Почему семена помидоров долго не всходят.
Причин для этого достаточно много. Одна из них, но не главная – это некачественные семена.

На некачественные семена Вы можете наткнуться где угодно. Они бывают и у крупных фирм производителей, и у мелких торговцев, и даже Ваши собственные семена, выбранные из самых красивых плодов томата, могут быть не всхожими.

Начнём с семян, которые мы заготавливаем для себя. Для личного пользования.

Выбирая из помидора семена, многие просто размывают их под струёй воды через сито. И, очищенные таким образом от мякоти, раскладывают на ткань или бумагу для просушивания. Так делать нельзя. Липкая оболочка вокруг семени, при этом способе, не разрушается. Она высыхает вместе с семечком и настолько сильно герметизирует его, что не даёт ему возможности «дышать», другими словами — нарушается газообмен. Семена, выбранные таким способом, могут потерять всхожесть в течение нескольких месяцев. И посеянные весной следующего года не взойдут.

Семена перед размыванием нужно сбраживать.  При сбраживании разрушается липкая оболочка вокруг семени и семена выделенные таким способом могут сохранять всхожесть долгие годы. Однако и этот способ при невнимательном к нему отношении может лишить семена всхожести. Если семена дольше положенного времени будут киснуть, всхожесть может потеряться совершенно. Идеальным сроком сбраживания считается  двое суток при температуре окружающей среды  плюс 25 градусов по Цельсию. Но и здесь могут быть варианты, в зависимости от сорта помидора. Некоторым сортам, как например чёрным помидорам  Black Krim, нужно до 4-х дней, а многим черри помидорам достаточно и 24-х часов. Индикатором здесь может служить разрушение околоплодной оболочки.

На всхожесть своих семян влияет и время со дня полного покраснения помидора до выемки из него семян. Не дожидайтесь пока помидор от спелости сморщится, или наоборот, станет водянистым внутри. В таких перезрелых помидорах семена часто прорастают уже внутри, и естественно уже не годятся для посадки.

Выбирайте семена из томатов, созревших на корню. И после съёма через три-четыре дня приступайте к выборке из них семян.  Скажу больше, у недозрелых «бурых» помидоров, всхожесть часто выше, чем у перезревших.

У покупных семян главной причиной плохой всхожести остаётся нарушение срока хранения. Хотя и выше перечисленные причины им не чужды.

Вторая причина долгого ожидания всходов – это нарушение режима влажности грунта, его температуры и газообмена внутри него.

Ёмкости с посеянными семенами должны находиться в помещении с температурой не менее +22 и не выше +28 градусов Цельсия. До всходов они должны быть накрыты целлофаном, препятствующим понижению температуры грунта за счёт испарения. Грунт должен быть достаточно рыхлым для активного «дыхания» посаженных в него семян.

Не допускается размещение ящиков с ещё не взошедшими семенами на подоконниках.  Обычно температура на них в посадочный период (Февраль — Апрель) вполовину ниже, чем во всём остальном помещении. Нужно дождаться всходов, и только тогда переносить рассадочные ящики на светлый подоконник.  Для всходов семенам помидоров больше необходимо тепло, чем свет.

Посеянные семена часто страдают от переувлажнения. Вода забивает поры грунта и вытесняет из них  воздух, который также необходим для дружных всходов. Часто случается так, что уже пророщенные семена, посаженные в сырую почву, загнивают в ней и совершенно не дают всходов.

И третьей причиной долгого ожидания всходов помидоров является глубокая заделка семян в грунт. В идеале семена должны лежать практически на поверхности, лишь не много присыпанными грунтом.

Но так как идеальных условий создать искусственно очень сложно, семена мы заделываем в почву. От крупноплодных помидоров – не глубже одного сантиметра. От помидоров черри и других мелкосеменных – не глубже 0,5 сантиметра.

Соблюдайте эти не хитрые правила, и всходы помидоров не заставят себя долго ждать.

Острый перец
Перец: выращивание
Перец стручковый (капсикум). Виды, типы и сорта острого перца. Как выращивать перец чили в теплице и дома. Рассада перца

Красный кайенский перец (чили) 'Romital' (гибрид H1) из итальянских семянОстрый перец (жгучий, горький, красный перец чили) – эффектное многолетнее растение, быстро растущий полукустарник. Острый перец легко и интересно выращивать дома на окне, на балконе, в теплице или в горшке на огороде

См. также: Перец острый красный чили: сорта
Красный перец чили: свойства, острота, польза и вред

Растение перец стручковый (Capsicum) из семейства пасленовых (Solanaceae) делят по потребительским качествам плодов на перец сладкий ("болгарский") и перец острый (чили). Плод перца является ягодой с точки зрения ботаники, хотя в обиходе мы привычно относим перец к категории овощей.

Острый стручковый перец – полукустарник или кустарник, естественно произрастающий во влажных тропических лесах американского континента. Обиходное название перец Христофор Колумб присвоил чили по аналогии с распространенными в Европе и Азии специями из семейства перцевых (Piperaceae), к которым ни чили, ни сладкие "болгарские" перцы на самом деле не имеет никакого отношения.

Острый кайенский перец (горький перчик чили) в теплице в моем садуОстрый кайенский перец (горький перчик чили) в теплице в моем саду

Острый кайенский перец чили "Romital" у меня в теплице. Фото слева: июль 2011. Фото справа: август 2011. Этот перец я вырастила из семян, купленных по случаю в Италии. Растение обильно плодоносило до декабря, я засушила много стручков, а много раздала друзьям и соседям

В роду перец стручковый (капсикум) около 30 видов. Таксономия перцев весьма сложная и запутанная, за сотни лет в культуру введены сотни сортов сладкого и горького перца, которые весьма отличаются по виду, цвету и размеру, вне зависимости от принадлежности их прародителей к тому или иному виду. Следующие 5 окультуренных видов чили являются прародителями самых популярных типов жгучего перца, как удалось установить современным ученым после применения к растениям анализа ДНК:

Капсикум (перец стручковый) овощной (сладкий, паприка) (Capsicum annuum) - прародитель перца сладкого (болгарского), воскового (бананового), кайенского, тепинского (chiltepin) и халапеньо (jalapeno).
Капсикум китайский (Capsicum chinense) – прародитель самых жгучих и острых разновидностей перца: нага (naga jolokia), датил (datil), хабанеро (habanero), скотч боннет (Scotch bonnet)
Капсикум кустарниковый (Capsicum frutescens) - прародитель перца тайского и табаско (tabasco)
Капсикум опушенный (Capsicum pubescens) – южно-американский вид, прародитель перца рокото (локото, rocoto, locoto)
Капсикум ягодный (Capsicum baccatum) - прародитель перуанского жгучего перца ахи (aji).
Как я выращиваю острый перец чили

Острый стручковый перец является близким родственником томата и правила выращивания этих растений очень схожи, только перец не нуждается в сложных обрезках. Перец любит: влажный рыхлый плодородный грунт с хорошей водопроницаемостью, тепло, воздух и свет. Перец не любит: слишком сильную жару, застой воды, низкие температуры и воду на листьях и плодах.

Рассада острого перца чили, пересадкаРассада горького перца чили, пересадка

Рассада острого перца "закаляется" в моей теплице, апрель. Такого размера рассаду с развитой корневой системой я высаживаю на постоянное место: в теплицу или в горшок

Рассада острого перца чили

Семена острого перца на рассаду я высеваю в феврале, когда уже значительно увеличивается световой день. После появления пары настоящих листьев пикирую рассаду перца в отдельные небольшие горшочки диаметром 8-10 см. Читайте подробнее о том, как вырастить хорошую рассаду помидоров и перцев.

Высадка перца на постоянное место

Когда молодые острые перчики достигнут 10-15 см, а их корневая система укрепится, я пересаживаю их на постоянное место в теплицу или в большие горшки, которые можно держать в саду (если погода позволяет), в теплице или на террасе (жители городских квартир могут легко выращивать острый перец на балконе или даже на подоконнике). Лучше, чтобы ночные температуры установились в районе 10-12 градусов. Не забудьте закалить рассаду перцев в течение нескольких дней перед высадкой на постоянное место.

Опыт выращивания перца чили показывает, что в теплице, где поддерживаются более высокие температуры, постоянный уровень влажности и растениям не страшны дожди, острый перец развивается намного лучше, чем в открытом грунте. Если вы живете в условиях северной или средней Европы, лучше выращивать красный жгучий перец в теплице. В грунте в теплице острый перчик вырастает в крупное растение (до 1 м высотой), плодов на нем больше и они более массивные, чем в той же теплице, но в горшке. Достоинство выращивания перца чили в горшке, однако, состоит в том, что горшок удобно перенести домой с наступлением холодов.

Обрезка и формирование куста острого перца

Можно прищипнуть верхушку молодых острых перчиков, чтобы они лучше кустились, хотя при хороших условиях выращивания чили и сами развиваются в крепкие и пышные кустики, беспрерывно цветущие и плодоносящие. Если вы предпочитаете иметь меньше плодов, но более крупного размера, то регулярно удаляйте на вашем перце чили часть цветков.

Подкормка перца чили

Если вы, как и я, последователь "умного" садоводства с минимальными затратами труда, то можете при пересадке внести в уже предварительно обогащенный с осени грунт (я использую перегной, конский навоз с соломой и золу) полное медленнодействующее удобрение в гранулах. Дальнейшие подкормки в этом сезоне перцам чили уже не потребуются. Другой вариант: подкармливайте ваш острый перчик одновременно с томатами тем же удобрением для томатов.

Полив красного острого перца

Обеспечьте красному перцу в открытом грунте или в теплице обильные и регулярные поливы. Такие поливы способствуют развитию сильной и глубокой корневой системы. Острый перец в горшках следует поливать часто, а в жаркую сухую погоду - 2 раза в день.

Сбор урожая горького перца: на какой стадии?

Острый перец можно снимать и употреблять в пищу в любой стадии зрелости: зеленым, полностью зрелым (цвет зрелого плода зависит от вида и сорта растения), а также в любое время между этими двумя состояниями и даже если плод засыхает на кусте. Зрелые перцы отличаются более сладким и острым вкусом. Ближе к концу сезона снимайте плоды в полузрелом состоянии (например, когда они оранжевые, а не красные), они дозреют дома. В это время у растения останется больше ресурсов, чтобы созрел оставшийся урожай.

Красный перец табаско у меня на кухонном окне рядом с тимьяном и базиликомПерец Халапеньо отлично зимует в горшке на террасе, а летом снова переезжает в теплицу (или на балкон)

Перец чили как комнатное многолетнее растение

Перец стручковый является многолетним растением, которое часто выращивают в качестве однолетнего. Однако выбрасывать растения чили осенью необязательно, можно пересадить их в большой горшок, обрезать и перенести на зиму в дом. См. также: Огород на подоконнике.

Если у вас есть прохладная терраса, погреб или подкоп, то острый перец может провести там зиму, а весной снова вернуться в теплицу или на огород. Перед зимовкой (или после сбора последнего урожая) обрежьте перец на 10-15 см от земли, пересадите его в горшок с влажным грунтом и перенесите на хранение. Читайте о том, как содержать растения в подкопе зимой.

Весной растение чили быстро восстановится, отрастит новые листья и начнет цвести и плодоносить раньше перцев, выращенных из рассады. Перезимовавшие растения более закаленные и устойчивые к стрессу.

Сладкий перец
Выращивание сладкого болгарского перца
Огородников не имеющих теплиц, интересуют те сорта, которые могут давать урожай в открытом грунте. Это Тополин, Виктория, Ласточка, Подарок Молдовы, Крепыш, Рубиновый.

Лучше всего иметь районированные сорта, так как они меньше болеют. А если к тому же они и разные по окраске (желтые, красные, оранжевые, розовые), то осенью грядка с перцами — это настоящая радость огородника. Как и все овощи, перцы различаются по срокам созревания.

bolgarskiy perec

Перец хорошо удается после бобовых, бахчевых культур, а также огурца, ранней капусты, моркови, лука, лука-порея, шпината.

Многие огородники стали выращивать и горький перец. Он тоже богат полезными веществами, используется при домашнем консервировании.

Предупреждение: нельзя на одной грядке выращивать сладкий и горький перцы, так как произойдет переопыление.

Горький перец часто выращивают в горшках. Летом их можно держать на открытом воздухе, а после внести в дом. Для семьи достаточно двух кустиков горького перца: хватит и на аджику, и на мариновку, и для солений.

Выращивание перца рассадным способом
Выращивание перца начинается с посева семян. Грунт готовится так же, как и для томатов. Можно взять 2 части почвы с огорода (если она здорова),

1 часть торфа, вылежавшегося и произвесткованного, 1 часть перегноя. Семена долго всходят, поэтому их можно на 2 суток замочить в воде комнатной температуры. Чтобы уберечь растения от болезней, семена надо оздоровить: 20 минут подержать в воде 48 - 50°С, либо 20 минут в розовом растворе марганцовки.

Если вы посеяли перцы и поставили их на подоконник, то имейте в виду, что температура воздуха возле окна будет ниже на 5 - 6°С, чем в комнате. А при температуре 13 - 15°С перец прорастает лишь на 18 - 20-й день. Если же температура — 20 - 25 °С, то всходы появятся на 7 - 9-й день.

Пересадка и уход за рассадой перца
Помните: перец не любит пересадок, долго болеет, если его корни будут нарушены при переносе с одного места на другое место.

Не сделайте такой ошибки: не сейте перец «ковриком» с целью его последующей рассадки.

Лучше сразу приготовьте горшочки или стаканчики, заполните их плодородной почвой и высевайте по несколько зернышек в одну емкость. Семена кладите в отдалении друг от друга, чтобы можно было безболезненно удалить лишние растения.

Переносить эти растения нужно вместе с комом земли.

Хочется уберечь огородников от ошибки при покупке рассады.

Часто в начале июня они покупают рассаду перца из ящиков, где они растут густо «ковриком». При вырывании нарушаются корни, почва осыпается. Такие саженцы будут долго приживаться. Хорошая рассада перца та, у которой уже наметился бутон, а корни скреплены почвой. От посева до высадки должно пройти 60 - 75 дней. Высота рассады должна составлять 20 - 25см, листьев должно быть не меньше десяти.

Переросшая рассада перца с трудом приживается, у нее облетают цветы и завязь. Поэтому сейте перец так, чтобы обеспечить оптимальные условия для приживания растений: со дня сева и до высадки в грунт должно пройти 9 - 11 недель.

Посадка рассады перца в открытый грунт
Перец отзывчив на высокие дозы органических и минеральных удобрений, особенно азотных. Фосфорные и калийные удобрения на урожайность влияют меньше, чем азотные, но их внесение положительно сказывается на качестве плодов: в плодах витамина С больше, а также и сухого вещества. Можно осенью или весной под перекопку внести до 60 кг перегноя на 10 м2. Для экономии перегной можно внести сразу в лунки. Подкормки можно делать как коровяком или куриным пометом, так и минеральными удобрениями. Лучше всего пользоваться набором удобрений для томатов, перца. Перцы лучше подкармливать меньшими дозами, но чаще. Перцы любят подкормки настоями крапивы, пырея.

Не держите пустой грядку, на которой будет посажен перец. Весной на ней можно вырастить лук на зеленое перо, салат, укроп на зелень.

Если рассада перца будет высажена не в тепличку, а в открытый грунт, то ее надо закалять (как и томаты, капусту).

Часто огородник сильно заглубляет растение в почву.

При посадке перца лишь слегка заглубите рассаду. Пойдут дополнительные корни. Схема посадки от 50x40 см до 60x40 см.

Не допустите ошибку: не спешите с высадкой рассады перца в грунт.

Нельзя сажать перец в холодную почву. В открытом грунте его могут поразить заморозки. Не спешите, придержите рассаду перца, и только при хороших прогнозах переселяйте, питомцев на новое место жительства.

При посадке перца обильно полейте лунку. Пользу принесет мульчирование посадок. При сильной жаре притените рассаду.

Уход за перцем после посадки в грунт
Правильно поливайте перцы.

1. До середины лета перец поливайте умеренно, так как при обильном поливе нарастет большой куст, который может обломится, под собственной тяжестью.

2. Обильные поливы делайте во второй половине июля и в августе. В это время нарастают плоды.

3. Вместе с поливом используйте настои крапивы, пырея. Перец это любит.

Подкармливайте перец удобрениями, не содержащими хлор. Удобрения должны содержать магний. Перец не любит извести, поэтому почву, при необходимости, раскисляют под предшествующую культуру. Перец легко переносит и кислую почву.

Подкормку азотными удобрениями проводят несколько раз. Лучше перец подкармливать чаще, но маленькими порциями.

Если на растении осыпаются бутоны, цветы и завязь, то это свидетельствует о пересыхании почвы. Держите почву во влажном состоянии.

Еще одна ошибка может быть допущена при выращивании перца под пленкой.

Если перец растет под пленкой, то в жару под ней температура может подняться до 35°С. При такой температуре перестают завязываться плоды, опадает завязь. Завязь образуется только вблизи отдушины. Следите, чтобы перцы не росли в сильной жаре, проветривайте теплицы.

Перцы и баклажаны чаще рыхлите, так как они не выносят почвенной корки.

Перцы не пасынкуют и не повязывают.

Очень удобно посадить два ряда перцев произвольной длины с юга на север. Тогда солнце с утра будет освещать один ряд, а вечером другой. Перцы крепко прикреплены к веточкам. Не срывайте перец руками, а обрезайте его вместе с плодоножкой ножом.

сладкий болгарский перец

Можно снимать перцы в фазе технической и биологической спелости. Перцы снятые в фазе «технической» спелости могут при хранении стать желтыми или красными. Зеленые перцы более сочные, а красные содержат больше витаминов.

Следует отметить, что весной перцы очень боятся холода, а в конце вегетации они становятся более выносливыми и легко переносят осенние похолодания, но не морозы.

Как вырастить сладкий перец на семена
Надо поддерживать тот сорт перца, который на вашем огороде дал хорошие плоды. Выделите самые урожайные кусты. Наметьте перцы, которые вы не будете срывать на еду. Такие экземпляры должны быть на солнечной стороне.

Созревшие плоды сорвите и держите дома до их полного созревания. Когда перцы начнут морщиться, выберите семена. Их можно не промывать. Просушите их, подпишите сорт, год.

Опыт показывает, что если рядом растут разные сорта сладкого перца, то семена можно собирать, и сорт сохраняется.

Болезни сладкого перца
В защищенном грунте перец болеет больше. При фузариозном увядании сразу же уберите больные растения.

При бурой пятнистости на листьях сначала проявляются светло-зеленые, а после коричневые пятна. На нижней стороне листьев бархатистый налет. Правильное чередование культур предупредит появление этой болезни.

Если растения перца чрезмерно кустятся, и у них несимметричные листья, укорочены междоузлия, то это признак мозаики перца. Урожая с таких больных растений не собрать.

Очень важные моменты для предупреждения болезней перца: оздоровление семян, правильное чередование культур, глубокая перекопка почвы.

Сладкий перец в теплице
Родина перца — Южная Америка, поэтому этот овощ — растение теплолюбивое и привередливое. На фото это полезное растение красуется желтыми, зелеными и красными плодами. Сладкий перец выращивается в северо-западном регионе чаще в тепличных условиях, так как эта овощная культура требовательна к свету, к теплу. Перец постоянно нуждается в поливах, растет при температуре +27 градусов.

Посадка саженцев
ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Считается, что большой урожай перца можно получить только в тепличном климате, так как понижение температуры до 14-15°С сразу же останавливает рост рассады перца.

Особенности выращивания

Условия выращивания перца примерно такие же, как для помидоров. Перец растет в открытом грунте только в регионах с мягким климатом. Для того, чтобы ваш овощ порадовал вас красивыми и полезными плодами, требуется подготовить для него специальную почву.

Уход за перцем
УХОД ЗА ПЕРЦЕМ

Подойдет для этой цели перегнивший навоз, компост, которые перемешивают с дерном. Для выращивания перца подойдет легкая почва, поэтому грунт с повышенной кислотностью нужно известковать.

Выбираем сорт перца для тепличного выращивания

Не все сорта перца хорошо подходят для выращивания в закрытом грунте. Поэтому важно определиться с покупкой семян. Как и в вариантах с томатами, лучшие результаты можно получить с гибридов, которые самоопыляются, почто не болеют.

perec_v_teplice_07

Если вы планируете высаживать сладкий сорт перца, то выбирайте «Оранжевое чудо», «Нежность», горький перец — «Астраханский сорт». Только вместе сажать сладкий перец и горький не стоит — перепылятся. При выборе семян перца вас обязательно привлечет яркая упаковка, но обращать внимание следует только на производителя. Идеальным считается выбор семян, произведенных в регионе проживания огородника, так как этот сорт перца максимально приближен к климатическим условиям проживания, где будет выращиваться рассада овощной культуры. Например, для посадки в закрытый грунт северного региона подойдут сорта «Здоровье», «Желтый бык».

Каждому сорту соответствуют разные цвета перца, поэтому выбирайте по своему вкусу желтый, красный или зеленый цвет плодов.

Посадка перца в теплицу

Идеальное время для посадки – начало марта. Перед посадкой обязательно нужно обработать почву раствором марганцовки. Можно добавить в грунт симуляторы для роста растения. Эффективным, например, от грибковой инфекции считается раствор «Иммунофитом».

perec_v_teplice_04

Семена перца высевают в грунт по типу компоста на глубину от 5до 15см. Появление ростков происходит при температуре +21. После того как сеянцы окрепнут, их нужно будет пропикировать в специальные торфяные горшочки. Спустя две недели нужно будет пересадить рассаду в горшки побольше. Так ваша корневая система отлично разовьется. Полив и подкормка перца должны быть своевременными, не обильными. Подкармливать нужно только рассаду, у которой появилось три листочка. Питательный раствор должен состоять из 0,05 кг мочевины, 0,125 кг суперфосфата, 0,03 кг калийной соли. Весь состав разводят в 10литров воды. Дальнейшую подкормку вы будете проводить при появлении четвертого листа.

Перец любит расти в тепличных условиях в свободе, поэтому чтобы не допустить сильного разрастания огородники формируют кусты. У рассады, достигающей 15см в высоту, нужно удалить почки, расположенные сверху. Так вы повлияете на ветвистость куста. Иногда в теплицах перец может быть высоким. В этом случае нужно позаботиться о подвязке растения. Обычно самодельных стоек достаточно, чтобы крепить к ним стебель.

perec_v_teplice_03

Самое главное в процессе развития – это следить за увлажнением почвы, где растет у вас перец. Огромную роль играть будет температура, влажность все это играет огромную роль в развитии теплолюбивого растения. Опытные огородники не советуют добавлять в грунт навоз, это способствует сильному разрастанию и кустистости овощной культуры.

Если вы хотите, чтобы перец дал хороший урожай, правильно располагайте грядки с рассадой. Плотность рассадки кустов перца располагается от 25 до 65 см. Как расположить правильно у удобно грядки можно посмотреть на видео – инструкции. Многое зависит от сорта перца. А вот грядки делают на расстоянии от одного метра.

Перед посадкой ямки для посадки обильно заливают водой, так как обильный полив для перца одна из эффективной составляющей. После посадки рассады, грунт нужно потихоньку уплотнить руками.

perec_v_teplice_02

Уход за выращиваемым в теплице перцем

Растить и ухаживать за перцем в теплице из поликарбоната нетрудно. Света растение получат достаточно, ожог им не грозит, как, например, в теплице с пленочным покрытием. Поддерживать идеальные условия по влажности тоже удобнее в закрытом грунте. Рассада в теплице из поликарбоната стребует соблюдения следующих рекомендаций:

Постоянно контролировать изменение температуры. Даже небольшие колебания скажутся на росте растения.
Всегда вовремя осуществлять полив. Если воды будет мало, сам овощ об этом вам даст знать появлением коричневых пятен на листьях. Так проявляется ожог растения.
Рыхление почвы обогатит корневища вашего растения кислородом, да и влага будет поступать быстрее.
Светолюбивому растению требуется много света. Если света будет достаточно, то побеги приобретут яркий, насыщенный цвет.
Удобрения ускорят развитие овощной культуры, поэтому в грунт нужно регулярно вносить специальные растворы.
perec_v_teplice_01

Если соблюдать эти минимальные требования по уходу, то перцы дадут отличный урожай и красивые яркие, сочные плоды.

Болезни перца в теплицах

Как бы мы не старались защитить наше растение от болезней, саженцы постоянно будут подвергаться атаке инфекций. Лучше рассмотреть признаки заболевания получится на фото в интернете. Само частое заболевание – это тля. Избавиться от нее очень сложно, придется постоянно следить за рассадой. Обычно тля селится на внутренней стороне листьев, поэтому, если вы покупаете рассаду, нужно внимательно ее осматривать, чтобы не заразить все растения в тепличном огороде.

Если ваш овощ недополучит влаги, листья у него могут даже осыпаться. Так что дачники рекомендуют полив небольшими порциями. Даже поликарбонатная теплица не убережет вашу рассаду перца от вредителей. Личинки майского жука, белокрылка, трипсы, колорадский жук, тля – все они могут повредить перец. Поэтому применение биологических препаратов считается обязательным. Перец может болеть также как и другие растения в вашей теплице гнилью, бактериозом.

Выращивание перца в тепличном климате принесет обязательно хороший результат, если вы хотите сделать место в закрытом огороде рентабельнее, то опытные огородники уплотняют рассаду перца посадкой зелени, например, лука, укропа, петрушки. Перец растет медленно, поэтому вы успеете срезать зелень, до того, как разветвится стебель перца.

Органические удобрения: содержание, преимущества, недостатки
Набор органических и минеральных удобрений для питания овощных культур неслучаен. Он обусловлен биологическими особенностями пищевого режима разных овощей, почвенной разновидностью, возможностью замены однотипных по содержанию питательных элементов удобрений одного другим в разные периоды вегетации.
Практически каждое удобрение наряду с положительными свойствами имеет и некоторые недостатки
В открытом грунте обычно возможно внесение в почву при заправке любых удобрительных форм, для подкормок растений выбор удобрений очень широк. В теплицах набор удобрений является более избранным и ограничен в основном растворимыми. Для рассады предпочтительнее быстродействующие удобрения любого вида.
Все органические удобрения по своему элементному составу являются наиболее сложными, так как содержат не только все макроэлементы, но и значительное количество микроэлементов. Коровий навоз в свежем виде в среднем содержит фосфора 50% от азота, а содержание калия несколько выше азота. В конском навозе содержание азота немного выше, а другие элементы находятся в таком же количестве, что и в коровьем. В овечьем навозе по сравнению с коровьим азота больше на 60%, фосфора - на 70%, калия на 50%; в свином - такое же содержание азота, фосфора в 2 раза больше, а калий - на таком же уровне, что и в коровьем навозе. Навозный перегной по сравнению со свежим удобрением в 2 раза повышает содержание азота и фосфора, а калия - в полтора раза.
Из птичьих пометов (куриного, гусиного, утиного, голубиного) наибольшей концентрацией макроэлементов обладает куриный: в среднем в нем содержится 4,5% азота, 3,6% фосфора, 1,7% калия. На втором месте по содержанию питательных элементов стоит голубиный помет, а замыкает ряд гусиный: азота -0,6%, фосфора - 0,5%, калия - 1,1%.
Большую удобрительную ценность представляют илы, из которых наиболее значимым является озерный: азот - до 2,5%, фосфор - до 0,4%, калий-до 0,5%. Чуть менее питательных элементов содержит прудовой ил, еще менее - речной.
Существенно пополняют запасы почвенного плодородия зеленые растения-сидераты. Разные виды их содержат: азота - 0,45-0,77%, фосфора - 0,05-0,15%, калия - 0,17-0,38%.
Универсальными органическими удобрениями являются различные виды компостов, которые помимо огородной или дерновой земли могут включать навоз, птичий помет, сидераты, илы, бытовые пищевые отходы, листву деревьев, растительные остатки и прочее. Добавка минеральных удобрений превращает компосты в органо-минеральные, увеличивая их ценность. Любой огородник, имея определенный набор удобрений и компостируемых материалов, а также соответствующий уровень знаний о режимах питания отдельных культур, может создавать компосты на все случаи жизни.
Значимость органических удобрений неоспорима, но они имеют и определенные недостатки. В свежем навозе могут быть остатки соли-лизунца, семена сорняков, личинки вредителей. Птичий помет (как и навозная жижа) имеет высокую концентрацию элементов, его необходимо сильно разбавлять. Илы нуждаются в предварительном проветривании, не говоря уже о затратах труда на добычу. Чтобы получить органические удобрения с наилучшими питательными свойствами (перегной, компост), необходимы длительное время и свободное место на участке.

Сидераты – когда сеять и закапывать (запахивать)
Жизнь на Земле началась с растений и благодаря им продолжается до сих пор. Растения живут для того, чтобы создавать жизнь. Их листья дают тень, которая не позволяет солнцу выжигать землю, образуют компост на поверхности грунта, их корни защищают почву от размывания и перенесения, превращают грунт в плодородную почву, их отмершие остатки питают червей и микробы, которые накапливают в почве азот. Растения создают почву. Земля не смогла бы существовать без растений ни дня. Задача земледелия – делать землю, давать ей больше, чем брать от нее, и в осуществлении этой задачи главными помощниками земледельцев являются растения. Чтобы улучшить состав почвы, восстановить ее структуру и обогатить питательными веществами, в земледелии используют растения, которые называются сидераты.

Сидераты – это зеленые удобрения, специально выращиваемые для восстанавливания почвы после вегетации, обогащения ее азотом и микроэлементами и угнетения роста сорняков. Название происходит от латинского «sidera», что означает «звезда, получающая силу с неба». Сидерация – важнейшая составляющая органического земледелия. Сидератами являются быстро набирающие зеленую массу растения, которые скашивают и заделывают в почву или оставляют на ее поверхности для защиты верхнего слоя, а находящиеся в земле корни сидератов, перегнивая, служат обогащению почвы и подпочвы. Эти растения своей мощной надземной частью подавляют рост сорной травы и защищают верхний слой почвы от солнечных лучей. Мощные корни сидератов не позволяют сорнякам добывать себе питание, кроме того, они хорошо рыхлят землю, а после отмирания улучшают водопроницаемость, водоудерживающую способность и аэрацию почвы. В качестве сидератов чаще всего выращивают однолетние, реже – многолетние бобовые растения с обильной зеленой массой, обладающие фитосанитарными свойствами. Из быстро растущих холодостойких злаковых тоже получаются отличные сидераты для огорода. Используют в качестве ранних сидератов растения семейства крестоцветные и сложноцветные.

Посев сидератов весной.
Когда сажать сидераты? Посев сидератов осуществляют в течение всего сезона – до посадки основной культуры и после ее уборки. Какие сидераты сеять весной? Сидерат фацелия требует очень ранней посадки, так же, как и горчица – они не боятся заморозков и прорастают, как только установится плюсовая температура. Сеют также сурепицу, рапс яровой, а сидерат вика хорош в качестве предшественника для помидоров и перцев. Растут сидераты на участке до тех пор, пока не придет пора высаживать основную огородную культуру. И тут есть три варианта:

– самый простой, но не самый эффективный: перекопать участок, заделывая сидераты в почву, а поверху посадить основную культуру;
– используя плоскорез, срезать стебли сидератов на несколько сантиметров глубже уровня почвы, вслед за этим высадить рассаду овощной культуры, а срезанной ботвой сидератов замульчировать грядку – наземная часть сидератов постепенно перегнивает и становится удобрением. Следует знать, что срезанная плоскорезом фацелия больше не отрастает, тогда как горчица продолжает расти;
– самый трудоемкий способ применения сидератов: в грядке с растущими зелеными удобрениями делают лунки и высаживают в них рассаду овощной культуры, где она растет между сидератами в течение двух-трех недель. Затем сидераты срезают ножницами на высоте около пяти сантиметров от земли и раскладывают их тут же, на грядке. Как только сидераты опять подрастают, их снова обрезают на такую же высоту, и так до тех пор, пока не придет пора убирать овощную культуру.

Выращивание сидератов летом.
Это хороший способ улучшить состояние и восстановить структуру почвы на участке, который в текущем году не используется. Весной высаживают сидераты, которые имеют свойство отрастать после скашивания, и в течение лета периодически косят их, стараясь успеть до начала бутонизации, поскольку именно молодые побеги содержат максимальное количество полезных веществ, да и перегнивают они гораздо быстрее. Скошенную ботву оставляют на участке.

Посадка сидератов осенью.
Какие сидераты сеять осенью? Чаще всего в эту пору сеют горчицу и рожь. Сроки посадки сидератов, которые выращивают в зиму, примерно одинаковые: семена сидератов сеют сразу после уборки овощей – в самом конце лета или в начале осени. Горчица растет до самой зимы и зеленой уходит под снег. Весной вам нужно будет срезать ее плоскорезом и по верху высадить ту культуру, которую вы запланировали как основную. Рожь нужно будет убрать еще осенью, до того, как она начнет колоситься – подрубить по узлу кущения, который находится у поверхности почвы. Наземную часть закладывают в компост или оставляют на участке.

Посевы могут быть самостоятельными, когда на участке растет только сидерат, уплотненными, когда на одном участке совмещают выращивание сидератов и основной культуры, и кулисными, когда сидераты сеют не по всему участку, а полосами или в междурядьях.

Когда закапывать (запахивать) сидераты

Считается, что запашка зеленой массы сидератов в грунт улучшает структуру почвы, нивелирует негативные последствия уплотнения пахотного слоя, увеличивает влагоемкость и водопроницаемость почвы, отчего активизируются микробиологические процессы. Запахивают или закапывают сидераты в грунт за одну-две недели до посадки основной культуры, причем, как уже упоминалось, нужно успеть скосить сидераты до начала бутонизации. Однако практики считают, что вспашка или перекопка уничтожает необходимые растениям микроорганизмы и нарушает структуру почвы, поэтому срезанные плоскорезом на глубине 5 см сидераты лучше не запахивать, а разложить на грядке, укрыв их мульчей, чтобы они не высыхали. Постепенно растительные остатки превращаются в компост, выделяя большое количество азота, а оставшиеся в земле корни под воздействием дождевых червей и микроорганизмов разлагаются, становясь гумусом. Особенно вредна запашка озимых сидератов, из-за которой теряется около 80 % сидерального действия. Оставьте скошенные или вырезанные сидераты на участке до весны – после того, как сойдет снег, вы их не обнаружите, а вот почва станет такой рыхлой, что и вспашка не понадобится.

Лучший сидерат.
Назвать какой-то один универсальный сидерат, который подошел бы любому растению, затруднится и ученый-теоретик, и многоопытный практик. Каждое растение требует своего сидерата, и у каждого сидерата свое назначение, поэтому определить, какие сидераты лучшие, сложно. Например, лучшие сидераты для почвы – люпин, масличная редька, овес, рожь и фацелия. Лучшие сидераты для клубники все та же масличная редька, рапс, горчица и гречиха. Лучшие сидераты под зиму – овес, сурепица, озимые рожь, вика и рапс. Поэтому есть смысл рассказать о каждой группе сидератов и о самых востребованных в этих группах растениях:

Бобовые: донник, клевер, вика, люцерна, сочевичник, чечевица, соя, горох, нут, сераделла, фасоль, люпин. Чаще всего выращивают:

– люпин как сидерат. Он накапливает в почве азот – после люпина можно сажать на участке любые растения, нуждающиеся в азоте. Сеют люпин с конца июля до середины августа после уборки капусты или картофеля, но лучшее время посадки – ранняя весна;
– донник – однолетнее бобовое растение, которое тоже лучше высаживать на нейтральной почве ранней весной, хотя вполне допустимы летняя и осенняя посадки;

Крестоцветные: горчица, редька масличная, рапс, сурепица. Наиболее популярные:

– сидерат горчица белая имеет огромное значение для севооборота. Ее корни выделяют органические кислоты, которые, взаимодействуя с грунтом, освобождают труднорастворимые фосфаты, пополняют запас калия и превращают недоступные для усвоения растениями питательные элементы в легко усвояемые;
– редька масличная – однолетнее растение, способное связывать азот и избавлять участок от нематод и других возбудителей заболеваний. Обычно высаживается вместе с викой или другими бобовыми.

Гречишные: гречиха. У гречихи короткий период вегетации и развитая корневая система, достигающая в отдельных случаях полутора метров. Гречиха в качестве сидерата глубоко рыхлит почву, понижает кислотность грунта и обогащает скудные грунты фосфором, калием и органическими компонентами.

Подсолнечник :

– корневая система подсолнечника достигает в глубину двух метров, он дает большое количество зеленой массы и растет на почвах любого состава и любой кислотности.
Амарантовые: амарант.

Сидерат рапс
Гидрофилы: фацелия. Сидерат фацелия относится к семейству водолистниковых и является ценнейшим медоносом. У нее короткий вегетационный период, развитая корневая система и мощная наземная часть. Растет фацелия на любых грунтах, она холодостойка и нетребовательна к освещению. Фацелия улучшает структуру и повышает воздухопроницаемость почвы.

Озимые сидераты.
Если весной сидераты сеют в борозды, то осенью достаточно будет рассыпать семена по участку и прикрыть их мульчей, но можно, конечно, посеять озимые сидераты и в борозды, однако глубина заделки должна быть меньше, чем весной – не более 3-4 см. Чаще всего в качестве озимых сидератов используют рожь и овес:

– рожь как сидерат способствует угнетению сорняков, уничтожению возбудителей грибковых болезней, угнетению нематод, ее корни прекрасно рыхлят почву, больше всего в качестве предшествующей культуры она подходит картофелю, помидорам, тыкве, кабачкам и огурцам. Однако ее с трудом берет плоскорез, поэтому чаще всего ее срезают над поверхностью, а участок с оставшимися в почве корнями перекапывают;
– овес как сидерат рыхлит глинистые грунты, очищая их от корневых гнилей. Обычно его высаживают в комбинации с викой. Овес – лучший предшественник для огурцов.
Сидерат сурепица
Но есть и другие растения, которые постепенно завоевывают популярность в качестве сидеральной культуры:

– рапс как сидерат защищает почву от вредителей и болезней, обогащает фосфором и серой, угнетает рост сорняков и является подходящим предшественником для баклажанов, перцев и томатов, однако высаживать его нужно не позднее августа и только не в сырые глинистые или заболоченные почвы;
– сидерат вика способствует выработке в почве азота. Сеют ее в сентябре, она удачный предшественник для любой рассады;
– сидерат сурепица восстанавливает структуру почвы и является удачным предшественником для зерновых, картофеля и кукурузы. Сеют ее в августе.
Сидераты для картофеля.
Те, кому приходится из года в год сажать картошку на одном и том же участке, хорошо знают, что если почву после уборки картофеля не восстанавливать, она очень быстро истощается. После уборки участок засевают овсом, горохом и белой горчицей и оставляют их на зиму. Весной всходы сидератов вырезают плоскорезом на глубине 5-7 см, а через неделю-другую на этом участке можно высаживать ранний картофель. Если осенью вы сидераты не сажали, то, как только весной прогреется верхний слой почвы, сейте смесь фацелии, овса и белой горчицы. За несколько недель эти растения способны нарастить приличную зеленую массу, которую до посадки картофеля (обычно это происходит в третьей декаде мая) вырезают плоскорезом. После уборки картофеля участок снова засеивают сидератами.

И напоследок несколько советов:

– не выращивайте на одном участке сидераты и основную культуру, если они принадлежат к одному семейству;
– вовремя скашивайте сидераты, не допускайте одревеснения стебля и корней, а также вызревания семян – это засоряет участок, осложняет рыхление почвы и приводит к неконтролируемому произрастанию сидератов;
– придерживайтесь законов севооборота, не выращивайте один и тот же сидерат на участке из года в год;
– правильно подбирайте сидерат: одни хорошо растут на бедных грунтах, другим нужны почвы плодородные.

Гранулированные удобрения из куриного помета
Гранулированные удобрения из помета – измельченный и высушенный при высокой температуре помёт, спрессованный в гранулы. Гранулированный помет является комплексным органическим удобрением с полным набором макро и микроэлементов. Удобрение универсальное, оно может быть использовано для любых видов растений и на любых почвах. Из всех видов органических удобрений гранулированный птичий помет считается наиболее ценным, питательные вещества в нем находятся в оптимальном для растений и почвенной микрофлоры сочетании, быстро растворяются в воде, легко усваиваются. Гранулированный помет является концентрированным удобрением, т.к. в процессе переработки объем сырья уменьшается более чем в 10 раз за счет удаления воды и увеличения плотности при прессовании.

По действию на урожайность культур питательные вещества птичьего помета почти не уступают равному количеству таковых в минеральных удобрениях. Но поскольку  питательные вещества в курином помете находятся в органической форме, они меньше вымываются из почвы, поступая в нее постепенно, на протяжении длительного периода, не создавая высокой концентрации солей.  Это повышает не только урожай, но и его качество (содержание витаминов, сахаров, белков, крахмала увеличивается, а нитриты не накапливаются). Фосфор в помете представлен главным образом органическими соединениями, поэтому он практически не закрепляется в почве в виде фосфатов железа, алюминия или кальция, а по мере минерализации органического вещества усваивается растениями. По этой причине фосфор помета используется лучше по сравнению с фосфором минеральных удобрений. Аналогичная ситуация – с азотом. Количество доступного азота в гранулированном курином помете достигает 100 %, фосфора - 70 %, калия - 90 %. В удобрении есть кальций, что способствует раскислению почв.  При контакте с водой  гранулы из куриного помета набухают, увеличиваясь в размерах в несколько раз. При недостатке воды в почве они медленно отдают эту влагу, обеспечивая при непродолжительных засухах корням растений и микроорганизмам лучшие условия. Перечислять все преимущества гранулированных удобрений из помета в рамках данной статьи не имеет смысла, поэтому остановимся на самых главных.

Гранулированные удобрения из куриного помета превосходят все известные органические и минеральные удобрения по ряду позиций:

- содержат весь комплекс необходимых питательных веществ;
- не содержат патогенную микрофлору, семена сорняков, яйца и личинки возбудителей заболеваний;
- имеют возможность локального машинного внесения серийной сельскохозяйственной техникой;
- не слеживаются, не подвержены самосогреванию и самовозгоранию,
- срок годности не ограничен, практически не теряют своих свойств даже после вскрытия упаковки;
- экологически чистые, не имеют сильного неприятного запаха;
- нетоксичны, при кожном контакте не оказывают вредного влияния на организм человека.

Внесение гранулированных удобрений из помета в почву:

1. Обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных культур и создает условия для получения экологически чистой продукции.
2. Увеличивает урожайность на 20 … 35%, улучшает качество урожая.
3. Сокращает сроки созревания урожая на 10 … 15 дней.
4. Увеличивает содержание в урожае сухих веществ.
5. Улучшает состав и свойства почв: восстанавливает гумусный слой и оптимальную кислотность почв,  обеспечивает усиленный рост полезной микрофлоры и подавляет рост вредной, облагораживает структуру почвы и повышает ее плодородие на длительный (до 3 лет) срок.
6. Повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям.

Гранулированные органоминеральные удобрения

Гранулированные органоминеральные удобрения - сухая, спрессованная в гранулы смесь органических материалов с минеральными соединениями.

Итак, к каким выводам мы пришли в статьях о гранулированных удобрениях из помета, навоза и торфа?

1. Самые полезные удобрения – органические, т.к. они возвращают в почву не 3 питательных элемента, а намного больше (до 60), улучшают структуру почвы, действуют пролонгировано.
2. В необработанном виде органические удобрения несут не только пользу, но и вред – разносят семена сорняков и вредную микрофлору, могут закислять почву.
3. Самые бесполезные, часто даже вредные удобрения – минеральные, т.к. они дают почве только 3 питательных элемента, плодородие почвы при этом из года в год катастрофически падает.

Возникает вопрос – почему же повсеместно используются минеральные удобрения?

Причин – несколько. Вот только основные из них:
1. Удобрений нужно много, а соответствующее спросу предложение гранулированных органических удобрений отсутствует.
2. Удобрения нужно вносить равномерно и на больших площадях, что можно сделать только при помощи стандартной сельскохозяйственной техники, но далеко не все гранулированные органические удобрения отвечают этому требованию.
3. Ошибочная государственная политика, поощряющая (субсидиями) использование минеральных удобрений.

Что в итоге? – Абсурдная ситуация. С одной стороны – все больше производится минеральных удобрений, и все больше накапливается отходов производства этих удобрений, одновременно все больше накапливается отравляющих природу органических отходов, и все меньше плодородие почв и урожайность, и все больше нужно удобрений!!! И так далее …

Есть ли из этого театра абсурда выход?
С моей точки зрения – это массовый переход на производство гранулированных органоминеральных удобрений.

Причины:
1. Гранулированные органоминеральные удобрения не только сочетают в себе достоинства отдельно взятых органических и минеральных удобрений, но и усиливают и продлевают действие каждого из компонентов, убирая при этом недостатки и тех, и других. Хорошо растворимые минеральные соли обеспечивают быстрое усвоение растениями, а органические составляющие гарантируют снабжение растений питательными веществами в течение длительного времени. Раздельное внесение органических и минеральных удобрений такого эффекта не дает.
2. За счет взаимодействия органических и минеральных компонентов удобрений между собой азот, фосфор и калий переходят в более доступные для растений соединения. Подвижность азота достигает 95 … 98%, фосфора - 90 … 95%, калия - 95%, и они полностью используются растениями, в то время как в минеральных удобрениях эти элементы используются только на 30 … 35%.  По этой причине средние дозы внесения гранулированных органоминеральных удобрений в 10 раз ниже по сравнению с органическими удобрениями и в 2 … 3 раза - по сравнению с минеральными.
3. Вполне адекватная стоимость органоминеральных удобрений, особенно в пересчете на действующий эффект. Однозначная выгодность для потребителей удобрений, следовательно, - и для производителей.
4. И, наконец, экологическая составляющая - при их производстве количество как минеральных, так и органических отходов на Земле будет не увеличиваться, а уменьшаться.

А критерием истины является практика.
Эффективность использования органоминеральных удобрений подтверждена многочисленными испытаниями, при этом установлено, что содержание органического вещества в почве повышалось в среднем на 16 … 25%. Агрохимический анализ почвы показывал значительное увеличение уровня макро- и микроэлементов. Количество азота в почве по сравнению с контрольными участками увеличивалось в среднем в 2,2 … 2,8 раза, содержание фосфора возрастало в 1,3 … 2,0 раза, калия — в 1,3 … 2,5 раза, кальция — в 1,3 … 1,9 раза, магния — 1,3 … 1,6 раза.

Дражированные семена – за что мы переплачиваем?
В продаже все чаще появляются дражированные семена, которые стоят на порядок дороже обыкновенных. Но чем они отличаются от обычных?  
Дражирование – это способ предпосевной подготовки семян, состоящий в покрытии их защитной питательной оболочкой (обработанные таким образом семена становятся похожими на разноцветное драже). Обычно такой процедуре подвергают мелкие и легкие семена (моркови, томатов, салата, петрушки и др.), которые очень сложно равномерно посеять.
Преимущества таких семян:
их легко посеять на определенном расстоянии;
хорошая всхожесть (благодаря оболочке, содержащей питательные вещества);
устойчивость к болезням и вредителям (в состав питательной смеси входят фунгициды и инсектициды);
всходы не нужно прореживать;
урожай на 10-25% выше, чем у необработанных семян.
В отличие от обычных дражированные семена перед посевом не замачивают. Однако высевать их следует только в хорошо увлажненную почву, чтобы растворилась защитная оболочка. В противном случае семена останутся сухими и не прорастут.

Виды удобрений
Аммиачная селитра
Другие названия: азотнокислый аммоний, нитрат аммония. Содержит 34-35% азота. Обладает высокой растворимостью. При оставлении в открытом виде поглощает влагу из воздуха (гигроскопичность) и теряет действующее вещество. Длительно хранимая уплотняется. Состоит из гранул белого цвета, которые хорошо рассеиваются при внесении в сухом виде. Аммиачная и нитратная формы составляют примерно равные доли. Является лучшим из азотных удобрением для тепличных овощей и рассадных грунтов. Пригодна для всех культур на всех почвах, которые слегка подкисляет. Наибольший эффект – на почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Обильные поливы вымывают азот из почвы. В виде примесей может содержать бор, молибден и цинк. Из форм азота селитры растения при нейтральной реакции почвы лучше усваивают аммонийную, а при кислой – нитратную.
Аммофос
Сложное фосфорно-азотное удобрение. Содержит 11-12% азота и 46-60% фосфора. Растворяется хорошо, но с небольшим осадком. Гранулы белого цвета. Подкисляет почву. Применяется на всех почвах, под все культуры, особенно те, что требуют больше фосфора, в т. ч. семенники. Пригоден для локального внесения: в лунки и рядки. Прибавка урожая от аммофоса выше, чем от равных доз суперфосфата с азотными удобрениями. В виде примесей может содержать цинк, медь, кобальт и марганец.
Борные удобрения
Для овощей наиболее пригодны борная кислота и бура. В борной кислоте содержится около 17,5% бора. Хорошо растворимый порошок. В буре содержится 11,3% бора. Хорошо растворяется в воде. Борные удобрения лучше применять для предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок. Для основной заправки почв и тепличных грунтов требуется особая равномерность внесения. Борные удобрения эффективны только при оптимуме содержания NPK в почвах. Наиболее отзывчивы на бор томат, огурец, капусты, лук, корнеплоды, салат.
Доломитовая мука
Известковое удобрение для нейтрализации почвенной кислотности. Содержит до 56% кальция и до 42% магния в виде карбонатов. В качестве примесей присутствуют ряд микроэлементов, а также песок и глина (1,5-4%). Наличие магния способствует большему повышению урожаев. Пригодна для всех растений на средне- и слабокислых почвах. После внесения муки весной сеять и сажать культуры в открытом грунте и теплицах можно не ранее трех недель, особенно при наличии в почве и грунте навоза.
Диаммофос
Сложное фосфорно-азотное удобрение. Содержит 20-21% азота и 51-53% фосфора. Эффективность действия выше, чем у аммофоса, так как не нужно вносить дополнительно азот. Растворимость хорошая. При хранении не слеживается. Подкисляет почву. Не ухудшает свойств почвы, так как не содержит балластных веществ.

3 главных вопроса о семенах
На пакетиках с семенами часто можно увидеть целую шифровку из букв и чисел. Узнайте, что они означают, чем гибрид отличается от сорта и кое-что еще...

Что обозначают буквы на пакетиках с семенами?
Чаще всего буквы на пакетиках указывают на наличие устойчивости сортов и гибридов к различным заболеваниям:

"А" – устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);
"С" – устойчивость к кладоспорозу (бурой пятнистости помидоров);
"СTV" – устойчивость к вирусу огуречной мозаики;
"F" – устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;
"F1" – гетерозисный гибрид;
"N" – устойчивость к поражению нематодой;
"P" – устойчивость к фитофторозу;
"Tm" – устойчивость к вирусу табачной мозаики;
"V" – устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов;

Цифра внизу буквы указывает на номер расы, к которой устойчив гибрид.

Значков может быть несколько. Например, если на пакетике с семенами написано F1,TmPCFN, то такая шифровка означает, что вы купили гетерозисный гибрид, устойчивый к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию и к поражению нематодой.

Какие семена можно заготавливать самостоятельно?
Самим можно заготавливать семена растений, которые не являются перекрестными культурами. Например, для таких растений как тыква, огурец, кабачок, лук репчатый, морковь, свекла необходима пространственная изоляция не менее 3 км. Если у соседей прямо за вашим забором растут эти культуры, то вы не получите чистосортные семена – они будут переопыленные.

Нужно помнить, что с гибридов семена не заготавливают, так как они не дают полноценное потомство. Самостоятельно можно заготовить семена только с томатов, картофеля, гороха, фасоли, шпината, баклажана. Будьте аккуратны с перцем. Часто хозяйки, по невнимательности, хранят рядом семена горького и сладкого перца, а потом удивляются, что все растения дали жгучие плоды.

Чем гибрид отличается от сорта?
Гибриды отличаются от обычных семян скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к некоторым заболеваниям. Главное их качество – хорошая приспособляемость к часто меняющейся и не всегда благоприятной среде.

Самая важная особенность сорта – это его способность сохранять в следующем потомстве все свои признаки: урожайность, вид, размер, вкус, цвет, запах. К тому же, вы сами сможете контролировать свой урожай и выбирать, к примеру, томаты нужных вам сортов.

Откуда нитраты в овощах?

Расхожее мнение — из минеральных удобрений. Однако некоторое количество нитратов можно обнаружить в овоще, выросшем в любых условиях, даже при полном отсутствии подкормки. Степень насыщенности растения нитратами зависит примерно от 20 условий, половину из которых можно регулировать.
Основные из этих факторов — биологические особенности и растений и отдельных сортов, температура и влажность почвы и воздуха, интенсивность и продолжительность освещения, технология выращивания овощных культур (включая и использование удобрений, но не только минеральных).

Спровоцировать чрезмерное накопление нитратов может не только увеличение доз вносимых азотных удобрений, но и несбалансированность питания растений (т.е. использование азотных, не дополненных калийными и фосфорными удобрениями), и нерациональное применения органических подкормок (особенно бесподстилочного навоза и птичьего помета), несвоевременное внесение удобрений, невнимание к свойством почвы, которая может содержать повышенное количество нитратов сама по себе. Усилению накопления нитратов способствует недостаток света – например, при выращивании в теплицах в условиях короткого светового дня, или при загущенных посевах (в том числе в открытом грунте).

Плодовая часть растения в начале роста накапливает нитраты для дальнейшего питания, а к моменту достижения зрелости успевает большую часть их израсходовать для построения собственных клеток. Наименьшее для данного растения содержание нитратов можно обнаружить в полностью зрелых плодах среднего для данного сорта размера. Мелкие экземпляры, возможно, накопили это питательное вещество для дальнейшего роста, слишком крупные – использовали его слишком активно и тоже накопили про запас. Содержание нитратов может быть различным не только в разных партиях одного и того же овоща, но и в отдельных экземплярах в одном пакете.

По-разному накапливают нитраты не только разные биологические виды овощей (табл.1), но отдельные сорта внутри одного вида. Энтузиастами-учеными и практиками выявлены отдельные сорта овощных культур, содержащих минимальные для данного растения количества нитратов. Например, у капусты — это Зимовка и Подарок, у свеклы — Бюрдо, у моркови — Шантенэ. Бирючекуртская, Консервная. Круглоплодные сорта редиса содержат меньше нитратов, чем длинноплодные. Однако последовательно особенности накопления нитратов различными сортами овощей не изучаются.

Аскорбиновая кислота, и согласно некоторым публикациям, витамин Е, нейтрализуют возможность вредного влияния нитратов на организм (аскорбиновая кислота блокирует их преобразование в нитриты). Таким образом, к овощам, богатым витамином С, требования по содержанию нитратов могут быть менее жесткими.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Откуда берутся нитраты в овощах, фруктах и ягодах?Мне удалось выяснить, что слово «нитраты» произошло от греческого слова «nitron» ,что в переводе означает селитра. Нитраты – это азотная кислота, точнее соли азотной кислоты, которые всегда находятся в почве. Все растения живут и питаются ими, добывая питательные минеральные вещества из земли и воды.Это одна из основных особенностей растений. Иногда они запасаются микроэлементами впрок и берут азотной кислоты больше, чем нужно для роста и для развития. Вот тогда-то и проявляются нитраты.Тогда в чем заключается их опасность? А в том, что одни нитраты в растениях превращаются в растительный белок. А другие становятся нитритами. Они через плоды и корни овощей, фруктов и ягод проникают в организм человека, постепенно отравляя его.Можно ли обойтись растениям без нитратов?Нет, растения всегда были и будут с нитратами. Только в одних их мало, а в других находится солидная порция.

КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ
В 70—80-х годах прошлого века на страницах газет и журналов, на радио и телевидении замелькало слово «нитраты». Появилось оно вместе с массовым строительством тепличных комплексов для производства овощей. Чуть позже, уже в начале 90-х годов, когда с продуктами питания в нашей стране было совсем «туго», шла перестройка, про нитраты на время забыли, а ведь они никуда не делись. Возможно, конечно, в тепличных хозяйствах научились выращивать экологически чистые овощи, так как там работают специалисты и вся продукция проходит проверку. А вот на частных огородах почти никто результатов своего труда не проверяет, многие даже спокойно уверяют: «Я выращиваю на чистом навозе, так что мои томаты без нитратов». Давайте посмотрим, так ли это?
Напомню, что же такое нитраты и почему они опасны? Нитраты — это излишки азота, которые растение не смогло усвоить. Чем больше растение получило азота, тем больше вероятность накопления в нем нитратов. Как говорят ученые, сами по себе нитраты вреда нам не причиняют, но когда организм человека получает их много и регулярно, то они начинают превращаться в нитриты, а это уже совсем другое дело: нитриты вызывают сильные отравления и провоцируют образование раковых опухолей.

Главное — понять, что дело не в том, чем «кормить» растения — навозом или минеральными удобрениями, а в том, какое количество питательных элементов и в каком соотношении вносить в почву. Если говорить о пасленовых (картофеле, помидорах, перце и баклажанах), то для выращивания этих овощей с низким содержанием нитратов растения должны получать основные питательные элементы азот: фосфор: калий в соотношении 1 : 2:4. Именно большие дозы фосфора и калия помогают растениям переработать полученный с удобрениями азот, а не накапливать его.
Кстати, не догадываетесь, почему о нитратах заговорили, когда возрос объем овощей, выращиваемых в теплицах? Дело в том, что условия закрытого грунта сами по себе способствуют накоплению нитратов:
во-первых, повышенная температура — летом во время роста и созревания плодов температура во многих теплицах огороди и ков-любителей достигает 40—50 °С и выше. В таких условиях растения вообще перестают усваивать азот, и весь он преобразуется в нитраты;
во-вторых, повышенная влажность: когда днем приходится открывать дверь теплицы, то из нее вырывается горячий влажный воздух (влажность достигает 100%), возникает эффект парилки. В этих условиях растения также не усваивают азот, и он опять- таки включается в молекулы нм гратов:
в-третьих, пониженная освещенность — любое, даже самое прозрачное, покрытие часть солнечного света отражает, еще часть поглощает, в результате растениям для активного фотосинтеза (а именно во время фотосинтеза и дальнейших биохимических процессов в растении усваивается азот) не хватает солнечного излучения.
Теплица для томатовТак что же. отказаться от выращивания овощей в теплицах? Многие так и сделали. Я же, как только построил теплицу (1979 г.), стал искать пути получения больших урожаев томатов, причем именно экологически чистых. Читая, встречайся со специалиста-ми, экспериментировал и получил отличные результаты. То. что урожай томатов у меня был и остается высоким, видно всем, кто посещает мой участок. А вот на анализ содержания нитратов свою продукцию я регулярно отправляю сам. Привожу результаты одного из ранних анализов (1986 г.), когда я только вырабатывал свою технологию выращивания безнитратных овощей. Тогда содержание нитратов в моих томатах было 16,3 мг/кг при допустимом их содержании 150 мг/кг. Участвовал я в конкурсах и после одного из них услышал таку похвалу: «Мы таких чистых овощей еще и не видали. Их взрослым даже стыдно есть — только детям давать».
Как я получаю столь экологически чистые овощи, расскажу на примере томата. Прежде всего я изменил соотношение азот : фосфор : калий в удобрениях. Теперь на единицу азота даю 4 единицы фосфора и 8 единиц калия (NPK 1:4: 8).
Много лет идет противоборство в печати и других средствах массовой информации между сторонниками питания растений органическими удобрениями (в основном, навозом) и теми, кто вносит в почву только минеральные соли. К сожалению, паши садоводы и огородники часто шарахаются из крайности в крайность: то выращивают по Миттлайдеру, то по голландской технологии, то по Лунному календарю. Сейчас, например, активно внедряется экологическое земледелие, а оно против минерального питания—только навоз вносите или гумус (навоз, переработанный дождевыми червями). Я придерживаюсь золотой середины, то есть использую и навоз, и компост, и минеральные удобрения.

Микропитание растений
Недостаток микроэлементов в листеМного уже было написано о микроэлементах и их роли в жизни растений. Тем не менее, многие фермеры и дачники не придают большого значений микроэлементному питанию растений.

Часто доводится слышать: «уродил картофель», «не уродили свекла и капуста». Порой на этом и заканчиваются все выводы и оценка результатов хозяйственной деятельности за год. Но ведь всему есть причина, и чаще всего — недостатки технологии или агротехнические ошибки.
Одной из больших ошибок современных отечественных агротехнологий (имеется в виду практика, а не разработки институтов, лежащие мертвым грузом в библиотеках) можно назвать незначительное внимание обеспечению растений микроэлементами. Вносится обычно «NPK» в виде концентрированных минеральных удобрений, причем тукосмеси составляются с учетом требований культур (с преимущественным содержанием одного или нескольких макроэлементов). Это хорошо, но ведь каждая культура с урожаем выносит из почвы также и микроэлементы, и довольно много по сравнению с их содержанием в почве. Существуют также индивидуальные требования растений к обеспечению микроэлементами и различное содержание отдельных элементов в разных почвах.
Возникает вопрос: как же учесть все вышеперечисленные факторы и правильно спланировать систему удобрения, обеспечив нормальное питание растений хотя бы по десяти основным элементам? Навоз и перегной, по причине слаборазвитого животноводства, вносятся далеко не везде, а в достаточном количестве (из расчета 1-2 тонн на гектар севооборота) — практически ни в одном хозяйстве. Можно, конечно, обложиться учебниками и справочниками по агрохимии, заказать полный агрохимический анализ почвы, заняться поисками минеральных удобрений, содержащих необходимые элементы для устранения недостатка их в почве, ломая затем голову, как все это равномерно и точно внести. И все равно, в зависимости от особенностей почвы, погодных условий и других факторов, элементы могут переходить в труднодоступную форму, вымываться и т.д. Повышение содержания микроэлементов в почве — затратный и не всегда эффективный путь.
Можно заняться «симптоматическим лечением» признаков недостатка микроэлементов. Однако перед тем как фермеру или дачнику станет видно, что растению не хватает микроэлемента, растение уже испытает стресс, задержку роста и другие сопутствующие дефициту питательных элементов явления. Все это усугубляется тем фактом, что недостаток питательных элементов обычно проявляется во время периодов роста и развития, критических (с максимальной
потребностью) к обеспечению тем или иным элементом. К тому же, не все элементы питания при их дефиците обусловливают четкие физиологические признаки. И вполне может быть, что после устранения недостатка одного элемента проявится дефицит другого. В конечном результате, добиться таким способом полного использования потенциала растения не удается.
Из многолетних исследований и практических опытов, проводимых европейскими учеными-аграрниками (благо, хоть у них наука и практика идут рука об руку) стало ясно, что для получения высоких урожаев растения должны быть обеспечены с самого начала вегетации не только макро, но и микропитательными элементами. И сразу любой читатель возразит: «но ведь использовать комплексные сбалансированные по микроэлементам удобрения очень накладно, особенно в открытом грунте». Совершенно верно. По этой причине и были разработаны различные комплексные микроудобрения.
Макропитание можно обеспечить простыми удобрениями, а с микроэлементами сложнее. Не все соединения, содержащие их, усваиваются растениями. Установлено, что наиболее эффективными есть хелаты -внутрикомплексные соединения органических веществ с металлами, в которых атом металла (железа, цинка или др.) связан с двумя или большим числом атомов органического соединения (хелатирующего агенто).
 

Забота о почве
Компост или наше органическое золото

С коровами и лошадьми в нашей деревне становится крайне напряжённо. А в садоводствах и подавно: скотину никто не держит, только собак и кошек. Это значит, что самое лучшее органическое удобрение нам искать негде. К тому же навоз стоит довольно дорого. Тогда мы должны сами, своими собственными руками готовить органику и «кормить» свою землю.
Сейчас, когда нет посадочного аврала, самое время позаботиться о будущем урожае. Для начала давайте приглядимся к нашей огородной почве. Чего в ней не хватает?
Все знают, что земля — это живая экосистема, питающаяся мёртвой органикой. А минералы, песок и глина являются её основными составляющими и определяют физические свойства. На одной глине или на песке расти сложно. Глина слишком плотная и тяжёлая, хотя прекрасно удерживает воду и питательные вещества. Песок же, хоть и является отличным рыхлителем и хорошо прогревает почву, очень беден, сам легко вымывается и теряет воду.
Оптимальный состав для садовой почвы — это глина с песком пополам. Тогда наши друзья-черви быстро создадут гумус и, соответственно, хороший плодородный слой. Но на этот сложный природный процесс понадобится большое количество времени, а нам ждать некогда — душа и желудок просят пищи.
Остаётся только постоянно добавлять органику. А где её добыть? К примеру, торф и сапропель, которые советуют вносить в грядки, тоже на дороге не валяются. Торф надо найти в лесу, у болот.
Зеленый горохНизинный, верховой торф, да ещё и нейтрализованный, да ещё и с добавлением минералов и удобрений (прелесть, да и только) предлагают в основном супермаркеты — самим такой найти сложно. Но таких мешков много не накупишь, накладно получается. С сапропелем та же история. Можно, конечно, надеть болотные сапоги и пойти в какую-нибудь обмелевшую тихую речную заводь собственноручно добывать ил, но это сложно, трудоёмко и тяжело. Но выход есть.
Никогда не сжигайте сухую траву и опавшие листья. Во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, вредно для носов и носиков соседей и окружающей среды. А в-третьих, это ценнейшее удобрение, подарок червям и гарантия будущего урожая.

Сидераты

Это растения, которые используются в качестве зелёного удобрения. Таких растений очень много — это и клевер, и горчица белая, и вика, и рапс, и различные виды бобов и Горохов — и все они содержат большое количество азота. Их сеют на освободившиеся от ранних культур грядки и выращивают до тех пор, пока они не выбросят цветоносы. Тогда их скашивают и оставляют там же на земле. Некоторые огородники предлагают заделывать сидераты в почву.
Если у вас нет свободных площадей для выращивания сидератов, подождите, пока не снимется весь урожай. В этом случае полезные для почвы растения сеются поздно осенью, под зиму. Это тоже прекрасный способ удобрить грядки.
Сидеральные растения закладываем в компостную яму или кучу слоями, чередуя с более грубыми материалами.

Сено

На наших участках трава растёт, как сумасшедшая. В сезон приходится косить минимум раз в две недели. Даже если участок ухоженный, всё равно травы получается много. И часто мы не знаем, куда её девать. На газоне оставлять снопики скошенной травы не рекомендуется. Под ней запревает земля и на поверхности образуются проплешины, которые потом трудно устранить.
Мы советуем оставлять траву после скашивания на поверхности для подвяливания. Такой материал — идеальная мульча для любых растений. Кладите её тонким равномерным слоем на грядки, под цветы, деревья и кустарники, и подземные жители будут кланяться вам в пояс и благодарно готовить гумус.
В компост скошенная трава вносится также слегка подвяленная и пересыпается печной золой, золой из мангала, известковой мукой или известью.
КлеверКстати, подвяливать траву для мульчирования совсем не обязательно, она сама подвялится уже на поверхности грядок. Да и для компостирования сушить её ни к чему. В любом случае какой-нибудь жидкостью мы её польём, так что она, так или иначе, станет сырой.
Только одного делать не надо: складывать траву нераструшенными снопиками или большими комьями. Тогда она не гниёт для полезности, а киснет, превращаясь в ядовитый силос.
Не ройте компостные ямы. В них скапливается вода, содержимое ямы невозможно перемешать, гниение проходит очень долго, потому что нет доступа воздуха.

Листва

Она бедна питательными веществами, но быстро съедается червями, и это хорошо. При закладке в компост не кладите листья толстым слоем, они слипаются в комья и разлагаются неравномерно. Иногда опытные огородники советуют проливать листовой опад раствором мочевины. Но я думаю, это относится к листьям, которые имеют большой запас дубильных веществ и не гниют годами, как, например, дубовые. Листва подкисляет почву, поэтому её, как и скошенную траву, присыпают золой или известью-пушонкой.

Древесные опилки

Как и листва, они не богаты азотом, его надо добавлять. Многие садоводы рекомендуют использовать препарат «Байкал». Его разводят в определённых пропорциях и поливают компостную кучу.
Но чаще опилки применяют в качестве разрыхлителя, как соду для изготовления бисквита.

Кухонные отходы

Это настоящий Клондайк. Отходов всегда много, они органически ценны и быстро разлагаются. Их необходимо раскладывать тонким слоем и пересыпать опилками.
Не бросайте в компостную кучу пластик, крупные кости, стекло, строительный мусор. В общем, всё то, что никогда не сгниёт.

Вырванные сорняки

Конечно же, без семян. Ими же мульчируем грядки, их закладываем в компост.

Навоз

Навоз можно использовать любой, в идеале, конечно же, конский. Он считается самым влагоёмким и тёплым. Далее по полезности следует навоз коровий. В компостную кучу следует укладывать перепревший субстрат, так как свежий плохо перелопачивается, ком-куется и долго перегнивает.
Свиной навоз самый холодный, да его и употребляют довольно-таки редко. Птичьего помёта обычно много не бывает, и в компост он тоже прекрасно сгодится.
ДельфиниумИтак, составляющие для компостной кучи у нас есть. Теперь их надо сложить в определённом порядке. То есть, слоями, как салат «Мимоза». Вниз мы укладываем грубый материал: стружку, мелкие ветки, кору. Этот слой будет не плотный и не тяжёлый, и обеспечит доступ воздуха и дренаж.
Следующий слой пусть будет из сидератов, его мы присыплем обычной садовой землёй. Следом положим опилки, далее траву, солому, опять опилки, землю, если есть навоз, то добавляем его в каждый слой, как майонез.
И всё-таки навоз есть не у всех. Тогда все уложенные слои мы поливаем экстрактами или вытяжками из биогумуса, такими как «Идеал», «Эффект», «Радуга». Качество компоста улучшается при добавлении гранул суперфосфата.
Процесс приготовления компоста можно ускорить, если каждый месяц все слои перемешивать вилами. Это даст возможность дышать и работать нашим друзьям-червям. Начиная готовить компост сейчас, уже к посевному сезону мы получим наше органическое «золото».
Самый верхний слой компостной кучи должен быть из земли. Всё это хозяйство прикрываем от света и дождя досками, соломой или старой плёнкой. Время от времени плёнку открываем и поливаем бытовыми отходами, растворённым в воде экстрактом биогумуса или навозной жижей и снова закрываем. Температура внутри такого «пирога» должна быть 50-70 °С.
Если у вас нет места для компостной кучи, то похожие слои, только потоньше, можно укладывать и на грядки. И этими же материалами мульчировать.
В общем, как говорится, всё в наших руках. А напоследок можно посоветовать внимательно почитать работы известных садовых и учёных-агрономов.

Уход за теплицей
Очень многие дачники и огородники задумываются об устройстве у себя на участке теплицы. Оптимальный вариант – теплица из поликарбоната – твердого полимерного пластика. Это довольно прочный, прозрачный, легкий, пластичный, морозоустойчивый и при этом долговечный материал. Но не все знают, как правильно осуществляется уход за теплицей из поликарбоната.
Раннее мы уже рассматривали вопрос об уходе за поликарбонатом. Давайте теперь разберемся с вопросом об уходе за теплицей из этого уникального материала.
Подумать про уход нужно еще перед приобретением теплицы. Важно правильно выбрать для теплицы подходящее место.
Первое. Место должно хорошо освещаться, а теплица из поликарбоната выходить не торцом, а боком на южную сторону.
Второе. Теплица должна стоять на достаточном расстоянии от других строений либо заборов, чтобы не мешать друг другу.
Ухаживаем за теплицей из поликарбоната
Уход за теплицей из поликарбоната включает в себя несколько операций.
Уход за теплицей из сотового поликарбонатаВо-первых, ее нужно обязательно мыть и снаружи, и изнутри. Для этого достаточно воды и тряпки, можно воспользоваться мыльным раствором. Проводить такой мытье теплицы нужно перед началом нового посевного сезона, обычно весной. Идеально, если такой уход за теплицей на основе поликарбоната будет проводиться вместе с дезинфекцией грунта.
Если в теплице высаживается несколько урожаев, то мойка должна проводиться перед каждой новой высадкой.
Использование моющих средств, жестких щеток, губок и вообще всего, что может повредить УФ-защиту, нанесенную на поликарбонат, категорически запрещается. Это только сократит срок службы изделия.
Во-вторых, в зимний период на теплице может скапливаться снег. При температуре около 3-5 градусов мороза и солнечной погоде это абсолютно не страшно. Воздух внутри теплицы прогревается и снег съезжает по стенкам теплицы (при условии, что теплица у Вас сферической или конусной формы).
Уход за теплицей зимойОднако, даже температура в -10°С приводит к тому, что снежный покров постепенно становится больше и получается снеговая шапка. Тяжесть скопившегося снега может привести к сгибу профильных дуг и порче поликарбоната. Если после снегопада наступит оттепель, снег подтает, а потом опять ударят морозы, то на теплице образуется ледяная корочка.
В зимнее время уход за теплицей из поликарбоната сводится к сметанию излишнего снега. Но именно сметанию мягким веником! Никакого соскабливания! Это может повредить поликарбонат, в итоге, он будет хуже пропускать солнечные лучи. Так же, зимой, изготовители теплиц советуют устанавливать подпорки на расстоянии примерно метр друг от друга.
В-третьих, если зимой в теплице ничего не выращивается, то можно периодически заносить туда снег. Под действием солнца он растает, а земля увлажнится.
Сухость земли – одна из самых сложных проблем теплиц. Если ни зимой, ни весной не принимать мер по решению этой проблемы, то земля высыхает очень сильно.
Некоторые владельцы теплиц советуют на зимнее время даже снимать поликарбонат. Это подойдет в том случае, если теплица находится на даче и в зимнее время никто ухаживать за ней не сможет. Только проводить это, как и все процедуры, связанные с поликарбонатом, нужно осторожно.
Уход за теплицейИ, в-четвертых, летом, в очень жарких регионах, теплицу необходимо затенять, так как произрастающие в ней растения могут погибнуть от перегрева.
Для этого есть несколько способов:
можно набросить на теплицу укрывной материал и прикрепить его края к земле;
можно этот же материал закрепить внутри;
можно просто приготовить раствор мела, а затем обрызгать им стенки теплицы. Такое затенение легко смывается простым поливом из шланга. Необходимо помнить, что ни в коем случае при затенении нельзя использовать химические вещества. Они повредят поликарбонат. Если понадобилось очистить поликарбонат от каких-то загрязнений, то можно просто промыть его мокрой тряпочкой.
Во время ухода за теплицей из поликарбоната нельзя применять механические воздействия. Нужно избегать ударов и надавливания.

Условия питания овощных культур
Потребность в питании является основной, начиная с момента прорастания семян и до полной ликвидации культуры. Для формирования высокого урожая растения должны быть обеспечены во всех фазах развития уравновешенным количеством макро- и микроэлементов. С помощью питания возможно частичное управление ростом и развитием растений даже в постоянно меняющихся условиях открытого грунта.
Установлено наличие в овощных культурах более семидесяти элементов менделеевской таблицы, но участие всех их в питании растений до сих пор не определено. Пока же твердо известно, что растениям необходимы углерод, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт, йод и ванадий. Для некоторых культур полезен титан, кремний, литий; в небольших дозах - натрий, хлор и фтор. За исключением углерода и кислорода, поглощаемых из воздуха и участвующих в основном в биохимических реакциях растительного организма, все остальные названные элементы растения получают из почвы, минеральных и органических удобрений. И первое условие питания растений - наличие у овощевода полного набора необходимых удобрений.
Поступление основной массы элементов питания в растения осуществляется через корневую систему. Незначительная часть в экстренных случаях поступает через листья при внекорневых подкормках. Но такие подкормки проблемы питания не решают, являясь лишь добавкой к подкормкам корневым. Овощные растения также способны поглощать азот непосредственно из воздуха, но в очень незначительных количествах.
Элементы питания поглощаются корнями растений из почвенного раствора в виде растворенных питательных солей, а также в виде ионов, находящихся в связанном состоянии на поверхности твердых частиц почвы. В последнем случае поглощение пищи осуществляется, минуя почвенный раствор, что важно в периоды недостатка почвенной влаги. Ученые считают, что такая форма поглощения питательных элементов является лучшей на почвах кислых или сильно подкисляемых отдельными удобрениями. Корни растений при этом должны иметь тесный контакт с твердой фазой почвы. Условием оптимального же питания считается наличие в среде, окружающей корни, ионов и растворимых солей.
Следующим условием минерального питания растений является величина (показатель) почвенной кислотности. Она зависит от химического состава почвы, ее микробиологической деятельности, вносимых органических и минеральных удобрений и выделений корней растений.
Показатель кислотности почвы рН (концентрация ионов водорода в растворе) может быть от 1 до 14. Почва считается кислой при рН от 4,5 до 5,5, слабокислой - от 5,5 до 6,5, нейтральной - от 6,5 до 7,0 и щелочной - выше 7,0. Многолетнее изучение овощных культур показало, что каждая из них может нормально произрастать в определенном интервале кислотности: от рН 0,4 у спаржи до 2,5 у ревеня. Наибольшую величину кислотности выдерживают щавель и ревень (до 4,5), наименьшую - капусты белокочанная и цветная, хрен, свекла, сельдерей и бобы (до7,5).Три четверти общего количества овощных культур лучше всего растут при интервале рН от 6 до 6,8. К показателю кислотности не ниже 6,0 и нужно стремиться, проводя известкование различных видов почв.
Кислая реакция затрудняет поглощение растениями калия, кальция, магния и молибдена, а щелочная препятствует поглощению азота, фосфора, железа, бора, меди, цинка, марганца.
Важнейшее значение для питания имеет концентрация почвенного раствора. Интервал концентрации для рассады составляет от 2 г/л (0,2%) у огурца до 4 г/л (0,4%) у томата, другие культуры находятся в этом пределе. Для нормально растущего, хорошо поглощающего элементы питания и здорового растения во взрослом состоянии предельная концентрация подкормочного раствора равна 8 г/л.
Следует различать концентрацию раствора удобрения и концентрацию элемента питания в растворе. Допустим, что по рекомендации для подкормки нужно внести на ведро воды (10 л) 30 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Концентрация всех удобрений составит в сухом виде 7 г/л, а с учетом растворимости удобрений не более 6,5 г/л из-за нерастворимых частей. Концентрация же элементов питания в сумме будет равна около 3 г/л при условии полного извлечения элементов из удобрений согласно их процентному содержанию в удобрениях: азота - одна треть (1 г/л), фосфора - 40% (0,4 г/л), калия - половина (1,5 г/ л). Поэтому при внесении любых минеральных удобрений необходимо знать точное количество содержащихся в них питательных элементов.
Наилучшее поглощение элементов питания из почвенного раствора осуществимо овощными культурами при так называемой сбалансированности их, то есть определенном соотношении. Для трех главных элементов это соотношение составляет на единицу азота от 0,3 до 0,5 единиц фосфора и от 1,5 до 2,0 единиц калия. Соотношение, приемлемое практически для всех культур, составляет 1:0,4:1,7. Единицы эти относительные. Содержание азота меняется в зависимости от фазы роста и развития, в зависимости от культуры и сорта, но соотношение с другими элементами должно быть постоянным.
Для микроэлементов соотношений нет, но удобрения с ними нужно применять строго в соответствии с рекомендациями.
При создании благоприятных условий питания растениям надо учитывать тип почвы и климатические условия. Тяжелые почвы сильнее поглощают питательные вещества. На них можно вносить более высокие дозы удобрений, как и на торфяных почвах. Легкие почвы под действием влаги (вымывание) способны легко терять азот, калий и магний. На них растения надо подкармливать чаще, но малыми дозами. При снижении температуры почвы резко падает поглощение растениями фосфора. В пасмурную погоду растения лучше поглощают калий.
На тяжелых почвах при недостатке воды может прекращаться движение питательных веществ сверху вниз, что чревато засолением верхних слоев отдельными элементами. Но подкисление от вносимых удобрений на этих почвах менее значительно, чем на легких.

Фосфор и фосфорные удобрения
Фосфор, элемент из троицы наиболее важных и нужных растениям. Фосфор уникален тем, что осуществляет контроль за обменными процессами, происходящими в организме растений и является одновременно источником энергии для них. Уникальность фосфора, помимо прочего, заключается в том, что этот компонент входит в состав РНК и ДНК и множество иных веществ, которые выполняют ключевые роли в жизни растительного организма.
При достатке фосфора в почве все обменные процессы растительного организма протекают лучше, происходит нормальный рост, развитие, плодоношение, а вот при его дефиците все эти процессы нарушаются, и часто нехватка фосфора для растений становится настоящей катастрофой. Даже небольшой дефицит фосфора в почве может привести к остановкам развития семенных камер, замедлению роста, изменению цвета растений, формы их листовых пластинок, их досрочному опадению. Листовые пластинки, расположенные на нижних частях растений, при сильной нехватке фосфора в почве начинают отмирать, на них появляются темные пятна. У овощных культур полностью прекращается рост, растения становятся низкими, начинают куститься.
При острой нехватке фосфора в почве, либо невозможности поглощения его корневой системой, начинают отмирать удерживающие растение корни и деревья часто падают.
Всех этих неприятностей можно избежать путем своевременного внесения фосфорных удобрений в почву, причем интересен тот факт что «перекормить» почву фосфором практически невозможно. Отмечено что даже на тех участках, где количество фосфора в несколько раз превышало норму, растения выглядели полностью здоровыми и давали ежегодные стабильные урожаи. Все дело в том, что растения поглощают из почвы фосфор в необходимом им количестве и не черпают лишнего.
Однако прежде чем приступать к удобрению почвы фосфором нужно выяснить истинную причину его нехватки, ведь бывает так, что фосфор в почве есть, но он находится в недоступной для растений форме. Причин того довольно много, это и чрезмерное внесение калийных удобрений и отсутствие микрофлоры почвы и повышенная влажность грунта.
Только после того как причина найдена, можно приступать к внесению удобрений содержащих фосфор, кстати знать сколько его содержится в том или ином удобрении для того чтобы как можно скорее устранить дефицит, также нужно обязательно.
Наибольшее количество фосфора содержится в двойном суперфосфате, его там около 50%. Это удобрение прекрасно подходит как для открытого так и для защищенного грунта, потому как не содержит в своем составе, так называемых, балластных веществ и не приводит к засолению почвы. Чаще всего двойной суперфосфат вносят осенью. Для упрощения ваших расчетов отметим, что в спичечный коробок помещается порядка 20 грамм этого удобрения.
Простой гранулированный суперфосфат, он содержит в своем составе около 20% фосфора. Применяется этот вид удобрений чаще всего в смеси с аммиачной селитрой и используется на нейтральных либо чуть щелочных почвах. В спичечном коробке помещается до 22 грамм этого удобрения.
Простой порошковый суперфосфат, в нем чистого фосфора от 15 до 19%. Это удобрение прекрасно растворимо в воде, однако смешивать его с кальциевой или аммиачной селитрой нельзя. Порошковый простой суперфосфат можно вносить под любые растения, но не забывайте о том, что максимальный эффект он даст только на щелочных либо нейтральных почвах. В обычный спичечный коробок этого удобрения поместится до 23 грамм.
Фосфоритная мука, она имеет примеси железа, алюминия и прочих микроэлементов, ну и конечно фосфора, которого в составе фосфоритной муки около 30%. Это удобрение растворимо в воде и может использоваться в качестве внекорневых подкормок. Смешивать фосфоритную муку можно с любыми удобрениями. Оно дает эффект даже на кислых почвах и вносится под все культуры, за исключением овощных. В спичечный коробок помещается порядка 30-32 грамм муки.
Помимо указанных простых удобрений фосфор содержится и в комплексных, там его дозировки также разнятся, так в аммофосе фосфора около 50%, в диаммонийфосфате чуть менее 47%, в нитроаммофосе от 22 до 24%; нитрофос содержит около 17%, карбоаммофос чуть менее 26%, а знаменитая нитрофоска в зависимости от производителя от 18 до 19%.
Помимо химических соединений фосфор содержится и в растительных организмах, их плодах и ягодах. Причем там он находится в уже доступной для растений форме, но увы, в небольшом количестве. Так, например всем известная полынь содержит в своем составе около 1% доступного растениям фосфора, ковыль чуть менее одного процента, ползучий тимьян примерно пол процента. Немало фосфора и в плодах, так например плоды рябины содержат примерно 1,2% фосфора, а боярышника 1,1%.
Используя эти знания и эти травы или плоды вы, не применяя химии, обогатите почву вашего участка необходимым растениям фосфором. Однако не стоит забывать, что содержание фосфора в растительных организмах невысокое и если на вашем участке растения проявляют признаки сильного фосфорного голодания, то лучше всего воспользоваться надежными химическими удобрениями.

Калий и калийные удобрения
Калий, этот элемент часто недооценивают, быть может от того, что он не участвует активно в «строительстве» как например азот и не обогащает растения энергией как фосфор, да и новых органических соединений калий тоже не образует. Но тем не менее, его роль в полноценной жизни растений просто огромна и если перевести его значение на человеческий язык то калий можно смело назвать диспетчером.
Калий напрямую отвечает за движение всех питательных веществ, которые поступают из слоя почвы, через корневую систему в растительный организм. Кроме этого калий участвует и в формировании новых клеток, а именно укрепляет их ткани, он усиливает иммунитет растительных организмов тем самым делая их более устойчивыми к различным болезням, вредителям и проявлениям негативных факторов среды, например, возвратным заморозкам весной или оттепелям посреди зимы.
Недостаток этого, внешне незаметного, элемента, как и двух других обязательно негативно отразится как на общем состоянии, так и на развитии растений. Однако вся опасность калийного голодания кроется в том, что определить его дефицит в почве на ранних стадиях, когда быстро все можно поправить, далеко не всегда удается. Посудите сами, симптомы калийного голодания без труда можно спутать с признаками какого-то заболевания или простого проявления общей утомляемости растения или стресса. На ранних стадиях калийное голодание проявится только лишь в виде замедления роста растений и уменьшения их зимостойкости. Садовод или огородник крайне редко на эти симптомы обращает внимание, а еще реже связывает их именно с калийным голоданием. Это плохо, ибо после первых признаков, которые в общем-то безобидны, наступает так называемая вторая стадия которая проявляется в виде более серьезных явлений.
При продолжении калийного голодания на растениях появляется краевой ожог, то есть практически у всех листовых пластинок кончики начинают засыхать и буреть. Такое явление, однако, наблюдается при остром дефиците калия в почве, а вот если его количество не намного, но все же ниже нормы, то все что вы можете заметить это небольшие светлые точки на поверхности взрослых листовых пластинок. На молодых же листьях, особенно в период их активного роста, появляются более четкие признаки калийного голодания – морщины рядом с точками роста.
При критической нехватке калия в почве либо когда он совершенно недоступен растениям, наблюдаются, пожалуй, самые серьезные изменения – сильное огрубление листовых пластинок и последующее формирование на них сквозных отверстий и разрывов по краям. Плоды при нехватке калия чаще всего имеют нетипичную, неправильную форму, нехарактерный, обычно неприятный, вкус и становятся совершенно непригодными даже для краткосрочного хранения.
Как видим недостаток калия не так уж и не заметен, и этот элемент никак нельзя считать факультативным, он обязательно должен присутствовать в почве в достатке, но не в избытке, ибо избыточное количество калия в почве хоть и не приводит к таким серьезным последствиям как, скажем, избыток азота, но все же оказывает негативное влияние на растения. В первую очередь это негативное влияние проявляется в виде препятствия к поглощению ратениями таких важных для нормальной жизнедеятельности микроэлементов как кальций, магний и марганец, что может привести к изменению вкуса, окраски, нарушению роста и прочим неприятным моментам.
Вносить в почву калийные удобрения лучше всего в осеннее время, совмещая с перекопкой почвы на полный штык лопаты. В условиях теплиц удобрения содержащие калий вносят при высадке рассады, а также при корневых подкормках. Калийные удобрения обычно очень хорошо растворимы в воде.
Для того чтобы не ошибиться с выбором удобрения нужно обязательно знать сколько калия содержится в каждом из них.
Так наибольшее содержание калия (53-59%) присутствует в хлористом калии. В спичечном коробке поместится около 18 грамм порошка. Вносят хлористый калий обычно осенью, для того чтобы хлор, содержащийся в нем, испарился.
Сульфат калия, в нем содержание калия доходит до 52%. В спичечном коробке сульфата калия поместится около 25 грамм. Сульфат калия содержит в своем составе еще и серу, поэтому подходит под все культуры.
Калийная селитра, в ней калия около 43%. В спичечный коробок войдет чуть менее 25 грамм этого удобрения. Благодаря наличию в составе азота калийную селитру можно использовать в защищенном грунте.
Калимагнезия в своем составе содержит чуть более 25% калия. В спичечном коробке этого удобрения помещается порядка 20 грамм. Чаще всего калимагнезию используют в виде подкормок не только при дефиците калия, но и при нехватке магния.
Такое удобрение как калимаг богато калием на 17-18%. В спичечном коробке его помещается аж 30 грамм.
Помимо указанных удобрений калий присутствует в более сложных, так называемых комплексных удобрениях, таких как нитрофоска, где его около 17%, нитроаммофоска с содержанием калия до 16%, а также карбоаммофосфка где калия чуть более 15%.
В качестве калийного удобрения можно использовать древесную золу, в древесной золе содержится от 5 до 10% калия.

Азотные удобрения
Одним из самых необходимых элементов для растений является азот, поэтому азотные удобрения садоводы и огородники вносят в первую очередь, но верно ли они делают? К чему может привести избыток азота? Что будет от его недостатка? И где азота больше всего? Давайте поговорим об этом подробнее.
Начать хочется с предостережения – вносить азот без меры не только не полезно, но и опасно, причем как для растений, так и для нас с вами, ведь чрезмерные дозы азота в виде нитратов могут накапливаться в плодах, а затем попадать к нам в организм, вызывая различные заболевания.
Далеко не всегда азот растениям нужен в больших количествах, хотя нельзя сказать, что для всех растений подойдет лишь одна, универсальная доза. Оказывается, по требовательности к азоту все растения можно разделить на четыре большие группы.
В первую включены растения, которым азот нужен перед посадкой либо заделкой семян в грунт и в первую половину вегетации в наибольшем количестве - 25 г (расчёт по аммиачной селитре) на 1м2. К таким растениям относятся: белокочанная капуста, тыквенные культуры, все перцы, ревень обыкновенный, а также ежевика крупноплодная, вишня, слива домашняя, малина обыкновенная и земляника ремонтантная.
Группа вторая, к ней относятся культуры, которым азот нужен в те же сроки, но в дозе не более 20 г на м², это томат, столовая свекла столовая, чеснок посевной, петрушка листовая, огурцы, сахарная кукуруза, морковь, а также крыжовник, смородина и яблоня.
В третью группу включены растения, которым азота нужно еще меньше, не более 15 г на квадратный метр: все листовые овощи, редис, лук на перо, картофель ранних сортов, а также груша.
Ну и четвертая группа, растения, которые нехватку азота могут и не заметить, однако лучше подстраховаться и внести 6-7 г на квадратный метр: фасоль, пряные травы и горох.
Заметить, что растение испытывает азотное голодание, довольно просто, оно начинает слабо расти и развиваться, его листья окрашиваются в желтый цвет либо образуются пятна желтого цвета на их поверхности, ослабевает иммунитет. Растения земляники, ко всему прочему, перестают формировать усы и дают слабый урожай, томаты медленно растут и сбрасывают завязь, свекла замедляет рост корнеплода, ну а плодовые растения практически ежегодно подмерзают и дают небольшие урожаи мелких плодов.
Но причина нехватки азота не всегда кроется в его отсутствии, иногда он просто недоступен для растений, например ввиду повышенной кислотности почвы, высокой температуры субстрата (теплицы), либо слишком рыхлого грунта который пропускает все вещества «сквозь себя» и аккумулирует их в недоступном для корней месте, на большой глубине. Учитывая все эти факторы нужно принимать соответствующее решение внося определенные концентрации и формы азота. Что касается форм то основных две – аммиачная и нитратная, каждая подходит в конкретной ситуации. Например, при чрезмерной кислотности подходит нитратный азот, а вот если с почвой все в порядке то аммиачный. Нитратная форма азота восстановит баланс весной в открытом грунте, когда почва еще холодная, а вот летом больше подойдет азот аммиачный.
Но какой бы азот ни был, важно не перекормить, ведь это может привести к чрезмерному росту надземной части растений в ущерб урожаю, накоплению нитратов, вспышкам грибных болезней, активизации ростовой активности в осенний период и их гибели зимой.
Избыток азота, как и его недостаток, также можно заметить невооруженным глазом, он проявляется в виде чрезмерно активного роста, насыщенно-зеленой окраски листовых пластинок, скручивании краев листа.
Для того чтобы не ошибиться с дозировкой нужно не только знать каково содержание азота на данном участке и потребность в нем у данной культуры, но и сколько его содержится в том или ином удобрении.
Все мы знаем, что содержат азот не только химические, но и органические элементы, такие как навоз, компост, торф, ил, птичий помет, в них азота содержится от 2% до 8%, в среднем 5%. Однако доступным этот азот назвать сложно, после внесения органики должно пройти определенное время, поэтому быстро решить проблему азотного голодания не получится.
Если необходимо исправить ситуацию буквально за несколько часов нужно использовать химические азотные удобрения, в основе которых аммиак и кислота азотная.
На первом месте в этом списке стоит мочевина, азота в ней до 46%, удобрение хорошо растворяется в воде, однако более эффективно оно лишь на нейтральных почвах и в начале лета. Больше подходит мочевина для плодовых растений и в жидком виде (50 г (5 столовых ложек) на 10 л воды).
Не менее широко распространена аммиачная селитра, это гранулы, в которых азота до 35%. Аммиачная селитра хороша тем, что содержит азот обоих форм в равных пропорциях, поэтому применима она на любых культурах и в любых условиях.
Сульфат аммония, этот сероватый порошок содержит до 21% азота в аммиачной форме. Удобрение пригодно для использования на легких почвах. Допускается его смешивание с мелом, но только не с золой.
Кальциевая селитра – гранулы кремового цвета содержат до 17% азота в нитратной форме. Идеально подходит для кислых почв. Оптимально использовать в растворенном виде под луковичные растения, растущие, в том числе и в закрытом грунте.
Натриевая селитра, содержит в своем составе нитратный азот в количестве 14-15%. Очень эффективна на кислых почвах, в растворенном виде.