Домашний квас быстрого приготовления

Домашний квас быстрого приготовления Рецепт крайне прост в изготовлении... Квас - готов к употреблению уже на следующий день... И... САМОЕ ГЛАВНОЕ - из минимального набора натуральных продуктов, всегда имеющихся под рукой... Набор продуктов: - 5 литров теплой, предварительно перекипяченной воды - 1 чайная ложка лимонной кислоты - 350 г сахара - 15 гр сырых свежих  (!!) дрожжей - 3 ложки сахара распустить и довести до состояния кипящей карамели Читать далее

Выкройка настоящего английского кепи


Английский кепи

Выкройка настоящего английского кепи, размер 58.

Кепи на мужчине

Кепи на молодом человеке

Черный кепи

Белый английский кепи

Само Кепи состоит из нескольких деталей:
- из донышка в форме овала, которое переходит сзади в стенку с одной небольшой вытачкой;
- и деталей стенки спереди (2 штуки) и небольшого козырька.


Технический рисунок кепи


Детали кроя на ткани:

1. Выкроите козырек верха, а так же низа и прокладки.
2. Выкроите стенку верха – 2 дет.
3. Выкроите донышко верха.
4. Выкроите донышко подкладки и прокладки.
5. Выкроите стенку подкладки, расположенную сзади кепи.
6. Выкроите стенку подкладки, расположенную спереди кепи.

Обратите внимание: все детали кроя даны без учета припусков на швы. Добавьте их сами: где-то по сантиметру со всех сторон.

Рисунок 1. Выкройка кепи.


Рисунок 2. Выкройка кепи.


Рисунок 3. Выкройка кепи.


Рисунок 4. Выкройка кепи.


Кроме того, помните, что все детали подкладки и прокладки раскраивают обязательно
по косому направлению ткани и никак иначе!

Вид ткани: вы можете использовать плотные теплые ткани: вельвет, твид, а можете использовать водонепроницаемые ткани, легкие, например, плащевку.
Этап 1. Раскроить все детальки из основной ткани, например, плащевки.
Этап 2. Раскроить из подкладки все детальки.
Этап 3. Сшить детали подкладки.
Этап 4. Сшить детали из основнога материала.
Этап 5. Обе получившиеся кепи сместить и уравнять по размерам.
Этап 6. Обработать козырек и вшить его в кепи
Изделие по выкройке настоящего английского кепи готово!

Скачать выкройку кепи бесплатно vykrojka-anglijskij-kepi.rar

http://vykrojka.ru/vykrojka-shlyapok/319-vykrojka-nastoyashhego-anglijskogo-kepi.html

Источник: http://vykrojka.ru/]

Секреты приготовления правильных котлет

Серия сообщений "Мясо":

мясо и мясные блюда

Часть 1 - Ветчина куриная, диетическая.
Часть 2 - Домашняя буженина
...
Часть 48 - Вкусные котлетки
Часть 49 - Гуляш венгерский
Часть 50 - Секреты приготовления правильных котлет

Грушевая сгущенка

Абрикосовый мармелад

Малиновое варенье "24стакана"

Сельдь по- корейски

Читать далее...

БУЛОЧКИ-УЛИТОЧКИ

Читать далее...

Рулетики, тушенные в соусе (Очень нежные, по вкусу напоминают пельмени!соус очень вкусный, а аромат стоит просто непередаваемый!)

 

Читать далее...

Красивые и оригинальные садовые украшения 2





дальше интересней

Применение биостимуляторов


биостимуляторы

Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Они успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д.
Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.
Читать далее...

Красивые и оригинальные садовые украшения





дальше интересней

Сколько растений могут вас прокормить?

– Тёть Поль, ты сколько помидоров сажала?
– Трыста штук.
– Ну. и что?
– Так всэ ж сгорэло/ Ций год буду пятьсот сажать!

Наша реальность.

Привыкнув к тому, что искусство выращивать растения определяется почти целиком на Небесах, мы сажаем растения сотнями, сеем рядками и горстями. Потом прореживаем... если успеваем. При этом засаженной оказывается огромная площадь – мы любим создавать себе фронт работы. В таком режиме мысль свести число растений к минимуму, исходя из их урожайного максимума, кажется дикой. Иное дело – шить костюм или класть кафель: тут все точно. А “органисты” так же точно проектируют свои огороды. На органике растения предсказуемы. Посажен вот тут салат этого сорта, значит, и будет здесь через сорок дней именно этот куст, в полкило, как сказано в инструкции. Хоть засуха, хоть град – он будет таким. И куст томата будет плодоносить до октября, и даст 20 кг именно таких плодов. Они там, в Голландии, по пальцам считают, сколько чего посадить. Потому что не понимают, как можно сажать без гарантии. Потому что посадить больше, чем нужно – все равно, что шить три костюма вместо одного. И сорта выводят – издеваются: “У этого лука-порея в состоянии полной зрелости вкус спаржи и шниттовый оттенок в аромате...” Лук – он и есть лук! А порей у нас на огородах вообще почти не вырастает. Стоит ли тогда говорить о нюансах качества, из-за которых и ценятся сорта? Поэтому нам нет смысла их выбирать. Представляете, какой источник разнообразия ощущений мы теряем?

Крытая органика позволяет точно планировать посадки. Урожай определяется не с сотки, а с куста. И мы можем позволить себе тонкое вникновение в облик и ассортимент летнего стола. Да и зимнего – исключая зеленные. У меня нет данных по урожайности кустов – она у разных сортов разная. Но вот рекомендации Джефа Даусона из Калифорнийского университета по поводу посадок овощей. Они удивительно прочищают мозги в смысле понимания разумности огорода.

Вот сколько нужно посадить растений – штук кустов, – чтобы для семьи из четырех человек обеспечить полный овощной стол на сезон:

– 10 кустов салата, которые подсаживаются раз в неделю на ту же площадь (не больше половины кв. метра). То есть – 10 кустов в неделю?! Это же – на один закусон! Стоп. Два куста в день. А два куста салата-ромэна+, посаженные штучно на органике – это целый килограмм. Вкус – десертный. Если макать в смесь уксуса, масла, соли и чесночка, никакой другой закуски не надо. Но мы и впятером с двумя кустами не справляемся: еще ведь горка всякой иной зелени рядом возвышается. Так что салат – дело серьезное. Один грамотный куст лучше сотни теснящихся в рядке задохликов. Потому мы и не любим салатных овощей. А вот на Западе за стол без них не садятся. Из разных сортов салатов, овощного одуванчика, эскариола, эндивия (салатный цикорий), шпината, юных листьев мангольда, кресса листовой горчицы, овощной хризантемы, пекинской капусты, овощной примулы, бутонов, цветков и завязей настурции и тыкв, из пахучих трав и пряностей (я назвал только то, что знаю!) там составляют различные салатные смеси. Стоят они до 5 долларов за килограмм.

– 4 куста томатов. Томаты лиановидные, которые нарастают весь сезон (по-нашему, по-научному – индетерминантные). Если съедать по килограмму в день, каждый куст должен дать 30 кг и это – не предел. Позже я расскажу, как под Москвой получают 70 кг с куста.

– 4 куста огурцов. Ясное дело – самоплодных (то есть партенокарпических, если кому интересно), дающих сплошные женские цветки, завязывающиеся тут же, сразу, без всякого опыления. Такие сорта популярны с дореволюционных времен. В начале восьмидесятых лавина мощных “партенокарпиков”, созданная в Тимирязевке, наводнила (точнее, наогуречила!) теплицы всей страны. Но нам они не понравились: слишком длинные, видите ли, и плохо хрустят. Ну, сейчас есть и короткие, и хрустящие. Хотя лично мне и темный, маслянистый “Манул” был по вкусу.

– 6 кустов перца, 6 кустов баклажанов. О сортах молчу – они есть в продаже. Тут другое. На одном кв. метре органики растут 4 перца, тут же, в центре – 2 томата или огурца, между ними – салат и еще морковка с луком. Осознав все упомянутое, ловишь себя на желании попробовать вырастить эти четыре куста, гори оно все огнем! “Мы не отступаем. Мы наступаем назад!”

А вот данные Дж. Даусона на одного едока. Я удвоил их, чтобы учесть и закрутки на зиму (см. таблицу). Данные по площади и высоте растений пригодятся для проектирования совмещенных посадок (об этом – следующая главка).

Культура


Нужно кустов


Нужно между кустами, см


Площадь на органике, м2


Высота растений, см

фасоль куст.


15


35–40


2,5


средн., до 60

капуста кочанн.


4


60–70


2,0


средние

баклажан


4


50


1,0


средние

перцы


4


50


1,0


средние

картофель


25


50, между -ряд. 100


12


средние

фасоль лиановид.


5


50


2,5 погонн, м.


высокие, до 150

огурцы


4


50


2,0 погонн, м.


высокие

томаты лиановид.


2


50


1,0 погонн. м.


высокие

дыня на шпалере


5


80


4,0 погонн. м


высокие

тыква на каркасе


4


100


4,0 погонн. м


высокие

свекла


20


25–30


2,0


низкие, до 30

морковь


30


10–15


1,2


низкие

салат, с подсевом


5


20


0,5


низкие

редис, подсев


20


10–15


0,5


низкие

зелень пряная


20 разных


10–15


0,5


низкие

лук, чеснок


по 25


10–15


по 0,7


низкие, редкие – не дают тени

кабачки, патиссоны, цуккини


по 1


80, но места не занимают – свисают по бокам грядки


средние

Комментарии.

1. Данные таблицы примерные, и каждый их уточнит сам в зависимости от своих вкусов и возможностей.
2. Учтены не все овощи. Остальные впишите сами. И особенности нужно учесть. Например, чеснок и укроп – растения средней высоты, но зато тени почти не дают, поэтому могут использоваться как уплотнение или покровные культуры. А вот сельдерей уже нуждается в собственной квартире.
3. Ключ в том, что на одном месте можно усадить три вида овощей разной высоты – грядка будет трехъярусной.

Теперь можно прикинуть требуемую площадь органики. И попробовать. Конечно, нужно еще ввести коэффициент нашего аппетита. И сделать поправку на национальную дачную особенность: все лучшее – детям, все вкусное – внукам, все остальное – друзьям. Хотя можно сажать и “трохи, тики для сэбэ”. А если серьезно, то просто постройте для начала один контейнер и посмотрите, что получится. Как его засеять – тоже своя история.

***

Теперь у вас достаточно информации для того, чтобы выбрать способ земледелия и решить, каким должен быть ваш огород. И пришло время поговорить о разумном планировании огорода, а также и всего прилежащего участка. Устройство огорода

Царь: Раздобудь к утру ковер – шитый золотом, узор!..
Государственное дело. Расшибись, а будь добёр!
Чтоб на ем была видна, как на карте, вся страна.
Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена!

Л. Филатов.

Вы даже не представляете себе, какой огромный резерв дурной работы скрыт в планировке участка! Достаточно просто его не планировать, и объем работ может удвоиться. А если еще немного постараться, то и утроиться!

Отнеситесь к своему участку критически. Его можно спланировать или слегка переделать, и снять тем самым кое-какие проблемы. Он станет заметно красивее, а у вас прибавится времени любоваться этой красотой. Конечно, нет общего рецепта планирования, но есть принципы умного участка. Отчасти это опыт пермакультурных фермеров, отчасти – мой опыт дачной работы.

И все-таки честно решите, нужен ли вам огород? Милое дело – покрыть весь сад газоном, наделать клумб и разводить цветы. Ну, устроить буквально пару маленьких грядок – чтоб свежая зелень к шашлыку. Или все же...

Установите предельную площадь продуктивной почвы. В садоводстве господствует сажальная болезнь: дачник не может не посадить попавший в руки саженец, или не в состоянии удалить лишнее деревце – жалко. Столкнувшись с разнообразием культур, впечатлительная натура быстро создает лес вместо сада. В огородничестве свирепствует еще более опасное заболевание – копальная болезнь. Независимо от нужд и возможностей, вскапывается или пашется вся земля. На деле под продуктивными растениями оказывается четверть, а то и пятая часть участка. Остальное зарастает бурьяном.

Не поленитесь и посчитайте, сколько вам нужно овощей, и сколько гряд под них. Сажайте только запланированное. Иначе вы так и не осознаете, как создается огород. Возможно, урожай будет недостаточно хорошим. Правильная реакция: не увеличивая площадь, искать пути увеличения урожая. Если вы просто расширите посадки, значит, вы отказались управлять ситуацией, отказались быть причиной урожая. Это оправдано тогда, когда у вас есть техника, и уход за растениями не отнимает сил.

Скорее всего, после подсчета окажется, что большая часть земли осталась не занятой. Первая реакция дачников – недоверчивое удивление: “А остальную землю куда же?!” А это вы придумаете. Со временем. А пока “делайте” ее: сейте пшеницу или просто косите и компостируйте сорняки каждые три недели. Создавайте луговой дерн: он образуется от частого подкоса сам собой. По нему легко разбить сквер и посадить сад. Луговой дерн – это порядок. И пусть ваши соседи к этому привыкают.

Еще раз повторю: в тени не плодоносит ничто. Прибавив к вашим грядкам дорожки (тележка должна ездить: компост ведрами таскать не станешь!), получаете величину участка. И он весь должен быть на солнце. Салаты, зелень и корнеплоды могут вырасти в полутени. Но плодовые овощи, капустные и лук нуждаются в восьмичасовом солнечном рабочем дне.

Сразу стройте уголок органики. Без органики хорошего огорода не получится. Идеальная ситуация: рядом с подъездом – площадка для сваливания органики. Вплотную – компостная куча из двух секций, обе в тени. Взял вилы и набросал. Тут же – баки для настоев. И тут же, рядом – грядки. На солнце.

Размещайте грядки с учетом работы. Например, вы поливаете из скважины с ручным насосом. Если расположить грядки радиально вокруг скважины, носить воду придется в 2,5 раза ближе. А вот так располагают дорожки пермакультурщики (на рисунке): на меньшую площадь дорожек приходится большая площадь грядок, заметно меньше тратится материала для стенок, нужен более короткий шланг для полива и с ним несравнимо удобнее управляться: не надо перебрасывать через грядки и ломать растения. Да и смотрится это как-то более стильно.

Дорожки, облегчающие работу.

Делайте высокие грядки. Даже если у вас нет органики. Сооружайте стенки, хоть в 20 см, из любых подручных материалов. Наполняйте землей. Такая грядка гораздо меньше страдает от засухи (объем!) и совершенно застрахована от переувлажнения во время частых дождей или подтопления. Но, главное, вы увидите, насколько уменьшилась площадь обработки: ведь если и копать, то только в грядках! А не поленитесь накрывать сорняками и всякой мульчой - и копать не нужно.

Дорожки не оставляйте голыми. Прикрывайте досками, любыми материалами, засыпайте мусором, шлаком, чем угодно, но не оставляйте пустыми. Кажется, проще пройтись с тяпкой. Но такая дорожка – мертвая, иссыхающая, подавляющая часть земли. Она тянет воду из гряд, заставляет уходить червей. Или вы создадите мульчу один раз, или постоянно будете тратить силы на дополнительный полив, недополучать урожай и ходить по грязи. В любом случае не стоит разбавлять хорошие грядки плохими дорожками. Ведь это – до 30% земли!

Каркасы и шпалеры для высоких овощей ориентируйте на север-юг. Иначе они создадут большую теневую зону, годную только для зелени. По этой же причине ряды шпалерных деревьев нужно располагать на север-юг.

Заборы и освещенные стены - хорошее место для тыкв, фасоли и дынь.
Дыни можно выращивать “стоя”, если они сидят в органике и хорошо увлажняются. Тыквы, особенно мелкоплодные, весьма украшают интерьер. Их можно даже пускать на беседку, делать арки. Урожай будет небольшим, но и земли не надо!

Не жалейте сил на устройство системы полива. Идеальный вариант: вы привозите с собой “тройник” из тонких, шлангов. Одним концом он присоединяется к емкости, другими концами – к дырявым шлангам, вкопанным в грядки. Вы открыли кран и спокойно занялись более интересными делами. Конечно, емкость должна быть чуть выше грядок. Совсем идеально: емкость заполняется дождевой водой с крыши. В этом случае она должна быть накрыта мелкой сеткой. Кран – пробковый. Перед поливом кран открыл – мусор выскочил, теперь и шланг присоединяй. Устроить такую систему нетрудно. А она ваше время экономит и почву бережет. Из таких вот мелочей и складывается мир и покой в наших семьях!

Огород не должен портить вид участка, а должен украшать его. Так же, как цветники и газоны. Теперь поговорим и о них.

Растения – защитники – ЧТО С ЧЕМ САЖАТЬ

Бузина, растущая рядом с кустом крыжовника, отпугивает от него бабочку-огневку, а посаженная рядом с яблоней и сливой защищает их от плодожорки.

Высаженная конопля отпугивает гороховую тлю, свекловичных блошек, личинок майского жука и других вредных насекомых. Коноплю высевают по краям грядки (свекла) или добавляют при посеве (горох).

дальше...

Хе из рыбной мелочи. Для жен рыбаков

Этот рецепт пригодится женам рыбаков. Хе из рыбной мелочи Варить рыбу можно не только в воде, но и… в уксусной кислоте. Именно так она готовится в корейском блюде «хе». Чаще всего для хе берут крупную рыбу, но при желании можно приготовить эту вкуснейшую закуску и из рыбной мелочи – красноперки, плотвы и даже карасиков. Это вкусно, просто и совсем недорого. Попробуйте! Для рецепта вам понадобится: 800 г рыбной мелочи (я готовила с красноперкой), 2–3 столовые ложки уксусной эссенции (70 %), 2 луковицы, 100 мл растительного масла, щепотка красного молотого жгучего перца, 0,5 чайной ложки (или по вкусу) молотого черного перца, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки сахара. В самом начале хотела бы упредить возможный вопрос по поводу безопасности этого блюда. Да, для приготовления хе используется сырая речная рыба, что создает опасность заражения паразитами. Большинство из них погибают при обработке уксусной кислотой, но, к сожалению, личинки и финки некоторых паразитов умудряются выжить даже в этой экстремальной среде. Поэтому при малейшем сомнении пойманную рыбу сначала заморозьте и оставьте в морозильнике как минимум на 10 дней, а уж потом разморозьте и готовьте хе. Таким образом вы полностью себя обезопасите. Понимаю, что хе из мороженой рыбы существенно теряет во вкусе, но, если спокойствие вам дороже, поступайте именно так. Рыбу почистите, выпотрошите, удалите жабры, затем тщательно промойте и обсушите, чтобы лишняя влага не разбавляла кислоту. Сложите в нержавеющую или стеклянную посуду и очень аккуратно расплескайте сверху две столовые ложки уксусной эссенции. Размешайте, плотно закройте крышкой и уберите в холодильник. Примерно через два часа проверьте рыбу. Иногда бывает маловато уксуса и рыба не готовится. В этом случае стоит добавить еще немного эссенции. Рыба будет готова примерно через четыре часа, особо осторожные могут оставить ее в холодильнике на ночь. Степень готовности определяется по виду и запаху: готовая рыба становится белой, мякоть мягкой, словно вареной, резкий уксусный запах практически полностью пропадает. «Сваренную» в кислоте рыбу обсушите и разделайте на филе, удалив кости и, при желании, кожу. Сделать это будет очень легко, примерно так же, как разделать на филе соленую сельдь. Рыбное филе порежьте полосками, добавьте нарезанный лук, перец, соль, сахар. Аккуратно разбрызгайте сверху чайную ложку уксусной эссенции, перемешайте. Разогрейте до дымка растительное масло и вылейте сверху. Еще раз все тщательно размешайте, накройте крышкой и дайте пару часиков настояться. Подавайте в холодном виде в качестве закуски. Приятного аппетита! Ирина Хлебникова

 

Ах, уж эти сорняки!


Интересуется соседка, что это за растение у меня поселилось? Цветет желтым, к вечеру цветки закрываются... Я в недоумении. Приходится подойти и взглянуть на вновь найденное чудо. Это всего лишь "жирный" одуванчик, разросшийся среди кустика ещё не развернувшей бутоны и листочки лапчатки, высаженной у стены дома... Сорняк, одним словом! Вот ещё одно напоминание мне, что пора с посадками на грядках заканчивать и переходить к основному земельному массиву, — сорняки уже выросли и похорошели...
Я думаю, что теоретически все согласны с тем, что хочешь— не хочешь, а вести планомерную работу по уничтожению сорной растительности необходимо. И причины тому весьма веские. Конечно же, все знают, что если бросить сад на три недели и уехать в отпуск, то, вернувшись, можно будет застать лишь сплошную стену из сорняков, а посаженных вами культур будет и не видать. Потому что по своей природе они приспособлены к тому, чтобы выдерживать самые плохие условия, и обладают поистине фантастической устойчивостью. Их семена сохраняют свою всхожесть в течение десятилетий. При этом размножаются не только семенами, а и своими корнями
Профилактические меры по борьбе с сорняками
1.Использовать чистый посевной материал, но это не проблема для тех, кто приобретает сортовые семена в специализированных магазинах.
2.Складывать выполотые сорняки в компостные кучи. В этом случае нужно обязательно не забывать присыпать их землей или опилками. При отсутствии того и другого вполне подойдет та трава, что беспризорно растет на тропках: для этого достаточно соскрести всю сорную растительность с тропок с тонким слоем земли. В результате и компостная куча в порядке, и сорняков на тропках поменьше, а то ведь они и там могут стоять сплошным лесом. А почва же в компостной куче просто необходима, т. к. она впитает в себя все соки растений и дождевую влагу, не даст высохнуть разгоревшейся в процессе разложения траве, избавит от плохого запаха, и, самое главное, обеспечит необходимыми микроорганизмами, которые и требуются для производства компоста. И при всем при этом нет никаких мух, никакой антисанитарии.
3.Что касается компостных куч, то многие создают мини-компостные кучи, засыпая их землей и каждую неделю на них высаживают какую-нибудь зелень. Получается очень удобно: площадь не пустует, на участке никакого упоминания о компостной куче, к тому же свежая зелень растет как на дрожжах.
4.Не складывать в компост корневища тех сорняков, которые спокойно смогут прорасти и сквозь большую толщу органической массы.
5.Не давать сорнякам успеть образовывать семена, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.
6.Проводить регулярное скашивание сорняков на дорожках и вокруг своего участка в самом начале их цветения.
7.Под деревьями (яблони, вишни, сливы), где уже не удается высаживать какие-либо полезные культуры, лучше сделать мини-газоны. Газоны быстро формируются и обеспечивают надежную защиту от сорняков. Да и самим деревьям польза немалая.
8.Мульчировать все, что только можно, чтобы хоть в какой-то степени облегчить себе жизнь в плане прополки. Малину, смородину, крыжовник хорошо мульчировать толстым слоем (до 10 см) лежалых опилок или корой с ошкуренных деревьев. Причем при использовании таким образом коры подходят даже самые длинные полосы, естественным образом образующиеся при ошкуривании. Ничего страшного: за сезон практически все здесь перегниет, а сорняков будет меньше. Мульчирующий материал в значительной степени затруднит прорастание сорняков, а если они все же появятся, их легко можно будет вырвать вместе с корнем. А можно вокруг тех же ягодников положить слой из 2—3 газет и уже затем скошенную траву. Сорняки, без солнечного света, долго под таким одеялом не продержатся.
9.Очень полезно (не только для культурных растений), но и для вашей спины тоже, мульчирование междурядий на грядах. Лучшим мульчирующим материалом в этом случае будут лежалые опилки или лесной опад. Сорняки даже при незначительном слое мульчирующего материала будут расти не столь интенсивно. Увеличение же слоя мульчирующего материала приведет к еще большему подавлению роста сорняков. Правда, большой слой опилок (даже лежалых) использовать нежелательно, поскольку возрастет потребность в азоте (про свежие опилки я и не говорю — их без предварительного выдерживания в растворе мочевины использовать вообще нельзя).
10.Посадки земляники также стоит хорошо замульчировать. Идеальным вариантом в этом случае следует признать обычные сосновые иголки. Если посыпать гряды иголками слоем 7—8 см, то земляника развивается хорошо, численность долгоносика снижается, а ягоды меньше поражаются серой гнилью. Про сорняки уже и не говорю. Можно использовать черный укрывной материал, разрезанный на полосы.
Зеленая фабрика удобрений.
Ну, а если на вашем участке растет сныть, крапива, лопух, подорожник, конский щавель, хвощ, то вы можете использовать эти растения для приготовления особо лакомного удобрения.. Все эти растения характеризуются обширнейшим комплексом физиологически активных веществ (флавоноиды, каротиноиды, витамины, органические кислоты, минеральные соли и т.д.), прекрасно обогащающих почву и растения необходимыми питательными элементами и активно привлекающих в грядки многообразные микроорганизмы и дождевых червей.
Измельчите стебли и листья этих растений секатором, одновременно удаляя с растений соцветия, цветки, корни и корневища для того, чтобы исключить вероятность их прорастания в грядках..Заполните бак-ферментатор зеленной смесью на 2/3— 3/4 объёма, добавьте воды и с обязательно перемешивайте содержимое каждые два дня. Неплохо добавить туда золы, но и без неё всё выйдет отлично. Готовность жижи обычно наступает через две недели, когда она становится темно-зеленой и издает, похожий на навозный, запах. Полученное таким образом зеленное удобрение разбавляют водой и применяют для подкормок всех культур, исключая лук, чеснок и землянику. Готовить и применять жижу весьма легко и просто, причем получают ее без каких-либо финансовых затрат. А экономия на замене удобрений этим средством выходить существенная!

Мелочь, а приятно

 

 

 Кто-то из огородников, копаясь в земле, не оценил достоинств садовых вил, особенно при уничтожении такого злостного сорняка, как пырей? Ведь лопата, разрезая корни пырея на кусочки, только способствует его размножению, а вот вилы корни не режут.
Однако у кованых садовых вил есть одно неудобство: нажимая на них, нога постоянно соскальзывает и устает. Вот я и предлагаю это неудобство устранить.
Для этого надо: взять кусок 1/2- или 3/4-дюймовой трубы длиной 110-120 мм. С одной стороны ножовкой или болгаркой, прорезать до середины трубы щель шириной 3,5 мм. Затем эту трубку насадить на вилы и приклепать молотком. Получается своеобразная подножка, на которую удобно ставить ногу. А летом такими вилами можно орудовать и босиком. Конечно, если есть возможность, подножку можно приварить так будет надежней.

На фото подножка сделана под
левую ногу, точно так же ее можно из-
готовить и под правую ногу.

Желаю всем огородни-
кам крепкого здоровья и работы в
свое удовольствие!

Петелька для прополки


Все огородники со мной согласятся, что одни из самых важных работ на огороде - прополка и рыхление. Чтобы облегчить этот труд, хочу предложить простенькое приспособление, которое изготавливается своими руками за полтора-два часа.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Дачный-удачный умывальник

Источник http://podelkidoma.ru/node/1514

 Дизайн: Лара Хаметова. Фото: Дмитрия Королько. Журнал Ручная работа. 

Читать далее...

Баня-сауна

 Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь;
5 — асбестовый экран; 6 — полок; 7 — ступень; 8 — поддон;
9 — решетка; 10 — водослив; 11 — кирпичная кладка; 12 — смеситель;
13 — отливная доска; 14 — экран; 15 — скамейка.

Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник; 3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;
5 — дымоход; 6 — водонагреватель; 7 — каменка; 8 — ребра;
9 — угольник; 10 — тройник; 11 — труба ½";
12 — ящик зольника; 13 — крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды;
4 — опускная труба; 5 — смеситель; 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

 

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

 

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 г.