Ново-Окатово. Звёзды, Луна и кризис чревоугодия |
Итак, я обещал вам романтику, и это – она. В этом посте мы будем смотреть на звёзды. Но для начала – немного теории.
Нынешнему городскому жителю, к сожалению, не доступно видеть на небе те бесконечные россыпи звёзд, о которых писали древние поэты и философы. А причина этому – городское освещение. Чем больший свет излучают в небо уличные фонари – тем меньше мелких звёзд становится видно на небе. Та же Москва, к примеру, словно гигантский прожектор подсвечивает небо на сотню километров вокруг себя, потому на московском небе видны всего полторы звезды, и те – не всегда. У нас в Лобне, помимо собственного уличного освещения и засветки от Москвы, не слабо подсвечивает небо и соседний аэропорт Шереметьево, так что звёзд над головой у нас тоже не густо. А для того, чтобы их стало густо, нам придётся отъехать от Москвы и вообще городов настолько далеко, чтобы ночное небо стало реально чёрным. Словом, в самую глухоманистую глухомань, какую только можно себе представить.
Ближайшее такое место нашлось к северу от нас, в Тверской области, не доезжая примерно десяти километров до Калязина. Называется оно – деревня Ново-Окатово, находится в довольно живописном лесу на берегу Волги и на достаточном удалении от города (который, к слову, своим уличным освещением как раз особо-то и не блещет). Ещё одним фактором, привлёкшим наше внимание к этой деревне, оказалось наличие в том же лесу эко-отеля, представляющего собой палаточный городок с отоплением и всеми прочими удобствами в стороне от цивилизации, позволяющего нам заночевать как раз там, где нам надо (хотя и за довольно немаленькую цену). Когда-то давно в Ново-Окатово находилась усадьба Фонвизиных, от которой теперь практически ничего не осталось. Хотя, впрочем, мы отправляемся туда не за этим.
Начиная с января я регулярно мониторил прогноз погоды на Калязин, и вот наконец все факторы сошлись: в прогнозе появилось несколько ясных дней, попадающих на выходные (значит облака не скроют от нас звёзд). С утра пораньше мы садимся в электричку до Савёлово (Кимры), там пересаживаемся на угличскую "кукушку", и уже к двум часам дня оказываемся на месте
В Ново-Окатово перед нами открылся вот такой вид на замёрзшую Волгу
Палаточный городок состоит из таких каркасных домиков, конструктивно
схожих с юртой, но более привычной прямоугольной формы
Солнце греет по-весеннему, так что вокруг всё тает и течёт бурными ручьями
В лесу
Ново-Окатово – то самое место, где хочется никуда не торопиться, а просто сидеть и
часами заниматься созерцанием окружающего мира, не спеша потягивая
свежезаваренный чай (не сочтите за рекламу эко-отеля)
Однако, в этот раз я прихватил с собой не только цифровую технику,
так что – вот вам несколько чёрно-белых кадров, сделанных на "Любитель"
Этот вид открывается с порога нашего домика
Маша
Прежде, чем отправляться смотреть на звёзды, нужно как следует подкрепиться/подзаправиться, и с этой целью мы отправляемся в здешний ресторан (точно такой же каркасно-тентовый домик, только побольше). Ресторан здесь работает по схеме "всё включено", кормят в нём крайне вкусно, а порции – неподъёмные, так что, если вы вдруг решите зависнуть здесь на недельку-другую – знайте, что по возвращении вам будет сложно втиснуться в дверь собственного дома. Но главный колорит ресторана составил повар Глеб Астафьев, который всю дорогу отжигал не-подеццки (начиная с его эффектного появления в зале с бутылкой шампанского и заканчивая кулинарным мастер-классом), да и вообще рисковал стать самым ярким впечатлением от нашего пребывания в Ново-Окатово.
Итак, выйдя из ресторана в состоянии лёгкого, но приятного пережора, мы берём в охапку всю свою фототехнику и отправляемся на берег для осуществления того самого, для чего мы сюда приехали.
Но всю малину нам подпортила Луна, освещавшая всё, словно большая круглая лампочка,
подвешенная кем-то под небесным сводом. Потому фотосъёмка звёздного неба как-то сама
собой переросла в фотосъёмку пейзажей в лунном свете
Но звёзды мы всё-таки увидели, пусть и не в том количестве, в каком ожидали
(все фото со звёздами кликабильны)
Над Волгой неожиданно неплохо видны Плеяды и созвездие Тельца.
Кругом стоит невероятная тишина – такая, что слышно, как на той стороне Волги
собаки воют на Луну (а ширина реки здесь – без малого километр).
А теперь – взглянем на всё это "рыбьим глазом".
Слева в кадре – целиком созвездия Возничего и Тельца, а между ними красноватой точкой
светится Марс. Наверху неплохо видна Большая Медведица (причём не только ковш,
но и все остальные её звёзды), а чуть правее от центра кадра видна Полярная звезда.
Внизу, справа от берёзы, несколько звёзд в форме буквы "W" – это Кассиопея,
справа от неё – Лебедь, а ещё правее и выше вокруг Малой Медведицы обвился Дракон.
Чтобы всё это увидеть – не забудьте кликнуть на картинку, она откроется в большем разрешении
Ковш Большой Медведицы. Даже Алькор отлично виден.
В древние времена на Востоке считалось, что человек, способный рассмотреть эту звёздочку
возле более крупного и яркого Мицара, сможет очень точно стрелять из лука
Возничий, с несколько другого ракурса
Луна отбрасывает длинные и глубокие тени
А вот как ночью выглядит палаточный городок
А вот на плёнку заснять всё это толком не удалось
(и всё потому, что я неправильно измерил экспозицию)
Но вместо этого – вот вам фото (плёночное) трёх больших
зажжённых свечей в стеклянных колбах (такие здесь есть в каждом домике).
Наутро обнаружилось, что у меня в рюкзаке лежит ещё одна неотснятая плёнка, и с этим надо
что-то делать. Потому сразу после завтрака (от того же повара) мы пошли добивать плёнку
Подтаявший снег за ночь успел подмёрзнуть, что сделало возможным ходить по нему
не проваливаясь. Хотя в конечном счёте мне удалось-таки найти правильное место и
провалиться там выше колена
Но оно того стоило – уже хотя бы ради этого кадра
Мегамуравейник, найденный нами в непосредственной близости от палаточного городка
И снова Маша
А вот и наше жилище. Состоит из каркаса (частично – деревянного, частично – металлического),
на который натянута в несколько слоёв ткань (внутренний слой – утепляющий).
Строение это снабжено колориферным отоплением, так что внутри – тепло и комфортно
И наконец – вот вам для разнообразия ещё одно фото в цвете,
сделанное мной незадолго до нашего отъезда с порога домика
На этом – всё. Дальше мы таким же сложным путём – через Калязин и Кимры – добрались к себе в Лобню и уже в семь с копейками были дома
P.S. Напрашивается идея повторить данную акцию, но уже без Луны, даже несмотря на цену вопроса.
|
|
И снова на старте |
Помнится, ещё в январе я обещал вам некую поездку с романтическим контекстом, реализация которой сильно зависит от прогноза погоды в Калязине. Ну так вот, оно наконец настало, и завтра мы едем прямо туда:
В чём заключается романтический контекст – пока не скажу, но подробный фотоотчёт обещаю.
P.S. Надеюсь, мы там не утонем в талой воде ;)
|
Метки: планы поездки |
Гуглоприколы. О том, что случается, когда искусственный интеллект становится слишком умным |
В общем, это случилось в результате ввода мной в гуглотранслятор англоязычного сообщения об ошибке. И дело даже не в том, что он перевёл название поста с русского на русский, при этом внеся в него кучу ошибок, но ещё и в том, что гуглотранслятору удалось привнести в русский язык принципиально новое слово
|
Метки: приколы |
Подглядывающий. Образы уходящей зимы |
На днях силами соседских детей прям у нас под окном возникло это существо (в роли носа – огурец из нашего холодильника). Но, поскольку у нас тут как-бы весна, уже к ночи в существе проявились первые признаки жутчайшего похмельного синдрома, а утром оно окончательно рухнуло. Последние обломки, простояв до сегодняшнего дня, обломались уже совсем и полностью. Словом, образы зимы не вечны.
|
Метки: фото |
Чехов (в смысле город). Пушкин, много снега и Чехов (в смысле писатель) |
Давненько мы никуда не выезжали… И на этот раз, по случаю восьмого марта, решено было выехать уже наконец-таки куда-нибудь не сильно далеко, при условии, что в этом населённом пункте музеи на праздник не закроются. После недолгих изысканий выбор пал на небольшой городок к югу от Подольска, ныне носящий имя писателя, который долгое время проживал здесь, неподалёку, в усадьбе Мелихово.
Собственно, город как таковой здесь возник совсем недавно – в 1954 году, и в его основе лежало знаменитое в среде пушкинолюбов село Лопасня. Хотя, если уж совсем по-правде, то когда-то, веке в XII, где-то в этих краях (а может – даже и на этом же самом месте) существовал город Лопасня, давший название селу.
Самая первая достопримечательность города Чехова находится в двух шагах от вокзала,
и это – почтовое отделение конца XIX века, созданное непосредственно по
инициативе А.П. Чехова (а, кстати, вот и он сам)
Едва поселившись здесь, Чехов, как человек, ведущий большую переписку, столкнулся
во всей красе с проблемой отправки и получения писем при отсутствии в ближайших окрестностях
работоспособного почтового отделения. А кое-кого по-соседству, в усадьбе Семёновское-Отрада,
настолько достала необходимость ездить за почтой за тридевять земель, что эти самые кое-кто
скинулись и открыли свою собственную частную телеграфную станцию. Но, впрочем,
Отрада тоже находится не в двух шагах, и потому вскоре А.П. Чехов становится главной движущей
силой в движении за открытие в Лопасне своего собственного почтового отделения. И плодом
этого движения стало вот это самое почтовое отделение, впервые открывшее свои двери для
посетителей 2 января 1896 года
Ныне в этом здании находится музей писем Чехова, которые сами по себе едва ли не интересней
всех произведений писателя. По край ней мере, будь во времена Чехова интернет-блоги –
думаю, он был бы в них самым интересным и читаемым блогером.
А вот это уже – чистейшей воды неправда. Никакая это не почтовая станция, и данное строение
никогда ей не являлось. По-видимому, авторы этой мемориальной таблички просто не знают,
что такое почтовая станция, и чем она отличается от почтового отделения.
Хотя, возможно, это они так сократили фразу "Почтовое отделение при ж/д станции"
Если вы следите за моим блогом, то, наверное, помните, что чуть более полугода назад мы (группа заинтересованных лиц) предприняли сумасшедшую затею – пройти пешком вдоль когда-то существовавшего Волоколамского почтового тракта – от старого московского почтамта, и до того места, где когда-то в Волоколамске находилась почтовая станция. В серии постов об этой "прогулке" я подробно рассказывал как о почтовых станциях, так и обо всей некогда мощнейшей почтовой системе дореволюционной России. Вот, к примеру, в посте-анонсе я пытался разобраться, как вся эта система работала, а в посте про Новопетровское я попробовал изобразить, так сказать, в красках и образах, что из себя представляла почтовая станция. Но, дабы сильно вас не утомлять процедурой клацания по ссылкам, просто напомню, что почтовая станция как таковая подразумевает наличие на ней сменных ямщиков и сменных лошадей для проезжающих экипажей (причём не только почтовых), место для ночлега, а также всё необходимое для оперативного ремонта неисправных экипажей. В здании же, на крыльце которого мы сейчас находимся, ничего этого никогда не было. Всё, что здесь было, это – приём и выдача почты и телеграмм. То есть, по сути, это – не почтовая станция, а почтовое отделение.
Однако, эта самая табличка сподвигла меня на дальнейшие попытки докопаться, так сказать, до того места, откуда ноги растут, тем более, что мне уже не впервой исследовать почтовые дорожники XIX века.
Итак, в ходе расследования выяснилось, что почтовая станция в Лопасне действительно когда-то существовала, но находилась она совсем в другом месте. Вот, к примеру, в дорожнике за 1824 год на дороге № 9 (Москва-Воронеж) между Подольском и Серпуховым указана действующая почтовая станция Лопасня:
Здесь же мы видим как расстояния до соседних станций (32 и 27 верст соответственно), так и количество содержавшихся на станции лошадей: 30. Последняя цифра говорит нам о том, что на воронежском почтовом тракте присутствовал достаточно большой (по тем временам) трафик, а потому и обслуживающая тракт почтовая станция должна была быль достаточно крупной.
В дорожнике за 1829 год станция Лопасня также присутствует, и числится на той же самой дороге № 9. Единственное отличие – здесь, в качестве пояснения, добавлено второе название села – Зачатьевское, доставшееся Лопасне от названия церкви конца XVII века:
В дорожнике за 1842 год почтовая станция Лопасня всё ещё обозначена, но теперь она числится за дорогой № 1: Петербург – Азов:
А вот в следующем издании, до которого мне удалось добраться, за 1852 год лопаснинской почтовой станции уже нет. Вместо неё на тракте открылись сразу две станции: Молоди и Солнышевский выселок (ныне – деревня Солнышково). О причинах этой реорганизации движения я не знаю, но могу предположить, что всё дело в расстояниях: 32 версты от Подольска до Лопасни – это достаточно много для конного экипажа, движущегося с максимальной скоростью (а именно так почтовые экипажи и ездили, т.к. существовали достаточно жёсткие нормативы на скорость и время проезда между станциями). По-видимому, именно исходя из этих соображений и было решено заменить станцию в Лопасне на две в соседних населённых пунктах, тем самым уменьшив расстояния между ними до 18-20 вёрст.
Из того же дорожника за 1852 год мы узнаём, что мимо Лопасни тогда проходило аж целых три почтовых маршрута. Первый из них – № 1016 Москва – Ленкорань (Азербайджан):
Второй – № 1122 Москва – Овидиополь (Украина)
И третий маршрут – № 1200 Москва – Радзивилов (ныне – Радивилов, Украина)
Надпись "Вольные почты" справа, на том месте, где обычно указывается количество лошадей на станции, сообщает нам, что данный почтовый тракт обслуживался частными ямщиками на собственных лошадях и экипажах (то есть, не приписанными к какой-то конкретной почтовой станции).
17 ноября 1866 года начала функционировать Московско-Курская железная дорога. С этого момента все почтовые перевозки пошли уже по ней, почтовый тракт же был закрыт, а почтовые станции упразднены. Именно поэтому в дорожнике за 1871 год уже нет ни Молодей, ни Солнышевского выселка, но есть ж/д станция Лопасня:
Впрочем, наличие ж/д станции вовсе не означает наличия почты. Потому вся корреспонденция, адресованная в Лопасню, доставлялась сюда сложным путём через Серпухов и складывалась в специальный шкаф, находящийся в кабинете начальника вокзала. Соответственно, чтобы эту почту получить, приходилось дожидаться появления этого самого начальника на рабочем месте, а также молиться и надеяться, что вашу почту не прихватил из шкафа кто-нибудь другой. Хотя в большинстве случаев проще и быстрее было съездить за своей почтой в Серпухов.
Примерно ту же картину мы видим и в дорожнике за 1875 год, разве что станций на железной дороге стало заметно больше:
А вот в дорожнике за 1906 год напротив Лопасни появилась сноска:
, по которой мы находим, что при ж/д станции действует одноимённая почтово-телеграфная контора:
И вот здесь уже как раз речь идёт о том самом здании почты, у входа в которое мы сейчас стоим. И, возможно, именно это имели в виду авторы таблички, когда обозвали это здание почтовой станцией.
Впрочем, хватит уже дышать электронной пылью из электронных сканов дорожников XIX века, давайте уже наконец войдём внутрь музея.
Ямщик во всей своей красе
Как я уже когда-то писал, изначально на Руси никаких почтовых отделений не было,
а просто ямщик с экипажем следовал по городу одним и тем же заранее известным маршрутом,
по пути принимая и раздавая почту. Соответственно, требовалось некое средство для
привлечения внимания (чтобы все заинтересованные лица узнали о приближении ямщика).
Первоначально это средство выглядело вот так и было сделано из бересты
Конечно же, берестяные рожки – штука недолговечная, ломается от любого случайного
воздействия. Какое-то время их пытались заменить медными рогами, но они не прижились
(попробуйте подудеть в такой на сильном морозе – сами догадываетесь, что из этого получится).
Потому основным средством сигнализации для почтовых экипажей стали колокольчики.
Изначально они возвещали о приближении почты, позже стали элементом безопасности
(если вы слышите приближающийся звон таких колокольчиков, значит прямо на вас несётся во
весь опор почтовая тройка). Более того, законодательно было запрещено вешать подобное
средство сигнализации куда-либо, кроме почтовых экипажей.
Здесь же мы видим и верстовой столб. Такими были размечены все почтовые дороги,
и именно по ним рассчитывалась плата за прогон (т.е. стоимость проезда от одной
почтовой станции до другой)
Форма почтальона несколько раз менялась. Кстати, изначально эта профессия называлась
"почтарь" (сотрудник, занимающийся доставкой почты между городами, сопровождающий её
на всём маршруте следования) или "письмоносец" (разносящий письма по городу)
В следующем помещении воссоздан интерьер почтового отделения времён А.П. Чехова
Если просунуть голову в окошко, то по ту сторону обнаруживается множество предметов,
реально бывших в употреблении на этой (ну или на какой-то другой) почте конца XIX –
начала XX веков
Вдалеке у окна стоит телеграф, а на стене висит предмет роскоши тех времён – телефон.
Где-то здесь надо было бы что-то такое пошутить, что не хватает ещё крейсера Аврора,
но думаю, что это уже будет банальностью
Ну а букет напоминает нам, что мы приехали в город Чехов восьмого марта
От посетителей это помещение отделено дверью с традиционным "Посторонним в…",
украшенной картиной с изображением почтового экипажа
Ну, здесь и так всё понятно…
Такой картой обычно комплектовался почтовый дорожник – основное почтовое издание, справочник
всех почтовых дорог, станций, расстояний, стоимостей прогона и т.д. Фрагменты сканов из таких
дорожников я вывешивал чуть выше по тексту. Вот эта карта, к примеру, прилагалась к
дорожнику 1906 года издания.
Основная часть перевозок к тому моменту уже осуществлялась по ж/д, так что все
действующие почтовые дороги в стране можно было уже пересчитать по пальцам
Оригинал бланка телеграммы, в которой сообщалось
об открытии вот этого самого почтового отделения
Ну а здесь – небольшая подборка предметов, которые можно было в то время
приобрести на почте: газеты, марки, конверты, открытки…
Также музей изобилует всевозможными почтовыми документами,
найденными здесь при реставрации здания
Нагрудные знаки почтальонов отличались в зависимости от времени и региона
Рядом – ещё один почтовый ящик
Неожиданно интересную экскурсию по этой экспозиции нам провёл музейный охранник. По его словам, работа охранника состоит в том, чтобы подсматривать за посетителями, а он попутно ещё и подслушивает за экскурсиями, ну и заодно запоминает. Словом, если бы не форма, можно было бы запросто принять его за профессионального экскурсовода.
Следующая экспозиция целиком и полностью посвящена письмам Чехова, написанным им
в период проживания в Мелихово (а это – более двух тысяч писем, адресованных без малого
четырёмстам корреспондентам), а также ответам на них. В первую очередь выделены,
конечно же, письма, посвящённые почтовому сообщению (почитайте – не пожалеете!)
Вообще, в жизни А.П. Чехова значительное место занимала как почтовая переписка, так и
взаимоотношения с почтовыми организациями. Вот, помнится, всё в той же Истре
(бывш. Воскресенск) я рассказывал о том, как местный почтмейстер подкинул ему идею
рассказа "Экзамен на чин", и с какими проблемами столкнулся писатель при попытке срочно
отправить этот рассказ своему издателю
Ну а эту фотографию в городе Чехове можно увидеть чуть ли не повсюду. Это – А.А. Пушкин,
старший сын А.С. Пушкина, долгое время проживавший в усадьбе Лопасня-Зачатьевское
(впрочем, об этом мы поговорим чуть позже, когда попадём в эту самую усадьбу).
Честно говоря, при съёмке я пытался с помощью поляризационного фильтра избавиться от бликов,
но вместо этого получил какую-то непонятную радугу на фоторамке.
Словом, в жизни она не столь радужна ;)
Тем временем, мы покидаем этот интересный музей и направляемся в парк усадьбы
Лопасня-Зачатьевское.
В какой-то момент при обработке этого кадра я поймал себя на мысли, что за нынешнюю зиму
мне уже порядком подосточертело обрабатывать всевозможные снежные пейзажи
Тем временем вдалеке уже показался главный усадебный дом,
построенный в 1770 году и позже существенно перестроенный
Ещё начиная с XVI века усадьба принадлежала роду Васильчиковых, в ближайшем родстве с
которыми состоял второй муж Натальи Гончаровой – П. П. Ланской. В конце концов немалая часть
семейства Гончаровых/Пушкиных/Ланских переселилось сюда, из-за чего усадьбу долгое время
называли пушкинским гнездом. И это, в общем-то, вполне соответствует действительности,
ведь потомки А.С. Пушкина проживали здесь аж до самого 1917 года.
Напротив входа в усадьбу/музей находится наряженная новогодняя ёлка, на большую
часть своей высоты ушедшая в сугроб (и потому – думаю, что разрядят её ещё не скоро)
Заходим внутрь
Музейная экспозиция состоит в основном из усадебных интерьеров и семейных фотографий
Васильчиковых, Ланских, Гончаровых и Пушкиных. И уж конечно здесь повсюду
попадается та самая фотография А.А. Пушкина, старшего сына поэта, которую мы
уже видели в почтовом музее. Ну что же, прогуляемся по бывшей усадьбе…
Именно здесь, в усадьбе, уже через много лет после гибели А.С. Пушкина был обнаружен сундук,
в котором хранилась его неоконченная рукопись "Истории Петра"
Примерно напротив усадебного дома находится Анно-Зачатьевская церковь (1694 г.),
давшая второе название Лопасне. К церкви пристроена колокольня, огромная как ввысь,
так и вширь, полностью заслоняющая собой саму церковь – потому не поленитесь
подойти поближе и обойти её со всех сторон
А подойдя поближе вы обнаружите, что спрятавшаяся за колокольней церковь конца
XVII века раскрашена а ля пряничный домик и смотрится довольно странно и необычно,
что ну никак не гармонирует с классического вида колокольней
А вот и ещё одна причина для того, чтобы подойти поближе. Здесь, у стен храма,
находится семейное захоронение Пушкиных-Ланских. Часть памятников засыпана снегом,
но нам удалось отыскать здесь внука поэта – Сергея Александровича Пушкина,
а также его мать, Софью Александровну, жену А.А. Пушкина (того, что на фотографии).
Ну и ещё – нескольких Васильчиковых
А внутри церкви неожиданно обнаружился ещё один раритет –
вот этот "пасхальный привет" 1916 года с подписями всей царской семьи
Дальше – переходим через речку Лопасню и попадаем в центр города,
где сохранилось небольшое количество исторической застройки старой Лопасни
Дом купца Матвеева, он же – одна из экспозиций Музея Лопаснинского края
(и сегодня она закрыта)
Чеховский городской театр. Думаю, в этом театре уже всего Чехова
перепоставили вдоль и поперёк, и теперь на нём висит афиша "Золушка"
Где-то здесь мы перекусили кофе с пирожками и отправились обратно в сторону вокзала.
Хотел я вам заснять и показать само старое здание лопаснинского вокзала 1880-х годов постройки, но мне это принципиально не удалось – всё пространство вокруг него настолько плотно застроено всевозможными магазинами и торговыми комплексами, что вокзал не то, что заснять, а даже увидеть целиком невозможно.
Но за то – вот вам странная металлическая композиция,
установленная возле одного из тех околовокзальных торговых комплексов
А теперь – немного острых ощущений. На Википедии про город Чехов сказано, что в нём, в связи с большим ростом населения, наблюдается сложная обстановка по обеспечению населения социальными услугами, а также имеется довольно большое количество алкоголиков и наркоманов. Ничего из этого на улицах Чехова мы не заметили, но вот недолгое наше пребывание в здании вокзала всё это с лихвой компенсировало: с нами в зале ожидания находилась странного вида тётка, которая довольно долго толкала куда-то в эфир речь примерно следующего содержания: "Что ж за жизнь такая – напасть за напастью: то коронавирус, то наркотики. Вот если меня ещё раз спросят, почём у меня наркотики – скажу им, что никаких наркотиков у меня нет". Словом, выражаясь простым русским языком, we have no bananas today.
Такой вот бесплатный цирк под занавес поездки.
P.S. За сканы почтовых дорожников – по-прежнему огромное спасибо проекту road.globeofrussia.ru
|
|
О суровых лобненских комарах |
Если вы всё ещё сомневаетесь в суровости наших лобненских комаров – то вот вам фото комара, сделанное мной сегодня в предбаннике нашего подъезда, на фоне градусника, показывающего температуру воздуха в этом самом предбаннике. Комар жив и даже шевелит лапами. На все намёки о том, что при такой температуре комары не живут, никак не реагирует. Если сомневаетесь в подлинности этого фото – приезжайте и убедитесь сами, он всё ещё там.
И – да, кстати, всех женщин – с праздником!
|
Метки: фото ужаззз |
Предчувствие весны. Лобненские квартирники осваивают большую сцену |
С новой весной оживает и фестивальная жизнь в Лобне, замершая в период коронавирусного анабиоза. И если раньше знаменитые лобненские квартирники проходили в камерной атмосфере центральной городской библиотеки, то теперь организаторы решили выйти на новый уровень и освоить огромный (по здешним меркам) зал ДК "Луговая".
Я честно пытался добраться туда на маршрутке, но сие оказалось невозможно по причине отсутствия таковых, так что пришлось прогуляться до станции и проехать пару остановок на электричке. И оно того стоило: со времён последних фестивалей родилось много новых песен и стихов, да и вообще – приятно увидеть столько знакомых лиц в одной и той же географической точке, тем более, что весна – самое подходящее время, чтобы выбраться из своего постсамоизоляционного кокона и влиться в фестивально-тусовочную жизнь.
Вторым номером исполнила свои новые песни Ната Котовская
Дальше начался поэтический блок, открытый выступлением Татьяны Козловой,
по совместительству являющейся и организатором мероприятия
Андрей Дроздов – следующий участник поэтического блока
И ещё один постоянный участник лобненских квартирников – поэт и романтик Алексей Кондрашов
Пока следующие выступающие подключались и настраивались,
я подобрался к сцене и заснял главный талисман фестиваля
А следующими вышла на сцену этакая сборная команда из
двух коллективов – "Практика Вероятностей" и "Поворот реки"
В результате такого объединения получилось новое звучание,
хотя репертуар стал немного разношёрстным
Весь зал целиком (ну или почти целиком)
Некоторые переместились из зрительного зала в левый проход,
танцуя под льющуюся со сцены музыку
В перерыве все собрались в фойе у чайного стола
А на сцене в это время происходила фотосессия
Во втором отделении на сцену вышла поэтесса и певица Ксения Гильман
Главный котофеоз программы (кот местный, ДКшный)
Вот в связи с этим кадром вспоминается случай с моей самой первой работы. Мы сидели в помещении, где все двери и окна были закрыты. И в некий момент времени откуда-то (из воздуха?) в комнате возникла кошка, которая медленно и вальяжно прошла через всю комнату, после чего бесследно исчезла. И видел её не только я, и ничего такого мы перед этим не пили ;) Словом, котеги прут из всех щелей…
Помимо постоянных участников лобненских… ну, скажем так, мероприятий (а потому что
назвать квартирником происходящее уже как-то даже и не получается – не тот масштаб)…
Словом, были на сцене и новые участники. Одни из них – группа Sensor,
обладающая довольно интересным и неожиданным звучанием
Ещё одни ветераны лобненских фестивалей – "Чистые носители"
Когда я ещё только увидел этих людей, направляющихся к сцене, я почему-то сразу подумал,
что они будут играть ритм-н-блюз. В общем, так оно и оказалось с той лишь разницей,
что происходило это всё на украинском языке. Ну а буквы на сцене – это их название
На этом фестиваль и закончился. Кто-то из гостей/участников остался пить чай, остальные стали расходиться по домам. Я направился в сторону платформы Луговая, по пути тщательно поливая матом скользкую тропинку, ведущую туда через поле (а ведь некоторые ходят по ней каждый день).
И в заключение – вот вам вечерний пейзаж, наблюдаемый с платформы Луговая теми,
кому удалось добраться до неё без последствий
|
Метки: концерты фото лобня фестивали |
Посторонним в... |
И снова у меня зачесались руки в столярном направлении. В результате на нашей двери появился новенький деревянный лакированный номер квартиры.
Как ни странно, самым сложным делом оказалось крепление этой таблички к двери: дверь у нас металлическая, обитая дерматином, под которым – слой теплоизоляции. Пришлось аккуратно подрезать дерматин и локально удалять эту самую теплоизоляцию, чтобы добраться до металла. А если там останется хотя бы одно волокно – то эта самая теплоизоляция приобретает тенденцию намотаться на сверло огромным малоэстетичным комком. Примерно то же происходит и при попытке нарезать резьбу. Но, тем не менее, я её победил!
Словом, если у вас такая же дверь – знайте, что любая попытка прикрепить к ней что-либо с наружной стороны заставит вас вспомнить все известные вам матерные слова, а также придумать много новых.
|
Метки: столярка |
В свете фонарей |
В своё время я где-то тут писал, что уличное освещение натриевыми лампами – главный враг всех фотографов, так как их жёлто-оранжевый свет делает весь окружающий мир монохромным. Но, тем не менее, на днях я нашёл ситуацию, в которой натриевый свет может сыграть интересную роль: сразу после заката, когда сумеречное небо ещё является достаточно ярким источником синего света, отражаемого свежевыпавшим снегом в комбинации с локальными оранжевыми пятнами света от уличных фонарей. Всё это окрашивает окружающий пейзаж в самые неожиданные цвета.
Итак, вот вам небольшая сумеречная фотопрогулка по парку в режиме "no comments"
|
Метки: фото лобня прогулки |
Короче, всех с праздником! |
|
Метки: ужаззз |
Знакомство с совами |
Собственно, это был день рождения Маши, который мы решили провести среди сов – тем более, что в Москве имеется заведение, позволяющее это осуществить.
На входе нас проинструктировали о том, что нельзя делать в совятнике (издавать громких звуков, применять фотовспышку, и т.д.), после чего мы спустились на нижний этаж. А там…
Длиннохвостая неясыть Локи. Время от времени он проносился на бреющем полёте
у нас над головами, но чаще – просто наблюдал за происходящим.
На днях он залез внутрь цветного принтера, и именно поэтому у него такой
странный окрас правого крыла
Его подруга, неясыть Луна
Когда мы только пришли, Луна спала, но потом проснулась и взошлаприсоединилась к движухе
(и – нет, никто специально её не будил)
Полярная сова Сириус (ещё подросток).
Вначале он с сомнением реагировал на щелчки затвора фотокамеры и выражал
своё несогласие громким писком, но потом привык и вёл себя так, словно нас там и не было
Бородатая неясыть Тучка. Здесь нам объяснили, что при попытке погладить сову
по "грудке" она этого попросту не заметит, так как это – никакая не грудка, а
просто толстый слой перьев между лапами. И мы в этом тут же и убедились
А на верхней полке здесь хранится филин Буба.
Он только что проснулся и сонно взирал на происходящее
Совятник – то самое место, где вы можете в полной мере почувствовать себя мебелью.
По крайней мере, не удивляйтесь, если вдруг обнаружите у себя на голове или на плече сову
Конкретно в данном случае неясыть Локи туда посадили (и он, в общем, не был против),
но в нашем присутствии этот же самый Локи по собственной инициативе уселся на голову
фотографу (в самом прямом смысле)
Несмотря на свои, казалось бы, большие размеры, совы (как и все птицы) весят очень мало.
Как минимум 70% объёма совы составляют перья. Из оставшихся 30% часть является головой,
80% которой занимают глаза. Столь огромны они ради ночного видения и, как сказали бы
в среде фотографов, обеспечивают высокую светосилу.
И где-то там, между глазами и клювом, притаился мозг
Сов часто сравнивают с кошками. Но, если для кошки человек – это машина для доставки
кошачьей еды, то для совы это – пенёк/тумба/табуретка, на которую можно приземлиться.
Впрочем, ситуация резко меняется, если вы надеваете специальную перчатку для их кормления
Основная еда сов – мыши (в данном случае – белые,
которые поставляются сюда в замороженном виде)
Сотрудница совокафе пыталась убедить Локи, чтобы он поделился второй мышью со своей подругой,
но закончилось всё тем, что подруга сама пришла, согнала его с моей руки и отобрала мышь
Сорри за пересвет, но в остальном кадр получился удачный
Тем временем филин всё так же невозмутимо наблюдал за происходящим со своей полки
Ещё с древних времён человечество записало сову в символы мудрости.
Возможно, потому, что пока все остальные животные внизу занимаются всякой фигнёй,
сова в это время сидит на ветке и делает умное лицо, изредка спускаясь вниз за мышью
А ещё совы любят плескаться в воде
Вот такой соворепортаж.
P.S. Поскольку в последнее время в сети стало модно устраивать ничем не обоснованный хайп на тему обращения с животными, напишу здесь то, что видел собственными глазами:
|
|
Необитаемый остров, ёлка и целое озеро снега |
Не успели мы вернуться из нашего снежного путешествия, как нас снова потянуло в снега. На этот раз путешествие было не столь масштабным, но за то мы побывали, где раньше не ступала нога… Ну, наша нога там точно не ступала. Речь о маленьком островке в центре лобненского озера Киёво, где в тёплое время года обычно тусуется целая туча чаек
Изрядно помесив снежную целину,
мы за несколько минут добрались до цели
В центре островка торчит дерево, окружённое со всех сторон кустарником
Вид на берег в сторону Спасского храма
Вот-вот, я тоже подумал, что там вдали стоит огромная новогодняя ёлка…
А вот, чем этот предмет оказался в действительности
Назад пошли восточным – болотистым берегом озера
И напоследок…
|
Метки: фото лобня прогулки |
Всё ещё в пути, часть VI. Старая Ладога. Там, откуда всё началось |
Вот и ещё один наш день начался ни свет ни заря. Уже к рассвету мы были возле ж/д вокзала Волховстрой-I (того, что на последнем фото предыдущего поста), чтобы отсюда уехать на автобусе в Старую Ладогу и, облазив и осмотрев там всё за короткий зимний световой день, вернуться сюда – как раз к поезду Мурманск-Москва.
Итак, двадцать минут в пути – и мы на месте – на северной окраине села Старая Ладога (в прошлом – города, одного из самых ранних городов Древней Руси).
Первое, что мы увидели перед собой, оказавшись на остановке,
это – Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе (1695 г.)
А теперь – немного о том, зачем нам понадобилось заехать на северную окраину села.
Видите вон те холмики на берегу? Сейчас мы подойдём к ним ближе
Всё дело в том, что к северу от Старой Ладоги вдоль берегов Волхова расположен ряд курганов
дохристианской эпохи. По одной из версий, именно здесь, в одном из курганов (самом большом)
захоронен тот самый Вещий Олег, регент князя Игоря, правивший Русью в этом качестве в течение
33 лет (по другой версии, он, всё-ж-таки, похоронен в Киеве, где и прошла большая часть периода
его правления).
До того самого кургана мы не дошли, но за то поснимали несколько более близко
расположенных курганов (и их остатков)
В течение этой поездки нам повстречалось неожиданно много людей с именем Олег
(да я и сам из их числа), потому хочу напомнить, что попало это имя на Русь от варягов
(коим и являлся Вещий Олег), и первоначально писалось как Helgi (в переводе – "святой",
"сакральный"). Уже потом это древнее имя зазвучало на Руси как Олег и Ольга, а у скандинавов –
как Хельг и Хельга. Кстати, есть некоторая вероятность, что именно Вещий Олег и был
первым носителем русскоязычной версии этого имени
А вон там, ещё дальше, на противоположном берегу, под слоем свежевыпавшего снега скрываются
остатки ещё более древнего города – так называемое городище Любша. Появилось оно в VII-VIII
веках в тогдашнем устье Волхова и было населено преимущественно западными славянами.
За свою недолгую жизнь город-крепость несколько раз уничтожался в результате военных
столкновений, и затем возрождался заново. Потом воды Ладоги отошли, устье Волхова
отодвинулось дальше на север, и Любша, потеряв стратегическое значение,
была заброшена (произошло это примерно в середине IX века).
В результате этих событий уже существовавшая к тому времени Старая Ладога обрела
главенствующее значение и, после ряда исторических перипетий, стала первой
(ещё до Великого Новгорода) столицей государства Рюрика, получившего имя Русь.
Впрочем, к этому вопросу мы ещё вернёмся. А пока – движемся в сторону центра посёлка,
попутно обозревая всё интересное, что попадается нам на пути.
А на пути нам попался один из остатков усадьбы Успенское – так называемый дом Шварца
(по фамилии последнего владельца усадьбы)
Построено это здание в 1816 и ныне пребывает в состоянии, близком к руинам.
Усадьба как таковая возникла в 1780-е годы силами её первого владельца – военного топографа
генерал-поручика Р.Н. Томилова. Известность же она обрела благодаря увлечению его сына
А.Р.Томилова, собравшего здесь уникальную коллекцию живописи (в т.ч. ряд работ Рембрандта),
в результате чего частыми гостями в усадьбе стали художники: И.К. Айвазовский, Н.К. Рерих,
Б.М. Кустодиев и др. Продлилось это до революции, когда вся коллекция была (успешно)
конфискована и передана в Государственный Русский музей
А вот на это строение мы бы, пожалуй, не обратили никакого внимания, если бы не висящая
на нём табличка. Оказалось, что это – вовсе не творение безымянного гаражного кооператива,
а сохранившаяся рига (хоз.постройка) усадьбы Успенское
Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что чуть ли не половина всей кирпичной
кладки здесь сравнительно новая, так что от строения XIX века мало что сохранилось
Внутри девятнадцатым веком и не пахнет (напомню, что массовое производство
силикатного кирпича появилось в России в первые годы XX века)
Часть северной стены сложена из валунов, чем напоминает некоторые строения Выборга
С запада кто-то предусмотрительно указал на стене, что вход в это строение там же, где и выход
Изрядно перепахав сугробы вокруг бывшей усадебной хоз.постройки, продолжаем двигаться дальше.
А дальше мы попадаем в небольшой сквер, прилегающий к стенам Староладожского
Успенского монастыря
Посреди сквера обнаруживается ещё один древний курган
Из-за забора выглядывает трапезный корпус монастыря
Староладожский Успенский женский монастырь существует здесь с 1156 года. В начале XVII века монастырь изрядно пострадал от шведов, а веком позже стал широко известен в узких кругах как место заточения первой жены Петра I Евдокии Лопухиной. Территория монастыря тогда охранялась едва ли не строже, чем тюрьма. Здесь же провела свои последние годы и её тёзка – жена Абрама Ганнибала.
Заходим внутрь…
Самая старая постройка монастыря – Успенский собор (1158 г.), один из
древнейших храмов России, дошедший до наших дней в своём первоначальном виде
У входа в храм видны остатки фундамента колокольни XVIII века, снесённой в 50-е годы XX века.
Тогда были снесены практически все окружавшие храм пристройки, в результате чего
он предстал перед нами именно таким, каким был построен в 1158 году (ну или – почти таким)
Такой вот греческий натюрморт под ладожским снегом обнаружен нами недалеко от храма
Примерно напротив храма из-под снега торчит фундамент какого-то древнего строения,
возможно, разрушенного ещё шведами в 1611 году
Чуть дальше из-за деревьев выглядывает настоятельский корпус монастыря (1859 г.)
А на заднем плане видны ещё одни монастырские руины. На самом деле, это – бывший келейный
корпус (1837 г.), до 90-х годов XX века занимаемый детским домом. Активно рушиться он стал
в начале 2000-х, и сейчас представляет собой довольно живописные руины
Дрова?
Восточные (Волховские) ворота – находятся сразу за живописными
монастырскими руинами и ведут прямиком к реке
Ещё чуть дальше – больничный корпус (1860 г.), в котором находится
единственный на сегодня действующий храм монастыря – Крестовоздвиженский
Зайдя туда погреться, мы прикупили себе монастырский пряник и получили в довесок
пожелание удачи
Движемся дальше
По пути натыкаемся на это.
На самом деле, это – так называемый "Музей бабаёшки",
созданный руками художников – супругов Кобзевых
Подозреваю, что в туристический сезон здесь происходит большая движуха с мастерклассами и пр.
Сегодня же всё закрыто на большой замок
Центр Старой Ладоги, бывшая Торговая площадь.
А вот и они – легендарные Рюрик и Олег, люди, стоявшие у истоков российского государства
— Я здесь главный!
— А я ещё главнее!
— А я ващщще самый главный! А ну валите с моей песочницы!…
— Сам вали с моей песочницы!…
Впрочем, это была шутка. В жизни же всё происходило намного жёстче и драматичней, и чтобы остановить эту войну всех со всеми, решено было пригласить правителя со стороны – такого, которого признают все воюющие стороны. Так и стал первым правителем Руси варяг Рюрик, прибывший сюда вместе с двумя братьями – Синеусом и Трувором. Братья осели княжить в Белозерске и Изборске, Рюрик же разместил свою резиденцию здесь – в Старой Ладоге, фактически сделав её первой столицей вновь созданного государства. Уже потом, через два года, в 864 году столичные функции были перенесены во вновь построенный в верхнем течении Волхова Великий Новгород. Князь же Олег, соплеменник Рюрика, на правах регента приняв власть после его смерти, захватил Киев и перенёс столицу туда. Такая вот столичная чехарда.
Сокол – символ династии Рюриковичей и Старой Ладоги.
Находится чуть дальше по дороге, возле устья реки Ладожки
В общем, тоже птица…
А теперь мы снова на бывшей Торговой площади (ныне это – сквер).
Одно из наиболее заметных строений здесь – дом купца Калязина (1884 г.)
Когда-то в нём размещалась экспозиция "Археология Ладоги", однажды закрывшаяся на реставрацию
На самом деле, был у Калязиных и ещё один – деревянный дом, который находился как раз
справа от этого строения (там, где на заднем плане торчит крепостная башня). Дом тот
просуществовал до 2019 года, когда в конце концов успешно сгорел. Поджигателей поймали
не менее успешно, но теперь в Старой Ладоге одним историческим зданием меньше
Чуть дальше по улице – небольшая часовня второй половины XIX века, построенная на месте,
где когда-то стояла церковь XII века. Интересно, что на Викимапии утверждается, что её
якобы построил в 1913 году (неожиданно) археолог и историк генерал-лейтенант Н.Е.Бранденбург,
который, к слову, на тот момент был уже десять лет как мёртв
Все эти строения стоят на улице Варяжской, возникшей ещё в X веке и
считающейся самой старой улицей Древней Руси
В самом конце улицы находится дом причта (1902 г.), недавно восстановленный и
переданный монастырю. Кстати, всё та же незабвенная Викимапия утверждает, что это –
главный дом усадьбы Успенское
Вот мы наконец и приблизились к самой интересной части посёлка –
городским укреплениям и территории древнего города Ладоги
Итак, всё началось с варягов (ну а как же без них-то), которые основали на этом месте небольшое поселение. Потом их отсюда (как интеллигентно указано на Википедии) вытеснили славяне. Думаю, если вы закроете глаза и включите воображение – то сможете в красках представить себе, как именно происходило это самое "вытеснение". Так или иначе, но уже в 700 году население Ладоги было преимущественно славянским. Скандинавам, конечно же, такое "вытеснение" сильно не понравилось, так что они с тех пор ещё несколько раз пытались "втиснуться" обратно, но их каждый раз со словами "Вас здесь не стояло" разворачивали восвояси. И происходила эта свистопляска до тех пор, пока один из варягов – князь Рюрик – внезапно не стал здесь правителем – тут уж, конечно, все вопросы у скандинавов сразу отпали.
Самые первые городские укрепления (тогда ещё деревянные) появились в Ладоге ещё при Рюрике. При Олеге, когда Любшанская крепость (та, что стояла ниже по течению Волхова) перестала функционировать, решено было возвести на их месте каменные укрепления. Те укрепления были разрушены в 997 году Эйриком – будущим правителем Норвегии, но уже в XI веке восстановлены в дереве.
Примерно в те времена шведская принцесса Ингигерда вышла замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого, получив в приданое город Ладогу с прилегающими к нему землями. С тех пор эту территорию долгое время называли Ингерманландией (буквально – земли Ингигерды), а сама шведская принцесса стала известна на Руси как княгиня Ирина (она же – Анна Новгородская).
Нынешние каменные укрепления были построены в 1116 году ладожским посадником Павлом и получили впоследствии стратегически важную роль, т.к. Ладога была единственным местом в Новгородской Руси, куда могли заходить морские суда, не способные плавать по порогам Волхова. Тогда же город был кардинально перепланирован, что существенно снизило частоту пожаров.
Ладога была осаждаема шведами в 1142 и 1164 годах (оба раза неудачно). В 1313 г. шведы взяли крепость и сожгли. И позже, в 1338 году, а также в ходе Русско-шведских войн 1590—1595, 1613—1617, и в 1701 годов Ладога становилась объектом притязаний шведов (снова неудачных). Приставку же "Старая" она обрела в 1704 году, когда Пётр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переселил туда большую часть ладожан. Новая Ладога стала одним из опорных пунктов на пути следования Староладожского, а потом – и Новоладожского каналов (совсем недавно мы видели устья обоих будучи в Шлиссельбурге), а Старая Ладога превратилась из города в село.
Ещё не так давно эти укрепления лежали в руинах.
На текущий момент полностью восстановлена их западная часть –
три башни и стена, обращённая к селу
Две башни – Воротную и Стрелочную – занимает музейная экспозиция…
…третья же (Климентовская) недоступна для входа
По ту сторону замёрзшего Волхова видны строения деревни Лопино и ещё один курганный комплекс
Прежде, чем заходить в крепость, мы решили пообедать, для чего зашли в одну из здешних кафешек,
где нас встретили со словами "Ой! А у нас ещё никто не пришёл – даже бармена нет. И вообще –
я тут не работаю…". Ну что же, раз такое дело – перемещаемся в заведение по соседству (благо
здесь есть, из чего выбирать). Там нас вкусно накормили и напоили чаем. К чаю мы решили достать
свой монастырский пряник – перефразируя слова одного из булгаковских персонажей, можно сказать,
что этот пряник прожил ровно столько, сколько понадобилось, чтобы донести его от монастыря до
ресторана. Пряник оказался вкусным, но твёрдым
На стене в том заведении висит этот портрет неизвестного купца, который,
как утверждает поясняющий текст, однажды проезжал через Ладогу, да так и решил
здесь остаться, построив дом, в котором мы сейчас обедаем
Выходим наружу.
Эта тумба у дороги призвана намекать проезжающим,
что они попали в один из древнейших городов Древней Руси
Чтобы попасть внутрь укреплений, нужно приобрести билет в этом здании.
Внутри нас обрадовали, что нам предстоит посетить экспозиции в двух башнях и в церкви.
В одной из башен – чуть-чуть тепло, в другой – ещё теплее
Заходим внутрь
Внутри Воротной башни
Внутри выставлено множество артефактов, откопанных в разное время
на территории древнего города
Схема "Исторические связи Ладоги" интересна не столько содержанием,
сколько тем, что кто-то не поленился вручную выдолбить её из дерева
А вот и макет городских укреплений – в том виде, в каком они были построены в XII веке,
и именно так они должны будут выглядеть после полной реставрации
В 1585-1586 годах к южной стороне крепости было пристроено дерево-земляное укрепление –
так называемый Земляной город, валы которого сохранились до наших дней.
Вот примерно так выглядела вся система городских укреплений в целом на конец XVI века
Выходим из башни. Теперь мы – на территории городских укреплений
(думаю, их с полным правом можно назвать кремлём)
По левую руку от нас – недавно восстановленная Стрелочная башня
(та самая, в которой, как нам обещано, должно быть тепло)
Справа – Климентовская башня (она пока закрыта для посещений)
Восстановленный участок крепостной стены
Примерно напротив Воротной находятся остатки второй проходной (проездной?)
башни – Тайничной. Её фундамент стоит практически на берегу реки
Так называемое "торговое окно". По одной из версий, через него
разгружали припасы со стоявших у крепости кораблей
От него отходит небольшой сохранившийся остаток восточной стены
Ещё одна башня – Раскатная. Находится в процессе восстановления из руин
Ныне внутри укреплённой территории находятся всего два строения. Одно из них –
деревянная церковь Дмитрия Солунского (1646 г.), которая, несмотря на
многочисленные ремонты и переосвящения, дошла до нас в первозданном виде
В 1865 году игумен Валаамского монастыря предложил горожанам
продать эту церковь его монастырю, на что получил отказ
Из-за неё выглядывает каменная Георгиевская церковь, построенная вскоре после крепостных стен
(около 1165 года, предположительно – в честь победы над шведами 1164 года) и являющаяся одним
из древнейших храмов Древней Руси (храм в Успенском монастыре примерно на семь лет старше)
К началу XX века этот храм представлял собой частично вросшее в землю нагромождение из
всевозможных пристроек/приделов, которые уже в XX веке были снесены реставраторами,
так что теперь мы можем видеть его в первоначальном виде
Эта глубокая борозда вокруг храма образовалась в процессе откапывания его из земли
(той части стен, что оказалась под нараставшим со временем культурным слоем земли)
Всякого рода церковные ремонты и реконструкции, происходившие с древними храмами в XVII-XIX веках – это, во истину, страшный сон для нынешних реставраторов. Помимо пристройки к храмам всевозможных приделов, трапезных и колоколен, которые часто никак не согласовывались с его древней архитектурой, в результате тех ремонтов могли быть в два счёта удалены со стен фрески XII века, а на их место нанесено нечто более "актуальное" и "современное". С данным храмом произошло именно это – древние фрески были сбиты и аккуратно высыпаны возле храмовых стен, так что уже в XX веке реставраторы, откапывая храм, нашли под землёй остатки тех фресок.
Подобные случаи неосторожного обращения с древними фресками часто упоминают как один из аргументов в доказательство теории о том, что история России была заново переписана династией Романовых: якобы со стен храмов сбивались "неправильные" фрески и заменялись на "правильные". Впрочем, тут за примерами далеко ходить не надо – всё те же пресловутые большевики, едва придя к власти, стали удалять ото всюду изображения, ассоциировавшиеся у них с царизмом, и заменять их на Ленина. Потом к Ленину добавился Сталин, которого в свою очередь выпилили в конце 50-х. Новая серия выпиливаний пришлась на начало 90-х, причём всё это, конечно же, происходило на волне очередной смены "правильного" видения истории страны. Распространив эту же аналогию и на времена прихода к власти Романовых, можно предположить, что и им наверняка захотелось что-то повыпиливать.
Так оно было или нет – мы этого уже не узнаем, но думаю, что всё было гораздо проще: для священнослужителей попросту не существовало понятия "историческая ценность", но за то были понятия "обшарпанные стены, требующие ремонта" и "храм слишком маленький для такого количества прихожан". Как задача поставлена – так она и решалась: храм слишком маленький? – пристроим к нему придел; стены обшарпанные? – сменим штукатурку и заново распишем. Ну а задачи сохранения исторических, культурных и художественных ценностей тогда попросту не стояло.
Остатки тех самых откопанных фресок можно увидеть внутри церкви Дмитрия Солунского,
помещение которой делят между собой музей и РПЦ
А это – плинфа с остатками раствора – тот самый тонкий кирпич, из которого построены
наиболее древние храмы нашей страны, известный ещё со времён Древнего Рима.
В наши края он попал, по-видимому, из Византии – одного из осколков Римской империи,
и активно применялся в строительстве вплоть до монгольского нашествия
Пятиугольная плинфа, по-видимому, была частью какого-то декоративного элемента
Дверной замок. Почти такой же, но изготовленный мастерами уже в наше время
(по тем технологиям), запирает дверь церкви Дмитрия Солунского
А теперь мы внутри Стрелочной башни, и здесь действительно,
как и обещано, заметно теплее, чем во всех предыдущих помещениях
Подвал
На застеклённых башенных бойницах мороз нарисовал свои причудливые узоры
Древние ладожане – возможно, они выглядели так
Игральная доска конца IX века
А вот – то, что надолго приковало наше внимание – подробнейший макет Старой Ладоги на момент
строительства нынешних крепостных стен, выполненный вручную с невероятной детализацией
Считайте, что вы находитесь в вертолёте, провалившемся во временную дыру и попавшем в
начало XII века, и лично наблюдаете процесс строительства крепости
Могу только представить, сколько времени, сил и терпения ушло у автора на создание
этого шедевра, в деталях изображающего городскую жизнь XII века
Ну а на закуску – вот вам те самые земляные валы, оставшиеся от укреплений
Земляного города, сооружённых в конце XVI века
Прежде, чем отправляться в обратный путь, мы решили всё-ж-таки опробовать на прочность тот самый ресторан, из которого нас днём развернули (называется он ожидаемо "Князь Рюрик"). В ресторане оказалось холодно, как в резиденции князя Рюрика, но вкусно. А ещё там замёрз водопровод.
Тут и сказке конец…
А мы – дожидаемся своего обратного автобуса и добираемся на нём до Волхова, где нас уже ждёт поезд Мурманск-Москва.
|
Метки: достопримечательности санкт-петербурга питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Вокруг Ладоги, часть V. Волхов. Мосты, электричество и замёрзший музей |
Вот и наступил новый день нашей поездки, и мы уже мчимся в очередном поезде к новому пункту нашего маршрута – городу Волхову. Волхов – населённый пункт, возникший сравнительно недавно – в 1918 году и получивший статус города в 1933 году. И, несмотря на то, что на его территории находятся всего три (ну ладно – пять) достопримечательностей, Волхов очень удобно использовать как базу для поездок по окрестностям (ну, например, в ту же Старую Ладогу) – вспомним, что местность по берегам реки Волхова имеет самое непосредственное отношение к зарождению Древней Руси.
Пейзажи за окном всем своим видом напоминают,
что мы уже давно не в Карелии, а в Ленинградской области
Город Волхов состоит из двух мало связанных друг с другом половин. Одна из них сконцентрирована вокруг вокзала Волховстрой-1, другая расположена на противоположном берегу к югу от электростанции. Мы же прибыли на маленькую пассажирскую платформу Волховстрой-2, находящуюся в стороне от обеих половин города.
Чтобы попасть на противоположный берег Волхова, можно воспользоваться автобусом
(крайне редким здесь явлением), а можно перейти пешком по Мосту строителей
Построенный в 1963 году как автомобильный, сегодня он пребывает в весьма плачевном состоянии,
но, тем не менее, со своими нынешними пешеходными функциями вполне справляется
Несмотря на крепкий мороз, вода в Волхове не замёрзла. Находящаяся выше по течению
электростанция заметно подогревает речную воду, так что над ней стоит густой пар. Отсюда
неплохо виден соседний железнодорожный мост, построенный больше века назад – в 1905 году
А вот и первая достопримечательность – торчит прямо в центре кадра. По данным из непроверенных
источников, это – единственный сохранившийся в черте Волхова курган IX-X веков (находится на
территории бывшей деревни Дубовики). Хотя, при взгляде на него можно предположить, что этот
курган возник здесь при строительстве в 1996 году нового Ильинского автомобильного моста
Вот мы уже и на противоположном берегу. И весь окружающий пейзаж здесь непрозрачно
намекает на тот факт, что с самого своего рождения Волхов являлся почти исключительно
промышленным городом
А вот и Волховская ГЭС, строительство которой в 20-е годы
XX века стало отправной точкой в истории этого города
По-сути, полноправным основателем этого города можно назвать инженера-железнодорожника и энергетика нидерландского происхождения Г.О. Графтио, предложившего в 1902 году проект строительства на порогах реки Волхов гидроэлектростанции грандиозных по тем временам масштабов, к 1914 году переработанный под ещё большую мощность. К слову, до этого у него был успешный опыт строительства нескольких небольших ГЭС, а Санкт-Петербург именно этому человеку обязан появлением в городе электрической трамвайной сети. Так или иначе, идея строительства Волховской ГЭС была блокирована местными землевладельцами, которым пришлось бы выделять под электростанцию свои земельные участки – в успех столь грандиозного строительства мало кто верил, потому и вкладываться в это дело не хотели. Так бы и заглохла идея, если бы не советская власть и повсеместная электрификация. Известно, что проект Волховской ГЭС воскресил лично Ленин, включив его в список наиболее приоритетных задач страны. Но даже тогда в этот проект мало кто верил, а на Западе, зная об уровне тогдашней технической оснащённости советских строителей, над проектом откровенно смеялись: ну не смогут эти крестьяне с лопатами построить такое грандиозное гидросооружение. К слову, на строительстве был использован всего один (!!!) экскаватор, и всего один человек на этой стройке умел им управлять (потому волховстроевцы с него чуть ли не пылинки сдували). Всё остальное делалось исключительно вручную. А сколько людей полегло на стройке – никто даже толком и не считал. Но, тем не менее, на удивление всему миру, электростанция была построена и запущена уже к 1927 году, став первой в стране крупной гидроэлектростанцией: суммарная её мощность на момент запуска составляла 58 МВт. Ныне (после переоснащения и вывода из эксплуатации двух малых гидроагрегатов) мощность поднялась до 86 МВт.
И тут можно провести интересную параллель с послевоенной Японией. Тогда на Западе японцы воспринимались исключительно как какая-то отстало-средневековая экзотика, не имеющая никакого касательства к современным технологиям – потому японцев, приезжавших в Европу и США, впускали даже в самые секретные цеха и лаборатории – всё равно они ничего не поймут и воспроизвести не смогут. В результате получилось, что самые новейшие разработки, которые на Западе существовали ещё только в виде прототипов, у японцев уже стоят на конвейере. Такие вот уроки истории…
Тем временем, возникший ещё в 1918 году посёлок строителей ГЭС, к 1933 году вобрав в себя несколько окрестных деревень и посёлок при ж/д станции Званка, превратился в новый город, в коем мы сейчас и имеем честь находиться.
Просто дом на набережной (по-видимому, ещё времён строительства ГЭС),
украшенный остатками какого-то невероятно тонкого резного узора
К сожалению, никаких подробностей об этом доме (когда и кем построен) я так и не нашёл
Крупнее.
Это вам – не нынешняя лазерная резка, это нужно уметь
Остановка напротив, украшенная загадочным граффити
Замёрзший водопад в устье небольшой речки на остатках какого-то деревянного строения
Плотина ГЭС тоже замёрзла
А вот и само здание ГЭС (машинный зал), одно из наиболее примечательных строений города.
В обычные (некороновирусные) времена, договорившись с местным музеем, есть возможность
попасть не только на плотину, но и в этот самый машинный зал, где сохранились в рабочем
состоянии как минимум два гидроагрегата, смонтированные ещё при строительстве ГЭС. Ныне
же на плотине и в машинном зале свирепствует коронавирус, а потому вход туда закрыт.
Кстати, были времена, когда можно было попасть с экскурсией не только на плотину,
но и внутрь неё – туда, где можно дотронуться рукой до струй стекающей вниз воды
(ну или постучать по льду…)
Примерно напротив входа на плотину находится храм Архангела Михаила (1820 г.), построенный
ещё во времена, когда эта местность именовалась селом Михаило-Архангельским
(а до этого – Михайловским погостом)
В советские годы (что называется, в лучших традициях) в помещении храма разместили
химический склад. Химия нанесла огромный ущерб конструкции храма, так что к 90-м годам он
практически превратился в руины. Восстановлен до нынешнего состояния в 1996 году
А вот и дом Г.О. Графтио, самолично им спроектированный (построен в 1924 году).
С 1969 году в доме, сохранившем все оригинальные интерьеры, размещается краеведческий музей
Мы позвонили в музейную дверь – и нам открыли. И тут нас ждал сюрприз: дело в том, что в музее замёрзла система отопления, так температура внутри не сильно отличается от температуры снаружи, и нам придётся осматривать экспозицию в экстремальных климатических условиях (вот уж не завидую музейщикам, которые вынуждены ежедневно там работать без отопления).
Макет электростанции. А за ним – мемориальная доска со списком (неполным)
погибших при строительстве и эксплуатации ГЭС
Рядом – макет рабочего барака. В таких жили волховстроевцы
Дальше пошло всевозможное оборудование, когда-то находившееся на ГЭС
А здесь уже речь о событиях 1942 года, когда благодаря волховстроевцам блокадный Ленинград
был обеспечен электроэнергией. Собственно, перебои с электроснабжением начались ещё в
декабре 1941-го – большинство электростанций области было уничтожено, а линии электропередач
повреждены. В результате встал весь городской электротранспорт, и ленинградцы, и так
загруженные работой донельзя, были в добавок вынуждены тратить по три часа в день добираясь
пешком по морозу к своим рабочим местам и обратно, что отнимало уйму сил и здоровья.
Окончательно же прекратилась подача электричества 3 января. В течение лета 1942 года
волховстроевцами по дну Ладожского озера был проложен силовой кабель, связавший город
напрямую с электростанцией. После того, как озеро покрылось льдом, подводный кабель был
продублирован второй ЛЭП, смонтированной на вмороженных в лёд опорах. Всё это позволило
запустить заводы, восстановить трамвайное сообщение и дать свет в квартиры. Ныне в Волховском
музее можно увидеть фрагмент того самого подводного "кабеля жизни" и оборудование с
подстанций по пути следования ЛЭП.
Ещё из военных экспонатов: в музее хранятся вот такие
сплетённые вручную корзины для переноски снарядов
А ещё здесь можно объявить воздушную тревогу, покрутив ручку этой механической сирены
Впрочем, хватит о войне. Вот вам автомобиль ГАЗ М-11 (поздняя модификация "Эмки"),
принадлежавший инженеру Графтио. Запихнуть "Эмку" в кадр целиком не позволяют размеры гаража
По своей сути это – сильно переработанный проект Ford Model B,
документация которого была передана на Горьковский автозавод в рамках договора.
Конкретно эта машина отличается от обычной серийной наличием сзади багажника
наподобие "мерса" 230 w153 (на котором Штирлиц рассекал по Берлину)
По словам сотрудников музея, до недавнего времени автомобиль был на ходу
(пока однажды не забыли слить на зиму воду из радиатора).
С тех пор он стоит в музейном гараже и ждёт своего реставратора
Заглядываем под капот
Именно на 11-ой "Эмке" впервые появился движок, потомки которого позже
устанавливались на ГАЗ-51/52/63, ЗИМ, "Победу", ГАЗ-69 и на ряд изделий польского
автопрома (Nysa, Zuk, FSO Warszawa), и просуществовали на конвейере аж до 1993 года
Несколько сувениров от Волховского завода по обработке цветных металлов (точного литья)
А вот как выглядел самый первый вокзал в Званке (ныне – станция Волховстрой-1,
современный вокзал которой мы тоже скоро увидим)
Ну и наконец – самая впечатлившая нас картина с выставки волховского
художника Юрия Гусева. Называется картина – "О, Звёзды"
А потом там же, в музее, мы узнали об ещё одной достопримечательности близ Волхова, от которой, к сожалению, уже почти ничего не осталось – руины уникального населённого пункта на Успенском острове (он же – остров-сказка [он же – остров Октября]). Да и вообще – несмотря на холод в музее, экскурсия была интереснейшая.
Ну что же, основательно помёрзнув в музее, идём домерзать наружу в направлении центра (того, который Волховстрой-2 – по ту сторону реки).
Железнодорожный мост на закате – внезапная красота там, где её никто не ожидал
Деревянный храм в честь Апостола Андрея Первозванного (построен пару лет назад)
В остальном центр Волхова практически весь состоит из сталинской застройки и потому сильно напоминает любой другой небольшой город, застраивавшийся в те же годы. У меня, к примеру, он местами вызывал ассоциации со Старокамышинском.
Потом мы за какие-то совсем смешные деньги вселились в гигантский двухкомнатный номер в гостинице сталинской постройки. Не знаю, как в футбол, а в баскетбол в том номере сыграть получится. Здесь же в гостинице поужинали и пошли отсыпаться, чтобы завтра с новыми силами отправиться в Старую Ладогу.
Ну а напоследок – вот вам нынешний волховский вокзал, построенный в 1949-51 годы и
считающийся одним из красивейших вокзалов Ленинградской области. Слева от него
находится небольшая автостанция, с которой мы очень скоро отправимся в сторону Старой Ладоги
Всё. Продолжение следует…
P.S. Если когда-нибудь вам доведётся воспользоваться камерой хранения на волховском вокзале (мы воспользовались), то знайте, что с ней не всё так просто. Чтобы ей воспользоваться, нужно:
|
Метки: достопримечательности санкт-петербурга питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Всё ещё Карелия, часть IV. Кижи. Отмерзаем по полной |
|
Метки: карелия фото север достопримечательности карелии туризм путешествия поездки |
Отмороженное турне по Карелии, часть III. Петрозаводск. Рельсы, комары и огнестрельное оружие |
Итак, около шести утра мы выехали из Сортавалы всё на том же загадочном поезде, закладывающем петлю вокруг Ладоги, и уже в районе полудня были на петрозаводском вокзале. С самого начала путешествия в прогнозе погоды на Петрозаводск на эти дни светились цифры -25…-30°C, так что нас ждала некоторая проверка на морозоустойчивость – ведь не за тем же мы сюда ехали, чтобы сидеть в гостинице и греться (хотя, впрочем, та гостиница – не самое подходящее место для согрева). Но – не будем забегать вперёд.
Итак, мы вышли из поезда, ощутили на себе свежесть северного морозного дня и отправились гулять по городу.
Петрозаводский вокзал. Классика позднесталинского жанра (1953-55 гг.)
Бывшее здание треста "Карелдрев" (1935 г), позже – Министерство иностранных дел
Карело-Финской ССР, потом – детская поликлиника. А потом случился пожар. Сейчас здание
восстанавливается почти с нуля (причём, судя по новостям, процесс этот сильно затянулся).
Конечно, после Сортавалы подобная северная архитектура уже не вызывает того удивления,
но в Петрозаводске таких строений сохранились считанные единицы, и потому они более заметны
Фонтан "Молекула" (это уже – из числа недавно появившихся достопримечательностей)
Одно из наиболее выделяющихся в центре города зданий – гостиница "Северная" –
что-то среднее между постконструктивизмом и сталинским ампиром. Помнится, ещё в
посте про городок художников в Москве я пытался разобраться, откуда взялось такое
смешение жанров. В данном же конкретном случае свои коррективы внесла Великая
Отечественная, разрушив гостиницу до основания. В итоге первоначальный проект 1935 года,
выдержанный в духе конструктивизма, переработали под сталинский ампир, понадобавляв туда
всяческих финтифлюшек соответствующей направленности
Спящее карельское медведё, расположившееся возле одного из примечательных модернистских
строений начала 30-х годов (примерно напротив гостиницы) – тоже недавнее явление в
городской скульптуре Петрозаводска.
В 20-е – начале 30-х годов XX века, по окончании гражданской войны в недавно обретшей независимость Финляндии оттуда хлынул в Карелию большой поток иммигрантов – красных финнов, оказавшихся у себя на родине не ко двору. Привезли они с собой и архитектуру. Потому, увидев на улицах Петрозаводска нечто деревянное, выдержанное в духе северного модерна, можно смело и безошибочно утверждать, что здание это построено финскими иммигрантами, кои ещё недавно составляли довольно большой процент населения города.
Гуляем дальше.
Ансамбль Круглой (ныне – Ленина) площади обрёл свой нынешний вид в 1789 году,
когда несколько отдельно стоящих зданий 1774 года постройки были соединены в одно
полукруглое строение, в котором разместились присутственные места и др. учреждения города.
Силуэт человека слева вверху – вовсе не белофинн, повешенный на фонарном столбе.
На самом деле, их там двое, и они счищают снег с крыши
Вот вы смеётесь, а когда-нибудь в далёком будущем археологи, приложив нечеловеческие усилия, откопают это фото в бездонных глубинах интернета и, приглядевшись, сделают научно обоснованный вывод, что в начале XXI века в России оппозиционеров вешали на фонарных столбах. И опровергнуть это будет не так уж просто.
По другую сторону площади – второй такой же полукруг,
ныне занимаемый Национальным музеем Республики Карелия
Внутрь музея мы не пошли из-за ограниченного количества времени, но решили попытаться отыскать близ него, наверное, самую интересную достопримечательность Петрозаводска. Но прежде, чем её искать, остановимся ненадолго и, несмотря на общий морозец, погрузимся в страницы истории этого города (иначе мы просто не поймём, как сей предмет очутился в Петрозаводске, и почему именно здесь).
Итак, само название города непрозрачно намекает нам, что всё началось с завода, и не последнюю роль в основании города сыграл Пётр I. Так оно и было: в 1702 году по указу Петра I на реке Свирь близ Ладожского озера началось строительство Олонецкой судоверфи (сейчас это место называется Лодейным Полем). Именно на этой верфи предполагалось построить флот, так необходимый для участия в Северной войне. Ну а чтобы снабдить флот достаточным количеством пушек, потребовалось построить новый оружейный завод (желательно где-то поблизости от верфи, где есть доступная железная руда). В итоге выбор пал на Шуйский погост, что стоял на берегу соседнего Онежского озера (тем более, что литейное дело местным карелам знакомо не понаслышке). Уже в процессе строительства погост спешно переименовали в честь действующего монарха, так что и завод тоже стал именоваться Петровским. Поскольку положение было таково, что в любой момент можно было ожидать в гости шведов (кстати, что-то я давно о них ничего такого не писал), то на случай их внезапного появления заводская территория была обнесена крепостным валом и защищена по всему периметру пушками, обслуживаемыми специальным заводским гарнизоном (то есть, по сути, превращена в полноценную крепость). Вновь построенный завод создал огромный спрос на рабочую силу – на берега Онеги стали съезжаться тульские и уральские оружейники, так что население вновь образовавшейся заводской слободы росло в геометрической прогрессии и к окончанию Северной войны превысило три тысячи человек.
Северная война закончилась в 1721 году, и по итогам победы в ней русским войскам удалось отпилить от Швеции довольно немаленький кусок территории, включающей в себя как исконно российские, так и вновь отжатыеобретённые земли (в т.ч. и Выборг). С этого момента армии уже не нужно такое количество оружия – и жизнь на Петровском заводе постепенно затихает. Какое-то время завод производит литые изделия для строящегося Петербурга, но в 1734 году производство окончательно закрывается, а обитатели слободы переезжают во вновь основанный на Урале Екатеринбург.
Но долго это затишье не продлилось – уже в 1768 году Россия вступает в войну с Турцией, и стране снова нужно много оружия, так что в 1773 году по указу Екатерины II начинается строительство нового пушечно-литейного завода. Во время строительства завод называли Новопетровским, хотя к окончанию переименовали в честь Александра Невского в Александровский. Руководитель строительства бергмейстер Аникита Ярцов самолично распланировал застройку заводской слободы, причём эта планировка сохранилась в центре города до сих пор без изменений (к примеру, площадь, на которой мы сейчас стоим, впервые появилась на том самом плане). Уже в 1777 году слобода получает статус города, в который вскоре перемещаются все административные функции из Олонца – бывшего центра уезда.
На тот момент Александровский завод являлся лучшим в стране как по уровню оснащённости, так и по качеству продукции. Всё, что вы хотели узнать о новых современных технологиях, вы могли бы узнать здесь, в Петрозаводске. К примеру, в 1788 году на территории завода между литейным и сверлильным цехами была введена в строй первая в России промышленная железная дорога (тогда её называли чугунным колёсопроводом). Заметьте – это было за 46 лет до приезда в Петербург легендарного строителя железных дорог Франца Антона фон Герстнера и до постройки в Нижнем Тагиле первого паровоза Ефимом и Мироном Черепановыми. Вот как раз один из двух сохранившихся фрагментов той самой железной дороги XVIII века мы сейчас и пытаемся найти в музейном дворе (если, конечно, его не погребло под сугробами).
Однако, дальнейшие изыскания показали, что в парке за музеем нет (!!!) искомого
фрагмента железной дороги XVIII века (согласно оперативным данным,
должен быть десяток метров рельсового пути, стрелочный перевод и остатки вагонетки)
А согласно ещё более оперативным данным, всё вышеперечисленное находится
за этим забором на территории, закрытой на реконструкцию. Так что – не судьба…
Державин
Вот такие рыбы довольно часто попадаются на улицах Петрозаводска.
На самом деле, это – план расположения городских достопримечательностей
А мы тем временем форсируем реку Лососинку и направляемся
в сторону остатков Александровского завода
Известно, что в 1800 году Лососинка вышла из берегов и,
смыв часть заводских построек, потекла по новому руслу
В послереволюционные годы Александровский завод был переименован в Онегзавод и перепрофилирован на производство мирной продукции (двигатели и спецтехника, оборудование для лесозаготовок и др). В период финской оккупации (1941-1944 гг) Онегзавод эвакуирован в Красноярск, оставшееся же в городе оборудование было демонтировано финнами и увезено в Финляндию. После войны завод был восстановлен и какое-то время выпускал речные буксиры, после чего был уже окончательно перепрофилирован на производство тракторов для лесозаготовок – с этого момента он известен всей стране под именем Онежский тракторный завод (ОТЗ). Предприятие пережило перестройку и "лихие 90-е" и, пройдя через две процедуры банкротства, окончательно загнулось в 2018 году. Цеха же на исторической территории Александровского завода перестали функционировать десятью годами раньше, когда всё производство было перенесено на территорию бывшего тракторосборочного завода. Большинство исторических заводских цехов уже снесено – сохранилось всего несколько строений конца XIX – начала XX веков, которые мы сегодня попробуем увидеть.
Вот, кстати, к разговору о "лихих 90-х" – в годы, когда на всех предприятиях была проблема с деньгами, карельские заводы выкручивались из этой ситуации путём выпуска своих собственных денег. Так и ОТЗ выпускал свои собственные рубли – их ещё называли "волнушками" (по фамилии тогдашнего директора завода Волнухина). Получив зарплату в таких "волнушках", работник предприятия мог потом их потратить в специальном заводском магазине.
А сейчас мы стоим перед постройкой 1949 года, в которой изначально находилась заводская
поликлиника, а сейчас размещается Музей промышленной истории Петрозаводска, родившийся
как результат объединения двух заводских музеев – ОТЗ и судостроительного завода "Авангард"
А вот и он – второй сохранившийся фрагмент "чугунного колёсопровода" –
первой в России железной дороги, созданной здесь, в Петрозаводске, в 1788 году
Как известно, любой музей начинается с гардероба, и Музей
промышленной истории Петрозаводска – не исключение
Боле того, прямо здесь же, в гардеробе, и начинается экспозиция
Обилие старых советских плакатов и табличек погружает вас в
атмосферу заводского цеха времён расцвета ОТЗ
Классика токарного жанра
В своём выборгском посте я, помнится, что-то такое шутил на тему бесплатного проникновения в музеи. Ну так вот, этот музей – один из немногих в стране, куда вход в принципе бесплатный.
Зал интерактивных экспонатов – место, где можно всё
потрогать руками, покрутить и понажимать (и даже этот токарный станок)
Я вот, к примеру, надул шарик при помощи электроручного насоса ЭРВ-49, изначально
предназначенного для систем вентиляции противорадиационных убежищ и сооружений
гражданской обороны, не имеющих автономной системы электроснабжения
В следующем – историческом зале можно в деталях представить себе всё то, что я до этого
рассказывал про самый первый Петровский завод. А если ещё и нажать на кнопку "Вкл." –
то всё это придёт в движение, и вы наглядно увидите, как от двух водяных колёс работало
оборудование кузнечного цеха Петровского оружейного завода
А вот и макет сверлильного цеха, и его тоже можно привести в действие
Все фазы изготовления литейной формы для отливки пушки
А вот, что должно получиться в результате
Если вы любите и умеете производить оружие, то вот вам технология его производства
Ядра производились здесь же
Прочая продукция завода
Как я уже говорил, по окончании Северной войны завод перешёл на художественное литьё
для строящегося Петербурга, а в дальнейшем – и Александровский завод нередко
выполнял заказы на художественное литьё
А это уже – снаряды XIX века
Сверлильный станок. Идея такая, что, если его раскрутить – возникшая центробежная сила опустит
сверло и прижмёт его к заготовке (хотя идея эта мне сильно сомнительна: во-первых, тут нужен
снайперский глазомер, чтобы сверло при опускании попало туда, куда надо, а во-вторых –
если попытаться этой штукой просверлить металл, то, скорей всего, тупо не хватит силы нажима)
Третий зал посвящён истории обоих заводов (ОТЗ и "Авангард") в XX веке.
Токарный справочник, изготовленный на ОТЗ по проекту неизвестного инженера
Вот я тоже долго гадал, что это за штука. Оказалось – лодочный мотор.
Такие производили здесь в 20-х годах XX века.
Узкоколейный мотовоз МУЗ-4 "Онежец"
Аз есмь
Маша и средство индивидуальной защиты
Кульман (не фамилия)
На этом прощаемся с Музеем промышленной истории и идём рассматривать остатки заводских построек.
Бывшее здание заводоуправления (середина XIX века), ныне отремонтированное и превращённое
в бизнес-центр. А ещё там внутри можно погреться чашкой очень неплохого кофе
Напротив него стоит трактор-памятник ТДТ-40, выпускавшийся на ОТЗ
Если пройти в арку бывшего заводоуправления – то там обнаруживается
чудом сохранившийся от сноса кузнечный цех конца XIX века
Ещё чуть дальше – также чудом сохранившийся ремонтно-механический цех 1904 года постройки.
А то, что перед ним внизу – не глюк и не оптический обман. Это – действительно он…
…огромный стальной карельский комар-мутант
Постепенно территория бывшего завода заполняется всевозможными арт-объектами –
такими, как, например, эти огромные ржавые стальные лыжи
Ещё один – гигантский бронированный комар на гусеничном ходу
Судя по распространённой в Карелии сувенирной продукции, из местных комаров здесь активно пытаются сделать популярный бренд. Хотя – думаю, что наши лобненские комары уделают карельских по всем пунктам программы соревнований. Готов поклясться чем угодно, что сразу после НГ мы видели в лобненских лесах комара, бодро летящего куда-то над снежными сугробами при температуре воздуха 0°C. Конечно, может он просто не знал, что комары при такой температуре не летают, но тем не менее факт остаётся фактом.
Следующий арт-объект – трон "почувствуй себя президентом Россиицарём"
Солнце шло к закату
А мы тем временем гуляем дальше мимо огромных петрозаводских
сосулек к следующей достопримечательности
Кафедральный (бывший заводской) собор Александра Невского (1832 г.)
Где-то в парке возле собора…
Замечено, что в застройке центра города почему-то преобладает
жёлтый цвет. Хотя – говорят, что так было не всегда
Потом мы направились на набережную, где при попытке заснять памятник Петру I
аккумулятор в моей камере выбросил белый флаг (так что Петра I сегодня не будет).
Но за то вот вам рыбаки с Онежской набережной, снятые на закате на полузамёрзший
телефон на остатках заряда его аккумулятора
Онежская набережная – это целая выставка всевозможных арт-объектов, не всегда понятных, но тем не менее стоящих того, чтобы на них посмотреть.
Потом, сходив в гостиницу и оставив там камеру заряжаться, мы пошли ужинать. В ходе ужина состоялась развиртуализация с моим давним ЖЖ-френдом m_u_s_t_a_f_a. Потом мы ещё долго гуляли по городу – m_u_s_t_a_f_a, несмотря на мороз, показал нам многое из того, что мы сами не нашли, за что ему – огромное спасибо. К примеру, в Петрозаводске есть так называемый "старый город" – квартал, куда со всех окраин свезли сохранившиеся деревянные дома, и где можно примерно представить, как выглядел город лет сто назад. Но всё это осталось за кадром – напоминаю, что моя камера всё ещё лежит в гостинице и ждёт окончания зарядки аккумулятора.
Потом мы неожиданно для себя оказались в гостях у ещё одного давнего ЖЖшника – raskol-nick-off, который подарил нам книгу своих стихов. В общем, в Петрозаводске живут замечательные люди.
Переночевали мы в гостинице (подозрительно похожей на хостел), где пришлось принимать некоторые меры для того, чтобы в номере не было холодно. В частности, после некоторой исследовательской работы оказалось, что за шторой спрятана вентиляционная отдушина, через которую морозный воздух снаружи беспрепятственно попадает в номер. Чтобы её закрыть, нужно потянуть за верёвочку (всё это я выяснил интуитивно-экспериментальным путём).
Ну а утром – перед тем, как отправиться в самую экстремальную часть нашего путешествия (на Кижи), я успел сделать в городе ещё пару кадров. Итак:
То самое деревянное строение бывшего треста "Кареллес",
возле которого уснул металлический медведь (см. в начале поста)
Ну так, всё же, курица или яйцо?
На этой философской ноте заканчивается мой петрозаводский пост. А в следующем посте будет очень холодно, поскольку мы отправляемся на Кижи, где на термометре -27°C.
Продолжение – скоро…
|
Метки: карелия фото север достопримечательности карелии туризм путешествия поездки |
В Карелию вокруг Ладоги, часть II. Сортавала. Снег, паровозы и большая кирпичная труба |
Итак, продолжаем наши зимние покатушки.
Примерно около полуночи мы слезли с "Ласточки" на сортавальском вокзале и, к своему величайшему изумлению, обнаружили там на путях аж целых четыре (!!!) паровоза под парами (настоящих, живых). И ещё один – пятый – в виде памятника. Впрочем, к вопросу о том, откуда в Сортавале взялось столько паровозов, мы ещё вернёмся. Сейчас же нам предстоит пройтись пешком на противоположную окраину этого маленького городка и вселиться там в гостиницу с загадочным названием Piipun Piha.
Все попытки перевести это финское название с помощью онлайн-переводчиков приводили к маловразумительным результатам: Гугл перевёл его как "Бочка Двор", а Яндекс – как "Трубный двор". Разгадка же обнаружилась в гостиничном номере в виде информационного листка: оказывается, когда-то в стародавние финские времена на этом месте находилась лесопилка, от которой сохранились генераторная и огромная кирпичная труба. Теперь всё это – часть здания гостиницы, и название её означает "Двор с трубой". Именно под этим названием знают это место старые финны, приезжающие сюда в рамках так называемого "ностальгического туризма" по местам проживания своих предков. Кстати, возможно, именно этим объясняется то, что в "Ласточке" СПб-Сортавала, на которой мы приехали, все объявления дублируются на русском, английском и финском языках.
Итак, вселяемся в номер с видом на эту самую трубу, чтобы как следует отоспаться, а утром, с рассветом, приступить к знакомству с этим необычным городом.
Собственно, вот она – гостиница с трубой, как она выглядит в утренних сумерках.
На мой взгляд, владельцам гостиницы стоило бы поразмыслить над ночной подсветкой этой самой
трубы – тогда она станет первоклассным ориентиром для людей, добирающихся сюда из центра
А вот и Ладога в лице одного из её заливов. Точнее – часть залива, именуемая озером Ляппяярви.
Северная часть Ладоги изрезана многочисленными шхерами, проливы между которыми нередко
именуются озёрами – потому здесь сложно понять, что во что втекает и куда потом вытекает.
Так, к примеру, это озеро является таким своеобразным отростком от залива Тенкасаренселькя,
который в свою очередь отрастает от пролива Маркатсимансалми. Дальше от озера Ляппяярви
отрастает целая цепочка проливов с такими же интересными названиями, являющихся частью
залива Хиденселькя (удаление везде на первый слог – как, впрочем, и во всех остальных
карело-финских названиях). И всё это вместе в свою очередь является частью Ладожского озера.
Что касается карело-финских названий – название города Сортавала не имеет ничего общего с тем, с чем оно у вас проассоциировалось. Есть аж целых несколько версий его перевода, и самая яркая звучит так: "власть чёрта" (по легенде, именно здесь пристала к берегу нечистая сила, изгнанная с Валаама основателями монастыря). Вторая версия перевода гораздо банальней: "рассекающий" (речь о заливе Вакколахти, делящем город на две половины), ну а третья – что город назван по имени или прозвищу первопоселенца Sortava – уж совсем прозаичная. И – да, ударение – всё так же на первом слоге, хотя в российском просторечии это название чаще всего произносят с ударением на предпоследний слог. Кстати, в дореволюционные времена город довольно долго носил русифицированное название Сердоболь с ударением всё туда же – на первый слог.
Сортавала как населённый пункт существует по меньшей мере с 1468 года. Тогда это был всего лишь погост, который затем несколько раз переосновывался и переполучал статус города.
Оказавшись в начале XVII века составе Швеции, карелы начали подвергаться репрессиям и насильственным переводам из православия в протестантизм, так что в результате чуть ли не всей своей численностью населения снялись с места и эмигрировали в Россию, заняв опустевшие в смутные годы земли Тверской области (так появилось множество карельских деревень в окрестностях Лихославля и др). Как раз тогда и произошло первое переоснование шведами опустевшей Сортавалы, уже в 1646 году получившей статус города. Следующее "обнуление" города и его населения произошло уже в ходе Северной войны, по итогам которой вся историческая Финляндия вошла в состав России (и Сортавала в том числе). Теперь уже город был заселён преимущественно финнами, прожившими в нём до 1940 года, когда советские войска попытались проделать с Финляндией тот же фокус, что и с Латвией. Фокус не удался, но получилось отвоевать часть её восточных территорий (Северное Приладожье и Карельский перешеек). В результате финское население Сортавалы было обнуленоэвакуировано, а его место заняли переселенцы из регионов СССР (не правда ли, напоминает историю Выборга?…). Дальше – точно так же, как и в Выборге, была череда взаимных обнуленийэвакуаций (в 1941 и 1944 годы), и в результате, по итогам Второй мировой, Сортавала наконец становится частью советской Карелии, хотя, по-хорошему, этнических карелов здесь уже практически не осталось.
А мы тем временем выбрались с задворок, на которых находится наша
гостиница с трубой, и вышли на одну из центральных улиц.
Такой вот деревянный модерн начала XX века попадается практически
во всех частях города, составляя львиную долю колорита Сортавалы
Морозные художества на одном из старых окон
А вот и первая достопримечательность на нашем пути – здание бывшего
издательства духовной литературы Risti ja Raamattu (Крест и Библия), 1914 г.
А через дорогу от него – Церковь Николая Чудотворца (1873 г).
Движемся в сторону центра.
Внезапно замечаем по пути этот необычный фасад здания 1915 года
(изначально здесь размещался некий торговый дом)
Сделав номер дома частью декора, архитектор не рассчитывал,
что номер дома со временем может поменяться (что с ним как раз и произошло).
Как и в Выборге, в Сортавале сильно выделяются своей архитектурой многочисленные
банковские здания начала XX века. Это, к примеру, бывшее здание
Банка северных стран (1905 г.), ныне занимаемое почтамтом
На момент нашего приезда здание оказалось закрыто на ремонт, а почта временно перемещена в… Даже не знаю, как это место лучше охарактеризовать. В общем, это, пожалуй, самое странное почтовое отделение из всех, в которых мне доводилось бывать. Итак, почта сейчас занимает квартиру на втором этаже одного из соседних домов в подъезде с сильно обшарпанными стенами и огромной высоты потолками. А очередь на почту занимает всю длину лестницы. В общем, ощущение чего-то такого из позднесоветских времён, когда такая же очередь выстраивалась к какому-нибудь известному только избранным служебному входу в магазин или на склад, где можно было прикупить себе что-то такое, чего ни за что не найдёшь ни в одном магазине города.
Пожарное депо (1888 г). Сразу за ним виднеется здание, известное как Дом Леандера (1905),
изначально предназначавшееся для размещения финского Национального Акционерного Банка
(а сейчас в нём как раз-таки находится Сбербанк). И, мне так припоминается, что именно в нём
со стороны двора и находится тот самый секретный подъезд с подпольнойвременной почтой.
Доме купца Сиитонена (ныне – Администрация Сортавальского муниципального района)
Неподалёку – бывшее Управление православной церкви Финляндии (1935 г.),
ныне – жилой дом со множеством магазинов и кафешек
Во дворе за ним – Церковь Иоанна Богослова (1931 г.), которая, несмотря на свой необычный
внешний вид, всё же изначально являлась православной. Считается, что архитектор
стремился создать нечто в стиле финского деревянного зодчества тех лет
По другую сторону – загадочной формы функционалистское здание автостанции 1935 года
Чуть дальше – ещё одно странное архитектурное явление центра Сортавалы, известное местным
как "дом со шприцем". И оно, кстати, тоже из числа бывших банковских строений
Спускаемся на набережную.
Одно из интересных строений на набережной
Вся Ладога в пределах шхер уже покрыта льдом, в открытой же части озера лёд ещё не
установился. Именно это стало причиной нашего непопадания на Валаам – навигация уже
давно закрыта, а с подобной ледовой обстановкой никто из владельцев катеров на
воздушной подушке связываться не хочет (т.к. при этом катер сильно ушатывается
цепляясь за острые кромки льдин)
Вдалеке у причала виднеется одна из "Ракет" (почему-то – без каких-либо опознавательных
знаков) – скоростное судно на подводных крыльях. В период навигации подобные суда
совершают рейсы отсюда на Валаам
Это, пожалуй, самое выпендрёжное из всех деревянных строений города, на поверку оказавшееся
новоделом. Тем не менее, радует, что сортавальский новодел стилизован под историческую
застройку, а не под очередную бледную копию сингапурских небоскрёбов.
Внутри находится очень неплохая кафешка с элементами музея
А чуть в стороне от всего этого выпендрёжа скромно притаилось ныне заброшенное здание
сортавальской ратуши 1885 года постройки, до недавнего времени занимаемого библиотекой
По не совсем достоверным сведениям, сейчас идёт поиск инвесторов для реставрации ратуши.
Пока же фасад здания сокрыт от посторонних взоров высоким зелёным забором и,
чтобы увидеть его, вам придётся очень высоко подпрыгнуть.
…Ну или залезть на самый высокий сугроб
Примерно на этом месте мой телефон зазвонил. Помните ту душераздирающую историю с пиццей, что произошла у нас в Выборге? Ну так вот, это – её продолжение. Звонил всё тот же сотрудник, который, аж целых два раза принеся извинения за сорванный заказ, сообщил, что деньги за пиццу уже на подходе. Ну что же, такая оперативность в решении вопросов не может не радовать.
Вид на залив Вакколахти от здания ратуши. Этот залив
делит город пополам, и на той стороне – южная половина города.
Очень странный сортавальский Ленин окидывает подозрительным взглядом залив Вакколахти
В общем-то ничего особенного в этом доме нет, но художественно
облупившаяся многослойная краска создала какую-то странную игру полутонов,
обычно не свойственную подобным облупившимся строениям
Чуть дальше за этим "художеством" – ещё два примечательных строения Сортавалы.
Первое – это неоготическое здание Сортавальского мужского лицея (1910 г).
Рядом – ещё одна неоготика – здание Сортавальской женской школы (1911 г)
А вот теперь переходим к самой живописной части нашей прогулки –
забираемся на гору Кухавуори, находящуюся в черте городского парка.
Канатная дорога, понятное дело, не работает, так что поднимаемся пешком
Виды, открывшиеся нам на вершине, совершенно завораживают. Хочется замереть и, вслушиваясь
в тишину, смотреть и смотреть туда, вниз, на равнину, выглядывающую из-за заснеженных ёлок
Спускаемся вниз другой тропинкой
Вдруг где-то за деревьями слева от тропинки промелькнул некий силуэт.
Подойдя поближе, мы обнаружили за деревьями это
А теперь – оно же крупнее
По-видимому, по задумке автора, этот ангел должен быть виден с прилегающей дороги и встречать тех, кто едет по ней со стороны вокзала. Сейчас же склон основательно зарос лесом, так что теперь статуя не видна ниоткуда кроме той тропинки, по которой мы спускались. Словом, пойди мы другой дорогой – никогда бы не узнали о существовании этого ангела.
Спускаемся дальше
А вот внизу показалась какая-то живописная "заброшка"
"Заброшка" оказалась группой примечательных строений начала XX века,
не обозначенной ни в одном списке достопримечательностей города
Это, судя по всему, главное здание комплекса
Через дорогу обнаруживаем остатки полусгоревшего строения (вроде как бывшая больница)
Впечатляет количество печей, которыми это строение отапливалось.
Ну а по трубам хорошо видно, какой высоты была его крыша
Там же во дворе
А вот теперь – вернёмся к нашим паровозам (тем более, что мы как раз приближаемся к вокзалу). Попробуем заснять всю ту ретротехнику, что мы заметили вчера ночью на станционных путях (если она ещё никуда не уехала).
Паровоз номер первый – ЭР-788-81 в ближайшее время точно никуда не уедет потому,
что он – памятник. Вообще, паровозы серии "Э" – самое массовое явление в истории
паровозостроения. Поставленный на конвейер ещё в 1912 году, он выпускался аж до 1957 года,
зарекомендовав себя простым и надёжным как лом или лопата. Первоначально задуманный
как грузовой, он использовался чуть ли не везде, даже на пассажирских перевозках (несмотря
на маловпечатляющие скоростные показатели: конструктивная скорость – всего 65 км/ч).
Потому ныне паровозы конкретно этой серии можно встретить
в качестве памятников чуть ли не на всех вокзалах России.
Ещё одно явление, которое обычно встречается возле старых вокзалов, это – водонапорная башня.
За время стоянки поезда нужно было успеть заправить паровозный тендер водой,
а чтобы сделать это максимально быстро – вода должна подаваться с большим напором.
Именно поэтому вокзалы, построенные ещё в паровозную эпоху,
всегда снабжались своей собственной водонапоркой
Паровоз номер следующий – Л-2344, растопленный и готовый отправиться в рейс.
Грузовые паровозы серии Л – одно из наипозднейших явлений среди паровозной техники,
выпускавшиеся в 1945-1955 годы, потому их довольно много сохранилось в рабочем состоянии.
Ну а индекс "Л" – это в честь его разработчика Л. С. Лебедянского
"ЛВ" – продукт дальнейшего переосмысления и развития паровозов серии "Л",
и самая последняя выпускавшаяся в СССР серия паровозов (1952-1956).
Теперь уже мало кто знает, как отличить грузовой паровоз от пассажирского. А на самом деле
всё до смешного просто: от грузового паровоза требуется больше тяги, от пассажирского –
больше скорости. А, поскольку трансмиссии как таковой у паровоза нет, вопрос решался
самым простым и банальным путём – засчёт диаметра колёс. Итак, если перед вами
паровоз с огромными колёсами (в человеческий рост), то он – пассажирский, если колёса
более привычного диаметра – то это грузовой паровоз. К примеру, у П36, самого быстрого
из советских пассажирских паровозов, диаметр ведущих колёс был 1850 мм,
а конструктивная скорость при этом составляла 125 км/ч.
Кран для заправки водой тендеров.
А сзади него – ещё одно раритетное явление – железнодорожный семафор
Такие семафоры когда-то использовались повсеместно, но были постепенно заменены
железнодорожными светофорами. Сейчас же они сохранились только где-то совсем в
глухих местах (типа Монзенской жд), где их ещё не успели срезать на металлолом, так что семафор
на сортавальском вокзале (да ещё и в рабочем состоянии) – крайне редкое в нашей стране явление
А вот и разгадка. Дело в том, что каждый день из Сортавалы на Рускеалу отправляется
ретропоезд под паровозной тягой, а на новогодних выходных он ходил аж целых два раза в
сутки – потому сюда и пригнали такое количество паровозов. Из тех четырёх, что мы видели
вчера ночью, третий, по-видимому, сейчас как раз с составом в Рускеале. А вот где четвёртый –
не знаю (возможно, уже уехал в один из железнодорожных музеев страны)
Если, к примеру, в той же Москве покатушки на паровозе имеют разовый характер, по
записи и за довольно-таки ощутимые деньги, то в Сортавале это – обычный ежедневный поезд,
идущий по расписанию, и на который можно купить билет точно так же, как и на любой
другой поезд (причём цена сопоставима с обычной электричкой). К примеру,
вот он, этот поезд, как он отображается в расписании на 25 января на сайте РЖД
Всё вместе
А вот здание вокзала здесь совсем новое – примерно девяностых годов XX века
Где-то рядом с вокзалом
По пути в центр заметили у переезда это примечательное строение
с очередью на входе. Оказалось – Сортавальское лесничество
А само здание построено в 1907 году для Общества сестёр милосердия
В южной половине города сохранилось довольно много
примечательных деревянных строений начала XX века
А вот и ещё одно историческое здание рухнуло под охраной государства
Возможно, обрушение произошло в результате приколачивания к дому
таблички о том, что это – дом начала XIX века. А, впрочем, это тоже была шутка
Какое-то строение по ту сторону ж/д путей
(возможно, часть той полусгоревшей больницы, которую мы видели с противоположной стороны)
Напротив него – бывшее здание шюцкоровской организации
"Ладожская крепость" (1931 г). Позже – Торговый техникум
Во дворе того же дома
Ещё немного деревянной застройки начала XX века
Вы будете удивлены, но это – кинотеатр. И, кстати, обратите внимание
на столб. Готов поспорить, что он – из тех же времён, что и семафор на станции
Некоторые деревянные дома активно ремонтируются
А вот и краеведческий музей, разместившийся в доме доктора Винтера
В музее – довольно интересная экспозиция, касающаяся как Сортавалы, так и всего
Северного Приладожья. Но главное – мы нашли там ещё одну разгадку.
Помните это строение? Его мы обнаружили при спуске с горы, как раз под скульптурой ангела.
Оказалось, что это – бывшая окружная больница, созданная как раз тем самым
доктором Винтером, в бывшем доме которого мы сейчас находимся
Кстати, об ангеле. Попробуем рассмотреть его со стороны города (точнее, с Карельского моста).
Видите ту козявку, торчащую из-за деревьев в самом центре кадра?…
Не видно?
А так? Тоже плохо видно? А ведь это и есть тот самый ангел
Собственно сам Карельский мост, соединяющий две половины города.
Когда-то считался самым длинным мостом Финляндии
Тем временем наступили сумерки, и мы начинаем двигаться в сторону гостиницы.
Рунопевец Петри Шемейкка
Ещё пара интересных строений, встреченных нами по пути
А вот и наша гостиница
Теперь – ужинать и отсыпаться, чтобы завтра, в несусветные шесть утра, выдвинуться в сторону Петрозаводска.
Продолжение следует…
|
Метки: карелия фото север достопримечательности карелии туризм путешествия поездки |
Большое турне вокруг Ладоги, часть I. Выборг. Викинги, Фольксваген и японский бордель |
Да. Всё, что обозначено в заголовке, действительно было встречено нами в Выборге. Но начну я всё же с первого приключения, произошедшего с нами в поезде по пути из Москвы (кстати, на идею этой поездки меня натолкнул странный маршрут этого самого поезда, закладывающего большую петлю вокруг Ладожского озера: Москва — СПб — Сортавала — Петрозаводск).
Итак, недавно на сайте РЖД появился новый сервис – заказ доставки пиццы к поезду (с предоплатой). В общем, решили мы опробовать этот новый сервис на себе, и в результате вместо пиццы получили большой фигвам, причём ни проводник, ни начальник поезда о существовании такого сервиса ничего не знали (кстати, последнему – большое спасибо за активное участие в процессе вытрясания денег за нематериализовавшуюся пиццу). Словом, если решите повторить нашу ошибку – знайте, что пиццерия может тупо забить за этот заказ и ничего вам не привезти.
Итак, проведя половину ночи в поезде (и без пиццы), мы в полтретьего утра оказались на выборгском вокзале, на котором нам предстояло просидеть до начала светлого времени суток.
Нынешний выборгский вокзал – послевоенная сталинская постройка
с помпезным оформлением и огромной высоты потолками. Раньше на этом месте
стоял старый финский вокзал, построенный в 1913 году, представлявший собой довольно
необычное архитектурное решение, немного напоминающее вокзал в Хельсинки
(и спроектированный теми же авторами). Но тот вокзал был уничтожен в войну,
а на его месте выросла нынешняя помпезная постройка.
Проведя на выборгском вокзале около пяти часов, мы переместились в ресторан ближайшей гостиницы, который с восьми утра начинает кормить всех желающих комплексными завтраками. Пока сидели в ресторане, на улице стало светать, и с этого момента начинается наша прогулка по городу.
Собственно, все зимние поездки сами по себе осложнены коротким световым днём, который, кроме всего прочего, тем короче, чем дальше на север вы заберётесь. И за этот короткий световой день вам нужно успеть везде погулять и всё увидеть, с учётом, что время от времени вам нужно будет куда-то заходить погреться. Именно этот дефицит времени вынуждал нас использовать световой день по максимуму (от рассвета и до заката).
Багажное отделение – всё, что осталось от старого финского вокзала
Эта огромная "W", установленная перед зданием вокзала, является частью символики города –
она есть и на гербе города, и на флаге. Хотя приезжие часто принимают её за рекламу
автоконцерна Volkswagen
Выборг – город со сложной многостраничной историей, за время своего существования успевший побывать в составе трёх разных государств. Легенда утверждает, что основан он новгородским старейшиной Гостомыслом и назван в честь его старшего сына Выбора, хотя по нынешним временам нет никаких подтверждений ни самой легенды, ни даже существования этого самого Гостомысла как исторического лица. Потому официальная история города отсчитывается с 1293 года, когда шведы под предводительством регента Торгильса Кнутссона вежливо попросили (в смысле, выперли) отсюда карельское население и построили на острове каменный замок. Тогда же появилось и название будущего города, которое предположительно означает "святая крепость". Позже, в XV веке, кроме замка на острове, появилась и материковая часть города, окружённая собственной городской стеной. Уже в XVI веке город удвоился в площади и в населении за счёт многочисленных переселенцев из ганзейских городов, так что доминирующей частью населения стали немцы.
Выборг являлся одним из главных камней преткновения в отношениях между шведами и новгородцами – последние неоднократно пытались захватить город (каждый раз безуспешно), но и шведы тоже не сидели сложа руки. В конце концов, с захватом ими крепости Орешек / Нотебург (ныне – Шлиссельбург) (а произошло это в 1613 году), граница отодвинулась дальше на восток, а Выборг из форпоста превратился в обычный шведский провинциальный город вдали от границы. И так бы и вели горожане свою неторопливую торговую жизнь, если бы вдруг, откуда ни возьмись, не появился в соседней России царь и император Пётр I, начавший преподносить шведам сюрприз за сюрпризом: то шведский Нотебург по мановению руки превращается в российский Шлиссельбург, потом – невесть откуда посреди Финского залива возникает русский форт, ни под каким предлогом не пропускающий мимо себя шведские корабли (это я сейчас – про основание Кронштадта), да и наконец – перед самым носом у шведов началось строительство новой столицы России. Конечно, всё это было величайшей наглостью со стороны России, но шведам так и не удалось с этим что-либо сделать. В результате всего этого Выборг из глухой провинции внезапно снова превращается в форпост, единственную крепость, способную что-то противопоставить этим внезапно воинственным соседям.
Как известно, лучшая защита – это нападение. Лучший способ защитить строящийся Петербург от опасности со стороны шведского города/крепости – захватить эту самую крепость. Именно так и решил действовать Пётр I, и в результате, после нескольких неудачных попыток, в 1710 году Выборг становится-таки частью России. При этом Пётр I сделал замечательную вещь – сохранил на вновь завоёванных территориях действие шведских законов (так что каких-то кардинальных изменений в городской жизни при этом не произошло).
Веком позже, в 1809 году, в результате очередной русско-шведской войны в состав России попадает и другая бывшая шведская территория – Финляндия, отныне именуемая Великим княжеством Финляндским, частью которой становится и Выборг (и теперь это – второй по величине город российской Финляндии). После этого наступает ещё сто лет спокойствия и стабильности, закончившиеся уже в начале XX века – Финляндия провозглашает независимость в декабре 1917 года и, после несколько хаотического периода существования и последующей гражданской войны, отмахавшись как от Красной армии, так и от Антанты, становится республикой. Всё это время Выборг является территорией Финляндии, только называется он уже на финский манер – Виипури. А ещё через двадцать лет город становится объектом перетягивания одеяла между СССР и Финляндией: по итогам Зимней войны 1939-1940 Выборг становится частью СССР, оттуда эвакуируется всё финское население, а на его место приезжают переселенцы из регионов СССР. Уже годом позже Финляндия, вступив в военный союз с гитлеровской Германией, возвращает себе все территории, в том числе Выборг, и начинается обратное переселение (финны возвращаются в Выборг, а советские переселенцы эвакуируются). Ещё через два года, в 1944, Финляндия была вынуждена выйти из союза с Германией и заключить перемирие, по условиям которого Выборг снова становится частью СССР (теперь уже окончательно), и финнам опять приходится собирать манатки. Теперь город снова называется Выборгом и является частью Ленинградской области.
Вот такой исторический экскурс.
А впрочем, что-то мы отвлеклись. Гуляем дальше…
Солнце ещё даже толком не взошло, а мы уже – в центре города.
Одно из примечательных строений в стиле северного модерна, попавшееся нам на пути –
здание бывш. Национального акционерного банка (1901 г., ныне – жилой дом)
Теперь мы на Рыночной площади. Строение в центре – Круглая башня, один из остатков некогда
существовавшей системы городских укреплений. Башня была построена в составе так называемой
Рогатой крепости, фактически удвоившей территорию города. В прежние времена эту башню
в шутку называли Толстой Катериной, сейчас же это – одна из визитных карточек города.
На заднем плане слева – это здание бывш. Банка Северных стран (1900 г.), а справа выглядывает
аптека Готтфрида (XVIII в., старейшая аптека Финляндии).
Слева от башни – ещё одно примечательное строение старого города –
бывшее здание Банка Финляндии (1910 г.)
Нет, не замок. И не вокзал. Просто городской рынок, построенный в 1905 году
Эта композиция, сделанная из остатков дерева, встречена нами в парке за Рыночной площадью.
Как показали дальнейшие исследования, называется она неожиданно "Святое семейство"
(и чтобы обнаружить в ней остальных членов этого самого семейства, нужно обойти её кругом).
А вот и рыцари
Теперь мы – на следующей – Театральной площади. Всего их три, они идут каскадом одна за другой.
Здесь самое заметное строение – лютеранский храм Святых Петра и Павла (1799 г).
Мы зашли в этот храм погреться и неожиданно нашли там небольшую экспозицию, посвящённую
как самому храму, так и лютеранской общине города. А священник здесь говорит как по-русски,
так и по-фински.
Возле храма. Микаэль Агрикола (реформатор, гуманист и основатель финской письменности)
Помните, я рассказывал вам про старый финский вокзал, от которого осталось только
багажное отделение? Так вот, главный вход в тот вокзал был украшен четырьмя скульптурами
медведей (на том же месте хельсинкского вокзала находятся четыре исполина со светильниками).
Из тех четырёх вокзальных медведей сохранились только два, и один из них стал частью
фонтана на Театральной площади (а второй стоит в сквере напротив вокзала).
Чуть дальше на той же площади – памятник выборгскому трамваю. Трамвайная система
действовала в городе с 1912 года и была закрыта в 1957 году по причине крайней изношенности,
убыточности и из-за помех дорожному движению, создаваемых трамваями на узких улицах
старого города.
Трамвай – всего лишь макет, а вот рельсы под ним – те самые, взятые из бывшего трамвайного депо
Вот такое зайце (найдено неподалёку от трамвая)
И наконец мы на третьей – Соборной площади.
Спасо-Преображенский собор (православный, постр. в 1787 году). Часы на колокольне
храма впервые появились в 1797 году, однако своим звоном они стали перебивать звон часов на
соседней башне полицейского управления, потому в XIX в. изрядно поизносившийся часовой
механизм был демонтирован. Нынешние же часы были установлены совсем недавно – в 2012 году
Погревшись в храме, продолжаем изучать примечательные строения Соборной площади.
Это здание, сильно изменившееся и перестроенное под кинотеатр, на самом деле – бывшая
Новая ратуша (постр. в 1797 году). Есть ещё Старая ратуша 1643 года постройки,
которую мы тоже скоро увидим
Дом президента надворного суда (1847 г). Ныне – Детский сад №4
Бывшее здание гофгерихта (надворного суда), какое-то время использовавшееся
как генерал-губернаторский дом (1784 г.)
Гуляем дальше.
Помните, я упоминал Рогатую крепость, пристроенную в XVI в. к тогдашним городским укреплениям
и, фактически, удвоившую их территорию? Рогатой её называли из-за двух бастионов,
придававших крепости в плане форму, напоминающую бычьи рога. Один из тех рогов –
бастион Панцерлакс – сохранился до наших дней
Вход в пороховой погреб
Теоретически где-то там должна находиться экспозиция, практически – на двери висел замок
Остатки городской стены образца XVI в.
А это – совсем недавно появившаяся достопримечательность – заготовки для колонн из розового
гранита, поднятые со дна Выборгского залива в октябре 2020 года. Заготовки находились на
затонувшем судне XIX века и предназначались, по-видимому, для строительства одного из
соборов Санкт-Петербурга
Чуть поодаль – ещё одно примечательное строение – жилой дом 1907 года
Пока мы бродили вокруг бастиона, солнце наконец-таки появилось из-за горизонта
и окрасило окружающий мир в яркие оранжевые цвета
На бастионе сейчас находится выставка скульптуры от выборгского Эрмитажа
А в самом Эрмитаже обнаружилась неожиданно интересная выставка японской гравюры
Если у вас в доме холодно – можете попытаться согреться так, как это в прежние времена
делали японки (ведь традиционный японский дом не имеет отопления). Для этого нужно поставить в
центре комнаты жаровню с углями, над ней установить высокий стол, на стол накинуть одеяло.
И всё. Дальше - залезаете под это одеяло и греетесь (как изображено на этой гравюре).
Главное – не подожгите одеяло
Собственно японский бордель
Если верить пояснениям к выставке, жизнь жителей города Эдо (так раньше назывался Токио) протекала между борделем и театром кабуки, а в свободное время они пили чай. Так уж оно пошло, что на заре существования новой японской столицы в ней заметно преобладало по численности мужское население, так что посещения квартала Ёсивара (где как раз и находились заведения соответствующей направленности) стали нормальной частью городской жизни.
А вот этот предмет меня немало удивил. Это – японские часы, и стрелка в них движется не по кругу
(как мы привыкли), а по прямой: сначала – слева направо, а потом – справа налево
Механизм
Вид из эрмитажного окна
Выходим наружу.
Одна из многочисленных здесь артиллерийских казарм XVIII в.
С попаданием Выборга в состав России существовавшая на тот момент система городских
укреплений (Рогатая крепость) была усилена с запада дополнительными бастионами – ведь
шведы в любой момент могли попытаться вернуть себе утраченную территорию.
Тогда же были возведены и эти многочисленные казармы и артиллерийские склады
Ничего особенного, просто створный навигационный знак. Второй, парный ему створный знак,
находится посреди Выборгского залива, и вся пара служит ориентиром для лоцманов при
входе в выборгский порт (по тому же принципу, как и створные маяки)
За углом от навигационного знака – руины собора доминиканского монастыря XV в.
(позже – церковь лютеранского сельского прихода), в советское время успевшие поработать
в качестве заводского цеха
Башня ратуши (1470-е гг.). Изначально эта башня являлась частью городских укреплений. Позже,
со строительством Рогатой крепости, башня потеряла оборонное значение и была приписана к
магистрату Выборгской ратуши. Тогда же ворота в башне заложили и стали использовать её
в качестве арсенала. С XVII века у башни появляется ещё одно назначение – она
становится колокольней собора доминиканского монастыря (того, руины которого на фото выше).
Тогда же она и была надстроена восьмигранником и готической крышей
Выборг – единственный город России, где можно увидеть образцы европейской гражданской
архитектуры XIV века. К примеру, этот дом купеческой гильдии Святого Духа построен как раз тогда.
Изначально это строение было двухэтажным, но уровень земли со временем поднялся –
и первый этаж стал подвалом
Первый план застройки города появился в 1639 году,
потому все более ранние строения стоят под углом к нынешним городским улицам
А вот здесь – ещё интересней. Это – самый старый жилой дом в России,
который изначально был жилым и остаётся таковым до сих пор
Дом построен в XVI веке. Со временем он оброс пристройкой,
его окна были расширены, а высота потолка увеличена
За домом обнаруживается традиционный лебедь из покрышки и
вид на какую-то заброшку начала XX века
Стены самой старой части дома состоят из таких вот гранитных валунов
А вот пристройка полностью кирпичная
Интересно было бы пообщаться с обитателями столь необычного строения
(но на нашу возню перед дверью никто из обитателей так и не отреагировал)
А вот и живописные руины 1904 года постройки. Дом В.Говинга (дом акционерного общества «Домус»)
некогда являлся одним из примечательнейших строений города. Ни одна из войн не тронула этот дом,
но из-за отсутствия ремонта он постепенно пришёл в аварийное состояние. В 2000-е годы были планы
по превращению его в гостиницу, которые так и не реализовались. Дом всё это время рушился и
на сегодняшний день практически лишился своего оригинального декора
Дабы горожанам, проходящим мимо рушащегося дома Говинга, не сыпались кирпичи на макушку,
администрация города предусмотрительно перегородила проход по улице, так что – идём в обход.
И где-то рядом встречаем этот дом с башенками
Время от времени в центре Выборга попадаются вот такие коровы
А вот и ещё одно строение XVI века – одно из строений усадьбы бюргера. Внутри нас напоили
кофе и накормили вкусным выборгским кренделем (это – такая местная кулинарная фишка)
Этот камин – единственное, что осталось от оригинального интерьера бюргерского дома
Рядом – дом XVII века, построенный на гранитной скале. Дом несколько раз рушился в ходе
военных действий и восстанавливался (потому от первоначального строения здесь мало что осталось).
Известен как дом городского парикмахера
Вид с той самой гранитной скалы.
Да, по слухам, где-то здесь должны быть остатки фундамента древнего монастыря
Через дорогу – ещё одно строение XVI века – бывший Костел святого Гиацинта.
Хотя, на самом деле, в этом доме за всю его длинную историю размещалось чуть ли не вообще
всё. Изначально это была школа Францисканского монастыря, закрытого в ходе реформации,
после чего здание стало обычным купеческим домом. Где-то примерно с XVII века здание было
перестроено под дворянского собрание и стало называться Рыцарским домом. В правление Павла I
перешло к приходу Святого Гиацинта (Мальтийский орден) и было занято одноимённым костёлом
(напомню: Павел I – единственный из нашенских правителей, числившийся рыцарем Мальтийского
ордена). Костёл профункционировал до 1944 года (т.е. до вхождения города в СССР).
Он же сзади
Отсюда открывается неплохой вид на Часовую башню (мы ещё подойдём к ней поближе)
Через двор от бывшего костёла – дом бургомистра Йохана Гроэля. Дом много раз перестраивался и
расширялся, потому точно датировать его постройку невозможно. Так, погреба этого дома сооружены
в XVII-XVIII веках, а два помещения являются частями более раннего строения начала XV века.
Вот мы и подобрались к дому Говинга с противоположной стены, украшенной граффити
Строение напротив него – дом купца Буттенгофа (1898 г.)
А вот теперь попробуем наконец подобраться к Часовой башне
Для этого – сворачиваем в арку и оказываемся во дворе, примыкающем к башне сзади
Она же спереди. Башня построена в 1494 году и изначально являлась колокольней старого
кафедрального собора. В XVII веке башня была надстроена, а нынешний часовой механизм
установлен на неё в 1848 году и с тех пор не заменялся.
А вот живописные руины слева – это остатки того самого кафедрального собора
Собор этот был построен в том же самом 1494 году и за свою долгую жизнь был несколько
раз разрушен, восстановлен и переосвящён. Изначально католический, позже он стал лютеранским.
После взятия города Петром I собор оказался настолько разрушен, что жители города даже не
предлагали включить его в список на восстановление. Но, тем не менее, собор снова восстал из
пепла и стал православным. С постройкой же Спасо-Преображенского собора (мы его уже видели на
Соборной площади) старый собор был заброшен до начала XX века. С получением Финляндией
независимости собор ненадолго ожил и снова стал лютеранским. В нынешнее же малоприглядное
состояние его привела советско-финская война 1940 года
Примерно на этом месте мне позвонил сотрудник ООО "Тревал Шоп" (это – та самая контора,
у которой я заказывал так и не материализовавшуюся пиццу), и я, глядя в эту живописную
дыру в стене, выслушал радостную новость о том, что пиццерия признала свою вину, и что в
ближайшие дни мне вернут мои заработанные нечестным трудом деньги
Просто одна из улиц
Бывший доходный дом Вольфа (1894 г.)
А вот и обещанная Старая ратуша 1643 года постройки. Собственно, к ратуше имеют отношение
только первые два этажа – остальные два достроены уже в XIX веке. С тех пор, как ратуша
переехала в новое здание, здесь успели побывать и постоялый двор, и музей, а сейчас это –
жилой дом.
Рядом с ратушей стоит дом купца Векрута, построенный в 1650-е годы и перестроенный до
неузнаваемости в 1897 году. Известен тем, что в 1772 году в нём ненадолго останавливалась
Екатерина II. Половина дома отреставрирована, половина – воссоздана заново на том же месте
Перед Старой ратушей установлен памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Его взгляд
обращён к Выборгскому замку. Интересно что на противоположном берегу есть памятник Петру I,
чей взгляд обращён туда же – на главное яблоко раздора между Россией и Швецией
А вот и сам замок. С его постройки в 1293 году и началась история этого города
Чтобы попасть туда, на Замковый остров, нужно перейти по мосту через пролив
Солнце уже шло к закату
Вид с острова на материковую часть города
Райская башня (1450-е гг.) – одна из немногочисленных замковых башен
Самая заметная часть замка – это, конечно же, Башня Святого Олафа – 48,6 метров в высоту
(считалась одной из самых высоких башен в Скандинавии). И туда можно подняться
(что мы и сделаем, но чуть позже)
Возле одной из замковых стен обнаружилась эта передвижная кузница (действующая). Здесь
за некоторую сумму денег можно поучаствовать в мастер-классе и заполучить кованный сувенир
Часть замка занята экспозицией Выборгского краеведческого музея
Чтобы попасть в музей – нужно купить билет. Но, если вы – потомственный викинг, и владение
боевым топором у вас в крови – то вы всегда найдёте способ попасть в музей бесплатно (шутко)
Вход в музей – из этого небольшого внутреннего дворика
Если вам не удалось как следует рассмотреть памятник Торгильсу Кнутссону,
то в музее к вашим услугам копия головы этого памятника
Экспозиция музея посвящена, в основном, истории города и горожанам,
а также – проживавшим здесь когда-то карелам
К вопросу о толщине замковых стен
Макет города, как он выглядел вскоре после взятия его Петром I.
Видно, что башне Святого Олафа изрядно досталось, да и город почти весь в руинах.
Мост, ведущий к островам, тогда был деревянный, а чтобы попасть с него в замок,
нужно было пройти по ещё одному небольшому подъёмному мосту
А вот с обратной стороны хорошо видны оба "рога" Рогатой крепости:
бастион Панцерлакс (слева) и второй несохранившийся "рог" – бастион Европа (справа)
А вот и он – старый финский вокзал – тот,
от которого остались только медведи и багажное отделение
По пути к башне Святого Олафа натыкаемся на ещё одну экспозицию,
где встречаем этого деревянного мушкетёра
Примерно возле этого мушкетёра всех желающих попасть на башню собирает сотрудник музея
и инструктирует по технике безопасности. Далее – заходим в "секретную" дверь, карабкаемся
по узкой лестнице наверх, потом – карабкаемся по ещё более узкой лестнице,
и вот наконец мы на самом верху – на смотровой площадке.
Выборгский залив. Это – такой "отросток" от Финского залива, который в свою очередь
"отрастает" от Балтийского моря. Где-то там слева – Питер, а где-то справа – Хельсинки.
По незамёрзшей полосе очень хорошо видно, где находится фарватер
А так с башни выглядит исторический центр
Противоположный берег. Слева возле границы кадра торчит тот самый памятник Петру I,
а справа от моста – памятник Апраксину. Длинное строение справа – это Инженерный дом
(1776 г.), где проживали преимущественно военные инженеры. За ним по центру –
дом генерала Мендта (с буквой Д).
Вдали видны Анненские укрепления, построенные в XVIII веке
(уже в составе России), которые опоясывают весь берег с северо-западной стороны
Вид на Северную гавань. Где-то там на заднем плане должен быть вокзал,
с которого мы через пару часов отправимся в Сортавалу
А тем временем солнце зашло за горизонт. Это, конечно, не гаванский закат,
впечатляющий масштабами и красотой, но всё равно смотрится неплохо
Вот по этой лестнице вам придётся карабкаться, если захотите повторить наш подъём на башню
Сопровождавший нас сотрудник пообещал, что на обратном пути мы
дойдём до самого низа и выйдем через другую дверь. Но что-то пошло не так…
А снаружи уже стемнело
Проходя на обратном пути мимо кузницы, я всё-ж-таки не удержался…
На выходе получилась подкова
На обратном пути зашли в "Толстую Катерину" – в ней теперь находится ресторан
Всё. Дальше – на вокзал и в поезд. И уже к полуночи мы будем в Сортавале.
Продолжение следует…
|
Метки: достопримечательности санкт-петербурга питер и область фото санкт-петербург и ленинградская область туризм путешествия поездки |
Вернулись!!! |
Вот мы и дома. Словив мороз по полной программе и набравшись впечатлений на ближайший месяц-другой, теперь будем сидеть дома и разгребать фототрофеи. Что впечатлений, что фототрофеев получилась целая гора. Более того – уже сам ход поездки показал, что от этого же маршрута можно было получить гораздо больше впечатлений (ну например: прокатиться на настоящем живом паровозе в горный парк Рускеала, проникнуть в машинный зал Волховской ГЭС, всё-ж-таки попасть на Валаам, да и наконец – обследовать некоторые окрестности Петрозаводска – всё это НЕ вошло в программу нашей нынешней поездки). Однако, даже несмотря на это, впечатлений – море, и, по мере разгребания завалов, эти впечатления будут оформлены в фотоотчёты.
Словом, ждите – будет интересно
|
Метки: планы поездки |
На старте |
И снова у нас рюкзаки под ёлкой. И всё потому, что через несколько часов мы стартуем. Завтра нам предстоит весь день прошаландаться по Выборгу (и да не примёрзнем мы к стенам Выборгского замка), а уже к полуночи окажемся в Сортавале. И далее – по маршруту.
Итак, в путь!
|
Метки: планы поездки |
