«Доброе вино и за тысячу чашек не станет задушевным другом, а чистый чай с одной пиалы может опьянить человека». Среди огромного выбора китайского чая трудно найти сорт, так же отражающий время, как пуэр. От чашки к чашке меняется любой чай, и перемены в чае – это одна из фундаментальных основ китайского чайного искусства. Но чтобы в каждой чашке таились столетия истории – такое встретишь редко.

Чай из Пуэра давно стал брендом, визитной карточкой провинции Юньнань. Именно там, на юго-западных рубежах Китая (а также на восточных территориях Мьянмы и севере нынешнего Лаоса), зародилось чайное дерево, распространившееся позже почти по всей Поднебесной. Непосредственной же родиной чая является район Сишуанбаньна, на самом юге Юньнани. Сейчас словом «пуэр» называют самый знаменитый черный чай – это по китайской классификации, так как более привычный для нас черный чай китайцы именуют красным. Но в разные эпохи смысл названия «пуэр» менялся, отражая соответствующие этапы развития культуры производства и употребления юньнаньского чая.

Экскурс в историю
Проследим историю с самого начала. В дикой природе чай – это дерево, прямоствольное и достигающее 10 и более метров в высоту. Юньнаньский рельеф исключительно горный, и там повсюду растет чай. Так что местные народности смогли познакомиться с этим растением и изучить его наряду с другими представителями субтропической и тропической флоры северного Индокитая с незапамятных времен. Изучать-то изучали, но вот такой письменной традиции, какая была на «большой китайской земле», в Юньнани изначально не было. На территории нынешних юньнаньских уездов Лопин и Шицзу встречаются хроники, из которых следует, что там более 2000 лет назад уже культивировали чайное дерево. Но подробности до нас не дошли. Дело в том, что Юньнань окончательно стала китайской территорией лишь около трех с половиной столетий назад. С середины VII века нашей эры (в Китае тогда правила династия Тан) юньнаньские земли назывались Мэншэ. Столицей этой страны был Эрхай (сейчас город Дали, находящийся в северной части провинции). А южная часть Мэншэ называлась Наньчжао (южная Чжао), и резиденцией местных правителей был город Иньшэн. В танскую эпоху в Китае завершался тысячелетний процесс формирования чайного искусства, свидетельством чему стал напечатанный в конце VIII века «Чайный канон». Его автор, поэт Лу Юй, после смерти был причислен к лику чайных святых, так как впервые в истории в своем сочинении он обобщил многочисленные накопленные знания о чае, – до «Чайного канона» не было в мировой истории текста, полностью посвященного этому продукту. В 8-й главе (Истоки) Лу Юй представил довольно обширную чайную географию, но при этом Юньнань он вообще не упоминает. Зато некий Фань Чо, живший чуть позже чайного святого, в тексте о Юньнани пишет, что чай растет на всех горах вокруг Иньшэна, что его собирают как попало, не обрабатывают и перед употреблением варят вместе с другими растениями, произрастающими по соседству, – имбирем, перцем, листьями коричного дерева. Кстати, подобные технологии приготовления чая встречаются и на китайских территориях, но Лу Юй называл их варварскими. Дело в том, что необработанный чайный лист, как и многие другие травы, имеет необычайно грубый, горький и терпкий вкус. Жители Мэншэ сдабривали чай добавками, чтобы смягчить, убрать этот вкус – чисто кулинар­ный подход к чаю.
Именно в те стародавние времена там появились предтечи чая из Пуэра. И уже во времена правления династий Тан и Сун (конец I тысячелетия н. э.) чай в Мэншэ входил в список высоколиквидных товаров. В династию Юань (начало XIV века) некий Ли Цзин написал в «Очерке о Юньнани», что местные народности периодически устраивают пятидневное торжище, на котором обмениваются войлоком, тканями, солью и чаем. Само название «Пуэр» появилось в династию Мин. В середине XIV века Мэншэ прекратило свое существование, распавшись на несколько уделов, вассально подчиненных Мин. На месте Иньшэна возникло поселение Пуэр. Некоторые чайные историки считают, что непосредственным прототипом пуэра является некий пуча, или «всеобщий чай». Он производился в Чели (ныне Цзинхун, столица Сишуанбаньна) в форме комков и считался самым главным юньнаньским чаем, распространявшимся повсеместно, в том числе и за границу. Название «пуэр» фигурирует уже в конце правления династии Мин: тогда этим названием либо заменяли пуча, либо оно говорило о том, что это чай, продаваемый в Пуэре. В 1644 году Минов сменили маньчжуры – династия Цин. А спустя 15 лет они окончательно установили свою власть на территории Юньнани. Город Пуэр превратился в укрепленный форпост и рынок одновременно. Но вокруг этого поселения тот самый пуэр не делали, столицей пуэропроизводящего края всегда считался город Сымао, находящийся южнее Пуэра, на расстоянии чуть менее 100 км. А упомянутый ранее регион Сишуанбаньна – родина юньнаньского крупнолистного чайного дерева – расположен еще южнее.
В тех районах традиционно собирали лучшее юньнаньское крупнолистное сырье. К периоду правления династии Цин появляется понятие шести больших чайных гор. На этих горах – Юлэ, Гэдэн, Манчжи, Маньчжуань, Ибан и Маньсай, – разбросанных в диаметре 300 км на востоке Сишуанбаньна произрастает самое лучшее чайное сырье.
Каждый год в весеннюю страду сначала делали подарочный чай для императора. Чайная дань предназначалась как самому Сыну Неба, так и многим придворным чиновникам, и состояла из восьми компонентов: пяти видов комкового чая разного веса, чайного масла, а также двух сортов рассыпных чаев – росткового и почечного. Затем разрешалось делать комковой чай на продажу, причем торговля в основном шла с внешним миром или чай распространялся внутри провинции – со времен династии Мин в Китае прессованный чай был запрещен к массовому употреблению на внутреннем рынке. На стыке XVII и XVIII веков образовалась целая каста торговцев, которая со временем все больше и больше диктовала свои условия на чайном рынке. Торговцы быстро смекнули, что покупать на тех же шести чайных горах готовый продукт невыгодно. Тогда они стали осуществлять торговые операции не только с готовым продуктом, но и с сырьем: они скупали у крестьян необработанный чайный лист, везли его в Сымао и перепродавали втридорога на заводики по переработке, где из этого сырья делали прессованный чай. Потом они везли чай на внешние рынки – так сложилась система чайно-лошадных караванных путей, чамагудао, ведущих из Юньнани в Пекин, в Тибет, а также на юг и запад – во Вьетнам, Таиланд, Лаос, Мьянму, Камбоджу и другие страны Юго-Восточной Азии.

Технология
Делали чай так: собранное сырье высушивали на солнце, получая «грубый чай», маоча, затем лист пропаривали и спрессовывали. Полученные лепешки – назовем так обобщенно различные формы прессованного чая – упаковывали в бамбуковую тару, а в пути следования чая к потребителю лепешки сбрызгивались холодной водой, дабы предотвратить иссушивание и искрашивание чая. Из-за этого в листе происходила медленная холодная ферментация. Полученный чай не только сохранялся лучше рассыпного, но со временем его изначальная терпкая «зелень» смягчалась. Так у пуэра появилось важное преимущество: чем выдержаннее чай, тем аромат его лучше, а вкус мягче. Такой чай уже нельзя назвать зеленым, и подобные лепешки назывались цинча или шэнча.
«Пуэрная революция», приведшая этот сорт в разряд черных чаев, случилась в XX веке. Во-первых, в самом начале столетия резко расширился ареал производства пуэра – подобный продукт стали культивировать в новых районах к северу, западу и востоку от изначальных. К середине века пуэр стали делать практически во всех уездах Юньнани, а центром производства помимо Сымао стал городок Фохай, ныне Мэнхай. Во-вторых, из-за развития путей сообщения сократились сроки доставки чая – он не успевал дозревать за время пути, и его приходилось еще хранить какое-то время. Поэтому на заводах стали придумывать разные технологии «состаривания» чая. Наиболее успешной оказалась технология «влажного скирдования», изобретенная совместно юньнаньскими и гуандунскими чайными специалистами. Она и подарила китайской классификации новое понятие – «черный чай». По ней маоча перед пропариванием и прес­­­сованием сначала вылеживался в кучах в течение нескольких недель. Из-за высокой влажности и температуры в чайном листе быстро образуются разные бактерии, которые сбраживают (ферментируют) его. После такой процедуры чай остается только обжарить, дабы убить бактерии и остановить ферментацию. Такой чай называется шуча в противоположность шэнча (медленной холодной ферментации). Технологию «влажного скирдования» стали официально применять после 1970 года. Если бы не испортившиеся в конце 1960-х годов отношения между СССР и КНР и не переключение советских чайных закупок на Индию и Шри-Ланку, россияне познакомились бы с пуэром намного раньше.

Сырье
Переход на шу-технологию дал чаеводам возможность использовать не только крупнолистное, но и мелколистное сырье. Лист с дерева хоть и богаче кустового по содержанию в нем полезных веществ, но урожайность деревьев довольно низкая. В 1970-х годах минувшего века многие старые деревья в Юньнани были вырублены в ходе перфекционистской кампании, а на их месте появились плантации молодых чайных кустов.
Сейчас, на фоне возрождения старых традиций, начался новый ви­ток в подходе к чайному сырью. Так как кусты за относительно недолгий срок истощаются, необходимо периодически вы­саживать новые план­тации. А вот деревья ценятся за свой возраст. Чайное дерево растет очень долго.
Как бы то ни было, использование кустового сырья в значительной степени удешевило этот чай. К тому же шуча не нужно прессо­вать – он не портится и в рассыпном виде. В итоге к концу века про выдержанный прессованный пуэр многие просто забыли. Старый чай очень трудно найти в продаже, и стоит он баснословных денег. По большей части 15–20-летние лепешки имеются только в коллекциях. Возраст же самой старой пуэрной лепешки свыше 150 лет: раньше она хранилась в императорской резиденции Пеки­на – Запретном Городе, а сейчас находится в коллекции Музея чая. Ее называют «Верховный Император Пуэра».
Несмотря на обилие рассыпных пуэров, в такой форме чай долго не хранят. Рассыпной пуэр пьют здесь и сейчас. А вот на хранение закладывают лепешки. Причем особые фанаты закладывают на хранение именно шэнча.

Свойства и качества
Итак, мы много поговорили про богатую историю чая из Пуэра и технологию его производства, но ничего не сказали о самом чае.
Как вы поняли, пуэр – это особый чай. Если другие виды чая со временем портятся, то свойства пуэра при правильном хранении, наоборот, улучшаются. Этот чай будто вступает в творческий союз со временем. Его аромат становится насыщеннее, уходит резкость во вкусе, появляется уверенное благородство времени. Цвет настоя варьируется от темно-янтарного, шэнча, до черного, шуча. Аромат сочетает фруктовые нотки и запах сухофруктов – фирменный оттенок юньнаньских чаев, прожаренность, землистость (сырость) и старость. Кое-кто эту благородную старость называет пыльностью. Во вкусе превалируют мягкие, обволакивающие нотки. В сравнении с красным чаем пуэр более легкий и не такой терпкий. Этот чай весьма продолжителен в заваривании – выдерживает до 15 заварок. Обладает согревающим действием, но не настолько янский, как красный. При этом он весьма мощно катализирует ваш потенциал: желающего уснуть – усыпит, а желающего взбодриться – пробудит. Некоторые начинающие любители пуэра искренне считают, что пуэр – от английского слова power – означает «мощь», «сила».

Современные тенденции
В последнее время Китай и многие другие страны охватила пуэрная лихорадка. Китайцам долго говорили о пользе этого чая, называя его «лекарством от ста болезней». Из юньнаньского сырья стали делать много новомодных продуктов. Например, так называемый «белый пуэр». По сути, это спрессованные беловорсистые крупные почки, собираемые с чайных деревьев. Еще один раскрученный в последние годы бренд – «фениксовые лепешки». Этот чай собирают в горах Уляншань, местность к северу от Пуэра, и изначальное сырье само по себе весьма ароматное, что дало китайцам возможность создать следующий миф. Дескать, чай на этих горах был так ароматен в период весенней вегетации, что однажды в древности на одно из деревьев села пара фениксов. С тех пор и это дерево, и чай, собираемый на нем, называют фениксовыми. Этот чай впервые появился на рынке всего четыре года назад, и сейчас вокруг него небывалый бум.
Пуэрных марок огромное количество. Еще недавно фаворитами считались два мэнхайских бренда: «Чжунча» («Китайский чай» – марка Китайской корпорации по экспорту-импорту сельскохозяйственной продукции) и «Да И» («Большая польза»). Сейчас эти марки очень часто подделывают. В настоящее время Мэнхай постепенно сдает позиции пуэрной столицы, хотя там производят новомодную марку «Баньчжан». В реальной столице этого чая – Сымао – новые марки появляются каждый год. Кстати, в апреле нынешнего года была восстановлена историческая справедливость: бывший Пуэр стал называться своим вторым именем Нинэр, а гордое имя Пуэр перешло к Сымао.
Пуэр – это чай, который можно пить, хранить и дарить. Это настоящее культурное наследие, свидетель истории и хранитель времени. Существует мнение, что долгий чайный путь любого человека рано или поздно приводит к этому чаю.

Рикюки – день памяти великого мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю, отмечается в Японии 27 или 28 марта в зависимости от школы. В этот день, по преданию, мастер совершил обряд сэппуку. Почтить память этого удивительного человека – значит осознать его вклад в развитие философии чайной церемонии, эстетики «ваби-саби», уважения к природе и взаимоуважения.


Как сказать,
что такое чаною?
шум ветра в соснах
на рисунке тушью.
Сен Сотан

Остановись на мгновение и представь, как ты очутился в небольшом японском саду:
…Сидя в полном молчании там, ты слышишь, как хозяин заканчивает приготовления: подметает комнату, со звуком, похожим на шум горного водопада, доливает воду в цукубай (камень со специальным отверстием для воды). Проходя постепенное символическое очищение, ты, остальные гости и хозяин внутренне настраиваются на встречу.…Свет едва просачивается сквозь небольшие оконца чайной комнаты. Треск углей в очаге, дыхание еще влажного котла, вкрадчивый запах благовоний и свиток в токонома — алтарной нише. На свитке — поэтическая фраза или буддийское изречение: всего несколько знаков или один знак, на котором строится все действо.

Познакомившись со свитком и очагом, ты и все гости рассаживаются. У каждого свое место, ведь роли заранее распределены. Первый гость, как первая скрипка в оркестре, ведет разговор с хозяином от лица всех присутствующих. Обменявшись приветствиями, хозяин незамедлительно подает еду: рис, суп, несколько закусок — дары моря и гор и, конечно же, сакэ (рисовое вино). Когда трапеза закончена, хозяин подкладывает угли в очаг и приносит сладости собственного изготовления, приглашая при этом всех позже пройти в сад.
И снова ожидание на скамейке перед самым напряженным, драматическим событием встречи — приготовлением чая. Несколько ударов гонга — знак для тебя и гостей: все готово. Внутри все уже преобразилось. Вместо свитка в нише — едва распустившийся цветок, незатейливо поставленный в вазу.
В полной тишине ты наблюдаешь за плавными, уверенными движениями хозяина. Готовый койтя — густой чай — все пьют из одной чашки, бережно передавая ее друг другу. Насладившись напитком, все гости внимательно расспрашивают хозяина обо всех вещах, ведь у каждой из них свое неповторимое очарование, своя история. Когда хозяин готовит каждому отдельную чашку усутя — жидкого чая, обстановка становится более непринужденной, простой — действо близится к завершению.

Вот таким образом проходит чайная церемония (чаною), сохранившаяся до настоящих дней в Японии со времен величайшего мастера – Сен но Рикю.

Для японцев чайный мастер Сэн-но Рикю (1522—1591) предстает как легендарная фигура, окруженная ореолом почитания и возвышенности. В чем же секрет учения этого мастера?
Читать далее...

Хочу познакомить вас с одним из моих самых любимых японских чаев.Гэммайтя.
Наверное, чай все таки на любителя...Но мне так нравятся нотки жареного риса =)


Гэммайтя (иногда генмайтя) (яп. 玄米茶, Genmai cha — «коричневый рисовый чай») — сорт японского чая, изготавливается из обжаренных чайных листьев и неочищенного риса. Изначально этот сорт чая пили бедные японцы, так как рис служил в качестве наполнителя и снижал стоимость самого чая. Именно поэтому генмайтя также известен как «народный чай». Сегодня его употребляют все слои общества.

В отличие от большинства чаёв обладает питательной ценностью (обычная кружка, на которую тратится 2 г заварки, имеет калорийность ~1 ккал, при содержании жира 0.03 г). Цвет чайного настоя имеет светло-жёлтый оттенок. Вкус мягкий, сочетает в себе свежий травяной аромат зелёного чая с ароматом жареного риса. Температура воды для заварки этого чая должна быть как правило, около 80-85 °C (176-185 °F). Рекомендуемое время заварки составляет от трёх до пяти минут, в зависимости от требуемой крепости.

Генмайча также иногда продаётся с добавленным к нему Матча (порошкообразный зеленый чай). Этот продукт называется Матча-ири Генмайча (яп. 抹茶 入り 玄米 茶, Matcha-iri genmaicha (букв. Генмайча с добавлением сухого чая). Матча-ири Генмайча имеет вкус, аналогичный простому Генмайча, но часто более сильный. И цвет настоя более зелёный, чем светло-жёлтый.

Знакомьтесь: руководитель чайного клуба «ИЧИ ГО ИЧИ Э» – ТАГУЧИ Фумико, мастер чайной церемонии школы Урасенкэ (г. Ханнан, префектура Осака, Япония)

«ИЧИ ГО ИЧИ Э»

Если говорить о философии Пути чая (Садо), то ее можно выразить довольно просто: «ИЧИ ГО ИЧИ Э». Другими словами, когда люди встречаются впервые, они не могут знать заранее, встретятся ли они еще когда-нибудь. Поэтому когда ты встречаешь человека (гостя), необходимо обращаться с ним искренне, вложив всю душу в атмосферу гостеприимства.

Различие в способах приготовления чая и каноны поведения во время чайной церемонии становятся понятным, если подумать о том, что из-за того, что ты вкладываешь душу, когда готовишь чай для гостя выбранным тобой способом, твое уважение к гостю выражается как будто бы само собой. Отношение к чайной церемонии таким образом тесно связано с основными понятиями дзэн-буддийской философии.

Читать далее...

ТЯ-НО Ю

Искусство чайной церемонии (тя-но ю), что дословно означает «чай с горячей водой» (тя – чай, ю – горячая вода) во всем мире считается уникальным, но мало кто знает, что его становление претерпело немало испытаний и имеет свою длительную историю.

Читать далее...

Чайный лист

маття

Сбор урожая чайного листа начинается после 10 мая каждого года . Собранные вручную листья вскоре подвергают обработке паром, так как снятые с куста, они сразу же начинают окисляться и вкус «живого чая» уходит. Для того, чтобы этого избежать, чай пропаривают в течение 30-40 минут. В результате чего листовая масса приобретает аромат свежей травы. На этом этапе чайный дух будущего напитка еле уловим. Затем листья прессуют. Делается это также для консервации содержащихся полезных веществ. Идеально спрессованным считается лист без заломов, расправленный по всей своей плоскости.
Процессы выпаривания и прессовки являются основными для получения качественного продукта. Например, если выпаривание было затянуто, то лист в итоге потеряет свой ярко зеленый цвет и сладкий аромат. В случае преждевременного прерывания процесса, вкус становится горьким, цвет землистым, а аромат «затхлым». Момент идеального состояния определяется мастером производства, он же является главой мануфактуры. Основные фабрики-производства насчитывают уже около 400 лет, на протяжении их существования происходила смена семейных поколений при строгом сохранении производственных тайн. Главным правилом для специалиста в этой области является воздержание от курения и спиртных напитков. Кроме этого профессиональный дегустатор придерживается особой диеты с запретом на животные жиры и острые специи. Все это делается для того, чтобы обладать особенно тонко развитыми обонянием и осязанием.

Читать далее...

Если вам надоело пить чай в пакетиках, и вы хотите попробовать настоящий китайский чай, то это статья для вас. Как отличить свежий чай от старого? Какие сорта наиболее популярные в мире? Как правильно заваривать этот напиток? Какая вода должна использоваться? Итак, по порядку…

Чаепитие — один из самых древних обычаев в Поднебесной, таящий в себе целое искусство. Считается, что чай открыл около 4800 лет назад Шень Нун («Божественный земледелец»), один из первых императоров Китая. В «Трактате Шень Нуна о корнях и травах» говорится: «Шень Нун пробовал на себе все виды трав, отравляясь ежедневно 72 ядами, действие которых он нейтрализовывал листьями чайного куста».

При династии Тан (618—907 гг.) чай стал столь популярным, что его пил едва не каждый житель Поднебесной, отчего возникла поговорка, что можно несколько дней ничего не есть, но невозможно прожить и дня без чая. Живший в то время «чайный покровитель» Лу Юй написал «Трактат о чае», ставший впоследствии каноническим. В нём до мельчайших деталей изложен процесс чайного действа, от выращивания и способов обработки всевозможных сортов китайского чая и до множества традиций чаепития. Лу Юй считал, что чай «наиболее подходит людям со скромным, благородным и утонченным характером», а также что данный напиток неразрывно связан с духовной практикой. Он предупреждал, что, «если долго пить чай, могут вырасти крылья».

Как определить свежесть?
Читать далее...

Читать далее...

Чай, который мы привыкли называть черным, в Китае считается всего лишь красным, потому что действительно черный чай – это пуэр. Чтобы обрести глубокий цвет настоя, крепкий, мягкий вкус и стойкий аромат, это чай выдерживается несколько лет в специальных условиях. Пуэр – единственный вид чая, который становится лучше со временем. Оптимальное время хранения для разных сортов пуэра – от 10 до 30 лет. Коллекция выдержанных пуэров может быть оценена выше, чем коллекция выдержанных вин.
Читать далее...

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ИЛИ ШКОЛА ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ

Предлагаю вашему вниманию интересное интервью с Виктором Петровичем
Мазуриком, преподавателем кафедры японской филологии Института стран
Азии и Африки при МГУ, http://azbyka.ru/religii/induizm_buddizm/3g1_4.shtml

Мы встретились с Виктором Петровичем Мазуриком вечером, после занятий.
Беседа проходила за чашкой чая в уютной трапезной Университетской
церкви св. муч. Татианы .

- Чай сейчас очень кстати. Сегодня в ИСАА было настолько холодно, что
кто-то даже повесил объявление: 'Мы не в Институте стран Арктики и
Антарктики'.

- А что такое чайная церемония?

- Я бы назвал японское чайное действо школой внимательного отношения к
миру и к себе. Это как бы некое приглашение к тому, чтобы остановиться
в момент наибольшей суеты и попытаться не то чтобы задуматься, а
просто как-то вчувствоваться в окружающий мир. Расслышать его,
рассмотреть, взглянуть в себя, посмотреть более внимательно, широко
раскрытыми глазами на окружающих людей, на природу, на растения, на
простые предметы - на весь тот мир, непостижимый, чудесный, который мы
в повседневной суете забываем и разучиваемся ощущать. Напомнить и
ощутить чисто физически, что мы живем в невероятнейшем и чудеснейшем
из миров, который творится ежесекундно перед нашими глазами.
Вспомнить, что это чудо. Отсюда, правда, могут быть разные выводы.
Читать далее...

Вам хочется устроить необычную вечеринку для друзей? Или, быть может, приятный вечер в кругу семьи, но чтобы не как всегда, у телевизора или на кухне за ужином, а умиротворенный, спокойный и расслабляющий совместный вечер? Чаепитие — вот то, что вам нужно.
Китайская чайная церемония

В современной мировой чайной культуре можно выделить несколько явных чайных традиций. С опозданием пришедшая в Россию новая мода на Восток познакомила нас с китайской и японской чайными традициями. Более или менее точное (хоть и перегруженное стереотипами) представление мы имеем о русской и английской чайных традициях.

Мы познакомим вас с наиболее известными чайными традициями: английской, японской, китайской, индийской и русской. И начнем мы сегодня с китайского чаепития.

Учитывая, что в Китае с древних времен все пьют преимущественно чай, то китайцев можно считать законодателями моды и хранителями традиций потребления чая.

В Древнем Китае чайная церемония начиналась с того, что человек должен был внутренне психологически подготовиться: освободиться от всего неприятного, раздражающего, болезненного и второстепенного. Только когда покой и тишина снисходили в душу человека и он как бы настраивался на одну волну с природой и мирозданием, только тогда, считали жители Древнего Китая, он был готов к чайному ритуалу. Когда-то чай, как уже сказано выше, пили лишь в императорских дворцах и в домах аристократов, потом его полюбили и бедняки.

Немного позже специально для проведения чайных церемоний стали строить чайные павильоны: необыкновенно красивые, легкие, полные света и воздуха изысканные сооружения. Как правило, они располагались на лоне живописной природы: пышная растительность, масса ароматных цветов, журчание ручья и пение птиц были своеобразной рамой для чудесной картины — чайного павильона. Внешнюю пышность и красоту подчеркивала простота внутреннего убранства — в павильонах стояли небольшие диванчики, стулья, столики, отдельно находились чайные принадлежности. По вечерам здесь зажигали красочные бумажные фонарики, приглашали музыкантов — все должно было настроить на восторженное восприятие окружающего мира. Сюда приходили поразмышлять, пообщаться, отдохнуть за спокойной и неторопливой беседой или просто утолить жажду.
Читать далее...

Чай бывает черный, зеленый, желтый и красный, это зависит от способа сушки и ферментации. Собранные с одного куста ли­стья, высушенные по-разному, дадут в итоге абсолютно непохо­жий вкус напитку. Высушенные одинаково, но по-разному на­резанные листья также способны изменить его. В мире выра­щивают и собирают сотни сортов чая, каждый со своим своеобразным вкусом.

Некоторые из них очень дороги, но на­столько непривычны, что кому-то могут показаться даже про­тивными. Для того чтобы понять, какой чай вам нравится, про­буйте разные его сорта из разных стран. Изучите принятые в этом бизнесе названия и чайные стандарты для того, чтобы, по­купая какой-то новый сорт, делать свой выбор осмысленно, а не потому, что вам понравился рисунок на упаковке.

Способ заваривания каждого сорта чая описан на чайной коробке, следуйте инструкциям и помните, что секрет хорошей заварки состоит в том, чтобы использовать только-только заки­певшую свежую воду. Зеленый чай и вовсе принято заваривать водой, температура которой 60—90 градусов. Заварочный чай­ник должен быть достаточно большим, чтобы не пришлось раз­бавлять готовый чай кипятком. Перед заваркой обязательно об­дайте чайник горячей водой и хорошенько прогрейте его, тогда чай заварится лучше. Рекомендуется класть в чайник одну чайную ложку сухой заварки на одну чашку кипятка, впрочем, ложки и чашки в разных домах настолько отличаются по раз­меру, что вашу личную идеальную пропорцию вам придется определить экспериментальным путем.
Следующий важный момент — настаивание. Чайник с чаем нужно накрыть салфеткой или даже укутать чайным полотен­цем и оставить на 3—5 минут, чтобы получить настой необхо­димой крепости. Чай, который заваривался 3 минуты, бодрит, тот, который настаивался 5 минут и больше, — успокаивает, несмотря на то, что настой бодрящего напитка будет светлее успокаивающего. Бытует мнение о том, что сильнее тонизирует чай с более темным цветом настоя, но это не так.

Нет смысла подогревать чайник с остывшей заваркой, пото­му что весь вкус чая при этом теряется, и бессмысленно остав­лять его настаиваться дольше, чем на 5 минут, потому что уже на восьмой минуте чай начинает терять свой аромат. Прежде чем разлить чай по чашкам, перемешайте его, чтобы аромат чувствовался сильнее.

Если вам нравятся цветочные чай или чай с фруктовыми добавками и вы решите подать своим гостям какой-нибудь аро­матизированный напиток, помните, что не все разделяют ваши вкусы. Также далеко не все понимают толк в зеленых чаях, по­этому, угощая друзей каким-то особым чаем, одновременно приготовьте и обычный, традиционный сорт черного чая.

Наливайте чай в чашки так, чтобы до края оставалось расстояние около сантиметра. Если заварочный чайник небольшой, а народу много, можно сделать более концентрированную за­варку и потом разбавлять ее кипятком до нужной крепости. Сначала наливайте в чашку заварку, потом добавляйте кипя­ток из специального чайника или кувшина. Доливать кипяток из того чайника, которым вы пользуетесь на кухне, не всегда прилично, впрочем, вы сами можете решить, насколько это уместно в том или ином случае. Если чая на всех не хватит, всю процедуру повторите с самого начала, даже не пытайтесь раз­бавлять остатки заварки кипятком, потому что то, что получит­ся, — это не чай!

Никогда не подавайте гостям плохой чай, и сами всегда пей­те только первоклассный напиток, пусть эта привычка станет одной из основ вашего уважения к себе.

При китайской династии Тан торговля чаем была объявлена государственной монополией, и крупные землевладельцы обязаны были сдавать чай, получая взамен облигации. На них дозволялось купить другие товары. Эти чайные облигации скоро превратились в первые бумажные деньги (1024 год).

Знаменитое «Бостонское чаепитие», когда за борт полетели присланные из Лондона ящики с чаем, несправедливо обложенным британским налогом, — эта «капля чая» в ночь с 15 на 16 декабря 1773 года переполнила чашу терпения американцев.

Перспектива остаться без любимого чая подвигнула их к решительным действиям — началось отделение от Англии. Исторический курьез, но, по сути, США в какой-то мере рождены чаем.


Именно чаю мы обязаны тем, что у Генриха Шлимана были средства на раскопки легендарной Трои. Часть своего миллионного состояния он заработал, торгуя чаем.

В своих мемуарах Шлиман пишет: «Когда хлопок стал слишком дорог, я отказался от него и стал торговать чаем. Моя первая партия господину Генри Шредеру в Лондоне состояла из 30 ящиков чая, после того как его выгодно удалось продать, я заказал 1000, потом 4000 и 6000 ящиков, по дешевке купил весь чайный склад господина Гюнцбурга в Санкт-Петербурге и первые 6 месяцев заработал на чае 140 000 марок, при этом получил еще 6% с капитала».

У англичан есть свои традиции чаепития. Например, наливать в чашку сначала молоко, а потом чай. Или класть ложку поперек чашки, подавая знак, что чая выпито достаточно — просьба больше не подливать. Кто не был знаком с местным этикетом, мог жестоко поплатиться. Однажды некий принц де'Бролие был вынужден выпить 12 чашек чая, прежде чем кто-то догадался объяснить ему манипуляцию с ложкой. Рассказывают, что один иностранец в отчаянии додумался спрятать чашку в карман, чтобы больше чая не пить.

Королевскому двору Франции чай представил кардинал Мазарини, принимавший его как лекарство от подагры. Даже к концу XVII века знания о чае оставались весьма скудными. Доходило до смешного: чай советовали курить как табак, слегка сдобрив бренди, а пеплом рекомендовалось отбеливать зубы. Французы тянулись к модной экзотике, и чай тут занимал почетное место. Даже если он не нравился, никто из великосветских модников не смел от него отказываться.

До середины XIX века Москва употребляла до 60% ввозившегося в Россию чая. Бытовало выражение «москвичи-чаевники», хотя малоросы и казаки пренебрежительно говорили: «москвичи-водохлебы». Дело в том, что в этих регионах даже в XIX веке о чае знали только понаслышке и отождествляли его просто с питием воды.

По итогам аукционов элитных сортов чая, проводимых в Гонконге и Гуанчжоу в 2005 году, самым дорогим чаем стал китайский «Да Хун Пао» («Большой красный халат»). Цена за килограмм этого чая достигла $685 000.

Чайная церемония – тя-но-ю – пришла в Японию из Китая и была связана вначале с использованием чая как тонизирующего напитка. Постепенно, с возрастающим влиянием буддийской секты дзэн, усиливается религиозный аспект церемонии. Тя-но-ю всё реже рассматривается как повод для оживлённых контактов и превращается в возможность уединения и умственного тренажа, в попытку достичь состояния самосозерцания, необходимого, по мнению монахов, для постижения буддийских истин. Усиление религиозной окраски чайной церемонии привело к тому, что стали строиться специальные помещения – чайные домики (тясицу) и составляющие с ними единое целое чайные сады (тянива). Тясицу походили на крошечные бедные хижины восточных мудрецов или предельно скромные как по внешнему виду, так и внутреннему убранству жилища рыбаков.
далее...

Религия чая. В Европе и Америке чай — всего лишь напиток. В Китае и Японии, откуда он пришел, — это великая культура и фантастически интересная история. Чем объясняются романтические чувства к чаю у китайцев и японцев — узнавал The New Times

Первая чашка увлажняет мои уста и горло. Вторая чашка разбивает мое одиночество. Третья чашка находит в моем мозгу пять тысяч томов нелепых иероглифов. Четвертая чашка вызывает испарину — все плохое из жизни выходит через мои поры. На пятой чашке я очищен. Шестая зовет меня вверх в царство бессмертных. Седьмая чашка — и я улетаю на дуновении свежего ветра! Лю Тун, китайский поэт VIII века. «Семь чашек чая»
Попьем чайку?...