Ещё одна чёрно-белая ретрофотосессия |
Как вы уже, наверное, поняли, меня начала прикалывать съёмка на чёрно-белую плёнку. И вот, что получилось из очередной ретрофотовылазки:
В кофейне
Посвящается Йозефу Судеку
Перцы
Скоро будет ещё.
Напоминаю, что всё это было снято на фоткамеру "Любитель", выпущенную в 1951 году. О том, что до этого происходило с данной камерой, равно как и все сделанные мной на неё снимки можно найти по тегу фотокамера любитель
|
Метки: ломо фотокамера любитель фото лобня чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |
До Байкала на электричках |
Вот наконец и дошёл до меня экземпляр фотокниги Алексея Абанина "До Байкала на электричках", издание которой я когда-то профинансировал через проект Planeta.ru.
Ждать пришлось долго – по коронавирусным причинам процесс её издания сильно затянулся, но результат того стоил – книга получилась очень атмосферная, передающая суть, ощущения, мировосприятие автора в момент совершения поездки. В общем, настоятельно рекомендую.
Зачем мне понадобилось финансировать этот проект – думаю, вы и сами уже догадались: то, что делает автор фотокниги, во-многом близко тому что я делаю на страницах данного журнала. Сама затея как по масштабу, так и по градусу сумасшествия близка к нашему недавнему проекту "Пешком по Волоколамскому тракту", ну а издание фотокниги – то, что я сам всё никак не решусь сделать то по причине нехватки времени, то по причине банальной лени ;)
В общем, увидев этот проект, я просто не смог пройти мимо.
P.S. Контакты автора фотокниги:
|
Метки: фото путешествия |
Рада и Терновник. Хэппибёздный концерт в Доме Культуры |
Возможно, какие-то из этих фото вам уже попадались в соцсетях (здесь, здесь или где-то ещё…) – просто я решил, что всё-ж-таки имеет смысл вывесить всё одним постом.
Итак, мои фото с концерта 11 октября в музыкальном магазине Дом Культуры:
|
Метки: концерты фото |
Чёрно-белая осень или Ещё одна попытка подружиться с Любителем |
Вот и продолжился мой фотовыпендрёж, в ходе которого я пытаюсь подружиться с этой фотокамерой 1951 года выпуска.
В предыдущий раз, если помните, выяснилось, что "Любитель" имеет тенденцию к образованию артефактов в одном из нижних углов кадра, если где-то спереди (пусть даже и за пределами кадра) есть источник света. А ещё я слегка промахнулся с юстировкой объективов (их там два). Поразмыслив над всем этим и приглядевшись к камере повнимательней, я предположил, что артефакт – это блик от внутренней поверхности оправы объектива (она блестит не хуже зеркала). Недолго думая, я решил вопрос при помощи чёрного перманентного маркера (к слову, в "Любителе-166" эта проблема решена). Поразмыслив ещё, сделал из подручных материалов некое подобие бленды. Юстировку сделал заново, несколько раз перепроверив на разных дистанциях.
По итогам ещё некоторых размышлений и разглядываний результатов первой съёмки я пришёл к выводу, что камера неспроста комплектовалась с завода тросиком – без него почти нереально нажать на спуск так, чтобы при этом камера оставалась неподвижной. Ну что же, прикручиваю к камере тросик.
После всех этих хитрых мероприятий – закупаемся чёрно-белой плёнкой и выходим на фотоохоту.
Тест на правильность моей юстировки – снимаем с полностью открытой
диафрагмой (тот случай, когда шаг вправо / шаг влево – и объект съёмки не в фокусе).
И – вроде всё получилось. По крайней мере, готов поклясться, что наводил я именно на этот лист
Ещё немного осенней листвы
Момент истины – снимаем против света. И – ура!!! – артефактов как не бывало.
Кстати, интересно, что ореол от солнца залез за границу кадра (по-видимому,
это уже – особенность плёнки). Да, а почему она изогнута – я уже писал в прошлый раз.
Вот почему-то понравилась мне эта тумба, как она выглядит на чёрно-белой плёнке.
А вот с фокусом – это уже я промахнулся
Москвичёвский пруд
Старый Москвич на чёрно-белом фото вызвал у меня однозначные ассоциации с некоторыми
кадрами фильма "17 мгновений весны". Что, впрочем, и не удивительно – ведь Старый Москвич
застраивался по мотивам немецких проектов, вывезенных из Германии в рамках репарации
И даже чёрная "бэха" есть
Просто кофейня
Маша
А сейчас будет ещё интересней – заряжаем плёнку с ISO 400, берём штатив и идём снимать ночные виды.
И тут – сюрприз!!! Мой штатив не подходит к "Любителю" ни по диаметру винта, ни по форме площадки (потребуется прокладка). Ну что же – я, конечно, не сверхчеловек, чтобы снимать без штатива с ручной секундной выдержкой на камеру без какой-либо стабилизации, но кое-что интересное у меня всё же получилось.
На ступеньках здания администрации Лобни
Переборщил с выдержкой
Фонари в парке. А вот и ещё один спецэффект любителевской оптики выявился (внизу кадра) –
по-видимому, от торца какой-то из линз.
А теперь – самое страшное: снимаем фонарь вблизи. Если в камере ещё где-то
остались бликующие поверхности – сейчас эти блики зацветут пышным цветом.
Ну что же – имеем пару "колец Сатурна" от линз объектива, большой ореол (особенность плёнки)
и едва-едва заметное подобие артефакта в правом нижнем углу (того самого, что в прошлый
раз вылезал во всей красе на каждом втором кадре). Значит мои доработки сделали своё дело
А теперь мы на берегу центрального пруда. Этот вид уже сняли, наверное, чуть ли не
все жители Лобни, но только не на чёрно-белую плёнку. Кстати, здесь в роли
штатива очень неплохо выступила недавно построенная деревянная балюстрада
(тем более, что снимал я это с выдержкой секунд в тридцать).
А вот за этот спецэффект спасибо заклинившему тросику – я снимал с ручной выдержкой,
нажал на тросик, и он так и остался нажатым. Вот при попытке его выдернуть
и образовались эти загадочные космические узоры
В ближайшее время я надеюсь подружить наконец камеру со штативом (переходник уже закуплен, дело – за вырезанием прокладки) – и тогда, обретя возможность снимать по ночам с какой угодно длинной выдержкой, будем продолжать наш фотовыпендрёж в том же направлении.
|
Метки: фото лобня чёрно-белое фото |
Изборск, часть 3. В гостях у Трувора или О том, что случается с пытающимися попасть в Малы |
В прошлые разы я обещал вам показать нечто настолько древнее, что существовало здесь ещё до основания Руси. Ну так вот, сегодня мы наконец отправляемся в те края.
Вода падает
К земле стремится
Как волосы струится…
(из знаменитого фильма Джармуша)
Потом набежали группы экскурсантов.
По итогам беглого опроса на предмет "можно ли пить воду из этих ключей?" участники двух разных экскурсий высказали два полярных мнения:
Первая экскурсия: "Конечно нельзя!!! Тут где-то рядом есть кладбище" (к слову, кладбище находится сильно в стороне от ключей).
Вторая экскурсия: "Конечно можно!!! Ключи ведь даже освящены".
Причём, что интересно, и те, и другие были здесь впервые в жизни.
Мы эту воду пили, и даже с собой набрали. И до сих пор с нами ничего такого не случилось ;)
Все источники в сумме выбрасывают наружу до четырёх литров воды в секунду
Дальше вода вот таким бурным разветвлённым ручьём стекает в Городищенское озеро
Чуть в стороне, скрытый травой, имеется ещё один ручей
У ручьёв сохранились руины небольшой водяной мельницы 1900-х годов постройки
Жёрнов
Чуть в стороне от бывшей мельницы имеется сохранившийся каменный погреб, в котором,
по-видимому, хранилась продукция мельницы. Кстати, если у вас вдруг оказались с собой
резиновые сапоги, то поход к погребу – лучший повод применить их по назначению
Внутри сохранились металлические крюки для подвески к потолку хранимых припасов
(дабы до них не добрались мыши и прочие желающие поесть за чужой счёт)
Одна из доступных в Изборске форм развлечения –
кормление лебедей на живописном Городищенском озере
Лебеди берут еду прямо из рук, при этом норовя схватить за палец
Чуть поодаль плавают утки, выглядящие на фоне лебедей как-то мелко и малосолидно
Берег
Словенское поле. Все те древние кресты и прочие предметы древности,
что мы видели в предыдущих двух постах, выкопаны где-то здесь
Отсюда с тропинки открывается отличный вид на озеро
Обходим справа старинное кладбище (то самое, что так напугало первую экскурсию)…
…И вот перед нами одна из фирменных фишек Изборска – "Труворов крест". Легенда утверждает,
что именно здесь, возле этого креста, и похоронен легендарный варяг, один из братьев Рюрика
А вот учёные с этой легендой не согласны и датируют крест XIV-XV веками. Да и потом –
есть же ещё и здравый смысл: крест – христианский символ, а во времена Трувора (862-864 гг.)
на Руси никаким христианством ещё даже и не пахло.
Учёными предполагается, что это – памятный крест, установленный на въезде в старую
заброшенную часть города (напомню, что на своё нынешнее место Изборск переехал в 1330 году)
Начиная с XIX века сюда неоднократно наведывались всевозможные экспедиции, движимые
намерением поднять эту древнюю каменную плиту и обнаружить под ней останки Трувора.
Однажды в этой затее даже поучаствовали представители дома Романовых – сыновья и
племянники императора Александра II. Но каждый раз, раскопав грунт под плитой до
скального основания, учёные ничего не находили
Однако, чтобы легенда не забывалась (да и для привлечения туристов), кто-то
сравнительно недавно высек на плите шрифтом Times New Roman надпись "Трув."
А вот фигуры, высеченные в древности на соседних плитах, заслуживают отдельного
внимания. К примеру, над значением этого треугольника учёные бьются до сих пор
А эта плита, возможно, когда-то являлась доской для игры в "мельницу",
завезённую на Русь варягами и весьма популярную в Средние века.
Рядом лежат ещё несколько древних крестов (таких же, как мы видели в музее)
А вот и ещё один предмет древности, явившийся загадкой для науки
Точнее, речь о нацарапанной на нём лестнице, смысл которой также является предметом споров
Место установки какого-то из этих крестов
Ну да ладно, с могилами мы разобрались –
переходим наконец к древнему городищу. Вот один из его валов
Это место называют Труворовым городищем, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Если, к примеру, сравнивать с тем же Рюриковым городищем, что в Великом Новгороде, то там город был и основан, и построен Рюриком. Трувор же к основанию Изборска не имел никакого отношения (на момент его прибытия город существовал уже в течение примерно полутора веков). Так что его можно назвать самым известным правителем, но никак не основателем города.
Если верить историкам, Изборск был основан кривичами на рубеже VII и VIII веков, а старинная легенда называет нам имя основателя – Словен, сын Гостомысла (хотя это и не очень стыкуется по времени с версией учёных). Согласно той же легенде, город был назван в честь сына Словена – Избора. К моменту призвания варягов Изборск являлся одним из трёх племенных центров кривичей (остальные два – Смоленск и Полоцк), а после пожара X века развился в крупный раннесредневековый город, центр торговли и ремесла.
Помимо крепости, был ещё и посад, населённый преимущественно
ремесленными людьми и защищённый глиняным валом
Как я уже писал, в 1330 году Изборск переехал на нынешнее место, а старый город был оставлен и постепенно пришёл в запустение. Примерно тогда же и появился здесь "Труворов крест".
В 1585 году на месте бывшего города был основан монастырь, из построек которого
до наших дней сохранилась только церковь Николая Чудотворца (XVII в).
Недавно на месте одного из въездов на городище создана эта
сомнительная имитация древних городских ворот
Год её создания
Как я уже писал, с 1920 по 1940 годы Изборск находился в составе независимой Эстонии.
Эстонцы даже название города слегка подправили на свой лад: Irboska (с ударением на первый слог).
От тех времён на одном из валов остался этот охранный знак, ныне используемый в качестве основы
для информационного плаката. Помните, в прошлый раз я обратил ваше внимание на металлическую
табличку с картой археологических памятников Эстонии? Ну так вот, та табличка изначально
была установлена здесь, на этом сооружении.
За городищем, в так называемом Велесовом овраге (он когда-то выполнял роль крепостного рва)
находится этот камень необычно правильной формы. Считается, что во времена язычества он
играл роль алтаря
Он же сбоку
С другой стороны
А вот ещё один примечательный камень – "Голова Велеса". При взгляде на него под определённым
углом и при определённом освещении можно увидеть лицо этого древнеславянского божества –
полубога-полузмея. Взгляд его направлен как раз в сторону алтарного камня.
А взгляни на него с другой стороны – и никакого языческого подтекста не заметишь
Там, наверху, когда-то давно стоял город
Теперь мы отправляемся по так называемой "Тропе здоровья" в сторону деревни Малы, чтобы
увидеть остатки монастыря XV века.
По пути несколько раз попадались подобные камни с крестами
Сруб. Построен вроде как для туристов, и в нём можно вставать лагерем
(хотя вставать лагерем под такой дырявой крышей – удовольствие сомнительное)
Чуть дальше сруба тропинка пересекает Мельничную балку –
довольно бурный и полноводный ручей, впадающий в конце концов в реку Смолку
Сворачиваем на тропинку, идущую вдоль ручья вверх по течению
В начале XX века вдоль ручья было построено семь каменных водяных мельниц,
остатки конструкций которых здесь можно отыскать до сих пор
При попытке уйти вдоль ручья в другую сторону от "Тропы здоровья" и отыскать там оставшиеся мельницы, мы увязли в густых зарослях, продираться сквозь которые можно только имея бешеный энтузиазм. Ладно, идём дальше той же дорогой.
А дальше был перекрёсток – вбок от основной тропы вела более узкая тропа, отмеченная указателем "Туф" (и мелкими буквами от руки добавлено "Ключ"). Мы свернули туда, чтобы посмотреть, что за туф такой и что за ключ. Преодолев по пути несколько лесных ручьёв, мы добираемся до крутого подъёма.
А вот и тот самый известковый туф – дорога пролегает по его месторождению
Но, тем не менее, время – не резиновое, автобус ждать не будет – так что возвращаемся на основную тропу.
Один из тех ручьёв, которые приходится преодолевать по пути между туфом и основной тропой
Какое-то время идём по основной тропе, с величайшей осторожностью
переходим этот полусгнивший мост и…
…И – сюрприз!!! Вместо Мал мы оказались в Броде.
Словом, если захотите повторить нашу попытку – знайте,
что в Малы нужно идти по той дороге, где туф
Поскольку автобус, как я уже говорил, никого ждать не будет, времени исправлять нашу
ошибку уже не осталось, потому – решаем выяснить, что интересного есть в Броде.
И обнаруживаем первое же интересное сразу при входе – часовню Анастасии Римлянки,
построенную, как утверждает информационный щит, в конце XIX – начале XX века.
Ребята, ну кого вы дурите?… Часовня, построенная из дерева в конце XIX века, не может
выглядеть так в начале XXI века. Каменный фундамент – да, скорей всего,
оригинальный, а вот всё остальное очень мне сомнительно
Вот где ещё в российской деревне можно увидеть такое количество каменных построек?…
Потом мы увидели стилизованный указатель "Изборский пряник" и пошли по этому указателю.
И в результате попали вот сюда
Все попытки найти здесь кого-то живого оказались тщетными. Как я понял из объявления,
висящего при входе, здесь иногда происходит нечто (предположительно – мастер-классы) при
условии предварительного созвона. Но, поскольку мы предварительно ни с кем не созванивались
(да и вообще попали сюда случайно) – заведение оказалось пустым и закрытым
В непосредственной близи от заведения оказался лодочный причал с живописным видом на реку
Светило солнце, летали разноцветные стрекозы, шелестела листва.
У нас с собой было печенье, морс и вода из Словенских ключей.
И мы решили устроить здесь небольшой привал
Портрет ковша (очевидно, используется для вычёрпывания воды из лодки)
Одна из тех стрекоз
Потом над лесом появился параплан
Посидев так какое-то время и понаслаждавшись окружающей реальностью, мы двинули обратно в Изборск.
Однако, тут возник вопрос: куда девать мусор, оставшийся от нашей трапезы? Ведь засорять окружающий мир (тем более – столь живописный) – не наша тема. Где-то на подходе к гнилому мосту мы повстречали местного деда, у которого и попытались прояснить вопрос о местонахождении мусорных баков.
— Нет здесь баков, – ответил он, – А хотя – есть бак в сарае у Жидомасона…
— У кого? – в один голос переспросили мы.
— У Жидомасона. А вообще мы мусор отвозим в Изборск.
Словом, приезжайте в Брод – тут весело.
Преодолев с величайшей осторожностью гнилой мост (а вы думали почему деревня так называется?), мы отправились той же дорогой назад в Изборск.
Знакомый пейзаж
Ещё пара интересных камней, не замеченных нами в прошлый раз
На озере появились рыбаки
Наш путь к автобусной остановке проходил мимо блинной (той самой, где фиг чего дождёшься), и какая-то нечистая потянула нас заказать у них блины и кофе. После долгого и безнадёжного ожидания мы интуитивно нашли правильный способ, как получить наш заказ быстро и сразу. Итак, записывайте себе эту волшебную фразу:
"Отмените пожалуйста наш заказ – мы не успеваем на автобус".
Записали? Отлично. Произнеся это, вы получите свой заказ через пять минут в формате "на вынос".
В общем, получили мы всё заказанное и отправились на остановку, где благополучно съели блины и выпили кофе. На последнем глотке кофе появился автобус, который за 40 минут довёз нас до Пскова.
До поезда оставался час с копейками. Для такого города, как Псков, час времени – вообще ни о чём (и чтобы это понять – достаточно открыть статью в Википедии), но мы всё же решились. Аккумулятор в моей камере к тому времени уже выбросил белый флаг, так что всё дальнейшее снято на телефон.
Итак:
Псков. Один из остатков крепостной стены XVI века
Палаты Меншиковых (XVII век)
Дом Софьи Перовской (да-да, той самой, террористки). Если быть точнее, то это –
дом вице-губернатора, дочерью которого была Софья Перовская
Поганкины палаты (XVII век)
Ещё несколько строений XVII века, ныне являющихся гостинично-ресторанным комплексом
Всё. Время вышло. Дальше – в поезд, и – домой.
|
Метки: северо-западная русь фото новгородская и псковская земли туризм северо-запад путешествия поездки |
Изборск, часть 2. Крепость, музеи и некоторые особенности здешнего общепита |
Итак, мы по-прежнему в Изборске – одном из древнейших городов Древней Руси (ныне – деревне Псковской области), гуляем по крепости XIV-XV веков и исследуем всё, что там есть интересного. В прошлый раз мы остановились где-то возле башни Луковка (самой старой, оставшейся ещё от прежней системы укреплений, созданной в 1330 году посадником Селогой). Перейдём же теперь к западным башням крепости.
Талавская башня. Мне почему-то казалось, что она –
квадратная в плане. А оказалось, что есть ещё и пятая стена
Считается, что своим названием башня обязана когда-то существовавшему племени толова
(талабы), родственного латгальцам. Внутри очень удобно расположились голуби
Думаю, для голубей эта башня – просто подарок: по одному насесту на каждую птицу
Конечно, когда-то здесь были деревянные перекрытия (как минимум четыре),
о расположении которых можно догадываться по квадратным отверстиям под лаги
Это – вход в башню с внутренней стороны крепости
А этот проём ведёт наружу – в Талавский захаб. Для въездных ворот он явно маловат, скорей
всего здесь была просто очень прочная дверь. Сейчас проём зарешечен – не от ливонских воинов,
а чтобы ни один посетитель крепости не прошёл мимо кассы (да – посещение крепости платное).
Соседняя башня Вышка (реально самая высокая и самая мощная в крепости).
Изначально имела ещё и деревянную надстройку (вышку), отчего и получила своё название.
Когда-то в башне находился тайный вылаз, прикрытый с внешней стороны валом и стеной,
который позволял воинам внезапно появиться на поле перед врагами.
Примерно напротив Вышки находится это строение, которое почему-то заявлено на
Викимапии как "Дом директора музея". Насчёт директора – не знаю, но, по-видимому,
оно когда-то имело отношение к Никольскому собору (дом причта?)
Идём дальше вдоль западной стены – самой мощной (т.к. именно с
этого направление ожидалось появление всевозможных соседей-крестоносцев)
Башня Рябиновка. Есть целых две версии, почему она так называется. Первая – рядом с башней
была рябиновая роща, вторая – во время сражения на башне вывешивались разноцветные
флаги с тем, чтобы вызвать у нападающих рябь в глазах (но это, впрочем, только легенда)
Ныне возле башни растут яблони с вкуснейшими яблоками (если допрыгнете)
Внутри
Выходим наружу
А теперь давайте рассмотрим повнимательней Никольский собор. Известно, что
в 1341 году он уже существовал, так что собор, по-видимому, ровесник башни Луковка.
А вот колокольня появилась сравнительно недавно – в 1849 году. До этого колокола
находились на звоннице, являвшейся надстройкой Колокольной башни (откуда и её название)
При внимательном рассмотрении обнаруживаются следы значительных перестроек.
К примеру, на барабане с внутренней стороны очень хорошо видны остатки когда-то заложенных
узких окон-бойниц. Снаружи же они едва торчат из-под кровли
А на этом месте когда-то была арка (скорей всего ликвидирована при пристройке колокольни)
А вот здесь зачем-то сделали окно на новом месте (интересно, стоило ли оно того объёма работ?)
Аутентичный средневековый вид стен и башен Изборской крепости в своё время привлёк
внимание режиссёра Андрея Тарковского. Так, в его фильме "Андрей Рублёв" именно
Изборская крепость сыграла роль древних, не сохранившихся стен города Владимира
Выходим наружу через остатки ворот Талавского захаба
Напомню: о том, что такое захаб и зачем он нужен, я писал в предыдущем посте
А вот и та самая решётка, сквозь которую мы смотрели на захаб изнутри Талавской башни
Уже знакомая нам Корсунская часовня
Примерно на этом месте мы покидаем крепость и отправляемся перекусить в ближайшую блинную, занимающую довольно живописный дворик с яблоневым садом.
Общепит – одно из больных мест Изборска. Нет, общепит здесь присутствует (один ресторан, одна кафешка и блинная), и готовят там очень даже вкусно. Но раньше, чем через час, вы свой заказ точно не получите. Возможно, по рабочим дням, когда в Изборске нет толпы туристов с нескольких прибывших разом экскурсионных автобусов, а обочины улиц не заставлены машинами многочисленных автопутешественников, вам удастся получить свой обед сразу. Но никак не в субботу в обеденное время.
Пока мы ждём свои блины – я усиленно снимаю всё, что есть вокруг
На заднем плане – тот самый яблоневый сад
Все яблоки, доступные непосредственно с земли,
уже давно оборваны, а вот верхние ветки ими попросту усеяны
Потом прилетела галка
Оказалось, не только мы, но и галки тоже оценили вкусовые качества изборских яблок
Потом мы наконец получили свои блины и, после обеда, отправились вселяться в гостиницу
(на которую почему-то указывает табличка "Ливонский орден")
Как я уже рассказывал, в связи с коронавирусными мерами при въезде в гостиницу нас обязали перемещаться по её территории только по определённой схеме (она есть в номере). Ну что же, заходим по схеме, оставляем рюкзаки в номере и выходим обратно по схеме (и думаю, что лётчики оценят это предложение).
Теперь, как я и обещал, идём по экспозициям Изборского музея. И начнём мы с экспозиции с громким названием "Русские и сето. Одна земля – общая история"
Входя в эту экспозицию (расположенную в бывш. доме купца Шведова начала XX века), мы
надеялись вынести оттуда некую информацию о жизни, культуре и традициях, истории этого
малого угро-финского народа. Но вместо этого обнаружили внутри выставку самоваров
(преимущественно тульских). К чему бы это?…
К слову, в 14 километрах от Изборска в сторону Риги находится деревня Сигово (до которой мы
не добрались) – одно из исторических мест проживания сету. И в этой деревне действует
музей-усадьба сету, из которой скорей всего как раз удастся вынести всю ту информацию,
которую мы ожидали от изборской экспозиции. Впрочем, это – только предположение
Из интересного: оказывается, самоварная промышленность России страдала от многочисленных
подделок. К примеру, фабрика Воронцовых даже распространяла специальное
предостережение потенциальным покупателям (см. внизу кадра)
Оно же крупнее
Ещё в том же экспозиционном помещении выложена коллекция столярных инструментов, среди которых каким-то загадочным образом оказался гаечный ключ. Вот мне, как человеку, умеющему держать в руках рубанок и стамеску, интересно, каким образом, с точки зрения музейщиков, столяр должен применять гаечный ключ? Накручивать деревянную гайку на деревянный болт? Или, может, кидаться им в музейщиков, пытающихся стибрить у него очередной инструмент для своей коллекции?… Загадка, однако…
Следующее помещение – интерьер традиционного дома (без каких-либо пояснений).
Хотя, судя по узорам, подразумевается, что это – всё-ж-таки традиционный русский дом
Быть может, предполагалось, что обо всём расскажет экскурсовод (за дополнительные деньги)?
В соседнем помещении мы находим ткацкий станок
…и коллекцию челноков к нему
…всевозможные прялки и образцы русских народных узоров. Словом, по-хорошему, эту
экспозицию стоило назвать "Музей ремёсел" – тогда бы название соответствовало сути
Ах, да!… Вот оно! Нашлось! "Костюм женский сето, нач. XX в."
Просто окно
Словом, экспозиция оставила странное впечатление.
А теперь нас ждут ещё две экспозиции, располагающиеся в купеческих домах через дорогу: "Летопись древнего города Изборска" и основная экспозиция Изборского музея.
И снова видим множество древних каменных крестов,
накопанных, по-видимому, всё на том же Словенском поле
Как я уже писал, Изборск стоит на скале, так что недостатка в камне здесь никогда не было.
Потому и столько сохранившихся каменных предметов
(не говоря уже о количестве каменных построек)
А вот и макет древнего городища VII-VIII века (того самого, где когда-то жил и правил Трувор).
Хотя впрочем, судя по храму, это – макет какого-то более позднего времени (может, XII века).
И – до этого места мы ещё доберёмся в следующем посте
А вот и те, кто регулярно появлялся у стен города.
Рыцарь Тевтонского ордена XIII в.
Польский гусар XVII века
Западно-европейский арбалетчик XIV века
А теперь – те, кто защищал крепость.
Русский воин XIII века. Кстати, подобная металлическая защита рук впервые появилась
именно на Руси, откуда впоследствии распространилась по Европе
Русский воин XIV века (причём, как видно, не из бедного семейства).
Кольчуга по тем временам была удовольствием недешёвым, а русские воины
тех времён снаряжались за собственный счёт, так что большинство из них воевало
в кожаных доспехах, кольчуга же была только у тех, кому бюджет позволял.
А это уже – XVI век
Какие-то украшения, найденные в погребениях IX-XII веков (подробности сейчас не вспомню)
В своё время в Изборске побывал Н.К. Рерих. Стены древнего города вдохновили
его на написание ряда картин. Одна из них – "Вижу врага" (1914 г.)
Дальше – экспозиция предметов интерьера и обстановки советского периода. Радиоприёмник
"Беларусь-59" (вот всегда меня привлекал дизайн советской радиотехники 50-х годов).
"Искра" (девайс простой аки лопата)
А перед ним – книжка с трогательным названием
Такая вот интересная штуковина
Оно же, сзади (насколько удалось дотянуться)
Авоська
Небольшая коллекция старинных часов. Впрочем, после посещения Вятского
всякая другая коллекция часов будет казаться небольшой
Что-то такое из времён, когда Изборск находился в составе независимой Эстонии (1920-1940)
А вот теперь обратите внимание на эту металлическую карту археологических памятников
Эстонии 1938 года. Всего таких карт было отлито 10 штук, и одна из них (конкретно – эта)
была установлена в Изборске на городище (и в следующем посте мы даже увидим то место,
где она стояла). В 1972 году карта была похищена и обнаружилась только в 2011 в Пскове
Интересная штуковина – немецкий керосиновый велосипедный фонарь конца XIX века
Пожарная каска и рожок (для созывания людей на пожар)
И наконец – пожарный насос 20-х годов XX века (совсем маленький)
С экспозициями – всё. Теперь попробуем добраться до ещё одного
объекта, успевшего помелькать в кино – Церковь Рождества Богородицы (XVII в)
А помелькала она в фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" в сцене венчания
Изначально церковь являлась частью упразднённого женского монастыря. С ней связывают
историю о двух колоколах Ивана Грозного, которые он повелел отлить специально для
Рождественского девичьего монастыря в Изборске во время возвращения в Москву из
Псково-Печерского монастыря
За церковью
Идём обратно.
Один из тех самых скальных выходов
Вот где ещё в российской деревне можно встретить такое количество каменных построек?…
речка Смолка
А вот и знакомые нам стены крепости, как они видны с востока. По идее,
тот самый подземный ход, в который мы залезали постом ранее,
должен был изначально выходить на поверхность где-то в этой местности
Опять проделки инопланетян?
Возвращаемся
На этом – пока всё. Дальше мы направляемся к себе в гостиницу, где нас уже ждёт жарко натопленная баня, а потом – ужин, отдыхать и готовиться к следующему туристическому дню.
А в следующем посте мы побываем в самой старой части Изборска – той, что помнит не только Трувора, но и гораздо более древние времена. А потом – попробуем прогуляться в Малы. Словом, продолжение следует…
|
Метки: северо-западная русь фото новгородская и псковская земли туризм северо-запад путешествия поездки |
Изборск, часть I. Окунаемся в глубь веков |
Итак, мы в Изборске – одном из древнейших городов Древней Руси. Настолько древнем, что на момент основания Руси он уже существовал и являлся городом.
Как известно, отправным моментом, начальной точкой отсчёта в истории России считается призвание варягов. В 862 году прибыл к славянам варяг Рюрик, приглашённый с тем, чтобы стать единым правителем и объединить все славянские земли. Вместе с ним прибыли двое его братьев – Синеус и Трувор. Рюрик разместил свою резиденцию в Старой Ладоге (но потом перенёс её во вновь отстроенный Новгород), Синеус – в Белозёрске, а Трувор – в Изборске. На тот момент, помимо перечисленных городов, уже существовали Смоленск, Полоцк, Киев и несколько других, впоследствии также вошедших в государство Рюрика, позже названное Русью.
Итак, мы в одном из тех самых легендарных древних городов. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что ныне Изборск числится деревней с постоянным населением 789 человек (но легендарности это не отменяет). Добраться сюда можно через Псков – с псковского автовокзала на автобусе, идущем в Печоры (главное – не перепутать и не сесть в автобус, едущий через Новый Изборск). И вот – ещё нет и десяти утра, когда мы слезаем с автобуса и отправляемся гулять по сонным улицам города (ну, в смысле – деревни), которые ещё не успели наводнить многочисленные туристы.
Первое, что мы встречаем в Изборске – это бывшую усадьбу купца Семёнова 1925 года постройки.
Нет, я не ошибся – она действительно построена в 1925 году. А потому, что с 1920 по 1940 годы
Изборск являлся территорией независимой Эстонии. В соседнем Советском Союзе вовсю шло
раскулачивание и сбривание под корень всяческих антисоветских элементов, в то время как здесь
купцы по-прежнему продолжали строить усадьбы и обустраивать свой быт и бизнес.
В начале XX века через Изборск прошла новая дорога на Ригу с ответвлением на Печоры,
что дало толчок к бурному развитию торговли. Тогда же появилась здесь и Печорская улица
(по которой мы сейчас идём). Вдоль новой улицы селились в основном купцы, у которых дела
внезапно попёрли в гору, так что ныне Печорская улица буквально усеяна купеческими
усадьбами начала XX века. Вот руины одной из них – усадьбы Камбергера
Руины Камбергера прилегают непосредственно к нашей гостинице
Кстати, сама гостиница тоже является бывшей купеческой усадьбой. Точнее, даже двумя
усадьбами конца XIX века (М.М. Белянина и Гаршека). Впрочем, вселяться в гостиницу
ещё рановато, так что – гуляем дальше
Замечено у входа в гостиницу
Где-то по пути
Оно же, в профиль
Герб Пскова, вырезанный кем-то из дерева
Следующая усадьба – аптекаря Рейна (1925 г.)
Напротив неё – крестьянская усадьба Г. В. Метлина (1929 г.)
Просто сарай 1918 года (надпись на сарае гласит: "Свалка мусора запрещена")
Дом купца М.С. Белянина (1885 г.) Ещё один? Видать, богатое было семейство.
Внутри располагается основная экспозиция музея "Изборск" (мы ещё туда зайдём)
Если пройти по старинной мостовой ещё дальше –
там обнаружится усадьба купца Анисимова (1902 г.)
В ней располагаются целых две музейные экспозиции: "Летопись древнего города Изборска" и
"Изборская палата Русской словесности и Православной веры".
Напротив неё – дом купца Шведова (начало XX) с ещё одной экспозицией – "Русские и сету".
(Сету – малый финно-угорский народ, родственный эстонцам, но перенявший ряд традиций
у славян, проживающий преимущественно в окрестностях Изборска и Печор)
Впрочем, по музеям мы пойдём чуть позже. А пока – просто гуляем
Древний жальничный могильник. Экспозиция.
Ну да, экспозиция. Воссозданная. По слухам, лет восемь назад просто установили здесь
старинные каменные кресты, выкопанные где-то (на Словенском поле?), чтобы демонстрировать
это туристам как древнее захоронение. Хотя когда-то, давным давно, здесь действительно
находилась скудельня.
Через дорогу от этого места, за магазином сувениров, находится выставка…
Как бы это назвать?… Выставка всякой всячины (старого храма).
Заворачиваем за угол – и здесь нас ждёт, пожалуй, самая заметная достопримечательность
Изборска – крепость XV века (хотя правильней было бы назвать её кремлём).
На самом деле, первоначально Изборский кремль (тот самый, который помнил ещё Трувора),
находился севернее – за Словенским полем (мы там ещё будем). Сюда же город переместился
в 1330 году, когда псковским посадником Селогой были построены новые деревянные укрепления
с единственной каменной башней.
В XV веке деревянные укрепления заменили на каменные, которые благополучно дожили до
наших дней, выдержав восемь осад. Татаро-монголы до Изборска не добрались, но за то здесь было
немало проблем из-за соседей с запада – с завидной регулярностью появлялись у городских
стен ливонские рыцари с целью присоединить к своим и так обширным землям ещё один регион.
Вообще немецкие крестоносцы известны тем, что при формально заявленной миссионерской цели
фактическая их деятельность была направлена исключительно на захват новых земель.
Так в XII веке немцы прибрали к рукам большую часть прибалтийского региона. И уж конечно
русский город, торчащий возле самой границы, не давал им спокойно спать и вызывал жгучее
желание, схватившись за эфес, мчаться в том направлении аки стадо бизонов.
Старую (труворову) крепость немцы захватывали дважды, после же переезда города на
нынешнее место ни одна попытка немцев не имела успеха. Единственный, кому удалось
захватить эту крепость за всю её историю – это Стефан Баторий (в 1581 году).
Башня Темнушка
Остатки Плоской башни, рухнувшей когда-то вместе с частью стены
Колокольная башня
Рядом с Колокольной башней за территорией крепости находится церковь Сергия
Радонежского и Никандра (построена ни то в 1611, ни то в 1755 году).
До недавнего времени в ней располагался музей петроглифов, сейчас же здание передано
РПЦ и закрыто (по крайней мере, за те два дня, что мы провели в Изборске,
мы ни разу не видели этот храм открытым).
Возле храма находятся несколько древних каменных крестов и, по слухам, культовых камней
(правда подобраться туда и рассмотреть это всё нам не удалось).
Идём дальше вдоль восточной стены
Здесь находится так называемый тайный вылаз (проломные ворота), который был
заложен камнями таким образом, чтобы в случае необходимости их можно было
разобрать с внутренней стороны
Отсюда открывается неплохой вид
Местная пчела
Изборская крепость стоит на скале. На самом деле, подобные скальные выходы здесь
попадаются чуть ли не на каждом шагу, так что камень в Изборске во все века был
популярным стройматериалом (в то время как вся остальная Россия строилась из дерева).
Рядом с одним из таких скальных выходов, с севера от крепости, находится памятный крест
"На сем месте покоятся воины. Убиты в 1657 году" (речь о событиях Русско-Польской войны)
Из-за крепостной стены торчит вершина башни Луковка – той самой, что построена ещё в
составе первых деревянных укреплений. При строительстве каменных стен территория города
была расширена, так что башня оказалась внутри
Дальше вдоль стены в сторону Талавской башни идёт небольшая тропинка. Если вы любите
экстрим – то вам сюда. Чем дальше – тем труднопроходимей она становится, и наконец, метрах
в пятнадцати от цели, превращается в скалодром (ливонские рыцари здесь точно не пройдут).
Вот и нам пришлось развернуться на финальном этапе и пойти в обход
Обход выглядит так
А вот и та самая Талавская башня – единственная квадратная из всех изборских башен
Рядом с ней – часовня Корсунской Божьей Матери, построенная при эстонцах (в 1929 году).
Одноимённая икона была похищена из часовни в 1981 году и до сих пор не найдена. Согласно
интернет-слухам, часовня недавно подверглась не очень удачной реставрации, в результате
чего её внешний вид перестал соответствовать первоначальному.
Снова подбираемся к городским стенам
Где-то за часовней
А вот и она сама вблизи
Башня Вышка (если не путаю)
Здесь же, в западную стену встроен этот крест, который, по замыслу, должен
был оберегать крепость от тех самых непрошеных гостей
(т.к. в основном они появлялись именно с этой стороны)
Башня Рябиновка
А вот и снова Темнушка. Таким образом, мы описали круг вокруг крепости
Заходим внутрь через Никольский захаб.
Помните, как, будучи в Смоленске, я обращал внимание на необычную конструкцию башни с
воротами, где выезд располагался под 90° от въезда? Цель этого фокуса – заставить врага,
въезжающего в ворота, резко сбавить скорость и совершить крутой поворот вбок. Точно такие
же ворота мы встречали и в древнем Иерусалиме. Идея же захаба состоит в том, чтобы заставить
врага не только круто повернуть, но ещё и проехаться по узкому коридору, поливаемому с обеих
сторон градом из стрел, а потом – ещё и упереться в ворота
Одна из стен захаба когда-то частично обрушилась вместе с Плоской башней
(мы уже видели её с наружной стороны)
Плоская башня, помимо того, что позволяла обстреливать врагов снаружи крепости и внутри захаба,
при этом ещё и являлась источником питьевой воды – в ней располагался колодец
Спуск к колодцу
А вот и ворота, в которые упирались непрошеные гости, пройдя
через простреливаемый со всех сторон Никольский захаб
Заходим внутрь
Тот самый тайный вылаз, который мы ещё недавно видели снаружи.
В критической ситуации он позволял незаметно отправить гонца за подмогой
На территории крепости находится Никольский собор, построенный примерно тогда же,
когда и первые деревянные укрепления с башней Луковка – в начала XIV века
(кроме колокольни – она появилась в XIX веке). Известно, что этот храм
никогда не прекращал функционировать с момента своего освящения в XIV веке.
Небольшой участок крепостной стены доступен для посещения при одном условии – передвигаться
по ней можно только в направлении от Луковки к Колокольной башне, но не наоборот (как я понял,
это связано не столько с теснотой проходов, сколько с мерами против коронавируса – к примеру,
при вселении в гостиницу нас тоже обязали перемещаться по её территории только по
определённой схеме, предусматривающей одностороннее движение по коридорам)
Подъём на стену – по этой лестнице
Наверху
Вид с боевого хода крепостной стены
Здесь вывешена небольшая экспозиция, посвящённая как летописной истории города,
так и некоторым откопанным здесь артефактам
Луковка
В подвале башни когда-то располагался арсенал
Никольские ворота, один из приделов одноимённого храма, а напротив него – вход в подземный ход.
Когда я рассказывал о колодце в Плоской башне, у вас наверняка возник вопрос: а где должны
были брать воду защитники крепости в случае, если захаб и Плоская башня окажутся захвачены?
А вот для этой цели и создан подземный ход, ведущий к колодцу, находящемуся в низине
к юго-востоку от крепости
Спускаемся со стены через Колокольную башню
А вот теперь – лезем в подземный ход
Чем дальше от входа – тем больше мы погружаемся во тьму. С какого-то момента приходится
передвигаться исключительно наощупь – нащупывая ногой следующую каменную
ступеньку, а рукой – потолок, находящийся как раз на такой высоте, чтобы об него было
удобно долбануться макушкой (тут, возможно, предполагается, что вы – древний рыцарь,
и что у вас на голове – металлический шлем). И то, что на фото всё отлично видно –
это ровным счётом ничего не значит. Это – спасибо олимпусовской оптике и матрице
в моей фотокамере, которая позволяет снимать даже в такой тьме, которая
человеческому глазу не по зубам (не реклама, а реальный факт).
Вот примерно так выглядит процесс спуска и погружения в кромешную тьму
В наше время добраться по подземному ходу до воды уже не получится. Дело в том, что в
нынешние времена продолжение подземного хода находится под частной территорией, хозяева
которой оказались категорически против каких-либо раскопок под их участком. Так что теперь,
пройдя какое-то расстояние, вы упрётесь в это заграждение. И если у вас хватит остроты зрения –
вы увидите на нём изображение скелета. Собственно, найден этот подземный ход был благодаря
произошедшему провалу, под которым открылось пустое пространство. Вот как раз этим
провалом сейчас и завершается подземный ход
Возвращаемся наверх
Наверху Луковки – самой старой из ныне сохранившихся башен Изборска.
Как же светло здесь, наверху, по сравнению с подземным ходом ;)
Меж древних стен
Ну что ж, для первого раза хватит. Продолжение – скоро будет…
|
Метки: северо-западная русь фото новгородская и псковская земли туризм северо-запад путешествия поездки |
Ночь |
 |
 |
 |
|
Метки: фото |
Снимаем на плёнку. Очередной этап фотовыпендрёжа |
Валялась у нас тут в шкафу советская среднеформатная фотокамера "Любитель" 1951 года выпуска (ещё Сталина помнит), в которую плёнка заряжалась в последний раз больше тридцати лет назад. И вот однажды при взгляде на неё у меня зачесались руки.
Камеру я полностью перебрал (т.к. там намертво закисли детали затвора): чистка/смазка/юстировка. Далее, поначитавшись интернетов, я выяснил, что чуть ли не самая главная претензия к этой камере – многочисленные отражения от внутренних поверхностей, из-за чего снимки выходят неконтрастные. Да, камера изнутри чёрная, но эти чёрные поверхности превосходно отражают свет, что создаёт сильную паразитную засветку. Заморочившись этим вопросом, я покрыл стенки изнутри смесью из алкидного лака и толчённого активированного угля. Поверхность стала несколько грубовата (всё-ж-таки уголь нужно было просеять), но за то с полным отсутствием каких-либо бликов. И вот наконец – закупаемся плёнкой (о да, 120-я среднеформатная плёнка мало того, что до сих пор производится, так ещё и ведутся новые разработки) и выходим на фотоохоту.
Наверное, в тот день я был самым экзотичным фотографом в Лобне, потому что у меня на шее одновременно висели и цифровой "Олимпус" (который я использовал в качестве экспонометра), и древний "Любитель", который по нынешним временам можно увидеть разве что в фотомузеях.
Должен сразу сказать, что любителевский видоискатель – штука сильно непривычная (смотреть в него приходится перпендикулярно снимаемому виду, который, к тому же, отображается зеркально наоборот, что требует соответственно зеркально-перпендикулярной координации движений при выборе границ кадра), потому почти все кадры у меня получились с сильно заваленным горизонтом. Тем не менее, поскольку это – только первая проба, выкладываю всё как есть, без исправлений.
Итак, поехали! Вид из окна.
"Прогиб" верхней границы кадра – это из-за деформировавшейся от времени стенки камеры.
Ну а ни резкостью, ни цветопередачей любителевская оптика не блистала от рождения.
Снимаем с полностью открытой диафрагмой.
Всё-ж-таки я промахнулся со своей юстировкой "на глаз" – в фокусе оказалась дверь вместо
снимаемого объекта. Ну и – да, каюсь, давно не держал в руках камеру без стабилизации
Выходим в парк.
Вот такой артефакт получился от любителевской оптики в правом нижнем углу кадра
(хотя снималось вроде как и не против света)
А теперь – самое страшное. Снимаем против света.
И вот тут как раз и сыграло роль моё чернение внутренних поверхностей.
По крайней мере, я ожидал от этого кадра чего-то гораздо более худшего.
Только теперь уже имеем артефакт в левом нижнем углу кадра
Небольшой пересвет. У меня вообще есть подозрение, что выдержки,
реально отрабатываемые затвором этой камеры, заметно длиннее заявленных
А теперь – самое интересное. Снимаем на чёрно-белую плёнку.
И тут оказалось, что чёрно-белая плёнка (для которой изначально и создавалась эта камера)
заметно маскирует многие огрехи примитивной оптики "Любителя".
Сними я этот кадр в цвете – весь правый нижний угол был бы одной сплошной радугой.
Самое интересное, что можно делать с помощью "Любителя" – это снимать прохожих.
А потому, что человек, стоящий посреди тротуара и глядящий куда-то вниз на висящую
у него на шее непонятную чёрную коробку, никак не ассоциируется с фотографом, который
вот прямо сейчас в данный момент снимает вас без вашего на то согласия
В общем, мораль сей басни такова: если я и буду в дальнейшем снимать на эту камеру – то только на чёрно-белую плёнку, т.к. в цвете она мне, скажем так, сильно не понравилась. Ну и, конечно же, попробую всё-ж-таки решить вопрос с юстировкой. И буду пытаться привыкнуть обращаться с шахтным видоискателем.
P.S. Фотоотчёт из Изборска – будет. Мы вот буквально только сегодня утром слезли с поезда – нужно время, чтобы разобраться во впечатлениях и разгрести фотоматериалы.
|
Метки: фото лобня |
Фейерверки |
Как я уже писал, праздничные мероприятия на прошедший День города у нас в Лобне прошли с неожиданным размахом. Одних только фейерверков было три в разных частях города. И по этому случаю я решил поупражняться в старой дедовской технике съёмки фейерверков на длинных выдержках. Выкладываю здесь фото фейерверка, который происходил в пятницу над прудом (И.М.Х.О., он – наиболее зрелищный).
Так выглядел пруд до начала действа
Потом посреди пруда появился небольшой фонтан, на который проецировались всякого рода световые фигуры
Затем появились два летающих чувака
Они же на длинной выдержке
После этого летающие чуваки стали разбрасывать снопы искр
И вот, наконец, началось
|
Метки: фото события |
Природник. День города в картинках |
(впервые за долгое время в моём блоге пост не о путешествиях)
Итак, выкладываю фото с природника, состоявшегося в субботу у нас в центральном городском парке по случаю, собственно, дня города. Мероприятие, организованное нашими друзьями из сообщества Квартирники в Лобне, прошло очень тепло, душевно, позитивно (тем более, что ничего подобного в нашем городе не происходило с самого начала коронавирусной движухи).
В этот раз, кстати, городские власти не на шутку размахнулись в плане организации праздничных мероприятий – они длились три дня на нескольких открытых городских площадках и были очень разнообразны. Фейерверки – отдельная тема (выложу следующим постом)
Программу открыл Кирилл Никишин со своими трансцендентными сказками
Кстати, его сказка про грибы помимо того, что заставила всех кататься по полу от смеха,
так ещё и навела меня на мысль, что идеи всё же приходят откуда-то из космоса,
поскольку сие моё сомнительное творение, в общем-то, почти о том же.
Следующая на сцене – Полина Ефименко со своим чарующим вокалом и замечательными песнями
Бродил среди зрителей, утилизируя каждую упавшую на землю крошку
А вот и Маша (Мария Осепянц) со своими стихами
Ёнка (она же – Екатерина Чаплыгина)
Настя Бородина со своими стихами
Ольга Горелик
Общее фото на перерыве (на сцене – как участники концерта, так и некоторые зрители)
На сцене Юрий Северянин
А в это время перед сценой…
Токун Лариса Ивановна – лобненская поэтесса,
руководитель литературно-поэтической студии "Глагол"
Константин Дубинин
Таня Козлова – поэт и неизменный организатор всех
лобненских квартирников, природников, библиотечников…
И снова поэзия. Алексей Кондрашов
|
Метки: фото лобня события |
О планах (и вместо хэппибёздника) |
Как вы уже, наверное, догадались из заголовка, хэппибёздника снова не будет, а вместо этого мы по традиции отправимся в поездку.
Есть близ границы с Эстонией одно очень древнее место, ещё из Древней Руси – настолько древнее, что на момент основания Руси оно уже существовало в качестве города. Это – Изборск. На самом деле, таких мест в России несколько (Смоленск, Старая Ладога, Белозёрск, Камно,…), просто до Изборска проще добираться (ну а в Смоленске мы уже бывали). Конечно, с Дербентом или Феодосией у нас по древности мало что сравнится, но вот именно из городов Древней Руси это – просто самый предел древности.
Фотоотчёт с подробным рассказом – будет.
|
Метки: поезди планы |
Долина семи ручьёв, дары леса и прочие приключения прошлых выходных |
(пост пониженной интеллектуальности)
Вот и прошли ещё одни выходные, в которые мы снова не усидели в городе и отправились в путешествие (за его организацию – спасибо Роману Вихрову). Цель поездки – природный памятник "Долина семи ручьёв" близ города Вереи Московской области, потому каких-то длинных рассуждений и исследований на историческую тематику, как в прошлой серии постов, здесь не будет, а будут просто фотографии с минимумом пояснений. Если же вам интересна Верея (город с глубокими корнями и интересной историей) – тогда вам стоит заглянуть в мой пост годовой давности о прогулке по этому примечательному городу.
Итак, поехали!
Короткий заезд в Верею с целью перекусить в здешней пиццерии принёс нам первые новости:
оказывается, центральная площадь города теперь стала пешеходной зоной. Может, оно и хорошо
(есть, где погулять, парковка не загораживает от туристов торговые ряды начала XIX века),
но при этом все соседние улицы оказались наглухо заставлены припаркованными машинами
Ну что ж, раз уж появилась возможность заснять ничем не загороженные торговые ряды –
почему бы ей не воспользоваться…
Бывшая гостиница (ни то XVIII, ни то XIX века) выглядит так же, как и в прошлый раз)
Встречено на ярмарке, проходящей здесь же рядом
На остатках крепостных валов – памятник генералу Дорохову,
устроившему здесь большой сюрприз наполеоновскому батальону
Спуск к реке Протве
Вид с валов
Ещё одна достопримечательность Вереи, не замеченная нами в прошлый раз
Ну что же, на этом с Вереёй мы закончим и отправимся дальше вдоль русла Протвы – к деревне Золотьково, от которой начинается наиболее известный из маршрутов в Долину семи ручьёв.
Пройдя через Золотьково, мы выходим к Протве и далее следуем вдоль берега по тропинке,
ведущей на восток
И снова нам везёт с погодой
Протва вполне доступна для перемещения по ней на всевозможных маломерных гребных посудинах.
Нам, к примеру, повстречался вот этот гребец на каяке
Самый первый ручей прячется в траве, угадать его местоположение можно по журчанию воды
(если только вы уже в него не наступили). Впрочем, здесь есть небольшой самодельный мостик
Следующий ручей стекает по склону, имеющему довольно приличный перепад высот –
потому вода в нём разгоняется до приличной скорости, а сам ручей шумит
как небольшой водопад
К третьему ручью перепад высот увеличивается настолько,
что он почти весь состоит из небольших водопадов
Вода в ручьях чистейшая и вполне пригодна для питья.
Самой вкусной нам показалась вода в третьем ручье.
Четвёртый ручей протекает через слегка болотистую местность –
потому вкусовые качества воды в нём нас не впечатлили
Разлив четвёртого ручья
Идём дальше по тропинке, заводящей нас ещё выше по склону
Самый живописный – пятый ручей, стекая по скалистому берегу,
образует многочисленные ступеньки и водопады
Чтобы сделать все эти кадры, пришлось исхитряться и карабкаться по крутому склону вниз
Рома в попытке добраться до самого низа
Маша и пятый ручей
Шестой ручей оказался пересохшим. Впрочем, возможно, что он активизируется во время дождей.
Седьмой ручей
В дно устья седьмого ручья кем-то с неизвестной целью воткнута алюминиевая ложка (цветмет!!!)
Примерно с того же места поднимается вверх эта длинная лестница, ведущая к СНТ.
Где-то на середине подъёма мы встречаем табличку "Нет прохода"
Седьмой ручей, как он виден с лестницы
Маша отправляется по тропинке, ведущей в воду
Тем временем я решаю попробовать пробраться вдоль берега к устью пятого ручья.
По пути встречаю этот скальный выход, возле которого находится устье пересохшего
шестого ручья
Где-то здесь берег Протвы превращается в конкретное болото, так что без резиновых сапог сюда лучше не соваться.
Вот, кстати, не далее, как три месяца назад в посте о Барвихе и её окрестностях я рассуждал обо всех плюсах обладания резиновыми сапогами (кои, как ни странно, не ограничиваются одной только повышенной проходимостью).
И наконец я дошёл. Оказывается, чтобы сюда попасть – не нужно никуда
карабкаться, нужно всего лишь преодолеть небольшой топкий участок берега.
Образовавшиеся под воздействием потоков воды многочисленные каменные террасы,
покрытые разноцветными мхами, снизу выглядят ещё более впечатляюще, чем сверху,
но вот влезать в кадр никак не желают
Попытка повыпендриваться с применением "рыбьего глаза" ни к чему не привела
Какие интересные факты можно рассказать из истории лесных ручьёв? Да, пожалуй, никакие. Со слов одного древнего товарисча из города Эфес мы знаем, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, да и вообще – всё течёт, всё меняется. Но, впрочем, насколько же должен поменяться лесной ручей, чтобы это изменение вошло в историю? Здесь напрашивается аналогия, например, с тем изменением, что произошло в 1914 году с рекой Терек и навсегда изменило облик Кизляра и его окрестностей. Но лесной ручей – не Терек, а деревня Золотьково – не Кизляр, так что – просто наслаждаемся видами, не задумываясь над их исторической составляющей.
Протва. Так она выглядит со стороны пятого ручья
Вдалеке на левом берегу виднеется силуэт Ромы – организатора данной поездки
Возвращаюсь к седьмому ручью, где оборудована небольшая поляна для отдыха
Тем временем кто-то пытается повторить нашу попытку спуска к устью пятого ручья
Вода в реке чистая и прозрачная
Тем временем я убедил Машу, что её обувь вполне позволяет добраться до устья пятого ручья.
Вон она, вдали, как раз на том самом месте
Возвращаемся
Где-то возле Золотькова
А теперь – поход по окрестным лесам в поисках подножного корма
Мегамуравейник
Встречены в окрестностях Вереи
А вот и они!
Потом мы заночевали на даче у Ромы (деревня Раёво), а на утро снова отправились в леса
Маша и меланхоличный пейзаж или
Не пей – козлёночком станешь!
И снова дары леса
Найдено где-то в окрестностях посёлка "Летний отдых"
Идём дальше в сторону Захарово (того самого)
Почти дошли
Маша
А вот и усадебный дом. Опять же – в исторические подробности вдаваться не буду,
сегодня мы просто гуляем (а подробности можно найти в этой фотопрогулке,
в которой мы облазили здесь всё, что возможно, и даже чуть больше).
Платформа Захарово
Один из её обитателей
Доезжаем до платформы Скоротово и оттуда ломимся сквозь заросли крапивы обратно
в сторону Раёво, попутно сметая на своём пути все опята
Дорога где-то возле Раёво
Придорожный мох
|
Метки: фото достопримечательности подмосковья прогулки московская область подмосковье |
Московский тракт воссоздадут в Волоколамске |
Вот честно, отправляясь в путь, мы ещё ничего не знали об этих планах губернатора. Может, идеи действительно приходят откуда-то из Космоса, раз уж они приходят нескольким людям одновременно?…
|
Метки: события достопримечательности подмосковья московская область подмосковье |
Пешком по Волоколамскому тракту: итого (разбор полётов) |
Итого, если всё сложить и подытожить, получается, что в ходе этого проекта мы прошли пешком за пять дней от Москвы до Волоколамска 81,9 километров из заявленных 117,6. Об остальных днях говорить не будем, т.к. полноценно пройденной пешей дистанцией там были 3,8 км от станции Клин до почты и обратно. Давайте же разберёмся, почему планы не сошлись с реальностью, да и заодно поговорим о подводных камнях, с которыми мы столкнулись в ходе этой затеи.
Самый, наверное, главный мешающий фактор, с которым мы столкнулись, это – временные рамки. В Истре и Волоколамске нас ждали заранее забронированные гостиничные номера, которые перебронировать на другой день в последний момент практически невозможно (ну если только очень повезёт). Отсюда вытекают как необходимость прибыть в вышеуказанные пункты маршрута строго в заданный срок, так и отсутствие возможности зависнуть на какой-нибудь живописной поляне на денёк-другой и передохнуть (с ударением на "У"). Именно этот фактор несколько раз вынуждал нас нагонять время при помощи электричек.
Следующий подводный камень, с которым мы столкнулись по пути от Истры до Дуплёва, заключается в том, что способность человека к пешему передвижению сильно зависит от погодных условий. При прохладной погоде, да и даже под моросящим дождём можно без проблем покрыть за один день дистанцию в 25 километров. А вот если началась жара, да ещё и дорога пошла по холмам – можно эту цифру смело уменьшить на треть, а то и на половину, потому что после каждого подъёма вам будет хотеться остановиться на привал и передохнуть. Основательно подзадержать путника может и сильный ливень, который придётся пережидать в укрытии (как мы делали в ресторане в Нахабино), что опять же вынудит каким-то образом нагонять потерянное время.
Поверх этих факторов есть ещё одно ограничение – продолжительность светлого времени суток, поскольку перемещаться по обочинам дорог по темноте мало того, что небезопасно, но ещё и малоприятно (т.к. вы гарантированно пересчитаете все ямы, лужи и камни, какие есть на этой дороге).
Получается, что дистанции, проходимые пешим путником за световой день, могут иметь большой разброс из-за перечисленных выше факторов. Значит – делаем вывод, что подобные маршруты должны быть либо совсем без гостиниц (и тогда уже ничто не ограничивает вас по времени), либо, если гостиницы всё-таки будут, – тогда расстояния, проходимые пешком за день, должны быть рассчитаны с большим запасом. Это же касается и беспалаточных маршрутов, где ночлег так или иначе обеспечен по всем пунктам – отсутствие необходимости таскать за собой палатку и всё, что к ней полагается, конечно, улучшит физические возможности участников похода, но сюрпризов со стороны погоды это не отменяет.
Кстати, что касается таскания палатки и др. – моя затея с рюкзаком на тележке вполне себя оправдала. Тележка успешно прошла все 81,9 километров и до сих пор жива (китайские тележки – сила!), хотя колёса немного разболтались после езды по раздолбанным тротуарам некоторых населённых пунктов (а ведь кто-то по ним ходит с детскими колясками…). Жалею, что не взяли в поход вторую такую же. Хотя, впрочем, с использованием тележки стоит отметить пару нюансов:
Ну что же, всё это было нашим первым экспериментом в подобном сумасшедшем формате и в любом случае должно было стать источником некой полезной информации, учитываемой в дальнейшем при планировании подобных затей. В случае чего – до канадской границы мы, конечно, не дойдём, а вот до финской – может и дотянем ;)
P.S. Напоминаю, что все мои посты по теме Волоколамского тракта доступны по тегу волоколамский тракт. Анонс проекта (его концепция, зачем нам всё это было нужно) доступен здесь.
|
|
Пешком по Волоколамскому тракту: день седьмой. Волоколамск - Теряево - Клин |
Вот и наступил последний седьмой день нашего путешествия. И, хоть энтузиазм к пешему передвижению мы на тот момент уже порастеряли, всё же решено было возвращаться домой не напрямую, а через Теряево — Клин, по маршруту действовавшего в конце XIX века почтового тракта, заменившего собой Волоколамку.
Итак, выходим из гостиницы, спускаемся вниз, на ближайшую остановку – и вот уже автобус везёт нас под проливным дождём в сторону села Теряево.
Самое известное, что есть в Теряево – это, конечно же, Иосифо-Волоцкий монастырь
Пока шли к монастырю, природа, только что отлившаяся дождём,
подарила нам какой-то невероятной красоты облака
Дорога к монастырю пролегает меж двух прудов, один из которых
был вырыт ещё при жизни основателя монастыря – преп. Иосифа Волоцкого
Монастырь в Теряево основан в 1479 году и известен не только как объект массового паломничества, но и как место заточения многих неугодных и опальных личностей (а может, откуда-то отсюда пошло выражение "Потеряйся шоб я тебя искал!…"). Так или иначе, в качестве ссыльных здесь побывали такие люди, как Василий Шуйский, Максим Грек, Герасим Фирсов и многие многие другие.
Несколько минут хода – и вот мы уже у древней монастырской стены
Свечная (Часовая) и Воскресенская башни (обе – 1677 г. постройки)
Кстати, стены и башни эти фигурировали в кадре художественного фильма
"Война и мир" С. Бондарчука
Тем временем природа продолжает радовать живописностью облаков над прудом
А вот и сам основатель монастыря – преп. Иосиф Волоцкий.
Слева от него – Петровская башня (1680 г.)
Главный вход на территорию – через ворота в башне-церкви Петра и Павла (1679 г.)
С ней сейчас происходит большая реставрация, церковь затянута зелёной сеткой,
которая на ветру немного напоминает паруса
Процесс реставрации идёт полным ходом
Заходим внутрь
Первое, что бросается в глаза при входе в монастырь, это – Успенский собор (1688 г.)
Петровская башня, взгляд с внутренней стороны
А вот никакой это не фотошоп. Это – реальные облака над реальной монастырской башней.
Если точнее, то это – Старицкая башня (1681 г.)
Один из братских корпусов с чайной внутри.
Чайная, кстати, очень неплохая
Совсем маленькая звонница с традиционной надписью "Без благословения не звонить"
Вход в новый братский корпус (1910 г.)
А вот Германова башня-колокольня (1677 г.), построенная на месте прежней,
в которой в 1610 году содержался низвергнутый Василий Шуйский до его выдачи полякам
Монастырские парники и Кузнечная башня (тоже 1677 года постройки)
Присмотримся повнимательней к Успенскому собору
В нижней галерее установлены огромные ёмкости со святой водой
На одной из них висит эта трогательная надпись
В верхней галерее сохранились остатки фресок
Сразу за храмом находятся руины колокольни, просуществовавшей с 1495 по 1941 годы,
взорванной при отступлении советских войск. Говорят, что в ясную погоду с этой колокольни
можно было увидеть Москву
Напротив Успенского собора находится самое старое из ныне сохранившихся строений
монастыря (не считая руин колокольни) – Трапезная палата с церковью Богоявления (1504 г)
На месте этой лестницы когда-то существовал мост (переход) в Успенский собор
Где-то здесь, под бывшим переходом, был захоронен тот самый знаменитый Малюта Скуратов.
Монахи не решились хоронить человека, чьё имя и поныне является синонимом слова "палач",
рядом с остальными монастырскими захоронениями – потому он и оказался похоронен здесь,
возле трапезной
Остатки того самого перехода? Да нет, не может быть. Нынешний храм построен гораздо позже
Трапезная палата с обратной стороны.
Будете в этих краях – обратите внимание на пекарню в подвале этого строения.
Хлеб там не просто вкусен, а нереально вкусен. Особенно – луковые булки
Монастырский некрополь
Это – пожалуй, самое интересное из здешних захоронений – семейство Гончаровых,
в том числе Н.И. Гончарова (тёща А.С. Пушкина)
Ещё один братский корпус
Здешние кошки, коих повстречалось нами в монастыре несметное количество
Откуда в монастыре столько кошек? Ответ на этот вопрос нашёлся в самом неожиданном месте – в мужском туалете, в виде объявления, гласившего приблизительно что-то такое: "Здесь вам не приют для кошек, а монастырский туалет. И потому нечего приносить сюда своих питомцев, которые по какой-то причине вам надоели".
Ещё один – на подоконнике в монастырской чайной
Часовня-сень у выхода из монастыря
А вот и монастырская гостиница, которой мы, возможно, воспользовались бы,
если бы всё-ж-таки решились пройти эту часть пути пешком
Идём обратно в село, по пути рассматривая монастырские башни
Никольская башня почему-то только сейчас попала в наше поле зрения
Взгляд на мир "рыбьим глазом"
Ещё один представитель кошачьего населения монастыря
Однако, гуляя по монастырю, мы отвлеклись от основного сабжа нашей поездки – почтовых трактов. Давайте же разберёмся, что за тракт проходил через Теряево, и зачем вдруг в 1871 году понадобилось его оборудовать.
Собственно, дорога из Волоколамска в Клин существовала задолго до этого – к примеру, на карте Московской губернии 1821 года эта дорога уже была обозначена. А вот почтовым трактом она стала именно с 1871 года. К тому времени уже давно вступила в строй Николаевская железная дорога, и потому оказалось, что быстрей и дешевле волоколамскую почту везти сначала в Клин, а оттуда уже с почтовым поездом доставлять в Москву. Так Волоколамка из почтового тракта превратилась в дорогу общего пользования, а старая дорога на Клин стала вновь оборудованным почтовым трактом.
Всего по пути в Клин было две промежуточные почтовые станции: здесь, в Теряево, и ещё одна – дальше по дороге, в Павельцево. Вот, что на этот счёт сказано в дорожнике за 1875 год:
Как видим, отсюда до Павельцево (тогда название деревни писалось немного по-другому) по тракту было примерно столько же вёрст, как и от Павельцево до Клина, и на каждой из перечисленных станций содержалось по четыре почтовых лошади.
Интересно, что дальше, от Клина до Москвы, с 1871 по 1875 годы почта возилась почему-то ещё не по железной дороге, а по остаткам тракта Петербург-Москва (через Солнечногорск и Чёрную Грязь). Именно такую картину мы видим в дорожнике за 1871 год:
Кстати, именно в этом дорожнике был впервые упомянут интересующий нас тракт Волоколамск — Теряево — Павельцево — Клин и далее, из чего можно сделать вывод, что он был введён в эксплуатацию именно в том году.
На настоящий момент в Теряево сохранилось довольно много дореволюционных каменных построек, каждая из которых могла бы оказаться той самой почтовой станцией. Угадать, какая из них – и есть та самая, мы попробуем по году постройки (помним, что к 1871 году почтовая станция должна была быть уже достроена и полностью готова к эксплуатации). Итак, идём по главной улице села, обращая внимание на все строения, хоть немного похожие на почтовую станцию, и бомбим "Росреестр" запросами об этих строениях.
Первое, что нам попадается – это здание, год постройки которого выяснить не удалось,
но из не очень достоверных источников известно, что это – бывший ткацкий цех
Сельский ДК, построенный в 1917 году
А вот и самое интересное строение: адрес – ул. Теряевская 73, год постройки – 1870.
Подходит идеально. Получается, что это – и есть та самая бывшая теряевская почтовая станция?
В подтверждение моих слов вот вам выписка из ЕГРН
Судя по кирпичу и кладке, правая половина здания была построена позже, чем левая
Интересно, что нынешнее почтовое отделение (постр. в 1975 году)
находится как раз через дорогу от этого здания
Местами присутствуют следы когда-то начавшегося вялого, в последствии заглохшего
кап.ремонта, хотя в общем вид у здания заброшенный
Идём дальше, к ещё одному интересному объекту.
По пути природа снова одаривает нас живописными облаками
А вот и тот самый объект – полуруинированная церковь Вознесения Господня (1825 г).
На настоящий момент полностью восстановлена только церковная трапезная, в которой
регулярно происходят службы. Перспективы же восстановления основного храма,
как и колокольни, туманны и сомнительны
Выглядит это всё примерно так
Внутри
Остатки фресок
Где-то на этом месте мы повстречали местного жителя, сказавшего,
что по утрам на колокольню прилетают аисты
Ещё он поведал, что он – местный в доску, всю жизнь провёл в Теряево (кроме трёх лет, которые сидел за кражу комбикормов), и потому помнит ещё те времена, когда храм использовался как гараж и в нём стояли трактора. Потом – очень долго и настойчиво предлагал нам остановиться на ночлег у него и дождаться прилёта аистов. Впрочем, мы отказались и отправились дальше по маршруту.
В Павельцево решили не останавливаться – тем более, что никаких сведений о тамошней почтовой станции мне добыть не удалось, а каких-либо других достопримечательностей там нет, потому мы отправились на автобусе прямиком в Клин.
Магазин под часами (XVIII в.), одно из наиболее запоминающихся строений в Клину
Торговые ряды (1885 г.)
А вот и она – клинская почтовая станция, которая и в нынешние времена
сохранила за собой почтовые функции
В отличие от всех прочих мест, которые мы проходили/проезжали в рамках данного проекта, клинская почтовая станция находилась на самом оживлённом тракте России, идущем из Петербурга в Москву и далее – на юго-восток, потому и количество лошадей здесь исчислялось уже не единицами, а десятками, а в лучшие годы достигло сотни. Для размещения такого количества лошадей требуется большая территория, потому данная почтовая станция вместе со двором и всеми хоз.постройками занимала целый городской квартал. С открытием же Николаевской железной дороги и появлением на ней почтовых поездов данный тракт перестал существовать, и от тех ста лошадей на клинской станции осталось только шесть – для обслуживания тракта Волоколамск-Клин, который в свою очередь просуществовал до 1904 года.
Помимо смены лошадей и ямщиков, обмена почтой и ночлега для проезжающих, у многих почтовых станций была и ещё одна функция. Если в населённый пункт, в котором отсутствовал путевой дворец, приезжал император либо члены его семьи, местная почтовая станция освобождалась её сотрудниками и использовалась для размещения высоких гостей. Когда те решали продолжить путь, всё возвращалось на круги своя.
Вот помнится, стоя перед бывшей почтовой станцией в Городне, я шутил на тему путаницы в источниках относительно того, почтовая станция это или путевой дворец. Так вот, в определённом смысле смысле она являлась и тем, и другим.
Примерно напротив почтовой станции в Клину находится вот это здание, которое на поверку
оказывается перестроенным до неузнаваемости Троицким собором. В этом состоянии
находится уже довольно давно
Ну вот и закончилась наша почтовая эпопея. Где-то здесь же, рядом с почтой, мы отыскали ресторан, после вкуснейшего ужина в котором отправились на электричку.
Вокзал в Клину – один из нескольких типовых вокзалов Николаевской железной дороги,
сохранившийся в почти неизменном виде с самой даты её открытия. Отсюда мы и
отправимся по домам
P.S. Напоминаю, что все мои посты по теме Волоколамского тракта доступны по тегу волоколамский тракт. Анонс проекта (его концепция, зачем нам всё это было нужно) доступен здесь.
P.P.S. За сканы дорожников – огромное спасибо проекту road.globeofrussia.ru
P.P.P.S. Если данный почтовый сабж вам интересен – рекомендую также сходить по этой ссылке и ознакомиться с сохранившимися почтовыми станциями вдоль Варшавского шоссе (их там много).
|
|
Пешком по Волоколамскому тракту: день шестой. Гуляем по Волоколамску |
Итак, мы всё ещё в Волоколамске, и сегодня мы уже никуда не идём, а просто гуляем по городу.
Каждый раз выходя из гостиницы мы проходим мимо этого пейзажа с автозаками,
поскольку гостиница наша соседствует с бывшим зданием Присутственных мест,
ныне переквалифицированным в СИЗО
Вообще сам факт нахождения СИЗО в черте древнего Волоколамского кремля устойчиво
ассоциируется у меня с остатками Петровской крепости в Махачкале (с которой, собственно,
и началась история города), ныне также являющимися частью махачкалинского СИЗО
(но туристам об этом обычно не рассказывают)
А вот и та самая собака, охраняющая руины здания ЦРБ
и облаивающая всё, что шевелится в радиусе ста метров
И начали мы день с посещения музея, располагающегося здесь же
рядом на территории храмового комплекса
Основная экспозиция находится внутри Никольского собора
Заходим внутрь
От церковных интерьеров внутри давно ничего не осталось
Иллюстрация из Радзивилловской летописи (одной из версий Повести временных лет),
демонстрирующая процесс перетаскивания ладей волоком по суше. Собственно,
именно этот способ перемещения судов и дал имя городу (Волок-на-Ламе)
Ладья (самая верхняя), Ушкуй (в середине) и челны (внизу)
Макет поселения племени железного века
Остатки такого частокола
А вот и сам Волоколамск, как он выглядел веке в XVI. Единственная постройка, дошедшая до нас
из тех времён – это Воскресенский собор. На месте Никольского собора (того, в котором мы
сейчас находимся) – одноимённый деревянный храм. А городские ворота – ровно на том же
месте, где сейчас находится въезд на территорию кремля
Фрагмент деревянного тротуара (того самого, что на макете)
А вот – то, что надолго приковало к себе моё внимание – коллекция открыток начала XX в. с видами Волоколамска. Собственно, интересовали они меня прежде всего тем, что с их помощью я надеялся прояснить вопрос о том, как же всё-таки выглядело здание волоколамского почтамта (почтовой станции) и, главное, – было ли оно хоть немного похоже на стоящий ныне на том же месте торговый комплекс.
А вот и первый сюрприз – на месте нынешнего торгового комплекса, оказывается,
находилась караулка. И ничего похожего на почтовую станцию там не наблюдается
Другой ракурс. И снова не видно ничего похожего
Ну и где же почтовая станция?… Не могла же она испариться…
Озадачившись этим вопросом, я наложил план города 1784 года, который я приводил постом ранее, на нынешнюю яндекс-карту, и в результате получил вот это:
Как видим, участок, на котором, согласно плану, должна была появиться почтовая станция, примерно совпадает с нынешним перекрёстком Революционной и Соборной улиц (я его даже обвёл зелёным для наглядности) – то есть, чуть восточной того самого торгового комплекса с пиццерией.
Ладно. А теперь взглянем на карту Волоколамска 1909 года:
(картинка кликабильна – откроется вся карта целиком)
И здесь мы видим, что из всех указанных на карте строений наиболее близкó к границам обозначенного выше участка строение в форме трапеции, находящееся напротив Рождественской церкви. Если это – и есть искомая почтовая станция, тогда получается, что она была не на месте торгового комплекса, а по другую сторону нынешней Революционной улицы
А теперь давайте присмотримся повнимательней к одной из тех открыток. Оно?
Похоже, что это строение, уголок которого торчит на возвышенности в самом конце улицы, и есть та самая канувшая в лету почтовая станция, и она ни разу не похожа на нынешний торговый комплекс. Так что авторы проекта road.globeofrussia.ru ошиблись с предположением, что торговый центр является воссозданным либо сильно перестроенным зданием почтовой станции (ну а вопрос с датой его постройки мы уже прояснили постом ранее).
А теперь – залезаем на колокольню
Наверху имеется две группы малых колоколов. Одна из них соединена с часами
и звонит автоматически каждую четверть часа
Другая группа ни с чем не соединена и позволяет звонить вручную
(причём где-то тут же висит надпись "В колокола не звонить")
Кстати, лестница, ведущая на колокольню, местами столь узка, что должна бы вынудить
звонаря сесть на диету дабы не застрять где-нибудь на полпути к рабочему месту
Самый старый храм Волоколамска – Воскресенский (1480 г).
За храмами, в бывшем доме причта располагается небольшая картинная галерея
В галерее мы побывали на довольно необычной выставке работ С. Шапошникова.
Вот это, к примеру, не что иное, как песня БГ "Город золотой"
А это – "Вальс-бостон" Розенбаума
Выходим с территории музея (храмового комплекса)
И идём гулять по городским улицам, только что политым очередным дождём
Здание пожарного депо (1913 г.)
Когда я снимал этот колокол (не в смысле "отручивал и уносил", а в смысле фотосъёмки),
из здания пожарной части вышел некий сотрудник с выражением лица типа "Ходят тут всякие…"
и решительно направился в нашу сторону. Но мы в это время уже закончили
своё чёрное дело и стали удаляться
Гуляем дальше
Некоторые надписи на улицах Волоколамска не могут не удивлять
Ну а таблички про злую собаку в последнее время всё чаще
становятся объектами самовыражения хозяев дома
Обратите внимание на ворота
А вот и уже знакомый нам с прошлого поста Петропавловский храм (1694 г.), бывший когда-то
частью Власьевского женского монастыря. Всего монастырей в городе было три (и сегодня мы
попытаемся отыскать остатки всех трёх). Интересно, что в исторических документах, где
перечисляются фортификационные сооружения Волоколамска, в качестве таковых
называются кремль и три монастыря.
Вчера, взглянув на храм в сумерках, я увидел признаки вялой реставрации (леса вокруг главки).
Сегодня же, при дневном свете, мы видим следы заброшенности уже этих самых лесов
Где-то по пути к следующему остатку монастыря нас накрыло очередным ливнем
Возмищенский храм Рождества Богородицы (1535 г.) – остаток упразднённого в 1764 году
Николо-Богородицерождественского Возмищенского мужского монастыря. Впрочем, ворота
оказались закрыты, а потому нам удалось толком увидеть только колокольню 1857 года постройки
Храмовая ограда включает в себя несколько вот таких башенок
В одной из них – калитка
Прогулявшись дальше по улице, нам наконец удалось найти точку,
откуда сам храм виден более-менее неплохо
Возмище – это возвышенность, с которой хорошо виден кремль
И снова мы возвращаемся в центр, где нас накрывает ещё одним ливнем
Помните историю, произошедшую с нами на выходе из Нахабино? Так вот, у той истории было
ещё продолжение (правда, на этот раз деньги оказались-таки ненастоящими).
Аз есмь
Потом мы прошли ещё метров триста и дошли до центральной площади…
…на которой нас опять накрывает дождём (только теперь уже слепым).
Мы скрываемся от него под навесом здания банка
Кстати, вот и снова тот самый торговый комплекс, которому в моих постах уделено
столько внимания (не пора ли уже его владельцам взять меня в долю?)
После слепого дождя весь окружающий мир искрится и сияет
Направляясь на поиски остатков третьего монастыря, мы обнаружили то, что я так
люблю снимать – живописную рухлядь
Оригинально смотрится как сам дом, так и значок "Земское страхованiе",
установленный на его фасаде
С этого момента окружающий пейзаж почему-то начинает напоминать Крым
Над кремлём показалась едва заметная тающая на глазах радуга
А вот и те самые остатки – Покровский храм, построенный в 1695 году по указу матери Петра I
Ну а монастырь звался Варваринским и просуществовал также до 1764 года
Замечено где-то на обратном пути
Ещё один интересный объект находится на задворках улицы Партизан и выглядит вот так
При ближайшем рассмотрении объект оказывается живописными руинами Троицкой
церкви (1790 г.), в советские годы закрытой, перестроенной и наконец заброшенной
Местами присутствуют вялые следы даже не реставрации, а скорее консервации
Заходим внутрь
По пути в центр переходим реку Городню (приток Ламы)
Встречено по пути
А рядом с ним – то самое необычное строение, которое вчера привлекло наше внимание
Согласно непроверенным слухам, дом этот начал строить здешний предприниматель годах
в 90-х XX века, причём подошёл он к этой стилизации серьёзно и со вкусом. Что помешало
ему довести дело до конца (окончание денег, тюремный срок или что-то ещё) – выяснить
не удалось. Но, тем не менее, колорит этой незавершённой и заброшенной постройки
не может не удивлять
Методом научного тыка нами найдена тропинка, ведущая внутрь территории.
И вот, что мы увидели во дворе
Вечереет
Стемнело, взошла луна, и мы отправились к себе в гостиницу
А это, между прочим, ещё не конец. В следующем посту мы, несмотря на общую неохоту и бурные протесты со стороны некоторых участников экспедиции, всё же отправимся в сторону Клина (хоть и не совсем пешком) в поисках того, что осталось от действовавшего с 1871 по 1904 годы почтового тракта Волоколамск-Клин
P.S. Напоминаю, что все мои посты по теме Волоколамского тракта доступны по тегу волоколамский тракт. Анонс проекта (его концепция, зачем нам всё это было нужно) доступен здесь.
|
|
Пешком по Волоколамскому тракту: день пятый. Гряды - Волоколамск |
|
|
Пешком по Волоколамскому тракту: день четвёртый. Дуплёво - Новопетровское - Гряды |
|
|
Пешком по Волоколамскому тракту: день третий. Истра - Дуплёво |
Утро в монастырской гостинице было приятным. Вообще, монастырские гостиницы – величайшее изобретение человечества. Заявлено, что они предназначены для паломников (потому цены там, как правило, заметно ниже средних), но никого, кто бы хоть немного походил на паломника (кроме нас), мы там так и не заметили. Единственное неудобство – за завтраком нужно идти в монастырскую трапезную. Хотя, впрочем, это совпадало с нашими дальнейшими планами.
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь основан и построен в середине XVII века
самолично патриархом Никоном (да-да, тем самым, пытавшимся меряться властью с царём
и ставшим причиной церковного раскола). Монастырь он построил в лучших традициях
фортификации – очевидно, ожидая, что рано или поздно за ним придут царские войска,
от которых придётся не на шутку обороняться
Название монастырю придумал царь Алексей Михайлович, хотя идея смоделировать в Подмосковье
святые места Палестины всё же принадлежала Никону. Таким образом, все местные географические
названия оказались заменены на библейские, а сам монастырь должен был вызывать прямые
ассоциации с древним Иерусалимом (не архитектурой, но планировкой).
Огромный Воскресенский собор с подземной церковью нынче выглядят нарядно, а в 2008 году
всё это, помнится, было довольно обшарпано
Хотя здесь всё ещё ведутся ремонтные работы
Ещё из отличий – тогда монастырь делил территорию с музеем, сейчас же музей переехал
в отдельное здание за рекой, оставив всю территорию в полное распоряжение монастыря
Эта огромная ротонда – пожалуй, самое примечательное строение монастыря. Вообще, по
задумке Никона, Воскресенский храм, будучи архитектурно выполнен в соответствии с
православными традициями, своими внутренними объёмами должен был повторять Храм Гроба
Господня в Иерусалиме, чертежи которого специально ради этого были привезены в Москву
Рядом торчат из-под земли купола подземной церкви Константина и Елены
(в Иерусалиме аналогичная церковь вырублена в скале)
А вот ров, окружающий подземную церковь, появился в середине XVIII века –
для предохранения её стен от грунтовых вод
Внутри ротонды, несмотря на категорическое несовпадение стилистик, действительно
возникает ощущение, что вы – в иерусалимском Храме Гроба Господня (утверждаю это
как человек, побывавший в нём не далее, как два года назад)
И даже в подземный храм вход открыт (в прошлый раз, помнится, нам туда попасть не удалось)
Выходим наружу
Башня "Давидов дом"
Ещё один, Рождественский храм монастыря. За ним находится выход в Гефсиманский сад
А вот и Гефсиманский сад. Оказалось, что наши вчерашние попытки отыскать здесь в тумане
мельницу изначально были обречены на провал, поскольку ни мельницы, ни всего прочего
деревянного зодчества здесь больше нет (перенесли на новое место или пустили на дрова?)
Спускаемся в сад по этой лестнице
Пройдя сквозь Гефсиманский сад, выходим на так называемую тропу паломников, идущую параллельно Волоколамке в сторону ж/д станции Новоиерусалимская. Какое-то время она будет совпадать с нашим дальнейшим маршрутом.
Переходим воды реки Иордан (в смысле, Истры)
На берегу ИорданаИстры возле пешеходного моста находятся эти сказочные персонажи.
В 2008 году, помнится, они больше напоминали персонажей ночных кошмаров,
сейчас же их более-менее привели в порядок
С моста неплохо виден монастырь
Теперь мы – напротив ст. Новоиерусалимской. Вот это строение (его адрес – ул.Почтовая 2А)
предлагается авторами проекта road.globeofrussia.ru в качестве сохранившегося здания
почтовой станции. Таковым оно быть не может уже хотя бы потому, что "Росреестр" по этому
адресу выдаёт год постройки 1933. Плюс – уже приводимый мной постом ранее план застройки
города 1784 года, где указан вполне конкретный участок земли в центре города, выделенный под
почтовый двор. Ну и потом – здравый смысл: по меркам того времени эта местность –
дальние задворки города (и даже уже и вовсе не город). Не думаю, что кому бы то ни было
пришло бы на ум размещать здесь одно из важнейших учреждений города – почтовую станцию.
Итак, мы вышли из Истры. Давайте теперь разберёмся, что ждёт нас дальше
Согласно дорожнику 1829 года, следующая почтовая станция находится через 17 вёрст в деревне Дуплёво:
В дорожнике за 1842 год это расстояние каким-то образом увеличилось на две с половиной версты (впрочем, и следующий участок чудесным образом вырос на три с четвертью версты – может, просто измерили более точно?):
А вот в издании 1852 года мы видим, что станция в Дуплёво закрыта и перенесена дальше по дороге – в село Петровское (ныне – Новопетровское):
Довольно странное решение – тем более, что Дуплёво по расстояниям расположено куда удобней, чем Новопетровское. В итоге получилось до Новопетровского почти 25 вёрст, а дальше – короткий участок в 16 вёрст. Хотя, впрочем, к этому вопросу мы ещё вернёмся.
Где-то на дороге
Участок пути от Истры до Дуплёва стал тем самым местом, где мы познали истину, заключавшуюся в том, что возможности человека по пешему перемещению в пространстве сильно зависят от погоды. Если в прохладную погоду, и даже под моросящим дождём, вы без проблем пройдёте на одном дыхании 8-10 км до привала, то в жару, да ещё и по холмистой местности, вы будете выдыхаться после каждого подъёма и останавливаться на отдых чуть ли не через каждый километр пути. Ещё более усугубляет ситуацию необходимость таскать за собой палатку и всё остальное, что к ней полагается. В общем, этот участок пути дался нам тяжелее всех. Но, тем не менее, мы его прошли – по-честному, пешком, от и до.
На самом деле, в прежние времена немалая часть населения нашей страны перемещалась в пространстве именно таким, пешим путём. Причём перемещались они, как правило, налегке, безо всяких там палаток, потому что вопрос с ночлегом решался тогда очень просто. И я сейчас даже не имею в виду почтовые станции, подавляющее большинство которых так или иначе позволяло путникам скоротать ночь. В общем случае, чтобы переночевать, вам достаточно было войти в первую попавшуюся деревню и постучаться в первую попавшуюся дверь. И – велика вероятность, что этих ваших действий будет достаточно, чтобы провести ночь под крышей и в тепле. Нынче же люди у нас стали умные, насмотревшиеся телика с его криминальными хрониками, нескончаемыми сериалами про бандитов и какбы-документальными фильмами на популярную тему "Какие ещё ужасы существуют в этом мире". Потому, обратись вы к постороннему человеку с просьбой о ночлеге – в лучшем случае вы будете приняты за маньяка бандита-гомосексуалиста с тремя сроками за убийства с расчленёнкой, который прямо сейчас, едва только переступив порог, примется за своё чёрное дело. Потому нынешние пешие путешественники вынуждены аки улитки таскать за собой своё жильё либо полагаться на гостиницы (которые есть далеко не везде).
Из неожиданного по пути – удивили магазины с вывеской "Сельпо", присутствующие в каждой деревне Истринского района, ассортимент которых не хуже ассортимента столичных "Пятёрочек".
В Дуплёво мы пришли на закате, так что ставить палатку в полной темноте, как в прошлый раз, нам не пришлось. После некоторых брожений и изысканий мы разместились в небольшом пятачке леса напротив полузаброшенного двухэтажного дома по ту сторону железной дороги. Нижний ярус леса почти полностью состоял из крапивы, которую ради размещения палатки пришлось привести в горизонтальное положение. Впрочем, расположились мы вполне неплохо.
Ну и наконец – традиционная карта наших пеших перемещений,
на этом этапе пути составивших 21,5 км
P.S. Напоминаю, что все мои посты по теме Волоколамского тракта доступны по тегу волоколамский тракт. Анонс проекта (его концепция, зачем нам всё это было нужно) доступен здесь.
P.P.S. За сканы дорожников – огромное спасибо проекту road.globeofrussia.ru
|
|
