Это два слова вообще-то. Лень было нажать на пробел. С тем, что происходит на улице, примириться невозможно, тем более что наши районные дворники в самый, как водится, животрепещущий момент устроили забастовку и перестали чистить двор и прилегающие территории. Поэтому в очень ленивом режиме работаю дома, переговариваюсь с разными людьми по громкой связи, наряжаю ёлки. Их в этом году получилось какое-то неприличное количество, одну, уже наряженную, даже хотела отдать в безвоздмездное пользование симпатичной фигуристке в съёмную квартиру, но у нее пару месяцев как кошка.
И пеку всякое подарочно-вкусное под биатлонную Тюмень и не только.
По работе подчищаю хвосты по Ханты-Мансийску (интервью с Наташей Терентьевой на ближайшей очереди), по ситуации с отъездом в США Аннабель Морозов/Игоря Ерёменко решила ничего не писать, хотя со всеми сторонами пообщалась, а самих фигуристов перехватила на стыковке в Стамбуле. Сейчас поставлю на сайт интервью с Олегом Татауровым и буду вытаскивать из духовки результат очередного кулинарного эксперимента с калифорнийским уклоном. Оливковые хлебцы-сконы.
Это такой рецепт-экспромт (в доме хлеба не оказалось). Аутентичными сконами считаются британские, но они, как правило, сладкие и к чаю. Ну а мне захотелось остро-солоноватых и к вину. Что получится, пока не знаю, но запах достойный. Интригующий даже, я бы сказала.
Если вкус будет соответствовать, в комментариях напишу рецепт. А пока картинки





Всем вечера!

Кто смотрит клубный биатлон в Ханты-Мансийске, рецепт наверняка знают: выйти на старт, закрыть максимум мишеней на четырёх рубежах, обыграть Антона Смольского на финише, и миллион твой. Точнее — Карима Халили, которому это в субботу и удалось.
У меня вариант швейцарский, запавший в душу в тот самый момент, когда хорошая спортивная знакомая, вернувшись со сборов из Швейцарии, мрачно вручила мне перевязанную ленточкой коробочку. На вопрос, в связи с чем вдруг образовалась такая мрачность на лице, ответила: «Жопа растёт. А оторваться — ну, совершенно невозможно».
Итак, швейцарский ореховый торт. В оригинале — Bündner Nusstorte. Толстый слой начинки из сливочной карамели с грецкими орехами в тонкой оболочке из песочного теста.
В оригинале торт выпекается круглым в форме с низкими бортами. Технологически в форму укладывается тесто с перехлёстом на бортики, внутрь идёт предварительно замороженная в форме чуть меньшего диаметра начинка, всё закрывается ещё одним тонким кругом теста, смазывается яйцом, поверх при помощи обычной вилки наносится традиционная для такого пирога сетка, вилкой же накалывается, чтобы не вздулось при выпечке, и выпекается до золотистого цвета при температуре 200 градусов.
Карамель приготавливается следующим образом: в одну кастрюльку идёт 250 сахара и сок половинки лимона. В другую — 150 мл жирных сливок и 200 г сахара. Туда же — 60 г жидкого мёда. Это, повторяю, оригинальная раскладка, рассчитанная на то, что пирог будет у вас выпекаться в форме диаметром 24 см, а начинку отправите застывать в форме 22 см.


Швейцарские кондитеры предупреждают: количество сахара можно уменьшить (я уменьшаю, кстати). Но это будет уже несколько иной рецепт.
Обе кастрюльки ставим на огонь. Пока сахар с лимонным соком тает и карамелизуется до золотистого цвета (помешиваем его в процессе венчиком), смотрите, чтобы сливки не перекипели. Нам они нужны горячими, чтобы в момент вливания этой смеси в карамельную не произошло шоковой реакции.
Влили? Всё очень сильно забурлит (имейте в виду), но, продолжаем мешать и держим на огне при небольшом кипении до загустения. Минут 7-8. По температуре — там внутри должно быть порядка 120 градусов (у кого есть термометр).
Сняли с огня и вмешали в карамельную массу 310 г слегка наломанных грецких орехов. Можно раздробить их до более мелкой крошки — по желанию. Выкладываем массу в круглое кольцо, поставленное на пергамент — и охлаждать. Вся она довольно быстро схватывается в корж.
Пока мы этого ждём, готовим песочное тесто.
220 г масла, порезанного кусочками, 85 г сахара, 15 мг сливок и 1/4 чайной ложки соли. Всё в процессор, если его нет, месите тесто ручками, но это не слишком правильно, поскольку масло начинает быстро таять и из теста в готовом виде уйдёт хрусткость. В процессоре предполагается сначала соединить в одну массу всё, кроме муки, и только потом её добавить (330 г). Вымешивать недолго, без фанатизма.
Ну и потом, собственно, идёт процесс сборки и выпечки.




А теперь подсказки. Лично у меня круглой формы нужного размера нет — беру прямоугольную. С тестом тоже не заморачиваюсь — делаю его таким, как для рогаликов: в равных пропорциях (по 100 г) масло и сметана, 250 примерно муки и никакого сахара. Вымесить до состояния пластилина. Оно пластично, легко раскатывается и вообще нравится мне в подобных тортиках.
С замораживанием карамели я тоже не стала связываться (ввиду отсутствия тех же форм). Выложила остывшую карамель прямо на тесто, разровняла, накрыла другим пластом, обрезала края. И всё получилось в лучшем виде. Совершенно новогодний такой вариант, когда считать калории совсем не к месту.
Спойлер: их в этом тортике чёртова прорва...

Пока спит маленький дракон Миша и в квартире нельзя шуметь, расскажу о вкусном (вдруг кому к столу придётся?)
Блюдо, которое любят и дети, и взрослые, которое кстати на любом застолье и просто как нарядный ужин выходного дня. Кисло-сладкие рёбрышки. Мой американский зять признался, что в Америке далеко не в каждом барбекью-ресторане готовят их так, что хочется специально «на рёбрышки» ходить, а попытки приготовить их дома как-то не складываются. Видимо, когда-то это косвенно стало причиной появления по стране многочисленных турниров по приготовлению рёбрышек. И опять-таки — не у всех выходит.
Ну вот здесь у нас получилось. Так удачно, что смели в момент (включая дракона Мишу). И через день домашние запросили повторения.

То самое блюдо, в котором важна технология.
Никаких целиковых рёбро-пластов. Такие на деревянных досках величиной с небольшое взлётное поле нам подавали в отеле в Нове Место на ЧМ по биатлону. Было сытно, мощно, но не сказать, чтобы невероятно вкусно. Поэтому режем рёбрышки на отдельные кусочки с косточкой каждый. У нас будет сольный проект.

Складываем нарезанное в кастрюлю, заливаем кипятком и на огонь. Как закипит, сняли пену. И теперь в кастрюлю поверх рёбрышек идет:
2 головки репчатого лука, надрезанного крест-накрест, 1 средняя морковь, порубленная на толстенькие шайбы, корень петрушки и (или) сельдерея, 5-6 раздавленных зубков чеснока, 1/2 ч.л. сухого кориандра, 5-6 горошин душистого и чёрного перца, корешок имбиря, 4-5 лавровых листиков и пару чайных ложек соли.

Всё это ароматическое великолепие нужно нам для того, чтобы создать вкус внутри мяса. Глазурь — отдельная история. Мы её будем готовить, пока наши рёбрышки варятся. А это примерно час времени. Минимум — 40 минут.
Если вода не полностью покрывает овощи и коренья, не страшно. За время варки они по любому осядут и отдадут бульону аромат. Такой бульон, кстати, идеален для мясной солянки, только процедить не забудьте.

Для маринада (он же — глазурь) берём в равных частях кетчуп и соус барбекью, добавляем столовую ложку мёда, столовую ложку соевого соуса, столовую или чайную ложку какого-нибудь острого соуса по желанию, сок половинки лимона. И пару-тройку столовых ложек растительного масла.
Всё, кроме кетчупа/барбекью на самом деле опционально. Просто помните, что именно это вкусовое ощущение будет первым, так что ориентируйтесь на собственные пристрастия.

Переложить ребрышки из бульона (дав стечь жидкости) в глубокую миску, залить маринадом и хорошенько перемешать. Можно оставить на полчаса-час, после чего ещё раз перемешать и, давая стечь маринаду в ту же самую миску (он ещё понадобится) плотно выложить на противень, накрытый фольгой (чтобы не затрахаться потом, отмывая). Духовка, 180 градусов, 40 минут. Я посыпала дополнительно розмарином, благо на балконе растёт.
Вытащить противень, кистью хорошенько и от души промазать маринадом, увеличить температуру до 200 градусов и еще минут на 15, чтобы на рёбрышках образовалась корочка глазури.

Все, собственно.
Горжусь собой неимоверно, поскольку позавчера делала впервые. И сразу — вау!

Продолжаю вести отпускной режим жизни, из творческих подручных занятий — вязание, кулинарный мастер-класс племяннице по изготовлению рогаликов и бискотти, ещё надо бы пересадить землянику, но лень страшно. В процессе приготовления очередного ужина подумала вот о чём: примитивизм бытия в сочетании с буржуйскими наклонностями в плане той же самой еды, сильно активизирует сознание. Поэтому, находясь в деревне, я, например, предпочитаю не котлеты, после которых нужно мыть сковородку, а террин. Вчера был из красного индюшачьего мяса.
Если брать на фарш белое мясо, получится сухо. Окорочка хороши тем, что их невозможно ни пережарить, ни передержать в духовке. Плюс — котлеты дело быстрое, налепил, зажарил, съел, а террин позволяет несколько больший простор: можно добавить в фарш сухие грибы, любой набор зелени, любой набор овощей, ну и так далее.
Формы одноразовые, чтобы не мыть — самый что ни на есть деревенский вариант.
Пока делала, вспоминала, как в американском городе Лас-Вегас шестикратный олимпийский чемпион Виталик Щербо угощал меня собственноручно приготовленными куриными окорочками в сливках и разнообразных травах и рассказывал, что, когда готовит (неважно, что), половину приготовленного сразу убирает в морозилку. И знает, что в доме всегда есть выбор полуфабрикатов.
Я действовала по тому же принципу: половину готового фарша выложила в форму, выстеленному тонюсенькими слоями сала, этим же салом укрыла сверху и заморозила впрок. А вторую часть, приготовленную ровно таким же образом, запихнула в печку: 180 градусов, 1 час. Получилось волшебно. Прекрасная вещь, чтобы резать ломтями в остывшем виде хоть в яичницу, хоть на бутерброды.
Что было в составе фарша (раскладка на килограмм): мясо, мелко нарезанная большая луковица, три средних моркови, натёртых на крупной тёрке, несколько зубков чеснока, горсть сухого тимьяна, молотый чёрный перец, большая горсть сухих грибов, нарезанных в крошку, пара столовых ложек деревенского подсолнечного масла и небольшая горсточка подсолнечниковых же семечек. Соль. Было вкусно.
Ещё вчера у нас было очень красиво: после дождя нарисовалась очень яркая двойная радуга — никогда такую не видела.
Всем хороших выходных!

Сбавим градус, тем более, что после обследования мне настоятельно рекомендовали не мешать антибиотики с неантибиотиками. Поэтому (и опять обещанное) — про чай. Смородиновый. Именно его я пью в данный момент, затопив в доме печку и камин, а заодно набираюсь моральных сил, чтобы выйти из дома и сфотографировать для Томкин смородиновый куст, ну и что-нибудь ещё — по пути.
Прошлым летом я занималась тем, что осваивала технологии приготовления разнообразных ферментированный чаёв из подручного сырья. Иван-чая (его так и не полюбила), малины (получилось на редкость неплохо), дикого микста — малины, земляники, смородины, барбариса, вишни, мяты, мелиссы, тимьяна...
Полученный опыт привёл меня к мысли, что нет никакого смысла ферментировать смородину или мяту, поскольку в них мне всегда нравился насыщенный аромат, который при ферментации становится сильно слабее. Поэтому я просто сушила листья и добавляла в чай. А вот на этот раз решила попробовать вариант со смородиновыми почками, благо в округе полно одичавших смородиновых кустов и почки собирать — самое время.
Крошечную горсточку из первой высушенной партии я себе в чай сегодня и насыпала.
И сразу вспомнила историю, как на Олимпийских играх-2008 в Пекине оптом покупал чай Лёва Россошик, царство ему небесное.
Лёва был страшно предприимчив. Это каким-то удивительным образом сочеталось в нём с широтой души. Если где-то наклёвывался выгодный гешефт, Лёвка не мог быть полностью счастлив, если не делился этим с окружающими его друзьями. Так и в тот раз: в один из дней Россошик отправился выпивать с кем-то из местных коллег из посольства или торгпредства, а, вернувшись, заговорщицки сказал: «Надо брать чай. Я знаю, где».
Цены на тот чай были совершенно бросовыми (по 20 юаней за 50 граммов), и это было удивительно, поскольку в Китае развесной сортовой чай приравнивается к валюте и имеет одну цену хоть в частной чайной лавке, хоть в сетевом супермаркете, хоть в аэропорту. Помню, в 2006-м в славном городе Гуанджоу, куда меня занесла нелёгкая (здесь принято добавлять «журналистская судьба», но я не буду), я обнаружила в шаговой доступности от отеля крошечный чайный магазинчик с очень пожилой и совершенно очаровательной хозяйкой, которая прекрасно говорила по-английски.
До конца соревнований я ходила туда каждый день. Мы вместе пили чай, обсуждали кучу всевозможных вещей, и как-то, листая чайный каталог, я спросила, в чём разница между чаем вроде бы одного и того же сорта, если один продаётся по цене 10 юаней за 50 граммов, а другой за 95?
Хозяйка улыбнулась и сказала: «Сейчас я вам заварю оба, и вы сами решите, есть ли разница».
Из магазина я уходила с большой коробкой чая. Того, что был по 95.
По поводу разницы хозяйка тогда объяснила просто: это как с оливковым маслом. Есть экстра верджин холодного отжима, а далее по убывающей — отличное масло, хорошее масло, годное масло, так себе масло... Что цена на свежий чай — одна. Что именно такой чай продаётся в магазинах, а старый отдаётся перекупщикам с рынков, потому что нет никакого смысла держать у себя большие объемы старого чая. Тем более что через год цена на него падает на 50 процентов, а через два — на все 90, поскольку за время длительного хранения чай сильно теряет свои качества.
Почему двумя годами позже я купилась на предложение Россошика, для меня до сих пор остаётся загадкой. Наверное, сработал стадный инстинкт. Когда коллеги вокруг заказывают, кто по килограмму, а кто — по три, на подарки знакомым, как-то трудно удержаться. Вот и я заказала — на подарки.
Тот Лёвкин китайский чай по 20 стоил именно этих денег. Он пах сеном, был примерно таким же на вкус, и я долго терзалась угрызениями совести, поскольку одну упаковку успела кому-то подарить, а только потом попробовала этот чай сама и поняла, что пить его, когда знаешь вкус настоящего китайского чая, всё же не стоит.
Так вот я к чему: добавка в чай сухих смородиновых листьев и добавка почек — это та самая разница между 10 и 95. Специально предварительно почки высушила, чтобы понимать, как это будет выглядеть зимой.
Одна беда — ничейные кусты в округе заканчиваются.




И по поводу Гуанджоу, кстати (там проходил чемпионат мира по борьбе): я упорядочила раздел единоборств на сайте, разделив интервью и репортажи, кого тема интересует — велкам!

Кулинарное обещанное. Я бы сказала — деревенско-кулинарное, поскольку собираясь в деревню без блокнота, в котором умные люди записывают, что нужно не забыть взять с собой, я забыла почти всё нужное, что собиралась использовать для изготовления и выпечки гречневого хлеба. А именно — миксер и форму для хлеба/кекса, чтобы в ней, собственно, и выпекать.
Первый опыт (рецепт для него был использован вот этот ) уже был, и был успешен. В том плане, что к нам в гости заглянул старинный приятель, для которого гречка — наркотик еще с тех времён, когда он служил в городе Мурманске и командовал ротой. Сейчас владелец большого ювелирного бизнеса, но это не суть. В общем, хлеб он слопал, урча и прося добавки.
Это был такой бенефис отдельно взятого блюда, что вторую буханочку я завернула гостю с собой. А остатки гречки и гречневой муки увезла на дачу, чтобы попробовать несколько модифицировать рецепт под свой вкус.
В первом варианте мне не понравилось то, что мякиш получается слишком плотным. Мне нравятся более пористые варианты, напоминающие, скорее, кекс, когда кусочки недоеденного можно подсушить в духовке и получить очень вкусные сухарики.
Раскладка получилась следующей:
— 250 граммов замоченной с вечера гречневой, желательно зелёной крупы (молоть её в однородную массу я не стала, так как забыла блендер, но цельными ядрышками мне даже больше понравилось)
— 100 г гречневой муки (продаётся в супермаркетах)
— 3 яйца
— По одной чайной ложке соли, сухого тимьяна и тмина
— Столовая ложка густого вишнёвого варенья без ягод
— Стакан семечек (тыква/подсолнух)
— 1 большая луковица, мелко нарезанная и обжаренная в растительном масле (масла граммов 100)
— Небольшая горсть мелконарезанной варёнокопчёной грудинки
— 100 мл молока
— 7-8 граммов свежих дрожжей развести в теплом молоке

Дрожжи (в местном сельпо были только свежие) я использовала вместо разрыхлителя — развела их в тёплом молоке с добавлением варенья (можно использовать мёд или сахар), поставила в тепло, они почти сразу начали пузыриться и увеличиваться в объеме.
Дальнейшее по классике кексопечения: взбить венчиком яйца, добавить лук вместе с маслом, в котором он обжаривался, грудинку, дрожжи, гречку (ее предварительно откинуть на сито, чтобы хорошенько стекла вода, в которой эта гречка стояла с вечера), 2/3 семечек, оставшееся молоко и гречневую муку с солью и сухими травами. Если густовато, развести молооком, если жидко, добавить муки. Должна получиться консистенция густой сметаны. Разлить в две формы, дать постоять, чтобы масса начала увеличиваться под действием дрожжей, посыпать поверхность каждого из кексов остатком семечек и в печку на 170-180. На полтора часа. Или меньше - по степени выпечки смотрите.
Формы, как написала, я забыла в Москве, поэтому использовала две глубокие керамические плошки. Получился несладкий и очень лёгкий (хоть под вино, хоть под утренний кофе) кекс, в котором нет ни крупинки муки.
Чем удобно — тем, что большая свобода в выборе вариаций. Можно взять не семечки, а орехи, можно обойтись без грудинки и лука, а добавить грибы и сыр, можно брать любые специи и сухое белое вино, вместо молока, и так далее... Наверное, можно вообще брать обычную гречку-ядрицу вместо зелёной. Зелёная теоретически полезнее по микроэлементам, правда.
Ну и с Пасхой всех, кто празднует!

Воскресное кулинарное: утиный террин. Что это такое (я про террин) вы прочитаете по ссылке, кто еще не читал, там заодно можно прочитать, как приготовить террин мясной. Но утка — это отдельная история. Самое сложное — правильно нарезать утиные грудки. С них нужно снять кожу (она толстая и жирная) и нарезать поперек так тонко, как только получится. Кому лень, просто пропустите мясо через мясорубку. На три грудки нужно грамм 250-30 грудинки или сала, нарезанного мелким кубиком. Всё перемешать, добавить (внимание!) то, что вы любите в качестве приправ. Перец, соль, рубленную петрушку, чеснок… Я кладу тимьян, розмарин, перец, чеснок, острый перец, апельсиновую цедру, если есть, и пару-тройку ложек хорошего оливкового масла. Всё перемешать и на ночь в холодильник - пусть промаринуется. В готовую массу можно добавить оливки, каперсы или фисташки, еще раз перемешать и плотно утрамбовать в керамическую форму. Лучше прямоугольную. И в духовку на четыре часа (160 градусов). Чтобы не пригорело и вообще лучше запекалось, я накрываю фарш теми самыми утиными шкурками. По мере того, как вытапливается жир, мясо лучше запекается — получается эффект утиного конфи — томления мяса в жире при не слишком высокой температуре. Нет, на выходе получается не жирно — весь жир мы сливаем потом вместе с мясным соком
Из дополнительных опций - форму лучше поставить в более объемную посуду, куда налита горячая вода. Так идеологически правильнее, но не принципиально. Принципиально после того, как вытащите из духовки, слить выделившийся сок и положить сверху гнет. Хотя бы на ночь. Или до остывания.
а через сутки — вуаля. Годный продукт, проверено.

Кто там рыбу просил?
Есть такая скучная рыба - лосось. Он же — семга, он же — Гоша, Гога, Жора форель. Горбушу, кижуча и нерку не предлагаю, они сухие. От них, на мой взгляд, только икра годная.
Почему лосось скучен, объясню. Слишком примитивен в приготовлении. Наиболее интересен, как, опять же, это кажется мне лично, запечёный в слоеном тесте, но с тестом далеко не у всех любовь складывается. У меня на текущем витке весо-ростовой реальности — так и вовсе нет.
Поэтому для полезного во всех отношениях лосося я придумала компанию — хвосты королевских креветок, которые я купила в уже очищенном от панциря виде. Вам повезло, кстати: труженники, ремонтирующие проводку в подъезде, отключили в доме свет, и всех развлечений у меня осталось — газовая плита, аккумулятор, не дающий сдохнуть ноуту и телефону, и оттаявший лосось, собственно. С хвостами.
Самое сложное здесь (хотя ничего сложного, как всегда) — аура трав и специй. Креветки, как и лосось, очень благодарно на всё это отзываются но их, в отличие от мяса, нельзя долго держать на огне — резина будет. Поэтому весь ароматический наряд мы делаем в два приёма отдельно.
Последовательность действий такова: берем сковородку, на дно — немного растительного масла, 4-5 раздавленных ножом зубков чеснока, веточка розмарина или тимьяна или и то, и другое вместе (тот самый случай, когда нужны свежие травы, на рынке их полно), разрезанный вдоль и очищенный от семян стручок острого перца. Как только чеснок начал румяниться, высыпаем в сковороду сырые креветки, добавляем огонь, посыпаем солью, но без фанатизма, и перемешиваем. Поменяли креветки цвет с серого на кремовый - отставить в сторону и выжать на них половинку лимона. У меня в силу отсутствия электричества темно в доме, поэтому я ориентировалась на время, а не на цвет. Максимум полторы минуты.
Сковородку быстро вымыли и снова на огонь. Разогрелась - выкладываем сёмгино филе, нарезанное толщиной в сантиметр и посыпаем молотым чёрным перцем. Это еще более короткая история, чем креветки. 30 секунд на одной стороне с очень небольшим количеством растительного масла, а можно и без него, столько же на другой, сок лимона сверху и немедленно рыбу из сковородки вынуть: на горячем металле она продолжает жариться даже при выключенном огне, а это делает её сухой. Да и сковорода нам нужна для другого. Нет, мыть ее уже не нужно. Мы туда бросаем еще пару-тройку раздавленных долек чеснока, высыпаем хорошую горсть разрезанных пополам помидорок черри и немножко соли. Можно добавить цуккини, если есть. У меня не было. Еще пара тройка минут — снимаем с огня и начинаем собирать конструктор. Он прост: лосось, креветки, помидоры, вилка. Картинка, уж простите, какая есть и ни фига не резкая, но мне простительно. У меня света нет для более художественного образа.
Кстати, креветки, приготовленые таким образом — совершенно самодостаточное блюдо. Хоть с рисом, хоть с салатом, хоть сами по себе, хоть в горячем виде, хоть в холодном. Ну, если у вас креветок много и не жалко...

И да, москвичи: это не реклама, а полезный совет: есть такой сайт, https://hotfish.shop, где продает рыбу и морепродукты очень хороший человек Алексей Горячев. Фанат рыбы и главное — фанат рыбной свежести. С некоторых пор всё рыбное я беру именно там, и это как раз тот случай, когда очень рекомендую.
Хорошего всем дня!

Простите за долгое ожидание — внезапно ряд планов схлопнулся в другую сторону и, если честно, не до блога было.
Итак: (Товарищ, знай, не дремлет враг! не говори зазря: «Итак...»)
Обещанное.
Мясо.
Или рыба?
Нет, всё-таки мясо. Из 1001 способа запечь мясо в духовке, этот у нас в семье идет вне конкуренции, поскольку очень годен в холодном виде. Именно такое мясо я нарезала длинным филейным ножом, чтобы превратить его в бутерброд и унести в «Мегаспорт», дабы не пасть жертвой заворота кишок от попкорна и чипсов. И, как это всегда бывает, в процессе этих приготовлений совершенно внезапно нарисовался рецепт идеального бутерброда.
Но сначала всё-таки мясо. Нам нужна свиная шейка. Если круг троглодитов велик, берите целую. Я беру половину — поскольку нам на двоих. Сейчас ворт уже третья стоит маринуется.
Маринадом когда-то поделилась teyty — для буженины, я чуть поэкспериментировала. На кусок мяса идет одна крупная порезанная луковица (можно резать прямо в шкуре), головка или половина чеснока (дольки подавить большим ножом, чистить не обязательно), горсть дроблёного перца, 1/2 лимона (порезать), пучок петрушки (тоже покромсать), ложка сахара и пара - тройка столовых ложек соли. И холодная вода - чтобы мясо было полностью ей покрыто. Розмарин, тимьян и прочие буржуйские пряности по желанию.
В холодное место на сутки. Хотя можно и на двое, если не к спеху.
Через сутки мясо вынули, обсушили и натёрли уже другим маринадом. Сухим. У меня это домашняя аджика. Чили, чеснок, болгарский перец, соль. И немного растительного масла. Аджику можно взять готовую. Натереть кусок, в плёнку и снова в холодное место. В таком виде мясо может лежать в холодильнике хоть неделю — вкус будет становиться только насыщеннее.
А вот потом всё просто до банальности: в печку на 160 градусов часа на два - три. Можно обжарить со всех сторон, прежде чем в печку совать. Тогда двух часов запекания достаточно. Если вдруг покажется, что мясо слишком румянится, накрыть в духовке фольгой. Самый верный способ определения готовности - проткнуть кусок тонким ножом в самом широком месте и прислушаться к ощущениям в руке: нож входит мягко? Сок из разреза прозрачный идет? Готово, вытаскивайте.
Ну и охладить. До утра, хотя бы. Утром тонкий нож и на тоненькие, максимально тонкие, как получится, слайсы.
Прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, маслом и вялеными помидорами. Или свежим салатом. Или консервированными и очень тонко нарезанными огурцами. Такой бутерброд (мяса не жалеть, но это не означает, что куски могут быть толстыми!) — абсолютно самодостаточный ужин, особенно если порезать его на небольшие кусочки и есть ножом и вилкой. Чай, вино, бульон — в качестве запивки годится всё.
А с утра такое мясо можно по рабоче-крестьянски - в яичницу...
... И вот в этот самый момент заглянувший в экран ноута муж спросил: «Это что у тебя там за идеальный бутерброд? Тот, что мы на фигурке ели? Какой же он идеальный? Хлеб должен быть чуть тоньше и слегка поджарен...»
Как не убила сразу, до сих пор не пойму...

Внезапно образовалась пара часов свободного времени - на съемках Ледникового периода, куда я в очередной раз пришла, чтобы поговорить с интересующим меня человеком. Телевидение — это история долгая, как известно, пауз множество, поэтому пишу обещанное. Про страшненький чизкейк. Хотя истинные кулинары предпочитают модное слово «рустикальный».
В Испании (а этот чизкейк оттуда родом) его называют баскским. Почему - не знаю, да и название здесь не главное. Главное, что этот чизкейк невозможно испортить, и никаких особенных умений он не требует.
Испанский рецепт я несколько модернизировала, поскольку делать полнообъемный размер, выпекая чизкейк в форме 22-24 см, в планы не входило. Форма была взята самая маленькая из имеющихся, 16 см в диаметре, но довольно высокая. И ингредиенты уменьшены вдвое. И да, форма должна быть разъемной.
Десерт это не слишком дешёвый, поскольку основной ингредиент - сливочный сыр и 33-процентные сливки. Да, калорийно. Но поскольку я уже целую неделю хожу на немецкие курсы пешком (а это час активной ходьбы), на завтрак — самое оно.
Даю рецептурную раскладку оригинала, а в скобках - сколько и чего брала для своего мини-Квазимодо.

— 900 г сливочного сыра (420, или три упаковки сыра Hochland)
— 300 г сахара (150)
— 5 больших яиц (3 маленьких или 2 яйца и 1 желток)
— 425 мл жирных сливок (215)
— 30 г муки (15)
— чайная ложка соли без верха (1/2)
— ванильный экстракт (если есть) или ванильный сахар

Самое сложное здесь — подготовить форму. Ее нужно промазать маслом, положить бумагу для выпечки на дно и стенки, еще раз промазать маслом и положить второй слой бумаги. Бумага должна выходить сантиметра на 4 за пределы формы, поскольку чизкейк при выпечке поднимается. Два слоя бумаги здесь нужны исключительно с тем, чтобы дно и бока чизкейка не горели слишком сильно. Эта коричневая корочка, которая образуется при изготовлении, по сути выполняет функцию коржа в классическом чизкейке.
Подготовили? Отставили в сторону и зажгли духовку на полную мощь.
А сами берем миксер и на самой низкой скорости, чтобы смесь не напитывалась воздухом, смешиваем сыр, ванильный экстракт и сахар. Затем, не прекращая взбивать, добавляем яйца. По одному. Следом тонкой струйкой вливаем сливки. И в самую последнюю очередь всыпаем соль и муку. Муку, кстати, можно кукурузным крахмалом заменить — к сведению тех, у кого с глютеном напряжные отношения.
И теперь все это осторожно выливаем в форму. И в печку.
Испанцы пекут свои чизкейки час при температуре 200 градусов. Я предпочла альтернативный вариант: 30 минут, но при 250. За это время Белоснежка превращается в мавра. Черного и страшного. Но душа у нее остается снежно-белой.
О, как завернула...
Готовый чизкейк вынимаем, остужаем, и на ночь в холодильник. Если вам показалось, что центр нашего десерта остается слишком подвижным, скажите себе, что вам это показалось. За ночь всё стабилизируется.
Вот и всё, собственно. Страшненький собственный чизкейк я в предыдущем посте вам показывала, а здесь покажу страшненький испанский. Оторваться невозможно...

На фразу: «Белое вино нужно пить с рыбой», один мой хороший знакомый философски заметил (наливая одноименное белое, кстати): «Нет-нет-нет, люди абсолютно точно не должны пить с рыбами...»
Так вот: ужин выходного дня. Идея примитивна, как все гениальное. Мидии на створке. От тех, что просто мидии, они выгодно отличаются размером. Они большие. Очень. Внешний вид мне напомнил историю, которая случилась 13 лет назад на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне. На тот чемпионат я опрометчиво пообещала взять свою старшую дочь (благо, как члену пресс-комиссии ФИНА мне оплачивали двухместный номер в отеле Hilton), если юная дева закончит полугодие без троек. Она закончила. А следом выяснилось, что Австралия - одна из немногих стран, на перелеты в которую не существует детских тарифов. Перелет вышел в копеечку, но выхода уже не было: папа учил меня всегда выполнять обещания, данные детям.
Ужин по вечерам мы заказывали в номер. Именно там я подсела на устрицы по-креольски, ценой 6 австралийских долларов дюжина (да-да, были такие цены). Дело в том, что сырые устрицы я не люблю. Совсем. «По-креольски» назывались устрицы, запеченые в сливочном соусе с чесноком и сыром. Детка подобную еду есть отказалась - заказывала по телефону пиццу. Видели бы вы лица тех курьеров, которые ежевечерне доставляли пиццу в Хилтон!
Впрочем, это уже другая история.
Так вот: мидии на створке сильно напомнили мне размером те самые устрицы. И поступить с ними я решила точно так же.
- 200 мл 20-процентных сливок
- Столовая ложка гранулированного чеснока или 3-4 дольки натертого свежего
- Горсть сухого тимьяна
- Черный крупного помола перец. И никакой соли!
Все смешать!
1 кг мидий - это тютелька в тютельку один слой на стантартном противне. В каждую мидию по чайной ложке соуса и на 10 мин в духовку 220 градусов. Потом вытащить, посыпать тертым сыром и ещё на пять минут.
Заключительный аккорд - лимонный сок - сбрызнуть запеченные мидии от души.
Все, собственно. Замечательный человек, который со мной в ФБ этим рецептом поделился (а, точнее, заставил его вспомнить) утверждает, что наутро такие мидии ничуть не менее хороши. Не знаю. У нас не осталось.
Ну и ледяное белое обязательно, да...
И тезника безопасности: очень внимательно проверяйте, чтобы в мидиях не было осколков раковин. С мидиями на створке такое случается.
Хороших выходных! Меня вот из клиники отпустили до понедельника, гуляю...

Многослойный, он же кулинарный. Видимо, для мужчин, поскольку сегодня утром я была фактически разбужена вопросом мужа: что это было на ужин вчера, от чего мы как-то стремительно отъели половину, можно ли вторую половину объявить завтраком, как сложно это готовится и вообще как бы сделать так, чтобы то, что было вчера, образовалось на кухонном столе снова. Речь шла... Ну, я не знаю, как правильно это назвать. Не хачапури, поскольку там другое тесто. Не ачма - там тесто тоже другое, делается как для яичной домашней лапши (яйца, соль и мука), тонко раскатывается, и каждый пласт предварительно отваривается в подсоленной воде, затем охлаждается и только потом укладывается в форму, а слои густо пересыпаются натертым солоноватым сыром. Долго, но того стоит, как утверждают отдельно взятые и гораздо более продвинутые, нежели я, кулинары.
Но на меня напал вирус, режим полупостельный, поэтому "долго и тщательно" вчера не входило в планы вообще. На плите варился бульон, а к бульону нужно было что-то срочно придумать. Вот и образовался идеальный на мой вкус и художественный взгляд пирог с сыром.
Что до названия, кстати, то очень похожее блюдо я как-то с удовольствием поглощала в семье грузинского хирурга Автандила Манвелидзе (того, что оперировал в свое время Сашу Попова после ранения), и там его безо всяких предрассудков называли хачапури. Но это кому как нравится. Если кто-то посчитает, что это вообще не хачапури, то так тому и быть.
Короче, было куплено две упаковки готового слоеного теста и граммов 400 сыра (моцарелла и ольтермани). Лучше, конечно же, чтобы один из сыров был рассольным, типа адыгейского или сулугуни, но я и так явочным порядком из дома в магазин выскочила, так что пришлось брать, что есть.
Форма у меня квадратная, 25х25 примерно. Каждый из двух пластов слоеного теста был разрезан пополам и получившиеся прямоугольники были тонко раскатаны до состояния квадрата. Сыр на крупной терке. И сборка: форму промазать маслом, уложить слой теста, густо посыпать сыром, чтобы без проплешин. Еще слой теста, слой сыра. Еще раз повторить и четвертым пластом укрыть всю конструкцию. Ножиком подоткнуть края вовнутрь и теперь самая главная манипуляция: острым ножом нарезать пирог прямо в форме, но тез фанатизма, чтобы форму не расцарапать. Я резала на 16 кусков, то есть, три разреза вдоль, три поперек.
И теперь кисточкой, или при помощи чайной ложки, промахать (пролить) швы и периметр растопленным сливочным маслом. Им же смазать всю поверхность.
И в печку. На 180. Минут на 40 безо всяких вентиляторов. С ними печется быстрее, но пропекается хуже. Нам же нужно, чтобы пирог не просто зазолотился, но растаял внутри, а мягкий, масляный сыр соединился с масляным слоеным тестом.
Опционально - можно добавлять в сыр все, чего душа пожелает. Перец, тмин, тимьян, любые приправы. Я просто сверху посыпала тем, что под руку попалось - черным кунжутом.
И не нужно мне рассказывать о том, что в таком пироге миллион калорий, а это вредно. Чушь. Вы в окно смотрели? В такую зиму именно такого душа и просит. А душе отказывать нельзя, карма портится.
Tomkin, это я продолжаю за ангела расплачиваться


Еще мне всю ночь снился сон на немецком языке - учиться все-таки чертовски полезно...

Давненько мы тут о вкусном не разговаривали. Так вот, реабилитируюсь быстренько (потом нужно так же быстренько собрать чемодан на трехдневное мероприятие, а то завтра некогда будет). С этим рецептом я запоздала, конечно, но еще успеть можно. Ухватить, так сказать, лето за хвост. Вариация на тему болгарской лютеницы - кто не знает, это такой овощной соус к мясу и всему прочему, а у меня в доме обычно - на черный хлеб мазать.
Обычно если в названии или самом рецепте звучит название страны, из которой он родом, то в описаниях способа приготовления тут же начинаются рассказы на тему, у кого и когда этот рецепт своими собственными глазами подсмотрен, что должно символизировать, видимо, что еда предлагается - аутентичнее некуда. И по секретному, разумеется (иногда добавляется слово "фамильный") рецепту. Здесь не тот случай. Я ела лютеницу во множестве балканских домов, но свою сочинила самостоятельно - как мне вкуснее.
Классический исходный продукт для лютеницы - помидоры и болгарский перец. Более интересный - помидоры, перец и баклажан. В классическом варианте овощи запекаются (помидоры обдаются кипятком, чтобы снять шкурку) и перемалываются блендером. Мне нравится, когда овощи в соусе остаются кусочками. Совсем мелкими, но тем не менее. Не пастой.
А дальше все очень просто. Количество перца и баклажан берется произвольно, помидоров - столько же по весу, сколько остальных овощей. У меня было штук 20 красных перцев, штук шесть средних баклажан и килограмма полтора или два крупных помидор. В принципе, такую икру при нынешнем разнообразии ассортимента в магазинах, можно готовить в любое время года, но сентябрьские помидоры, перцы и баклажаны - это отдельная история. Если можно извлечь квинтэссенцию из лета, солнца, пряных трав и роскошных красок и запахов - это как раз про этот рецепт.
Запекаю я все. На противнях. 200 градусов и 45 минут. Потом остудить, снять шкурку. Помидоры мелко порубить и переместить в глубокую сковороду - пусть стоят на огне и выпаривают из себя лишний сок.


Пока все это происходит, так же мелко, без суеты, рубим баклажаны и перец. Выделяющийся сок во многих рецептах рекомендуется слить, но я добавляю его к томящимся помидорам. Он так или иначе все равно выпарится, разве что масса подольше не огне постоит, но тут это даже к лучшему: лишним огнем этот рецепт точно не испортить.
На все манипуляции с перцем и баклажанами (включая мытье замызганных поверхностей) уходит минут 20. То есть помидоры все эти 20 минут стоят на огне и кипят. добавляем нарубленные овощи, все продолжает кипеть, мы периодически помешиваем, чтобы не пригорало (огонь совсем небольшим должен быть) и шаримся по шкафам в поисках, что еще добавить к нашему зелью. Соль, перец молотый, сухую зелень - по желанию, ложка сахара или меда не повредит. И на маленьком огне держим массу, помешивая, до тех пор, пока она не станет в меру густой. Я полторы серии какой-то мелодрамы посмотрела за это время. Получается, что овощи у меня на огне стояли от начала процесса почти час.

Заключительный аккорд - хорошую такую горсть мелко-нарубленного острого перца (пару стручков) и чеснока (минимум головка). Снова перемешать и еще минут пять на огне.

И в стерилизованные банки. А сами банки - в одеяло, пусть остывают.

Как любят говорить мои друзья-фотографы: "Во-первых, это красиво..."
Хорошего всем вечера!

Нет лучшего повода напомнить о том, что кроме работы (в данном случае - биатлона) существует что-то вкусное - это чей-то день рождения. Нежка, это в вашу честь от моей шведской хозяйки (ну и от меня немного). Совершенно замечательно-праздничный джем-мармелад с необыкновенным вкусом. Вообще заметила, что в части вкусно-уютной заботы о себе шведы превзошли очень и очень многих. Они могут (особенно здесь в Эстерсунде) одеваться во что попало, потому как в нормальной обуви по обледенелым дорогам не походишь и в элегантной одежде на местных ветрах не постоишь, но в плане всяческих мелочей для домашнего убранства, светильничков, натуральных тканей, всевозможных кулинарных штучек, кремов-шампуней-витаминов,  - просто снимаю шляпу.

Отдельная фишка - умение обращаться с ягодами, которые редкость. На эту тему я за завтраком веду с хозяйкой долгоиграющие разговоры, а она, помимо всяческих интересных знаний, удерживает меня от дурацких поступков. Например, от покупки варенья из морошки. Я как-то делала дома морошковый шведский джем и до сих пор периодически страдаю, что быстро его сожрала. Но в отношении покупного Камилла, которая хозяйка, сказала, что покупать - глупость несусветная. Во-первый он дорогой. Сами шведы зовут его золотым. Во-вторых, мало кто покупает - потому что дорогой. А в третьих, поскольку изготовители поимают, что лежать на полках такой джем может долго, бухают туда в полтора-два раза больше сахара, чем нужно. "Тебе нужно столько сахара за эту цену? - спрашивает меня Камилла. И тут же утверждает: - Не нужно. Ты же вообще сахар не ешь, я заметила".

Ну так вот, про малину. Рецепт написан ниже. От себя добавлю, что кипеть ягоды должны на очень и очень крошечном огне. Я бы даже рекомендовала вообще не добавлять сахар в начале этого процесса. Добавить его весь в конце - с размешанным в нем пектином и молотым кардамоном. За 15 минут этого крошечнозаметного кипения малина приобретет именно ту конcиcтенцию, которая нужна. За это время нужно стерилизовать в духовке банки. Лучше небольшие. И потом, когда в массе размешается сахар с пектином (здесь, как и в России, пектин покупают через интернет, или, если речь идет о небольшом количестве, просто берут специальный желирующий сахар), не нужно кипятить варенье пять минут. Достаточно 2-3. И разлить в банки. И закрутить тут же. И перевернуть вверх ногами до остывания. В сочетании с кардамоном  - просто чума!

Хорошего дня! Во всех отношениях!

Давненько не брал я в руки шашек... Ну да, все логично: о чем же еще размышлять, когда кексы напечены, две елки наряжены, серия Гран-при фактически закончена, до отъезда на финал - неделя, а собеседник, за которым я охотилась с перерывами лет пять, если не больше, наконец ответил взаимностью? Размышлять в этой ситуации можно только о выпивке. А раз так, то и о закуске тоже - пусть этот пост повисит немного, пока фигурка не началась.

В Испании эта штука проходит по категории  тапас - закусок. При чем тут Испания?  Исключительно по той причине, что на эту вкуснотень меня подсадила живущая в Барселоне младшая дочь. Анчоусы. По-нашему (если не выпендриваться) - мелкая килька. Хамса. Тело удлинённое, низкое, покрыто циклоидной чешуёй (©). Это если верить Википедии.

Вам стало страшно? Расслабьтесь. Эту самую хамсу можно купить в свежезамороженном виде на любом из сайтов, торгующих рыбой, по цене (страшно сказать) 90 руб за кг. Или вроде этого. Она - замухрышка-золушка  рыбных сайтов. Но если вы когда-либо пробовали в Испании сказочную закуску под названием Boquerones en vinagre, и если она вам понравилась так же сильно, как мне, то...

То сейчас я научу вас ее готовить. Сама научилась когда поняла, что возить это чудесное изобретение человечества из-за границы - неудобно и дорого (не говоря уже о том, что в одной упаковке этих рыбок - штук 20 от силы), а сделать самой - не просто реально, а реально просто.

Давайте я не буду над вами издеваться и писать всякие глупости, типа: "Возьмите килограмм свежей хамсы".  Возьмите замороженную. И, когда оттает, оттяпайте ей голову и освободите от внутренностей каждую рыбку. . Это долго, если килограмм. Это самая сложносочиненная часть рецепта на самом деле - обезглавить, почистить и хорошенько промыть в холодной  воде. Но овчинка стоит выделки.

Можно вынуть хребты у рыбок сразу, чтобы каждая рыбка раскрылась "бабочкой". Можно сделать это уже после того, как рыбка 12 часов промаринуется. После этого хребет отделяется фактически сам, достаточно небольшого усилия. Сами испанцы, имеющие дело преимущественно со свеже выловленной рыбкой, рекомендуют удалять позвоночник разделывать сразу и минут 15 промывать филе в очень холодной воде, чтобы полностью ушла кровь. На вкусовые качества разница технологической обработки не влияет.

Все почистили и промыли? Хорошенечко обсушили? Готовим рассол.

На килограмм рыбы - 600 мл воды, столовая ложка сахара, две - соли (если в граммах, то 45 грамм) и 40 мл 35-процентного уксуса. Делается он просто: на 20 мл воды идет ровно столько же уксусной кислоты. Вода доводится до кипения, в нее добавляются пряности (мой набор - семена укропа, кориандра, лавровый лист, раздавленный или крупнопомолотый черный перец, ягоды можжевельника  и крупная, мелконарезанная луковица. Дать пару минут покипеть, остудить, и добавить уксус. 

Еще один вариант рассола - белый винный уксус пополам с водой. В соотношении 1:1, в смысле. Или 2 части уксуса на 1 часть воды - для тех, кто любит поострее. Чем "уксуснее" маринад, тем белее по цвету будет рыба.

Залить все рассолом, накрыть пленкой, фольгой или крышкой, и оставить на 12 часов. Можно на сутки. Потом рассол сливается, из каждой рыбки вынимается хребет, если вы не сделали этого раньше, филе укладывается в любую емкость и заливается растительным маслом. Ну да, оливковым предпочтительнее.  Если предполагается слопать эту рыбу сразу, то очень хорошо пересыпать ее мелко нарубленной петрушкой и чесноком. 

Выглядит это вот так

Это наркотик, конечно...

Хороших выходных!

По-моему, до конца чемпионата - до заключительного вида завтрашнего дня - можно сделать вдох, выдох и расслабиться. Хотя теоретически, конечно, возможны варианты.  Поэтому два оставшихся дня (точнее - уже полтора) посвящены разговорам для души (уже сделано два больших интервью)  и думам о разном. Например, о венгерской кухне. Рядом с отелем у нас еще в самом начале чемпионата обнаружился очень милый ресторанчик, совершенно не туристический (все-таки это Буда, а не Пешт), с прекрасной кухней, не туристическими ценами и приятным антуражем. И очень разнообразным, очень "венгерским"  меню. Этот ресторанчик мы чуть ли не с первого дня сделали перевалочным пунктом на пути отель - бассейн, бассейн - отель, о чем еще ни разу не пожалели. Ресторан абсолютно крестьянского толка - с внутренним двориком, простыми деревянными столами, на который, когда заказываешь суп, ставят огнедышащую кастрюлю с половником и сам себе наливаешь. Из кастрюли - одно, из графина - другое.

В  связи с этим у меня наконец дошли руки написать о халасле (не путать с Кхалиси). По сути это просто разновидность ухи, буйабеса, сарсуэлы - национального рыбного супа тех стран, где все в порядке с рыбой. Поскольку Венгрия - прежде всего карп, можно назвать халасле супом из карпа. Поскольку любой рыбный суп наиболее вкусен, когда рыбы в нем несколько сортов (как, к примеру - разносортных пловцов в бассейне: чем выше сорт, тем  лучше результат и больше удовольствия), рыбу в халасле лучше брать разную, но пресноводную: обязательно карп, далее по вкусу - судак, щука, сом, толстолобик...

Ну и поскольку венгры кладут паприку во все, кроме эспрессо и мороженого, здесь тоже без нее не обошлось. Хотя на мой вкус, здесь как нельзя более уместно высказывание моего кулинарного любимца Энтони Бурдена, что зелень (и овощи в том числе) должны быть свежими. Все, что сухое - это сено, пусть даже ароматное и в голодный год сгодится.

Что такое халасле, если рассуждать технологически: это крепчайший рыбный бульон, сваренный с добавлением лука, специй .(черного перца и "букета гарни") и пары помидоров. Варится долго, чтобы извлечь из рыбы и костей весь навар. Потом бульон отцеживают, рыбу протирают через сито или пробивают блендером до однородной массы, добавляют в бульон, туда же паприку, соль, и уже в этом достаточно густом вареве доводят до готовности предварительно отложенные кусочки рыбного филе. Подают с очень свежим белым хлебом.

Мой домашний вариант - пара-тройка (по вкусу и по количеству супа) больших столовых ложек домашней аджики, приготовленной из смеси острого и болгарского перца и чеснока - рецепт на сайте есть. Такая аджика - прекрасная заготовка как раз для рыбных супов, просто волшебная. Стоит в холодильнике сколь угодно долго. Это взамен паприки, которую я терпеть не могу, если честно.

Ну а я пошла в бассейн. Интервью у меня там очередное - пока Морозов утонуть не успел :)

Очень хочется супа. С чесноком - который запретил Боблин. С хлебом - который запретил Боблин. Пусть вредного, но горячего и много, ничем иным я не в состоянии вернуть на место вынесенный биатлонистами мозг. И поскольку суп уже заказан в лучшем на раёне ресторане Фибербрюнна, выполняю обещанное. Не спроста же Вася Уткин выложил в фейсбуке какую-то причудливую раковую похлебку, а Богдан - предсмертный портрет окуня.

У меня тоже рыбное. Сарсуэла. У нее много названий - в зависимости от региона - но суть одна: густой, очень густой и насыщенный бульон, заправленный зажаркой из овощей. Типа солянки из рыбы - но без огурцов. Типа испанской паэльи из морепродуктов, но без риса. Чем больше разновидностей рыбы и всевозможных морских гадов - тем лучше. Грубая средиземноморская еда, которую едят то ложкой, то руками, плотоядно облизывая пальцы и запивая съеденное хорошим вином. 

Принципиальное отличие сарсуэлы от солянки, буайбеса и прочего многообразия рыбных супов - в заправке. Можно найти рецепты сарсуэлы, где будет фигурировать сложносочиненная заправка из молотого миндаля, сухариков, шафрана и перца,  но во всем этом главное - перец. У меня с некоторых пор даже банка в холодильнике стоит - стручковый перец, который оказался не слишком горьким (поэтому даже не понадобилось комбинировать его с болгарским в пропорции 1:1), прокрученный дважды через мясорубку, смешанный с чесноком и дополнительно пробитый блендером - для гладкости текстуры. Граммов 150 этой смеси идет в сковороду с предварительно обжаренным  луком, чесноком, сельдереем и мелко нарезанным помидором, на выходе получается кроваво-красная и очень ароматная смесь.

Далее - чисто механическая работа: залить содержимое сковороды максимально крепким рыбным бульоном, довести до кипения и положить "гарнир" - разнообразную рыбу, морепродукты, ракушки (если под боком Средиземное море). Раков я бы класть не стала. В них слишком много (в силу размера) отходов жизнедеятельности, так сказать.

Хотите посмотреть, что получается на выходе? Пожалуйста. Делаю это даже без ущерба для собственной психики, поскольку заказанный чесночный суп мне уже принесли. 

Ну и до завтра!

Снаружи снова дикая жара, переждать которую благоразумно решили в отеле, предварительно промотавшись несколько часов по городку и вокруг самого большого озера Lagoa de Furnas. Цель у вылазки была познавательно-гастрономическая, об этом и пост (давненько кулинарных тем тут не было). Итак - долина гейзеров, точнее две. В одной, которая расположена в нескольких сотнях метров от центра города, горячая вода бьет ключом из земли, и в самом большом из кратеров варят потрясающе вкусную кукурузу просто погружая ее на определенное время в гейзер в больших мешках.

Вторая долина - совсем рядом с озером. Именно здесь готовится знаменитая козида (или кузида). Далее просто картинки. Не бог весть, но что получилось.

Вот так выглядят кратеры. Некоторые затянуты хрупкой минеральной корочкой, не позволяющей воде пробиваться наружу, в других бурлит кипящая вода, распространяя вокруг ощутимый запах серы. Именно серы - никакого намека на сероводородную вонь

У каждого из кратеров свое название - традиция...




Кукуруза. Совершенно потрясающий очень сладкий местный сорт.  Ее закладывают в кипящую серную воду в определенном порядке, варят два часа, потом извлекают, и этот же молодой человек продает ее прямо из мешков, предварительно очищая от шелухи. Початок - один евро. 


Долина гейзеров при озере. Под землей адская жара, поэтому корни деревьев стелются по самой поверхности земли. Иногда выворачиваются наружу самым причудливым образом. В общем, "захочешь жить - еще не так раскорячишься" ©

Флора. И пусть кто-нибудь скажет, что гортензии в таком окрасе менее интересны, нежели традиционные синие, которые постят на всех открытках с Азор

... и фауна. Для местных котов - сплошное раздолье. Лег и греешь кости. И на всех наплевать.

Закладывают кастрюли с козидой в районе пяти - шести часов утра. Либо в полдень, если блюдо должно быть готово к ужину. У каждого ресторана - свои дырки в земле, напоминающие бетонные колодцы диаметром точно по объему кастрюль. Это кастрюли так и загоняют в землю, ставя друг на друга. Засыпал землей (этим занимается специальный служащий), воткнул табличку с названием ресторана и его телефоном, приписал по желанию нечто игривое, типа: "Ваша козида - вот тут, не забудьте о ней!" И спустя шесть часов - вуаля! Есть козиду предполагается днем во время ланча: для ужина блюдо слишком сытное и тяжелое.

Вот так происходит выемка

А вот так - закладка. Это уже судя по всему чисто "домашний" вариант - парнишке, который привез кастрюлю небольших размеров, заботливо укутав ее в тряпицу, просто вырыли мотыгой дырку в земле.

По поводу самого блюда уже писала: качество сильно зависит от поварских умений того, кто занимается готовкой. В ресторанном варианте в котел идет все мясо подряд и очень часто "на выходе" оно вываренное и сухое. Дело в  том, что для длительного томления подходит не всякое мясо. И нужно четко понимать, какое становится нежным и тающим, а какое - вываренным и сухим. 

Еще козида не терпит никакой остроты - не знаю уж, почему. В ней нет ни лука, ни чеснока, ни перца - только "сладкие" овощи, на которые, как на подушку, укладывается мясо. Капуста, нарубленная на громадные куски (среднего размера кочан - на четвертушки), морковь, репа (отдельно кладется ботва), батат и немного обычного картофеля.  Для пикантности вкуса можно добавить листья хрена. Мясной набор следующий: свинина (лучше ребра), говядина (лучше шейная часть или грудинка) курица (окорочка и крылышки), копченая острая колбаса чоризо и кровяная колбаса. Герметически закрыли - и в топку. И забыли часов на шесть, а то и на восемь.

Между нами девочками говоря, мясо будет гораздо вкуснее, если предварительно его обжарить. И те же самые шесть часов (а лучше восемь) оно прекрасно может провести в духовке. Будет вам самая настоящая португальская козида, гарантирую.

А как испечь настоящие азорские кейжады расскажу в следующий раз. Тем более что здесь они хоть и носят в некотором роде сувенирный характер, на самом деле являются совершенно волшебной рождественской выпечкой (лопаю их без остановки, аж стыдно...)

 

Кто уже в страхе побежал прятаться, быстро назад: это всего лишь еда. Точнее - грузинское название свиной вырезки, а вместе с ней - распространяющееся на блюда из этой вырезки приготовленной. Шашлыка, например. Но можно и применить фантазию. Я подсмотрела рецепт у прекрасного знатока грузинской кухни Merienn, и вчера, завернув по дороге с дачи в любимый мясной магазин, поняла, что суки таки будут. От сырья в кулинарии всегда исходить следует, а не от идеи. 

Вот они - толстые и очень свежие. Как раз под толстый вечерний футбол.

Читать далее...

Да, я про безвременно потерянные чемоданы, которые вернулись несколько потрепанными, но почти в целости и сохранности (интересно, почему авиакомпании до такой степени не любят аккумуляторов и батарей в багаже?) Хотя на самом деле гораздо больше меня сейчас интересует возвращение к нормальной, не омраченной акклиматизацией жизни. Чтобы максимально сгладить последствия (и в некоторой степени - с чувством выполненного долга после сдачи контрольных работ), живу я в основном в лежачем положении под одеялом, изучая прессу вперемешку с очередными грамматическими конструкциями.

Пресса удручает. Хотя на самом деле удручают результаты (ватерполистов, например). Еще сильнее удручает то, что в нашей жизни, спортивной в том числе, напрочь исчезли понятия о... Даже не знаю, как сформулировать. Но знаю наверняка, как это сформулировал бы мой отец, который любил переводить все в плоскость дореволюционных (это, безусловно, наследственное) офицерских понятий. Он наверняка сказал бы о мужской чести. Об умении отвечать. В данном случае - за результат. А я читаю интервью главного тренера команды Эркина Шагаева о том, что он (несмотря на крайне убогий результат собственной деятельности в сборной) охотно продолжил бы работу с командой - и недоумеваю, честно вам скажу. Непроизвольно в глубине души возникает мерзопакостное такое ощущение, что вот прямо сейчас в режиме реального времени все твое прежнее отношение к человеку (а я всегда относилась к Эркину достаточно хорошо, помня его, как игрока команды, которую всегда любила) начинает плавиться, как медуза на горячем песке. И остаются от этого отношения одни отвратительные сопли.

И как-то враз понимаешь, что личность тренера и результат его команды - очень взаимосвязанные вещи. И ребят из команды жаль. Не в плане результата - тут что наиграли, то и получили, а жаль глобально: жизнь в спорте, считай, прошла и ничего они в этой жизни не сделали. 

Из оптимистичного - разве что очередные кулинарные эксперименты, на этот раз абсолютно весенне-диетические. Овощные чипсы. Нет, это совершенно не отменяет в доме фисташковых макаронс с соленым кремом из белого шоколада, как и шоколадных - с прослойкой из чернослива с коньяком, но в этом плане у нас в доме разделение интересов. Лучшая часть семейства поедает макаронсы, попутно цитируя "Яичную аферу" Джека Лондона ("Не находите, что в отношении еды мы перещеголяли всех фатишек из Штатов? В данный момент едим на девяносто долларов яиц, и хоть бы кто из нас глазом моргнул...").

Я же продолжаю экспериментировать с чипсами. Удобно очень: в печку загрузил - и свободен. Ну, или интервью расшифровывать продолжаешь. В данный момент - с Аликом Гольдштейном - о музыке в фигурном катании, как и просили

В рамках этого проекта я все-таки сначала собираюсь топать в магазин за более разнообразным, нежели вчера, набором овощного сырья. Вчера было совсем по-сиротски: свекла и морковь. И 10 минут возни: почистить, настрогать тоненько, разложить в один слой на противне, смазать растительным маслом и слегка посолить. И на два часа в печку на 120-130 градусов. Фантастический продукт получился на выходе. Кончился, правда, стремительно. 

Хорошего всем уикэнда!

 

Я, как всегда, про вкусное, ибо вся моя текущая жизнедеятельность ограничена рамками квартиры. Долго откладывала, но теперь совершенно точно знаю, что этот рецепт рано или поздно подкрадывается ко всякому, у кого есть газовая горелка. Без нее не стоит даже морочить себе голову. Замечательный, на все времена, классический десерт крем-брюле совершенно невозможен, если пытаться делать глазированную корочку из жженого сахара под грилем в духовке. Поверьте на слово и не тратьте время. А газовая горелка, которую без проблем можно приобрести в любом хозяйственном или альпинистском магазине  - вещь в хозяйстве крайне полезная. Хотя бы ради единственного рецепта - крем-брюле. 

Рецепт прост, как три копейки, и прекрасно сочетается с миндальным печеньем амаретти. В том смысле, что на стандартную порцию миндального теста для амаретти идет четыре белка, а оставшиеся четыре желтка - именно то, что нужно для приготовления трех порций крем-брюле (прекрасный и абсолютно самодостаточный  утренний завтрак, кстати). А все, что нужно - 125 мл молока, 280 жирных сливок и стручок ванили. И 60 г сахара. 

Молоко нужно исключительно для того, чтобы настоять в нем ваниль - разрезать стручок вдоль и вскипятить. И остудить немного.

Тем временем венчиком слегка взбиваем желтки с сахаром - без фанатизма: нам не нужно, чтобы в смеси болтались пузырьки воздуха, она должна быть гладкой. туда же вмешиваем сливки и процеженное остывшее молоко. Вот и все. В формочки (не более трех сантиметров толщиной) и в печку на 100-110 градусов на полтора часа. Никаких включенных вентиляторов - только нагрев.

Состояние готовности - это когда все вроде бы схватилось, а серединка чуть дрожит. И пусть потом остывает и стабилизируется на холоде - до утра. Ну или несколько часов - до подачи.

Более гарантированно-нежная консистенция достигается, если формочки поставить в глубокий противень, куда налить немного воды. Но это не обязательно. И температура - в каждой духовке она немного разная. То есть после часа нужно заглянуть внутрь и удостовериться, что десерт не будет запечен слишком сильно.

Специально на мелочи внимание обращаю - чтобы никому даже в голову не пришло, что это сложно.

И главный секрет: никогда не следует делать сахарную корочку на крем-брюле заранее: сахар быстро размокает и вместо хрустящей карамельной поверхности вы получите невнятную лужицу бурого цвета. Поэтому только перед подачей, высыпать на поверхность чайную ложку сахара, лучше коричневого, и закарамелизовать его горелкой. Прямо на глазах восхищенных зрителей. Помимо всего прочего это еще и красиво.

Хорошей всем недели! А у меня еще одна неделя вынужденного постельного режима, что в принципе не отменяет мелких радостей

В такую погоду, как сегодня в Москве, хочется чего-то горячего, яркого и вкусного. Например, победы России над США. Но поскольку этого еще ждать и ждать, пришлось довольствоваться другим. И пусть только кто-то скажет, что песок - неважная замена овсу (©)

აჯაფსანდალი - так это называется. Аджапсандали. Категория "правильная еда" и это реально вкусно. Грузины знают...

По существу - все просто, как и все гениальное. Из специй - молотый кориандр, соль  и чаман. Из трав - петрушка, базилик и кинза (кинза добавляется уже в готовое блюдо). Из продуктов - 2 баклажана, 2 перца (плюс один - острый), две луковицы, две морковки, два натертых на терке помидора и головка молодого чеснока. Выкладка слоями на картинке (понятное дело, что все предварительно обжаренное, кроме помидор). И на 30 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Доклад окончен.

Ну и играть в футбол одновременно с хоккейным полуфиналом - это конечно же преступление перед человечеством. Бессмысленное и беспощадное.

В колонках играет - http://www.youtube.com/watch?v=_octPd0qxxU

В 1992 году меня достаточно неожиданно пригласили во Флориду - в  Международный зал спортивной славы, и эта поездка оставила чувство, что на протяжении всех дней пребывания мир реально вращался вокруг нас - приглашенных. Жили гости в роскошной по тем временам гостинице Pierre 66, мой номер имел отдельный выход к собственному бассейну, который по периметру был обсажен изгородью из цветущих гардений. И вот этот совершенно непередаваемый волшебный запах до такой степени тогда меня впечатлил, что...

В общем, из десятка отломанных с куста черенков прижился тогда один, но через несколько лет куст благополучно уморили дети, полив его нечаянно жидкостью для мытья окон.  Пришлось выращивать новый - из уцелевших веток. И хотя считается, что гардения - чрезвычайно капризный в домашнем разведении цветок (это действительно так) - это единственное растение в моем доме, с которым я реально считаюсь (все остальные, включая лимон и мандарин, растут сами по себе) и стараюсь без причин не обижать. А оно давно уже выросло в куст, который уже плохо умещается на подоконнике и в данный момент на нем десяток распустившихся цветков и три десятка - распускающихся. Когда я на него смотрю, каждый раз думаю о том, что так выглядит счастье. 

Ну а поскольку завтра я кратковременно переключаюсь на прыжки в воду - начиная достаточно любопытным интервью с главным тренером, которое сейчас параллельно пишу, и заканчивая тремя днями Мировой серии в Казани, сегодняшний день можно считать начавшимся кулинарным уик-эндом и вот вам одна из "спортивных" идей к чаю и не только. С вином прекрасно, с мягким сыром (не для спортсменов уже, разумеется). Фруктовый кекс без муки. Ну, почти без муки: на 350 грамм грецких орехов и 500 - сухофруктов муки идет всего 150 г. Столько же - сахара. Лучше - коричневый, он менее сладок. 4 яйца. И граммов 70 растопленного масла. Чуть - соли, чайная ложка разрыхлителя. Ваниль или цедра в качестве "отдушки" - по желанию.

По принципу изготовления - это печенье из орехов с изюмом, рецепт которого я уже давала как-то. Разница лишь в том, что для кекса я беру достаточно крупные и любимые сухофрукты (курага, сушеные персики и нектарины, вишня, финики,  чернослив), очень тщательно смешиваю их и орехи с жидкой основой (хорошо взбитые с сахаром яйца, мука с разрыхлителем и масло), перемешиваю и укладываю в форму для кекса. 160 градусов. Два часа. И полностью остудить, прежде чем на куски кромсать. 

Вот этот, что на картинке в разрезе - в лучших традициях минимализма: на указанное количество "начинки" - 3 яйца, 120 муки и 120 сахара. Ничего, не развалился. Но чуть больше теста все-таки будет надежнее. Храниться в холодильнике может хоть месяц. Просто в пергамент завернуть.

Хорошего всем конца середины весны. Теплого...

Сегодняшний день (если не считать законченного с утра интервью) у меня не рабочий, а стоматологический. Всякие иезуитские хирургические манипуляции завершились жесткой рекомендацией два часа не разговаривать, про поесть, понятное дело, речь вообще не идет. То есть самое время писать о еде. Вот я и решила - про клопсы. Приготовленные вчера любимому человеку, чтобы хоть как-то скрасить послевкусие от китайского вояжа, попробовать которые, как сейчас я отчетливо понимаю, мне в ближайшие пару дней не доведется. А потом они кончатся - я знаю...

Связь между названием и сутью тут прямая. Clopfen по-немецки – стучать, отбивать. Клопсы же – в староклассическом рецепте этого блюда – продукт немецкой кухни, изрядно покочевавший по соседям. Оттуда, полагаю, берут начало латышские луковые клопсы и даже клопсы кенигсбергские, мутировавшие по непонятной миру причине от вырезки (в качестве исходного сырья)  к фаршу и сохранившие от первоначального источника только соус.

На самом деле не суть важно, что именно берется за основу – мясо или фарш. Просто в данном случае у меня было мясо. Говяжья вырезка, как повод вспомнить тот самый старо-немецкий (или, если хотите, старо-прибалтийский) рецепт.

С ним даже была связана в свое время трагикомичная история, о которой мне когда-то рассказывала приятельница моей мамы.  Во время какого-то праздничного застолья по поводу юбилея известного профессора, одна из его достаточно юных аспиранток сказала в присутствии хозяйки дома и в ее адрес: никогда в жизни, мол, не ела такого  потрясающего мяса в луковом соусе, чем  то, что готовит ... Назовем ее Инной Петровной.

Но дело в том, что никакого мяса на праздничном столе не было. Это самое фантастически вкусное мясо Инна Петровна готовила супругу в одном-единственном случае - когда уезжала в продолжительные командировки, которые по роду ее работы были достаточно частыми. Набивала доверху громадную чугунную гусятницу, томила в духовке, и отправляла, остудив, в холодильник - чтобы любимый муж не умер от голода за неделю холостяцкого существования.

Неосторожное признание стоило барышне как минимум ужина. По словам очевидцев, она летела из профессорской квартиры вниз по лестнице впереди собственного визга. Но когда семейная буря в профессорской семье завершилась, как водится, примирением, мамина приятельница все-таки поинтересовалась рецептом.

Мясо, нарезанное поперек волокон на толстенькие, примерно по 2,5 см шайбочки нужно отбить, но (особенно если это вырезка) не слишком сильно. Сильно отбитое мясо активно начинает отдавать сок, замучитесь обжаривать. Либо (если не вырезка и хорошо отбить хочется для большей мягкости) мясо нужно перед обжаркой запанировать в муке или сухарях.

Обжарить в раскаленном сливочном масле, смешанном с растительным  (чтобы не горело) нужно до красивой корочки с двух сторон. Чтобы «запечатать».

Далее мясо перекладывается слоями с обжаренным, нарезанным очень тонкими кольцами луком (в идеале лука должно быть примерно столько же, сколько и мяса), к которому в процессе обжарки добавлен чеснок и специи: перетертый в ступке черный и белый перец, стручок красного (по желанию), кориандр, тмин, соль  и сухие белые грибы. Слои проливаются густым сметанно-сливочным соусом, приготовленным из сметаны в пропорции 1:1 разбавленной сливками, двух стаканов бульона и столовой ложки обжаренной на сливочном масле муки. И на два часа в духовку в закрытой жаровне. 160 градусов.

Муку лучше взять ржаную, а на мой взгляд еще вкуснее заменить ее парой-тройкой столовых ложек молотых сухарей, приготовленных из бородинского хлеба. С кориандром и тмином они дают идеальное вкусовое сочетание. И в нужной мере загущают соус.

Традиционный немецкий клопс, или, как его еще иногда называют, шнель-клопс,  несколько иной. Для него, кстати, лучше брать не говяжью, а телячью или свиную вырезку. Промаринованное в течении 30 минут в вине мясо (в маринад кладется нарезанный лук, свежий розмарин и перец) обсушивается салфеткой и обжаривается точно так же в сливочно-растительной смеси масел  – до появления корочки. Выкладывается в керамическую плошку, заливается соусом, выдерживается минут 15 в духовке и прямо в плошке подается на стол.

С соусом в этом рецепте возможны вариации: взять вместо масла – грудинку, на которой до золотистости обжарить лук и чеснок, потом залить это бульоном и держать на огне до нужной густоты. Можно  добавить каперсы или маринованные огурцы, заменить пшеничную муку – грибной, обойтись вообще без сливок и так далее. Одно слово – соус. Миллион вариаций может быть.

В Баварии к такому мясу любят подавать картофельные клецки, причем не вареные, а обжаренные во фритюре.  Состав – тертая вареная картошка, яйцо, мука, мелконарубленная грудинка, чеснок и петрушка. Ну и соль, разумеется. 

На этом все. Но вообще впечатление дня, конечно же, не клопсы, которые мне не достанутся. А мгновение, когда, развлекая себя в кресле стоматолога повторением учебных текстов к завтрашнему дню я зачем-то открыла глаза. И увидела на стенке вот эту убедительной силы воздействия на сознание клиента памятку. Пробрало...

Встряла тут нечаянно в одну смешную дискуссию - о национальной кухне. Где мне яростно и пылко объяснили, что никакой национальной еды у нас, москалей и кацапов, нет. Потому как борщ - ну это вообще понятно откуда, Сало там же, а пельмени - это всего лишь модифицированные вареники. Так что русская кухня - это в лучшем случае гречка. Ну и килька в томате.

Вздохнула я горестно и пошла за килькой, которая обнаружилась в виде среднего размера стерлядок в ближайшем к "Спорт-Экспрессу" супермаркете (как мне любезно сообщили, в Москве и Питере эта рыба с некоторых пор продается во всех "Перекрестках"). Килограмм - штука. Точнее, килограмм 450 рублей, а одна штука - в среднем килограмм.

Сожрав ее на ужин мы поняли, что по наитию вдруг образовался совершенно идеальный рецепт. Как любят писать кулинарные гуру - безупречный. Посему делюсь.

Раньше я никогда со стерлядью не связывалась. По очень образному выражению одного из моих друзей, эта рыба - как дорогая бл#дь. Слюнки текут, а подкатить стремновато.

Оказалось же все предельно просто. Обязательных пунктов всего три: вытащить внутренности, осторожно вспоров брюхо, чтобы не повредить желчный пузырь, вырезать жабры и надсечь позвоночник в нескольких местах острым ножом. Если этого не сделать, позвоночный хрящ (вязига) при высокой температуре выгнет рыбу противоестественным образом. Оно вам надо? В правильных рецептах рекомендуют вязигу вытягивать, но это отнимает время, плюс - нужен определенный опыт, чтобы в процессе вытягивания не развалить рыбу в лоскуты. Надсекание же снимает проблему в принципе.

Еще очень рекомендую опцию "удалить жучки". Это жесткие костяные нашлепки по хребту, бокам и брюху рыбы. Жучки можно и не снимать, но тогда очень осторожно придется рыбу есть. И желательно в присутствии съемочной группы: если такую штуку проглотить (она по форме напоминает самурайскую снежинку-сюрикэн с жутко острыми краями), она располосует пищевод и все остальное. Зато можно будет не отходя от стола снять качественный кровавый триллер.

Чтобы удалилось все это легко, рыбу нужно пару раз ошпарить кипятком. Заодно кипяток уберет слизь, которую можно отмывать от рыбы час в проточной воде, но она все равно не отмоется.

После ошпаривания кожа со стерляди очень легко снимается вместе с "жучками".  Нам кожа лишняя, хотя снимать можно без фанатизма. Не стоит задаваться целью во чтобы то ни стало раздеть девушку до основания. 

Все, собственно. Можно обмазать зверя смесью из растительного масла, ложки лимонного сока, соли и перца. Можно напихать ей в пузо укропа или петрушки с лимонными корками. Я сделала достаточно концентрированный соус:  сначала обжарила стебель лука-порея, добавила сухой тимьян, перец, соль, рыбный бульон (полстакана) и жирные сливки. Покипятила пару минут и все это выложила на рыбу. И в печку. Килограммовую - на 40 минут. 

В процессе запекания пару раз зачерпывала соус и поливала рыбку сверху. Потом рыба остыла. Потом захотелось есть. 

В общем, получилось блюдо, которое стопроцентно заслуживает названия "Стерлядь по-царски". А вот уху рекомендовать бы не стала. Она вкусная, но по большому счету ничем не отличается от той, что из карасей