Цветы
21 апреля 2010
от Алексей Будников

В прошлый раз мне подсказали интересную тему – фотографии цветов. Мне это показалось актуальным вопросом в наступающем лете, и я решил поделиться своим опытом. Но у нас в Саратове сезон растений ещё не наступил, и я, сделав пару снимков домашнего растения, выбрал из прошлогодних фотографий несколько кадров, сделанных ещё мобильником Nokia N95. Они не претендуют на шедевры, но, с моей точки зрения, в какой-то степени отражают некоторые принципы построения кадра.

Посмотрим на главные особенности съёмки флоры. На общее восприятие снимков цветов больше всего оказывают влияние такие параметры съёмки, как:
1. Глубина резкости
2. Цветовая гамма
3. Точка съёмки (или ракурс)
4. Масштаб изображения.


Рассмотрим всё по очереди. Когда глубина резкости очень большая, возникает опасность, что изображение получится очень пёстрым, цветок (или цветы) будут сливаться с фоном, и получится плоское изображение. Некоторая размытость создаёт впечатление глубины пространства, и выделяет главный план, даже когда фон несильно отличается по цвету. Кстати, такое цветовое решение подчеркивает нежность некоторых растений.

При крупном плане, который уже можно отнести к режиму Макро, диафрагма будет составлять от f3.5 до 4.5. Светосильный объектив с отверстием f2 и больше, может дать слишком большое размытие, что тоже не всегда хорошо.

Ниже я привёл для примера два одинаковых снимка с разной глубиной резкости. Первый выглядит более объёмно, а второй, как мне кажется, смотрится как-то плоско и грубо (особенно это заметно в полном размере).


Снимок с f 3.5


Снимок с f5.6

Правда тут ещё и освещение немного разное. Второе фото было сделано с естественным освещением от окна, первое было подсвечено отраженным светом вспышки.

Есть ещё один приём, который делает снимки цветов более живыми – это наличие на цветке капель воды. Капельки увеличивают объём, в некоторых случаях показывают игру света солнца и придают снимку более “природное происхождение”.


Перед съёмкой я искусственно взбрызнул цветок водой, из обычной брызгалки.

Но на многих простых камерах и мобильных устройствах достичь малой глубины резкости не всегда возможно. В таких случаях можно воспользоваться контрастной цветовой гаммой. Тут надо немного поработать с выбором фона. В большинстве случаев натуральная зелень является достаточно универсальным средством. Исключением являются мелкие цветочки желтого и синего цвета.

Тут возникает одна проблема с цветопередачей. Автоматика редко правильно попадает в нужный баланс, когда в кадр попадает только зелёные листья и сам цветок неизвестного (для камеры) цвета. Чаще всего снимок уходит в синеву. Есть два способа борьбы с этим явлением – выставлять баланс белого в ручном режиме, или исправлять потом кадр на компьютере.

Хоть первый способ предпочтительнее, вы всё равно не застрахованы от второго. Глаз воспринимает мир несколько иначе, чем матрица камеры, и при последующем просмотре снимки могут показаться несколько тускловатыми. Это можно исправить в любой программе-редакторе, слегка подняв яркость и/или контраст. Главное не переборщить!

Следующий снимок на грани фола в этом смысле. Но это был действительно яркий солнечный день, и лилии воспринимались именно так. Высокий цветовой контраст тоже придаёт объемность. Для большего эффекта фото можно поместить в рамочку.


Яркий цвет лилий хорошо выделяется на фоне листвы.

Вокруг цветов на открытом воздухе всегда летает много “крылатых животных”. Если вы поймаете момент (что не составит труда в погожий день), то такое насекомое тоже может украсить однотонные лепестки некоторых цветков, сделав снимок в целом более привлекательным. Правда на пёстрых цветках это может быть лишним.


Какой-то жучок выделил главный объект съёмки. Хотя он несколько великоват для такого размера растения.

Часто начинающие фотолюбители начинают снимать цветы во фронт, как я называю “на паспорт”. Это не всегда лучшее решение, впрочем как и при съёмке людей. Такие фотографии обычно смотрятся несколько официально и плоско. Старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы форма цветка выделялась на общем фоне. Как если бы вы снимали силуэт. Это придаст дополнительный объём и натуральность вашей работе.


Красивый сам по себе ирис снят во фронт, и с не очень удачным фоном. Результатом стала просто разноцветная картинка, хотя сам цветок действительно великолепен.

Вариантов может быть масса, и огромный простор для экспериментов.


Один из экстремальных вариантов, съёмка снизу. Разрешения камеры мобильника не хватило для качественного выполнения задумки, но как вариант можно рассмотреть!

И вот ещё одно подобное решение.


Верхнее освещение делает лепестки полупрозрачными, и придаёт нежность цветку декабриста.

Всё, о чём шла речь выше, относилось к крупному макро-плану. Попытка сделать средний план одинокого цветка редко бывает удачной. Я так не делаю, хотя таким образом иногда получаются хорошие снимки.

Мелкие цветочки растут, как правило большими кучками. Лучше так их и снимать. Целая поляна каких-нибудь небольших цветочков может очень неплохо смотреться. Единственный момент, это что недорогие фотокамеры могут не воспроизвести мелкие детали, и вместо поляны с цветами у вас может получиться просто цветное некрасивое пятно. Поэкспериментируйте с вашей фотокамерой, может к ней это не относится.

Интересна одна особенность компоновки таких снимков. Тут можно смело обрезать кадр почти в любом месте. Только не делайте в таком случае никаких рамок – дайте возможность зрителю мысленно продолжить пространство.


Предел мечтаний для камеры мобильника. Цветки сирени уже начинают сливаться в одну массу, но общий вид ещё сохраняется.

Вообще единственно верного решения и способа “правильной” съёмки цветов я не знаю. Это творчество, и ваше видение прекрасного. Но если начать с “общепринятых” шаблонов, можно постепенно найти свой особенный путь, который будет самым интересным образом передавать красоту флоры.

Избегайте “съёмки в лоб”. Следите за выбором правильной экспозиции. Обычно лепестки гораздо ярче, чем окружающая их зелень, и цветок получается с неприятными засвеченными лепестками. Уменьшите выдержку, или введите экспокоррекцию. Не забывайте о возможности на крупном плане подсветки тёмных мест вспышкой, обычным зеркальцем, или просто листом белой бумаги, поймав отражение солнца. Пользуйтесь значением выдержка/диафрагма. Не бойтесь экспериментов!


 

Давайте откроем фотоальбом и вспомним время, когда мы были счастливы, или запоминающиеся моменты нашей жизни, или когда твой ребенок был еще ребенком.
Но вот кто-то прикрыл глаза, а тут засвеченная фотография, а на ней - дорогие лица, других изображений нет, а здесь я такая получилась ….

Попробуем всего этого избежать.

Но как правильно сфотографировать, как правильно подобрать фон, как показать свои лучшие стороны и заметить их у других, какое освещение подобрать , на каком расстоянии наиболее удачно получаются фотографии? Конечно это советы не для профессионала, а для рядовых пользователей.

Есть две категории людей - кто любит фотографироваться, и кто не любит. Есть еще категория равнодушных, но они прикидываются таковыми, пока не увидят хорошее фото.
Прежде всего - правильно встаньте, нельзя чтобы свет падал в объектив. Вот так получается неудачный снимок .

Следите за руками, иногда так «обнимают» фотоаппарат, что изображение заслоняется пальцем.

Посмотрите на объектив, вдруг он в пятнах и соринках? Это отразится на качестве, периодически необходимо протирать его специальными салфетками для монитора компьютера.

Оглянитесь, в окошко фотоаппарата видно то, что попадет на ваше фото, прикиньте, как удачнее будут отображаться выбранные объекты. Помучайте спутников, пусть позируют, заодно и расслабятся перед объективом, ведь это большая проблема. Перед тем как нажать кнопку, обязательно скажите «Внимание!», тогда не будет отвернувшихся и скучающих лиц.

Основная масса людей страдает определенными комплексами, и не стесняются только наглые и эгоистичные натуры. Но мы смущаемся и нам неудобно! Раскрепоститесь, не думайте , что все только и делают, что смотрят как вы пытаетесь сфотографировать что-либо, у всех свои заботы и мимолетно брошенный взгляд в вашу сторону ничего не значит. Например - солнечный день, вы под деревьями и блики падают на лицо. Так и будет на фото, хорошего мало, постарайтесь встать в тень. Идеально получаются фото, когда солнце заходит за облака (но не тучи). И солнце не бьет в глаза и объектив, и яркость хорошая.

Расстояние на улице не имеет значения, это вам решать что важнее - красивая картинка или объект съемки, а вот в помещении можно фотографировать не дальше 2-2,5 метров, т.к. дальше возникнет зернистость на изображении, ведь вспышка не может охватить большое расстояние, это не прожектор. Особенно это касается ночной съемки, тогда необходимо зажигать все осветительные приборы и лампочки в комнате. Не вставайте против света, иначе будет такой результат


Сейчас конечно актуальны цифровые фотоаппараты, но если вы еще не обзавелись таковым, и у вас обычная «мыльница», днем лучше снимать на пленку 200 единиц чувствительности, на солнце - 100 единиц, и только при плохом освещении покупайте пленку на 400, она поэтому и стоит подороже, что предназначена для темноты. Просто некоторые считают, что высокая цена – лучшее качество. В данном случае при солнечной погоде вы можете испортить фотографии.

Если у вас нет времени или денег напечатать отснятую пленку, как минимум, проявите её , так она будет дольше храниться, и не потеряет цвет. В противном случае цветопередача может быть непредсказуемой. И не оставляйте пленку и фотоаппарат на солнце, это также вредно.

А если вы «продвинутый» фотограф, и решили перейти на «цифру», дам несколько советов при покупке фотоаппарата. Заблуждение считать, что количество пикселей обеспечивает качество снимков. Для недорогих моделей это не важно, вернее не очень важно. Главное обратите внимание на объектив. От его диаметра напрямую зависит качество снимков. Если есть выбор моделей, выбирайте наиболее большой . Еще важный момент - аккумулятор. Есть модели с встроенными, есть с обычными, как батарейки. С практической точки зрения лучше на батарейках-аккумуляторах. Это от того, что их можно заменить в любой момент, самому выбрать мощность, и в крайнем случае заменить обычными батарейками (всегда кончается зарядка в неподходящий момент). Со встроенными аккумуляторами могут возникнуть проблемы в том плане, что через какое-то время производитель снимает модель с производства, и вы с большим трудом найдете замену, и тогда - в магазин за новым фотоаппаратом. Хотя есть и плюсы, такой фотоаппарат тоньше и аккуратней. Еще важен просмотровый экран, чем он больше - тем удобнее пользоваться.

Какую флеш-карту выбрать для себя? Это зависит от того что вы будете снимать, где и сколько. Если вы не фанат, и пользуетесь фотоаппаратом время от времени, то объем 1-2 Гб вам достаточно, а если вы любите снимать видео, то тогда побольше. Все равно нужно чистить накопитель, не хранить на нем информацию долго, так зачем тратить деньги на более дорогую карту?

Немного о видео. Отснятый материал в большинстве своём будет производиться только на компьютере, dvd не откроет этот файл, так как там - другой формат. Можно изменить формат, но для этого нужна специальная программа. Обращайтесь к специалисту.

Сейчас все телефоны с фотокамерами, так удобно щелкнуть удачный момент, всегда под рукой. Но качество снимков оставляет желать лучшего, неплохо получается только на улице, а в помещении вспышки нет, и соответственно, фото получается или мутное или зернистое. Поэтому пользуйтесь с осторожностью, чтобы не огорчится при печати фотографий. На телефоне экран небольшой, и кажется отличный снимок, но вы же не будете печатать фото размером с экран телефона, а при увеличении качество ухудшается во много раз. Исправить такой снимок не сможет уже никто.



Часто продают камеру для видеосъемки с функцией фотоаппарата. Это не лучший вариант, производитель лукавит, обещая хорошее качество снимков. Они будут чуть лучше, чем с телефона. Либо камера - либо фотоаппарат. Совмещать два сложных прибора не стоит.

Ну, наконец , фото готово.

Если это портрет, и довольно близко сфотографирован, то не избежать того, что недостатки будут «налицо» в прямом и переносном смысле. Если вы не владеете специальной программой по обработке, то в компьютере есть у многих программа nero, там можно осветлить лицо, добавить яркость, удалить красные глаза, и недостатки не будут заметны. Все фотографии нужно немного обрабатывать, это недолго и нетрудно. Если фотографировать портрет сверху вниз получается неплохо.



Сейчас многие не распечатывают фотографии, хранят их в компьютере. Но как приятно показать друзьям красивый фотоальбом, где лучшие, выбранные тобою фотографии отражают твою жизнь, навевают воспоминания, да и трудно представить гостей, столпившихся у твоего компьютера, и рассматривающих фото. И потом часто происходят неприятности, то пропали, то стерлись , то заражены оказались ваши файлы, так что обязательно сохраняйте их на других носителях, запишите на диск с флеш карты, так будет спокойнее.

Фотографируйте, радуйте себя и своих близких хорошими снимками, у вас все получится!!

Современная фотоаппаратура сильно продвинулась вперёд в увеличении светочувствительности, что сильно расширяет наши возможности при съёмке в сумерках и ночью. Ведь раньше максимальная чувствительность плёнки или матрицы не превышала 400 единиц ISO, теперь это считается минимумом для самой недорогой камеры.

Если говорить именно о чувствительности, то тут есть такая зависимость по шумам. Как правило, говоря о «шумах матрицы на высоких ISO», имеется ввиду не абсолютное значение, а скорее относительное.

Если камера имеет максимальное значение, например, 1600 ед., то значение в 400 обычно позволяет получать фотографии с приемлемым уровнем шума. Но для мыльницы, у которой такое значение является максимальным, его лучше не применять, т.к. скорее всего вы получите снимок с сильным зерном. Всё относительно! Просто максимальное значение ISO в некоторой степени является критерием качества матрицы.

Так вот, большая потенциальная чувствительность является желательным параметром при съёмке ночью.

Ещё есть вспышка. Она может помочь во многих случаях, особенно в крупных планах. Но я стараюсь использовать естественное (вернее искусственное) освещение, которое имеется в наличии.

Давайте немного разделим время съёмки. Это закат, сумерки и «глубокая» ночь, в лучшем случае с луной и звёздами. Здесь много интересных моментов, и связанных с ними методы съёмки.

Я бы даже сказал, не методы, а скорее сами сюжеты. Сейчас попробую объяснить.

Например, на закате чаще всего я снимаю сам закат, его очень интересное освещение и объекты, которые приобретают на несколько минут самые невероятные оттенки, формы и очертания. Даже если вы снимаете человека, то это скорее всего будет его контур, нечто загадочное и необычное.

И стоит пользоваться этим временем суток как раз для таких задач. На закате очень часто получаются классные, сюжетные снимки пейзажей, с резкими тенями и огромным богатством красок. Тут надо ловить момент – такое время длится всего несколько минут, и готовиться к нему нужно заранее.

Здесь возможна съёмка против заходящего солнца, но можно найти очень интересные варианты фотографий, на которых сняты великолепно освещённые золотистым светом предметы и с восточной стороны.

К слову сказать, технически освещение на закате и рассвете ничем не отличаются. Основное различие – это преобладающая погода на рассвете и на закате. Остальное носит чисто эмоциональный характер. Кому-то легче раньше встать, чем позже лечь, и наоборот. Ну и ещё расположение самих стационарных объектов. Некоторые лучше смотрятся на восходе, некоторые на закате.

Вспышка в таких условиях сильно не поможет. Только если вы фотографируете что-то или кого-то против света, желая получить при этом детали. Но это редкость. Режим выдержки/диафрагмы лучше подбирать по сюжету. Старайтесь выдержку не увеличивать более 1/30 сек., но при этом не пользуйтесь максимальным значением ISO. Возможно, придётся воспользоваться коррекцией экспозиции.

При съёмке в сумерках получается интересный эффект – камера старается вытянуть экспозицию до «правильного» значения, и в итоге получается кадр «как днём». Иногда это действительно нужно. Но если вы хотите подчеркнуть на снимке время суток, то нужно принудительно уменьшить выдержку, чтобы кадр получился более тёмным.

Есть один момент, с точки зрения сюжета, что «просто тёмной фотографии» недостаточно, чтобы было понятно, какое время суток на снимке. Это можно подчеркнуть, например, уже зажженными фонарными столбами, горящими фарами автомобилей, видимым светом в каком-то окне и т.д. Иначе вы рискуете получить просто тёмный кадр.

Ну и вот наступила ночь. Я различаю условно два вида ночной съёмки – без вспышки, когда объект достаточно ярко и красиво освещён, и хочется показать именно это. И съёмка со вспышкой – когда фотографирую ближние объекты, людей, или требуется подсветка теменных мест.

Тут в большинстве случаев, для получения хороших снимков (особенно без вспышки) нужен штатив. Хотя, если вы не слишком привередливы, то можно получить удовлетворительные снимки без штатива со стабилизатором объектива с выдержкой до 1/10 сек. Правда в этом случае часто приходится максимально поднимать ISO, жертвуя качеством изображения. Я считаю это приемлемым в тех случаях, когда ваша цель - прогулка (или другая), но неполучения качественного фото.

И вообще, чем хорошо любительское фото – это возможностью пренебрежения большинством писаных правил! J Я, конечно, шучу, но в этом есть доля истины.

Статья с иллюстрациями на сайте

В общем-то, для портретов достаточно часто используют малую глубину резкости. Это позволяет хорошо отделить объект от фона. Даже если за персонажем есть посторонние предметы, они «уходят в нерезкость» и не отвлекают внимание. Кроме того, смягчаются дефекты кожи.

И именно для уменьшения глубины резкости портретисты пользуются светосильными объективами (~F/1,2-F/1,4), и именно поэтому недолюбливают маленькие матрицы.

Но малая глубина резкости очень коварна — достаточно небольшого смещения точки фокусировки, чтобы резкой оказалась совсем не та часть изображения, которая нужна. Например, на снимке в заголовке у игрушки резко вышел кончик носа.

Почему происходят такие неприятности? Во-первых, при использовании автоматической фокусировки камера может попросту настроиться совсем не по той части кадра, которая нам нужна. Современные компактные камеры с «искусственным интеллектом» выбирают зоны фокусировки, пользуясь какой-то только им ведомой логикой, и, зачастую по-разному даже при последовательной съемке совершенно одинаковых кадров. Спасает тут только то, что у таких камер из-за очень маленькой матрицы глубина резкости достаточно велика даже на полностью открытой диафрагме. У зеркалки точки фокусировки выбирает фотограф… но по невнимательности не обращает внимание, что она оказывается не на нужном месте.

Но даже если фотограф внимателен, фиксирует фокус на глазах (а именно они в идеале должны на портрете выйти наиболее резко), но потом поправляет композицию — это может оказаться достаточно, чтобы резкость «ушла» с глаз на нос или (как на этом снимке) на ухо.

Статья с иллюстрациями на сайте

Что же делать?

Если хочется/необходимо использовать малую глубину резкости, то, во-первых, закрепляем камеру на штативе. Во-вторых, переключаем ее в режим ручной наводки на резкость (или автомат с ручной подстройкой — у Olympus это обозначается «S-AF+MF» . А дальше уже всё зависит только от нас. К сожалению, у любительских зеркальных камер видоискатель не слишком удобен для точной наводки. На Olympus E-520 выручает наводка по дисплею LiveView с увеличением нужной зоны (т.е. глаз).

Статья с иллюстрациями на сайте

Ну, а если условия съемки не позволяют ставить штатив, неспешно настраивать фокус, пока «модель» терпеливо замерла в ожидании..?

Тогда — увеличиваем глубину резкости настолько, чтобы в неё гарантировано попало всё необходимое — то есть, как минимум, всё лицо. (Но фокусироваться, несмотря ни на что, стараемся также — по глазам)

Какую именно выставлять диафрагму, зависит от фокусного расстояния и дистанции съемки. Увидеть в зеркальном видоискателе, всё ли, что нужно, резко,— на любительской камере — вам вряд ли удастся. Так что нужен расчет. В качестве справочника прорекламирую свою табличку.

Возьмем для примера объектив с фокусным расстоянием 50 мм — на камере стандарта Four Thirds его ЭФР будет равно 100 мм, что вполне подходит для классической портретной съемки. При дистанции съемки 1,5 м с диафрагмой F/4 (а так мы можем ее открыть даже не на портретнике, а на китовом объективе) глубина резкости составит всего 10 см. При фокусировке по глазам даже не всякий нос полностью будет резким

Нужна 20-сантиметровая глубина резкости? Стало быть, диафрагму придется закрыть до F/8. А вот при двухметровой дистанции такая же зона резкости в 20 см получится уже при F/4. (Такие расстояния, кстати говоря,— для лицевых портретов. При съемке поясного, а тем более ростового, без светосильного объектива никакой малой глубины резкости не получится, даже если очень стараться)

В общем, советую на первое время распечататать себе несколько табличек — для наиболее часто используемых фокусных расстояний.

На этот раз я хочу затронуть тему сюжета, и повышения своих способностей решать задачи в постановке кадра.

Многие начинающие фотолюбители, желающие улучшить своё мастерство, и понимающие необходимость тренировок на практике, часто задаются вопросом: где найти модель, что бы спокойно выдерживала издержки недостатка опыта начинающего фотографа? Как оборудовать домашнюю студию? Какое оборудование приобрести?

Со временем, если захотите, у вас всё это появится. А пока предлагаю воспользоваться очень простым и доступным средством. Делюсь своим опытом (хотя идея это в общем не моя, и используется давно многими фотографами на практике в большом разнообразии). Суть этой тренировки – работа с небольшой фигуркой, фотографируя её с разных ракурсов и с разным освещением.

Для работы нужны сам фотоаппарат, вспышка, дополнительная лампа (возможны разные варианты), желательно штатив и почти любая фигурка. Всё, домашняя мини-студия готова!

Я взял фигурку небольшого мышонка, которую мне подарили в год крысы. Теперь моя задача – придумать сюжет и воплотить его в жизнь, вернее в снимок. Ну и желательно, придумать название к каждой фотографии. Название лучше придумывать ДО съёмки, и пытаться достичь желаемого результата. Этим вы увеличите свою причинность снимка. Количество кадров ограничено только вашим временем и флешкой фотокамеры . В фото-сессии можно учитывать дальнейшую обработку (небольшую) в любом фоторедакторе.

Такая тренировка может принести вам много пользы – и в подборе экспозиции, и в применении освещения, и в выборе ракурса, и в подготовке будущего сюжета – да и во многом другом. Да и просто развлечение неплохое!

Рекомендую попробовать. Как я провёл пару часов своего свободного времени, вы можете узнать у меня на блоге. Лучше всё же увидеть, чем прочитать!

Осталось только сказать, что съёмка производилась камерой Canon 20D со штативом, из редактирования я использовал небольшое кадрирование и фильтр в снимке Артист. Но с таким же успехом это можно было сделать и простой мыльницей, и даже мобильником, и даже с руки. Главное – идея. Насколько это получилось у меня, судить вам. Можете написать своё мнение в комментариях. Но стоит попробовать и самим, если есть интерес!

Итак, жду вас и ваши комментарии на моей странице:

http://budnikov.com/2010/04/syuzhety-na-stole/

Не клонись-ка ты...


А не начать ли нам речь об ошибках зловредных, кои на фотолюбителей начинающих аки тати нападают и силу их снимков богатырскую предательски похищают?...

В общем, будет цикл заметок про наиболее распространенные ошибки и про то, как с ними бороться.


Часто бывает, что фотолюбитель видит привлекательный сюжет, вскидывает камеру, жмет на кнопку... и только уже просматривая кадры вдруг обнаруживает, что столбы, деревья, здания как-то подозрительно кренятся. Конечно, падающие башни есть не только в Пизе. Покосившиеся столбы, тем более, не редкость. Но чтобы все в одну сторону... Да и горизонт... Эх, похоже фотограф завалил кадр.

Что самое неприятное, зритель замечает даже незначительное отклонение горизонтальных и вертикальных линий. Посмотрите на снимок. Видите? Такой наклон уже трудно не заметить. Но велик ли он?

На самом деле, подготавливая иллюстрации, я повернул этот кадр всего на 2 градуса! Так что рассчитывать на то, что завал не заметят, не приходится.

А значит — прежде чем нажать кнопку спуска, нужно обязательно обратить внимание на наклон камеры. И помогут в этом границы видоискателя. Привычка «пробегать» по ним взглядом вообще позволяет избежать целого ряда ошибок. Завал кадра — не исключение. Нужно просто подровнять горизонтальные и/или вертикальные линии объекта по соответствующим сторонам рамки.

Во многих камерах на дисплее можно дополнительно включить сетку, еще более упрощающую выравнивание камеры.


Ну, а если все-таки ошибка допущена? Если между объектом съемки и границами кадра есть достаточное расстояние, а завал невелик, всё поправимо.

Практически все программы для обработки фотографий (в том числе, Picasa, GIMP и, конечно же, Photoshop) умеют вращать изображение. Вот и поворачиваем его... аккуратненько.. аккуратненько... Чтоб всё встало тютелька в тютельку, включаем сетку. В крайнем случае (вдруг еще существуют редакторы, где нет этой крайне полезной функции?) в роли «линейки» может выступить, к примеру, прямоугольное выделение или... окно любой другой программы.

Естественно, при повороте появляются белые уголки. Их — вместе с частью фотографии (именно поэтому нужно, чтобы был запас у границ кадра) — нужно срезать. Заодно, возможно, немного подправим и композицию.

Конечно же, при такой «операции» мы потеряем некоторое количество «мегапикселей». Но это, чаще всего, не страшно. Разрешения практически любой современной камеры хватает для печати на формат А3, причем, с запасом. Вы часто печатаете снимки такого размера?

Ну, вот. Сравните, что в итоге получилось. Слева — заваленный кадр, справа — он же, но после поворота и кадрирования.



Но, между прочим, можно и сознательно «завалить» горизонт. И это уже будет не ошибка, а совсем даже наоборот — художественный прием. Он зачастую используется, чтобы придать динамики казалось бы совершенно неподвижному по своей сути объекту.

Только не стоит пытаться объявлять художественным приемом свою ошибку ;-) Не выйдет. Чтобы наклон заиграл, он должен быть достаточно большим — уже не 2-3, а градусов 20.

К тому же, любой прием хорош, если применен к месту, вписывается в идею и композицию фотографии...



На сегодня всё. Следующие заметки цикла будут появляться по мере подготовки иллюстраций...

В колонках играет - тишинааа
Настроение сейчас - млин в инст топать ща

группа Neversmile
песня Если небо
Фотограф Алена Забывчивая
фотомодели: Женя sXe_ФaNToM_XXX и Павел Кисилев
фотохудожник: sXe_ФaNToM_XXX
 

просто хахотелось пофоткаться с теперь уже бывшим парнем. долго за аленкой ходила и ныла "пришли мне фотки"

и да... по сути я поняла что точно умею подбирать песни к ситуации.

он меня бросил. попросил перерыв на 3 недели. он меня любит но как друга. и он просит меня быть реальней. "если мне повезет забыть... все что праизойдет сейчас.. все что ты называешь жить"

 

В колонках играет - Деформ
Настроение сейчас - праздничное

по кадрам из фильма
все сезоны
Фотки взяты с группы "▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ House M.D. | Доктор Хаус ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬"
http://vkontakte.ru/club14555
Художник: Sxe ФаNToM Xxx

 

 

 

долго сидела без работы и вот что получилось. прост фотки еще одной работы были сделаны, но Аленка их еще не прислала. а творить хотелось. и да. фотошоп тож не шарилд так что делала подручными онлайн редакторами...мдеее... за тот день мой компьютер стал напичкан фоторедакторами!

но я за фотошоп).... и прочую кучу радакторов ^_^

 

 

 

 

В колонках играет - тишина
Настроение сейчас - норм

группа Черный Кофе
песня Света Луч
фотомодели Максим Штурмин и Катя Стегачева
фотограф sxe_ФaNToM_xxx
фотохудожик sxe_ФaNToM_xxx

 А это моя первая работа где я еще ифотограф. сначала я ходила за лучшим другом с третьего курса чтоб пофоткать его и его девушку, котораЯ со мной учица. а потом он сам созрел и пришел "мы готовы фоткаться"

ну и пошли в парк дружбы который уже лес дружбы и вот

В колонках играет - блондинка ксю
Настроение сейчас - паршивое

группа Lumen

песня: Друзья

фотограф: много кого это по старым фоткам

художник: Женя Sxe_ФaNToM_XXX

я пошла гулять с лучшей подругой за день до её отьезда в питер в этом году. и вот что вышло вечером на основе случайных фоток

 

 

В колонках играет - Деформ
Настроение сейчас - хорошее

моя первая работа с моим любимым посттоянным фотографом Аленкой Дафной

именно после нее мы решили создать банду безумных фотографов) правда щас там тока я и она) но это не важно) у нас много знакомых фотографов и к нам в группу в контакте потянулись люди)))

группа Блондинка Ксю
песня: Облака
фотограф: Алена Забывчивая
персонаж: Женя ФaNToM
массовка: Влад "Грязный"

художник: Женя ФaNToM

 

 

 

 

В колонках играет - сломались колонки
Настроение сейчас - не оч

группа небо здесь
песня смерти нет
Художник: Женя ФaNToM

благодарю Макса†NECROM@G† Козыря-K-Off (http://vkontakte.ru/id19432844) за предоставленные фотки