1775 г.), хотя и не в самом лучшем ракурсе

А теперь перемещаемся к торговым рядам. Все три корпуса построены в период 1818-1824 гг.
по проекту касимовского архитектора И.С. Гагина (говорят, по его проектам построена чуть ли не
половина исторической застройки города). Кстати, первоначально предполагалось,
что будет ещё и четвёртый корпус, но его в итоге решили не строить.
Реставрация первого корпуса (того, что вдали) уже подходит к завершающему этапу,
так что скоро можно будет его увидеть таким, каким он был в момент открытия. Корпус слева
ободран от старой штукатурки, а кое-де видны следы ремонта кирпичной кладки.
Ну а к тому, что справа, по-видимому, руки реставраторов ещё не притрагивались.

Подойдём поближе к правому (третьему?) корпусу

Второй корпус, уже давно дожидающийся прихода штукатуров

Отсюда открывается превосходный вид на Оку

А вот и дом купца Алянчикова, построенный в начале XIX века и ставший, по сути,
родовым гнездом Алянчиковых. Помимо жилого пространства и бального зала,
дом содержал в себе также и торговые, и складские помещения.

Ну а сейчас в нём располагается историко-культурный музей

Ещё пара бывших купеческих домов за площадью

А мы тем временем спускаемся к реке.
Один из домов у берега в живописных зарослях полевых цветов

А вот и ещё одно из колоритнейших строений города – Усадьба Кастрова (1844 г).
Согласно непроверенной информации, сейчас она целиком находится в частной собственности и
активно реставрируется (по крайней мере, нами были замечены признаки активных ремонтных работ)

Облака над Окой нереально живописны. По воспоминаниям моей жены,
бывавшей в детстве в этих краях, именно так и должны выглядеть облака над Окой.

Пока мы занимались созерцанием окских видов, нами заинтересовалась местная мошкара,
которая постоянно норовила залететь в ухо и там пожужжать.

Мне решила попозировать эта бабочка, которая, судя по её виду, за свою недолгую жизнь
успела многое повидать и побывать в разных передрягах

А мы тем временем возвращаемся на площадь и попадаем в музей.
Это, кстати говоря, стул последней касимовской правительницы Фатимы-Султан.
Вас что-то удивляет? Ну да, правильно: все эти золотые унитазы – недавнее явление,
а тогдашние ханы и цари жили по нынешним меркам довольно скромно.

Снаряжение татарского воина XVI века, причём – довольно неплохо сохранившееся

А так примерно здесь одевались татарские женщины

Эммм… Нет, татарские женщины тут не причём. Это – гидрокостюм и спасательный
пояс космонавта Аксёнова, родившегося недалеко от Касимова

А вот и один из пультов, какие использовались в 80-е годы в Центре управления полётами

И в тот самый миг, когда мы уже собирались выходить из музея,
природа решила-таки исполнить обещанное прогнозами погоды, и с неба начался водопад

Случайные прохожие пытаются укрыться от непогоды под крышей торговых рядов

Дождь уже закончился, но по круто уходящей вниз дороге ещё долго тёк бурлящий горный поток.

Вот так в Касимове решается проблема уборки улиц (шутка)

При попытке через это перейти я, конечно же, принял бесплатную ванну

Скоро горный поток иссяк, и мы отправились гулять дальше.
Справа – это, кстати, строение 2018 года, очень неплохо стилизованное под начало XX века.

За торговыми рядами притаилась Благовещенская церковь середины XVIII века

Спускаемся на набережную по Рязанскому спуску

Честно говоря, от набережной я ожидал чего-то более живописного

В одном из закоулков Касимова есть очень колоритный музейчик, внутрь которого мы
так и не попали (он был закрыт, а режим работы – неизвестен), хотя уже одно только
пребывание возле него даст вам изрядную порцию позитива. Речь о Музее переводчицы Анны Ганзен,
жившей в Касимове и подарившей нам замечательные переводы сказок Ханса Кристиана Андерсена.

Никольский овраг, как он выгляди со стороны музея

Гуляем дальше.
Мальтийские кресты?… Или нет?…
На Викимапии это строение обозначено как бывшая "татарская лавка" конца XIX века.
В общем, я тут не поленился и полез искать среди татарских национальных орнаментов.
И ничего похожего не нашёл. Загадка, однако…

Очередное термоядерное облако вырастает из-за городской застройки

Просто арка

А вот мы и снова в центре.
Кстати, здание справа построено в 1910 году для первого в городе кинотеатра.
Сейчас в нём – торговый дом.

Напротив него – здание нефтегазового колледжа,
которое изначально было городской усадьбой М. А. Якунчикова (самой роскошной в городе),
построенной в 1840 году по проекту всё того же Гагина

Ну а теперь, пообедав, перемещаемся из русской половины города в татарскую.

И здесь самым примечательным объектом можно без сомнения назвать Ханскую мечеть (XVIII в).

Конечно, сама мечеть построена веком позже, чем закончился ханский период истории Касимова,
а вот минарет стоит здесь ещё со времён хана Касима –
основателя и первого правителя Касимовского ханства.

Минарет остался от самой первой мечети (которая действительно была ханской), и ей не повезло
попасться на глаза всё тому же Петру I, у которого вообще дела с храмами обстояли довольно сложно
(вспомним, например, взорванный Софийский собор в Полоцке, Белоруссия). В данном конкретном
случае Петру I не повезло принять мечеть за церковь и перекреститься на неё. Поняв свою ошибку,
царь решил вопрос радикально, приказав немедленно снести мечеть.
Хотя, впрочем, это – только легенда.

Где-то возле мечети (предположительно – хан Касим)

Ещё одно строение, сохранившееся здесь с ханских времён –
текие (мавзолей) Шах-Али хана (1556 г.)

Вот, кстати, в связи с этим мавзолеем выявилось очередное противоречие на Википедии:
в статье про текие сказано, что вместе с ханом здесь захоронены его супруга и родственники.
В статье про Шаха-Али читаем, что последней его женой стала высланная из Казани Сююмбике,
а уже в статье про Сююмбике находим, что место её захоронения неизвестно.
Словом, Википедия рулит…

Сквер царицы Сююмбике. По-видимому, на месте этих поддонов когда-нибудь
появится её скульптура. Хотя, это – просто моё предположение.

А это уже – Новая мечеть (1906 г.), построенная на средства одного из касимовских купцов.

А вот и наша гостиница выглядывает из-за пруда. В ней мы за какие-то совсем смешные деньги
сняли очень неплохой номер и примерно такие же деньги поужинали, чтобы на следующий день
продолжить свою прогулку по городу.

Один из музеев, в который нам всё-ж-таки удалось попасть,
содержит в себе самую обширную в мире коллекцию брошей в форме бабочек и стрекоз

Автор экспозиции, Игорь Скрипай, подошёл к делу со всей серьёзностью, собрав коллекцию из
3139 предметов. Самым сложным, по словам сотрудницы музея, было выявить дубликаты

Коллекция включает не только броши, но и множество других предметов,
так или иначе содержащих в себе изображение бабочки или стрекозы. Например, вино

Также здесь есть купюры с изображением стрекоз…

…,инвестиционные монеты…

…и, конечно же, почтовые марки.

Есть даже древние окаменелости

А вот и сертификат, подтверждающий, что это – действительно самая большая в мире коллекция

А теперь перемещаемся в следующий музей, коллекция которого почти столь же обширна –
музей русских самоваров

Здесь представлены как самые маленькие самовары (на одну чашку – так называемые "эгоисты"),
так и гиганты вроде этого тульского самовара на 48 литров.

Внутри у традиционного дровяного самовара находится топка, окружённая со всех сторон водой.
Воздух в топку попадает снизу через колосниковую решётку, через неё же зола высыпается в поддон.
Сверху всей этой конструкции устанавливается либо труба, усиливающая тягу при
кипячении самовара на дровах, либо конфорка для подогрева заварочного чайника
(при этом дрова внутри самовара заменяют на древесный уголь, не дающий копоти).
Ну а если самовар нужно погасить – дымоход закрывается заглушкой (тушилкой).

Самоварная труба традиционно имела изгиб, что позволяло состыковать её со специальным
отверстием печного дымохода. Если дрова слишком сырые – для того, чтобы раздуть огонь в самоваре,
первоначально использовали вот таким образом солдатский сапог, хотя позже для этой цели
стали выпускать специальные гофрированные сапоги.

Позже стали появляться самовары на жидком топливе
(ставшие популярны в тех местах, где был доступен дешёвый керосин),
а также электрические самовары (и один такой даже хранится у нас в подвале)

Прообразом самовара можно считать вот такой девайс, изначально предназначенный для
приготовления пищи. Впервые самовары, как и многое другое, появились в Китае, хотя, впрочем,
сходные устройства использовались в древности в Иране и Азербайджане. В России самовары
появились с распространением чая, и довольно скоро их производство приобрело огромные масштабы
(главным образом – в Туле и Суксуне). Ещё одной страной, где самовары имели такую же
популярность (и даже используются до сих пор), является Иран.

В XVIII веке самовар выглядел сравнительно просто – без всяческих завитушек и прочих узоров.

Потом стали появляться самовары самых неожиданных форм

Самые дорогие экземпляры делались из драгоценных металлов

"Знакомые узоры" – подумал я при виде этого самовара.
И действительно – оказалось, что чеканку делали в Дагестане (Гоцатль?)

А вот такие огромные самовары раньше находились на вокзалах в отдельно стоящих строениях
(из соображения пожарной безопасности) – такое строение сохранилось до наших дней, например,
в Великом Новгороде. Соответственно, чтобы попить чаю в поезде, пассажирам нужно было
выйти на станции и заранее набрать кипятка.

Надпись уже почти стёрлась, но, тем не менее, ещё читается:
"Сибирская ж.д., ст. Замзор. Кипяток бесплатно"

Дальше идут всевозможные сувенирные самовары (некоторые из них даже не имеют топки)

Этот мельхиоровый самовар должен был, если не путаю,
стать подарком какому-то из наших императоров.

Если посмотреть на отражение со стороны крана – можно увидеть силуэт распятия

К вопросу о масштабах коллекции

Китайский самовар

Самый, пожалуй, необычный экспонат музея – самовар-паровоз. Работает на жидком топливе.
При закипании спиртовка автоматически гаснет, а сам самовар под действием
образовавшегося давления пара начинает ездить туда-сюда.

Даже в наше время, если очень захотеть, можно заполучить сделанный на заказ новый самовар –
например, такой. Конкретно этот самовар растапливают, когда приезжает экскурсионная группа
(ну и, соответственно, это помещение превращается в чайную).

А у нас остаётся ещё целое море времени до автобуса,
так что мы снова направляемся к Ханской мечети…

…Чтобы попытаться попасть вон туда наверх – на минарет XV века

Из-за деревьев показалось ещё одно ядерное облако…

…А мы, преодолев узкую винтовую лестницу, оказались на самом верху

Как потом оказалось, они не единственные в городе. А о том, откуда они взялись,
и почему именно грибы, мы поговорим чуть позже, в одном из рязанских музеев.

Этот дом (судя по всему – заброшенный) обозначен на Викимапии как строение 1816 года.
Но что-то мне подсказывает, что это, всё-же, не совсем так – деревянные дома так долго не живут.

Полуподвальное окно этого же дома, заросшее изнутри, между рамами

Вот мы и на месте. Согласно распространённой версии, именно здесь располагался небольшой
укреплённый город, который позже стал называться по главному храму – Борисов-Глебов.

После уничтожения Старой Рязани в 1237 году сюда переместилась кафедра рязанского епископа,
после чего самый первый Борисоглебский храм, построенный ещё в 1152 году, стал соборным.
Кстати, с прибытием епископа связана красивая легенда о том, что он приплыл по реке
на собственной мантии, привезя с собой икону и два колокола. Один из колоколов потом
скатился в реку, и теперь каждый раз, когда здесь звонят в колокола, река отвечает звоном
того утонувшего колокола. С тех пор храм несколько раз сносился и перестраивался
(нынешний – постройка 1687 года), а епископ вместе со своим двором переместился в 1522 году
в Переясласль-Рязанский.

Тоннель-арка под колокольней – довольно необычное явление.
Считается, что на этом месте раньше располагались городские ворота.

С противоположной стороны

Ну а теперь мы стремимся не опоздать к началу экскурсии в самом вкусном музее Рязани –
Музее леденца. При этом, несмотря на общую спешку, я успел заснять несколько попавшихся
по пути примечательных строений. Это, к примеру, бывшее здание школы 1913 года постройки.

В центре Рязани время от времени попадаются вот такие остатки
деревянной застройки конца XIX – начала XX веков

Уже почти дошли…

И вот мы на месте. Вот примерно так могут выглядеть рязанские леденцы,
хотя традиционно они были в форме петушка.

Это – то самое место, где можно узнать о сахаре всё (ну или почти всё), а кое-что –
так даже и попробовать. К примеру, сахар может быть не только тростниковым или свекловичным,
но ещё и пальмовым, кленовым и сорговым.

Исторически первым был, конечно же, тростниковый сахар – он был известен ещё в Древнем Риме,
куда привозили сырьё из Индии. Уже во времена Колумба началось культивирование
сахарного тростника в Центральной Америке

Однако, несмотря на возросшие объёмы производства сахара из сока тростника, сложная
транспортировка делала его в Европе не намного дешевле золота – такой сахар выносили к столу
не столько как лакомство, сколько в качестве предмета роскоши. И уже только к XIX веку
европейцы задались целью найти какое-нибудь местное сырьё для производства сахара. Идея
производства сахара из сахарной свеклы была предложена немецким химиком Андреасом Марграфом.
Первый в мире завод по переработке сахарной свеклы открылся, конечно же, в Германии, а второй –
в России, причём в распространении свекловичного сахара немалую роль сыграл Наполеон.
С этого момента сахар уже перестал быть роскошью.

Чаще всего сахар продавался в виде вот таких сахарных голов, отлитых в специальной форме,
причём сахарные головы имели стандартный размер и вес

Тот сахар был не похож на нынешний кусковой рафинад, который можно легко разломить
или раскусить – об тот можно было без проблем сломать зубы, потому в каждом доме были
специальные щипцы для колки сахара (и я даже помню, как в моём далёком детстве
родители применяли такие щипцы по назначению)

Ну а теперь – переходим собственно к рязанским леденцам. Появились они благодаря Н.П. Шишкову,
открывшему недалеко от Рязани сахарный завод (причём сахар производили не только из свеклы,
но и из местных диких яблок, о которых мы ещё поговорим отдельно)

А вот рязанские леденцы стали популярны после приезда императора Николая I,
когда его угостили знаменитыми сахарными петушками на палочке. Кстати, вот и форма для
отлива таких петушков – перед применением она три дня вымачивалась в масле,
чтобы готовый леденец не прилип к древесине

Вот примерно так выглядело сахарное производство Н.П. Шишкова

Ну а теперь, продолжая тему вкусных музеев, направляемся в Музей пряников.
По пути обращаем внимание на хорошо отреставрированный Благовещенский храм (1673 г.)

Музей пряника по факту оказался выпечкой с небольшой экспозицией, демонстрирующей
мастерство пекарей этого заведения, причём даже, если вы специально не собирались туда зайти,
вас вынудит сделать это исходящий из музея-пекарни обалденный запах свежеиспечённых пряников

И это – тоже пряник

Если вам когда-нибудь хотелось съесть утюг или швейную машинку –
то здесь ваша мечта вполне реализуема (если не жалко)

Как я уже писал, в центре Рязани довольно часто попадаются примечательные деревянные строения,
но они нередко оказываются зажатыми со всех сторон современной многоэтажной застройкой,
и потому теряются.

А потом кто-то там наверху отрыл кран на всю – и тогда полило как следует.
Мы спрятались от дождя под колоннадой Рязанской областной филармонии,
и это место отлично подходило для дождливого стрит-фото.

Идём дальше

Итак, я обещал вам грибы? Ну так вот, настало время ими заняться,
потому что мы как раз стоим на пороге музея фабрики ёлочных игрушек

Наверное, если не все – то многие слышали поговорку "У нас в Рязани грибы с глазами".
Ну так вот, музей "Фабрика игрушек" взялся развить эту поговорку до регионального бренда,
и те бронзовые грибы, что были на самых первых кадрах этого поста, как раз и являются
частью этого проекта.

Самое, пожалуй, интересное, что здесь можно увидеть –
это процесс изготовления грибов из стекла

Готово!

Ещё здесь довольно много чего-то такого

И наконец – основной предмет музея – старые ёлочные игрушки,
ещё с советских времён (некоторые из них даже можно увидеть на нашей новогодней ёлке)

А это уже – что-то совсем старенькое, ручной работы

Вот такое интересное здание бывшей мужской гимназии конца XIX века
стоит на Праволыбедской улице.

А ныне здесь располагается центр детского творчества.
И плоды этого творчества можно увидеть даже не заходя внутрь.

На улицах Рязани попадается довольно много строений в стиле модерн,
причём некоторые из них на поверку оказываются новостройками

А вот старая деревянная застройка далеко не везде пребывает в хорошем состоянии

Бывшая Лютеранская кирха второй половины XIX в, ныне используется по назначению баптистами

А вот это строение, как раз напротив бывшей кирхи,
не могло нас не заинтересовать своим почти античным видом

Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили над дверью надпись "костёл". Оказалось,
что перед нами – римско-католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
построенный в конце XIX века, который в советское время был перестроен ни то в лицей,
ни то в общежитие (именно тогда внутреннее пространство храма было разделено на два этажа).
Внутри сейчас происходит что-то похожее на ремонтно-восстановительные работы,
хотя мы определённо видели в одном из окон фигуру священника.

Части интерьера (по-видимому, каким-то чудом сохранились с дореволюционных времён)

А за углом обнаруживается что-то такое позднесталинское – продукт тех времён,
когда архитектура перестала быть вещью в себе и превратилась в инструмент для
возвеличивания советской власти в лице её самого главного властителя.

Сейчас оно именуется дворцом детского творчества (и – готов поспорить,
что в советские времена это был дворец пионеров)

Неработающий фонтан, как раз напротив входа

Где-то в этой местности мы через дырку в заборе проникли на соседнюю улицу
(а потому что нормального человеческого выхода там нет) и отправились гулять дальше

На соседней улице

Думаю, если хорошо поискать – то на улицах Рязани
найдутся образцы чуть ли не всех известных архитектурных стилей

Впрочем, иногда тяга рязанцев к архитектурной оригинальности порождает
какие-то совсем неожиданные явления – такие, как эта избушка на курьих ножках

А дождь всё капал…

А тем временем на небе стал разгораться какой-то совершенно термоядерный закат

Один из тех случаев, когда кадр получился очень уж удачно неудачным

Приближаемся к нашей гостинице.
Гостиницы в Рязани бывают двух видов: дорогие и плохие. Мы предпочли первый вариант.

Возле гостиницы стоит вот этот огромный термометр, подтверждающий,
что погода в тот вечер была прохладная

Ну и наконец – вид из окна нашего номера на остатки термоядерного заката

Исторический центр города выглядит довольно колоритно

По мере роста города, его центр всё больше отодвигался от Оки, так что, если идти от кремля
на запад – то застройка XIX – начала XX века постепенно сменяется чем-то позднесталинским,
а потом появляется и что-то более современное. Вот примерно по этим торговым рядам и
проходит граница между застройкой XIX и XX веков.

Впрочем, архитектура XX века не столь интересна, а потому – идём в сторону Рязанского кремля.

Здание слева – это Театр на Соборной, у истоков которого стоял ещё не кто иной,
как М. Е. Салтыков-Щедрин – в Рязани его помнят не только как писателя,
но и как бывшего вице-губернатора (1858-1860 гг.)

Напротив него – недавно установленный памятник самому легендарному из рязанских князей –
Олегу. В те стародавние времена (а именно – XIV век) Рязанское княжество фактически
находилось меж двух огней: с одной стороны была Москва, традиционно пытавшаяся
подмять под себя соседей, а с другой – ещё более беспокойное соседство с Золотой Ордой.
Будучи в столь непростой ситуации, князь Олег сделал всё возможное и невозможное,
чтобы Рязанское княжество сохранило независимость (кстати, за это его сильно невзлюбили
московские летописцы, объявив чуть ли не предателем).

В парке возле кремля

В самом конце набережной виднеется храм Спаса-на-Яру (1686 г.). Мы туда ещё подойдём

Где-то там за деревьями скрываются русла Оки и её притока Трубежа –
отсюда их практически не видно.

А мы подходим к территории кремля, где самое заметное строение – это колокольня

Изначально территория города занимала сравнительно небольшой участок на этом холме,
но позже была расширена и заняла весь холм. С уничтожением Старой Рязани город обрёл
деревянную крепостную стену с башнями, а к XV веку был дополнительно обнесён частоколом.
К XVIII веку деревянные укрепления пришли в негодность и были снесены за ненадобностью,
а в 1797 году на месте единственной каменной башни начато строительство этой колокольни.

Здесь же неплохо видны остатки крепостного вала и рва, который, по-видимому,
когда-то был заполнен водой. Других валов не было – защиту с остальных сторон обеспечивал
естественный рельеф, а водными преградами являлись опоясывающие холм речки Трубеж и Лыбедь.

Колокольня достраивалась в несколько этапов, причём каждый раз – с изменениями в проекте.
Свой окончательный вид она обрела в 1840 году, став одним из самых высоких строений
Рязанской области (83,2 м) и первоклассным навигационным ориентиром
(в прежние времена она была видна из любой точки города и его окрестностей)

А вот сквозной проход через арку колокольни почему-то закрыт
(наверное – чтобы коронавирус не прошёл)

Следующее за колокольней строение – Успенский кафедральный собор,
имеет довольно странную историю и считается самой впечатляющей постройкой России XVII века

Изначально Успенским именовался совсем другой храм XV века, но, поскольку тот уже не вмещал
всех прихожан – решено было построить другой храм на новом месте. К 1692 году новый
Успенский собор был уже почти готов, когда вдруг сам собой рухнул из-за ошибки в расчётах.
То, что мы видим сейчас – это уже третий Успенский собор, построенный в 1699 году

Ещё известно, что в этом храме находится самый высокий в России иконостас,
но увидеть его пока не возможно – храм закрыт для посетителей (реставрация?)

Помимо размеров храма, впечатляет и обилие резных деталей, что довольно необычно для XVII века

А что же случилось с самым первым Успенским храмом XV века? – спросите вы. А вот он –
стоит совсем рядом, перестроенный до неузнаваемости и переименованный в Христорождественский.
По сути, от XV века в его внешнем облике почти ничего не осталось.

Заложен он был в конце XIV века по велению всё того же Олега Рязанского,
а с 1522 года стал кафедральным. Несмотря на ряд кардинальных перестроек,
он по-прежнему считается самым старым строением Рязанского кремля и одним из
древнейших сохранившихся строений Рязанской области. Кстати,
именно этот храм стал усыпальницей всех рязанских князей и княгинь

Чуть дальше виден купол ещё одного храма XV века – Архангельского, когда-то являвшегося
одним из строений княжеского дворца (домовой церковью). Больше от дворца ничего не осталось.

Внизу, в старом русле реки Трубеж находится причал, откуда
громогласно зазывает туристов реклама речных экскурсий

Примерно над причалом стоит довольно необычная по своей архитектуре Церковь Святого Духа
(1642 г). Необычна она, прежде всего, своей двухголовостью (а точнее – двухшатровостью)

Кстати, вот примерно с этого места и началась история Переяславля-Рязанского

В 1522 году из Борисова-Глебова на территорию кремля был перенесён архиерейский двор.
Его территория ограничивается этим забором, а здание XVII века, что видно в кадре,
изначально являлось архиерейскими палатами (кстати, в народе оно именуется "Дворцом Олега" –
говорят, что княжеский дворец находился именно на этом месте)

Проникаем через эти ворота в бывший архиерейский двор

Так выглядит "Дворец Олега" с фасада. Ныне он почти весь занят музейными экспозициями.

Довольно большую часть территории кремля занимает Спасо-Преображенский мужской монастырь,
основанный ещё в XIII веке. Сейчас мы как раз на монастырской территории, и перед нами –
одна из монастырских церквей – Богоявленская (XVII в).

Соборный монастырский храм Преображения Господня (1702 г.)

А здесь – чуть сложнее. Это – две монастырские постройки XVIII-XIX веков,
объединённые в одно строение церковью начала XX века и содержащие в себе части
конструкции монастырских келий XVII века. Всё вместе именуется в народе "Гостиницей знати",
большую часть XX века являлось жилым домом, а теперь в нём размещается семинария.

На газоне у стен Успенского собора отдыхают кремлёвские собаки

Одни из ворот архиерейского двора и портал Архангельского собора, пристроенный
к нему в XIX веке и, в общем, неплохо согласующийся с окружающей архитектурой

Портал того же храма, но более ранней постройки.
Вдали виден певческий корпус архиерейского двора (ныне – музейная экспозиция)

А вот и снова "Дворец Олега"

Поднимаемся наверх…

…И, как оказалось, правильно делаем – потому что в ту же минуту с неба полило

Надев оранжевый дождевик, вы можете стать самой яркой деталью пейзажа

А тем временем дождь заканчивается, и мы перемещаемся в певческий корпус,
в котором теперь размещается экспозиция "По обычаю дедову"

Вся эта керамика когда-то украшала чьи-то дома

Сени

Палата воеводы. "Беседа воеводы с московским стольником"

Женская палата. "Смотрины невесты"

Благословение молодых

Просто вид из окна

Большая часть второго этажа посвящена традиционной женской одежде.
В прежние времена по ней можно было читать, как по книге – так, по одежде селянки,
приехавшей на ярмарку, без труда определяли не только её национальную принадлежность,
но и деревню, из которой она приехала.

Это же относится и к угро-финнам (слева – мордва-эрзя и мордва-мокша), и к татарам (справа)

А в соседнем помещении – вот такая необычная выставка,
включающая великое множество национальных колоритов. Здесь есть даже цыганка и кубинка.

И снова нам пришлось пережидать дождь под крышей

Мох на старых стенах

Если "Гостиницу знати" мы уже видели, то это – "Гостиница черни", и расположена она также
на архиерейском дворе. Собственно, изначально это – амбары XVII века, которые в XIX веке были
приспособлены под гостиничные номера. Теперь же здесь размещаются две экспозиции,
в одну из которых мы сейчас как раз и заглянем

Вот примерно так, согласно реконструкции, выглядел тот самый князь Олег

Макет одной из башен городских укреплений Переяславля-Рязанского

Фрагмент застройки тех же лет

Ну а теперь – прогуляемся по единственному крепостному валу

Помните историю про второй, самопроизвольно рухнувший Успенский собор?
Ну так вот, из материала рухнувшего собора построили вон тот храм Илии Пророка (1700 г).

Взгляд с вала на строения Рязанского кремля

Ну а теперь, как я и обещал, подходим ближе к храму Спаса на Яру

Храмовый забор смотрится довольно необычно

Есенин (возле храма)

Где-то в центре

Примечательно, что все ёлки в этом ряду разных биологических видов

Исторические здания вдоль Новослободской улицы

Легендарный рязанец Евпатий Коловрат

Эммм… Из этой таблички, наверное, нужно сделать вывод,
что лошадей в Рязани так много, что это стало проблемой

Ну, здесь и так всё понятно…

А ныне Почтовая улица представляет собой некий аналог московского Арбата
со множеством ресторанов и прочих подобных заведений

Мы решили пообедать на летней веранде одного из них, и тут я обнаружил,
что это – превосходное место для стрит-фото