Выхожу я на крыльцо - Зажигалка, Шприц, Яйцо... Самый неожиданный, пожалуй, город, где пришлось побывать за последние много лет. Город странный, и я не могу понять, нравится он мне или нет. Скорее да. А еще скорее - нравится сама возможность улететь на два выходных дня в полную неизвестность, заполнить голову совершенно новыми впечатлениями и успеть подумать обо всем том, на что в Москве не находится времени .

Удаленно смотрю плавание и хоккей, вчера почти три часа провела на телевидении, разговаривая о спорте, фигурном катании и Этери Тутберидзе (куда ж без нее?). 

Если на рабочей неделе (она у меня последняя перед коротким отпуском) у кого-то будет настроение поностальгировать - могу предложить повспоминать Лондон. В смысле Олимпийские игры. Как обычно - смое яркое, самое запомнившееся, то, о чем хочется услышать/прочитать.

А я сегодня продолжаю осваивать местную географию. Если проехать между Золотыми ведрами, то вроде бы упрешься в Глаз. Или Глаз это левее, а прямо по курсу Пепельница. Хотя, нет, Пепельница вроде сразу за Пьяницами... Надо будет еще раз сюда приехать, не иначе. 

Хорошего всем дня!!!

А завтрак я все же проспала...

Тамара, пока есть несколько свободных минут.

Вильнюс. Час и 15 минут самолетом из Москвы. Двух проведенных тут дней хватило, чтобы немедленно захотеть обратно. Видимо, что-то всколыхнуло мои польские корни, но я влюбилась в этот город окончательно и бесповоротно. Всерьез размышляю о том, что хорошо бы (ну, например, в качестве деньрожденного подарка) приехать сюда в самом начале марта, тем более что в первый уик-энд месяца в Вильнюсе по всему Старому городу проходит грандиозный праздник-ярмарка - Казюкас. Ремесленники со всех округ съезжаются со своей продукцией и город гуляет.

Погода была так себе, но я выбиралась гулять по Старому городу каждую свободную минуту, благо отель был в двух шагах от ратушной площади. К сожалению, не увидела Ужупис - на это не было времени.  Вильнюс - это город для прогулок, безусловно. Музеев и действующих потрясающе красивых церквей и соборов хватает, но к этому я почти равнодушна. Был совершенно невероятный по уюту и отношению отельчик - Grotthuss, множество кафешек и ресторанчиков с умопомрачительно вкусной домашней едой, магазинчики, узенькие улочки, разукрашенные всевозможными поделками витрины.

А вильнюсская елка, кстати, в прошлом году была признана самой красивой елкой Европы, причем не в первый раз. Правда, в мой приезд ее уже разобрали. 

И совсем немножко картинок

Старый город


Памятник Айболиту (его прототипом был литовский доктор, да)




Одна из аудиторий Вильнюсского университета


Книжный магазин (при Университете)


Еще один университетский холл с наскальной живописью. По всему городу, кстати, потихонечку восстанавливают сохранившиеся на фасадах фрески.


Просто взгляд

Вот и все, отпуск закончен. Два с половиной дня, проведенные в Орвието, оказались волшебными (и видит бог, не покупку вкуснейшего в мире оливкового масла я имею в виду). Через полчаса - старт в аэропорт, а пока - жанр путевой фотографии. В Питильяно мы поехали целенаправленно, по рекомендации Саши Беленького, в папский городок Витербо заглянули просто по пути, а вот все остальное открылось внезапно - с дороги. Италия - это вообще такое место, где чудеса открываются внезапно © (А. Беленький)

Питильяно

Витербо

Бомарцо

Муньяно

И заключительный итальянский  завтрак на утренней террасе



До встречи в Москве. Или - не в Москве. Хорошего дня всем!

Есть вдоль и поперек заезженные достопримечательности, которые, тем не менее, хочется увидеть своими глазами. Чивита ди Баньореджо.

Ну а это так, бонусом. Вид с крыльца... Орвиетто

И в связи с небольшой пасмурностью встал вопрос: а не махнуть ли завтра во Флоренцию? Всего-то 170 км...

Самолетный пост (надо же чем-то себя занять?) специально для tomkin – если когда-либо захочется воспроизвести маршрут или его часть. Я бы назвала этот отпуск идеальным: в нем не случалось грубых проколов, но если бы планировать все сейчас с учетом полученного опыта, все же внесла бы некоторые коррективы. Полный наш маршрут выглядел так (и прямо по его ходу буду делать замечания):

19 сентября, вторник

Прилет (Фьюмичино) 11.35. Аренда автомашины и выезд в Localita Erchie (Амальфийское побережье). Города: Четара, Майори, Минори, Амальфи, Сорренто, Салерно

Первой ошибкой было взять машину «чуть больше, чем самая маленькая». В результате нам проапгрейдили аренду до Судзуки Витары, и размер машины реально создавал проблемы при парковках и передвижениях по маленьким старинным городкам. Идеальный вариант – фиат 500 или «Смарт». Не говоря уже о том, что это дешевле.

Идеальный вариант для осмотра самого побережья – дневной билет типа Day Pass, который стоит порядка 35 евро и дает право неограниченно кататься на корабликах с заходом в каждый порт из вышеперечисленных. Мы ухлопали день на то, чтобы доехать до Сорренто на машине, дорога заняла кучу времени. Было познавательно, но не более того. Другими словами, пребывание на побережье вполне можно было бы вообще сократить на день и осматривать его только с воды.

Салерно не стоит посещения в принципе. За Амальфи есть прекрасный во всех отношениях Позитано, куда мы не доехали по воде, а зря. Очень красив Вьери (рядом с Четарой). В порт Четары, откуда мы начинали путешествие по воде,  можно было приехать из Эрхие (где мы жили) на машине, или на такси за 5 евро. Плата за парковку в порту примерно столько же.

22 сентября, пятница

Выезд в Битонто (236 км) Города: Бари, Джовинаццо, Альберобелло, Остуни, Отранто, Лечче

Поездку в Альберобелло стоило бы совместить с тем, чтобы проехать немного дальше и заглянуть в Локоротондо. Мы туда сразу не попали – просто не посмотрели карту, а ехать по прежнему маршруту на следующий день просто не захотели. Джовинаццо и Отранто – милые курортные городишки «ни о чем». Если сравнивать с теми же Остуни, Альберобелло или Лечче, разумеется.

24 сентября, воскресенье

Выезд в Шиллу (433 км) Города: Тропеа, Пентедатилло, Джераче.  

26 сентября, вторник

Выезд в Шикли, Сицилия (252 км). Паром из Вилла Сан Джованни. Билет на паром на одну машину стоит 37 евро. Стоит запомнить, что автомобильные паромы на Сицилию из Реджо ди Калабрия не ходят  вообще – возят только безлошадных пассажиров.

Города: Катания, Рагуза, Модика, Ното. Последний из списка – наиболее скучный. То есть, если начинать осмотр с него, вполне годится. Но если им заканчивать – совершенно теряется на фоне перечисленных раньше. Не хватило лишнего дня: все-таки в Сиракузы хотелось бы заглянуть, несмотря на то, что самый знаменитый местный житель Архимед давно покинул здешние места. Обед на рыбном рынке в Катании – отдельное впечатление, стопроцентно стоящее того, чтобы приехать в город исключительно с гастрономической целью.

28 сентября, четверг

Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км). Города: Агридженто – Долина храмов, скала Турчи,

Кастелло ди Ломбардия (Энна), Корлеоне.  

Аутлет по дороге в Чефалу, который позиционируется, как один из лучших аутлетов Италии – бессмысленная трата времени, если есть с чем сравнивать. Смело можно пропустить вообще. Из этой же серии культовый городок Корлеоне. Из-за переизбытка накопившихся за десять дней впечатлений не поехали в кафедральный собор Монреале, на крайне-западную точку острова Сан Вито Ло Капо и в катакомбы капуцинов в Палермо. Не жалею.

30 сентября, суббота

Вылет из Палермо в Рим.  Имеет смысл запомнить: бензоколонок близ аэропорта в Италии очень часто нет в принципе. В вечернее время большинство из них переходит в автоматический режим, в чем с непривычки не так просто разобраться. Думаю, именно поэтому при аренде машин в Италии берут дополнительный топливный депозит, на чем лично я погорела во время летней поездки в Курмайор: заправиться я не сумела (при том, что деньги с меня автомат взял), депозит, соответственно, был удержан. Если бы имелся еще один день, можно было бы приехать на бензоколонку с чеком, и деньги вернули бы – это очень распространенная ситуация с местными колонками). Но лишнего дня уже не было.

Сейчас с бензином все было в порядке, но на нас все-таки повесили какое-то старое повреждение диска (такое здесь часто практикуется, когда у клиента полная страховка). Поэтому совет: при аренде тупо фотографировать все, что кажется вызывающим сомнение, даже если служащий, который выдает машину, клянется и божится (как было в нашем случае), что на такие мелкие повреждения в Италии никто вообще не обращает внимания, поэтому их не отмечают в бумагах. При выдаче не отмечают. При возврате – отметили за милую душу.

Ну и глобально: если исходить из необходимости максимальной экономии, нет, конечно же, никакого смысла арендовать две машины: гораздо экономнее было бы совместить отлет с Сицилии с вылетом из Рима в Москву. Но в нашем случае это был каприз - включить в маршрут совершенно определенное местечко - Чивита ди Баньореджо, и включить его в этой поездке удалось именно так, а не иначе. Словом, как сказала в свое время Ира Роднина, "я сама создаю себе маленькие радости и сама за это плачу". 

А у нас тем временем остался последний пункт – Орвиетто. В данный момент едем на Смарте на север и ехать нам еще осталось 130 км. Заключительные два с половиной дня путешествия.

Поскольку я сегодня пассажир, готова отвечать на любые вопросы.

30 сентября, суббота. Вылет из Палермо (P.Raisi) в Рим. AZ1788 14.25 – 15.35 (Фьюмичино). Рим – Орвието. Отель в Орвието: AgriturismoBorgoPirolinoLocalità Tamburino77/B, Orvieto, 05018, Италия

Еще одна точка на карте - еще одна удача: северный берег Сицилии. Чефалу. Терраса в видом на море, с двумя вертикальными спусками вниз - одним на пляж, другим, спрятанным между зарослями чаппараля и сарсапариллы (в миру - осоки и кактусов) - к лучшей таверне в округе, в номере помимо крошечной утопленной в стену кухоньки - громадное лежбище-аэродром на деревянном подимуме, причем края этого подиума одновременно служат и прикроватными столиками, и пространством для вещей, и скамьей - полет дизайнерской мысли, другими словами. Дизайнер был отличным парнем  и разве что слегка навеселе, как принято в здешних местах. Десятиминутная прогулся по уединенному шоссе вдоль скалы приводит в центр города. Сразу. Без предисловий. Там совершенно волшебно, вкусно и атмосферно. До такой степени, что сегодня без какого бы то ни было сожаления в жертву было принесено Палермо с катакомбами капуцинов, Эриче, мыс Сан-Вито и кафедральный собор Монреале. С утра смотались в Корлеоне, где я, наконец-то, впервые потратила деньги не в продуктовом магазине - купила две совершенно очаровательные в своей хрупкости статуэтки мужчины и женщины. И две керамические миски местного производства с надписью "Керамическая мастерская Корлеоне" - просто на память. Оставшееся время мы решили провести в Чефалу. Сначала на терассе с бутылкой сицилийского белого вина и местными персиками, потом - в прогулках по городку с ужином в Тавернетте. 

В целом же получилось,   что за проведенные на Сицилии дни мы отказались почти от всех традиционных достопримечательностей - и ни разу не пожалели об этом. Единственная из посещенных - долина храмов в Агридженто -  оказалась самой скучной и бессмысленной. Зато благодаря тому, что мы туда все-таки доехали, получили возможность проехать весь остров поперек снизу вверх и увидеть совершенно нереальные пейзажи. 

И вот, кстати, картинка из "прошлой" жизни, объясняющая впечатление, что Шикли появляется из ниоткуда: большинство сельскохазяйственных угодий в этой части острова расположены на громадном плато - на достаточно большой высоте. Просто само плато абсолютно горизонтальное и ровное. Поэтому и в голову не приходит, что оно может вдруг закончиться фактически обрывом. А внизу - красота нечеловеческая...

Из Агридженто в Чефалу

Чефалу. Вид с террасы

 

Ну, что, всех напугала, всех распугала, прощаемся с красивостями южного берега и едем дальше!

28 сентября, четверг. Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км).

Что посмотреть по дороге:

Агридженто – Долина храмов. Скала Деи Турки (121 км). Кастелло ди Ломбардия (Энна) ViaLombardia94100 Enna, Italia,(99 км)

Отель в Чефалу: A Tonnara. ViaDellaTonnara3, Cefalù, 90015, Италия. 

Поездки по Калабрии оставили у меня множество сильных впечатлений, наиболее неожиданным из которых стали местные погосты. Я уже как-то писала, что кладбища во всех странах мира (исключений я не знаю) дают абсолютное представление об укладе страны, ее архитектуре и психологии жителей в том числе. Здесь же я не сразу даже поняла, что на одном из склонов - кладбище. Успела даже подумать: надо же, какой компактный и симпатичный городок за крепостной стеной. И только потом заметила, что на черепичных крышах домиков - кресты.

Если бы мне кто сказал, что внутри этого архитектурного ансамбля существуют улицы, перекрестки, регулировщики, аптеки и банки, я бы, наверное, не удивилась: сходство со множеством уже виденных калабрийских городков было  просто невероятным. А с другой стороны, как мне сказал в Италии один умный и крайне ироничный человек, если у благородного дона при жизни было палаццо с ротондой или вилла с террасой и видом на море, почему он должен отказываться от этого, перейдя в мир иной?

На Сицилии я целенаправленно отслеживала указатели (просто так - с трассы - заезд на кладбище найти практически нереально). Что могу сказать... Здесь и говорить, в общем-то, ничего не нужно. Напомню, что речь идет даже не о городе.  А об одной из наиболее провинциальных частей Сицилии. Абсолютной глуши, другими словами. Но как же эта глушь удивительна...

Последнее захоронение в один из этих двух  склепов  датировано 2017-м годом

Гомер, конечно, был тем еще сказочником: долго пыталась понять, задумчиво глядя с балкона на акваторию, на каком расстоянии от берега нужно было идти, чтобы шестииголовая вылезшая из пещеры Сцилла успела сожрать шесть моряков - по одному на каждую голову? Ибо расстояние, доступное для судоходства,  таково, что, как писал любимый мной О'Генри, между этими двумя точками легко могла бы пройти женщина и пронести лестницу, никого не задев.

С утра мы в режиме легкой прогулки погрузились на паром в Сан-Джованни, и еще до десяти утра были в Мессине. Откуда с нарушением всех предварительно составленных планов двинулись в Катанию - обедать. Обедать в Италии - целое мероприятие. Если не успел часов до двух дня никуда приткнуться, приходится мучиться до вечера, ибо все закрыто. В Шилле, например, рестораны открывались в восемь часов. Поэтому закинуть в себя хоть что-то через пару-тройку часов после завтрака было крайне полезным делом - чтобы не стать человеконенавистником.

Под списание у нас пошла поездка в греческий театр Таормины, туда же (то есть - нафиг) было отправлено побережье Циклопов, замок Ачи-Кастелло, а вот рыбным рынком в Катании мы жертвовать не стали. Страшно познавательная оказалась вещь. 

Никогда не думала, кстати, что может быть настолько увлекательно просто сидеть у самого рынка в небольшом ресторанчике, наблюдая за тем, как выбирают рыбу покупатели, как здесь же ее чистят и разделывают продавцы, как с каждым часом они роняют цены, а потом тщательнейшим образом моют столы, лотки и камни булыжных улиц, чтобы на рыночной площади не осталось до следующего утра даже крошечных остатков рыбного запаха: район-то не просто жилой, а с домами, стоящими прямо на рыночных камнях: открой окно, спусти корзинку на веревке вниз - вот тебе и рыба. Картинка, правда, не бог весть, какая удачная - уже почти вся торговля свернулась...

А вот потом нам повезло по-настоящему. Сказочно. Я была уверена, что на этот раз вляпалась по самое некуда со своим отпускным планированием: километров 30, уже съехав с трассы на полу-грунтовку, мы ехали по пыльной сельскохозяйственной равнине, и муж, который грустнел на глазах, наблюдая окружающую действительность, все же не выдержал и спросил удрученно: "А мы здесь долго будем?" Примерно о том же думала и я. Что из всех возможных вариантов (в той же Катании, наконец!) ухитрилась найти непонятно что и черт знает где, к тому же.

9 км до цели, 5, 3, 2, 1... И вдруг совершенно неожиданно эта размежеванная каменными стеночками унылая сельскохозяйственная пердь резко ушла в сторону и куда-то вниз, обогнула высоченный, непонятно откуда взявшийся утес и мы въехали в Шикли. Я даже рассказывать ничего не буду - это нужно видеть. Древний, абсолютно живой городок - какой-то апофеоз сицилийского барокко с колоритнейшими стариками и древними, окостеневшими в своем изяществе синьорами, с кучей детей и собак, прекрасными бульварами, ресторанчиками  и двориками, в одном из которых - в старинном каменном особняке - нам предстоит провести очередные две ночи. На город, по сицилийским меркам, величиной с ладошку - 19 действующих церквей и соборов. Чума...

Отель в Шикли: Anticu Dammusu. Via Sempione15, Scicli, 97018, Италия.  На картинке, собственно, почти вся Via Sempione. Парковки, понятное дело, нет...

Дверь наша. Балкон тоже. 



Смеркалось...


Завтра прогулка в горы - к самому высокому собору. Хозяин очень рекомендовал... Хотя сначала - в Сиракузы

Еще два дня позади и пока совсем  коротко. Апулия. Каблук итальянского "сапога". Регион, покрытый плотным серо-зеленым покрывалом старейших в стране оливковых садов с лучшим оливковым маслом, самой вкусной едой и... достаточно любопытными городками. Самыми разными. Здесь и дико раскрученное туристическое Альберобелло, известное своими каменными домиками-трулло, последние из которых были построены меньше ста лет назад, и когда-то белоснежное - выбеленное известью от чумы - каменное Остуни, и прибрежный бастион Отранто, куда имеет смысл ехать разве что за тем, чтобы посмотреть на албанский берег, и вовершенно волшебный сливочного цвета Лечче, в который  мы завернули уже просто так. Проехать мимо. А застряли на несколько часов, прежде чем вернуться на базу - в городок под названием Битонто - и убей меня бог, если я помню, каким образом мне вообще пришло в голову выбрать его для двухдневного пребывания. Город, крест-накрест пронизанный улочками, по которым еле проезжает легковая машина, цепляя стены зеркалами. С обилием "глухих" средневековых двориков, где было так удобно закалывать врага шпагой, загнав его в ловушку. Снятые мной апартаменты располагались в каменной башне, и это было отдельное удовольствие - открывать массивную дверь с улицы собственным ключом, карабкаться  на второй этаж по ступеням, высеченных из того же гранитного базальта, что мостовые, и понимать при этом,  что во всем здании кроме тебя больше нет ни души.

Альберобелло









Остуни. Что  можно сделать из двух промышленных поддонов



Остуни









Лечче. Старый город




19.

Ну а сегодня - вниз, в сторону Сицилии.

24 сентября, воскресенье. 8.30 – выезд в Шиллу (433 км). Отель в Шилле: L’OlimpoPalace, Via Garibaldi 19, Scilla, 89058, Италия.  Заезд - 24.09 (15.00 – 20.00). Выезд 26.09 (вторник) до 10.00

Много раз замечала: отпускная интуиция у меня натренирована очень хорошо. Именно интуиция: объяснить, почему именно я выбираю то или иное расположения отеля я, как правило, никогда не могу. Просто тупо тыкаю пальцем, выбирая из нескольких вариантов, и...

Не знаю, может быть я преувеличиваю по обыкновению, но с первым отелем нам потрясающе повезло. Вроде и стоит неудобно - прямо на дороге, но стоит он к этой дороге спиной, чтобы подъехать, нужно вписаться в старинные железные ворота и скатиться вниз, как с горки, на добрую сотню метров, а с персональной террасы, величиной с хорошую трехкомнатную квартиру, открывается почти вертикальный обрыв вниз, скалы, террасный лимонно-виноградные сады и море. И тишина невероятная. Пронзительная.

В первый день мы ездили в Сорренто вдоль Амальфийского побережья на машине. Дорога - отдельная песня. По крайней мере, становится понятно, почему в местных краях не найти ни одной непоцарапанной машины. Чтобы разъехаться, порой приходится замедляться до минимума и складывать зеркала. Но в принципе привыкаешь быстро.

Что могу сказать: конечно же  по-настоящему побережье любого острова или материка можно оценить лишь с одного ракурса - с воды. Что сегодня и было реализовано. Выбранное мной месторасположение оказалось идеальным и с этой точки зрения тоже: 5 евро - катерок из близлежащей Четары до Амальфи. 8 евро - от Амальфи назад - до Салерно.

По поводу Амальфи, которое считается жемчужиной местного края, могу сказать одно: туристически городок раскручен хорошо. Но сказать, что он интереснее или красивее любого соседнего Позитано, Минори, Вьетри или той же Четары не могу.  Мой фаворит на текущем этапе путешествия - однозначно Четара. Да и такси оттуда до отеля всего пять евро стоит - ровно столько, сколько пришлось бы выложить за два часа парковки, приехав на своих колесах.

Ну а завтра с утра снова в дорогу. И там много всего ничуть не менее интересного

22 сентября, пятница. 8.30 – выезд в Битонто (236 км). Отель в Битонто: Palazzo Siena De Facendis. Via Francesco Ambrosi 20, Bitonto, 70032

Когда-то еще в "Советском спорте" Владимир Михайлович Кучмий учил меня: редактирование  авторского текста начинается с того, что редактор полностью вычеркивает первый абзац, а то и несколько. Потому что 99 процентов материалов начинается, как правило, с рассуждений, которые никому, кроме самого автора, не интересны. Так что примите к сведению: то, что вы сейчас читаете, это тот самый абзац, который по хорошему надлежит выбросить, не читая. Но раз уж читаете, то я этим воспользуюсь. Исключительно для того, чтобы сообщить, что за время круиза я в очередной раз пришла к решению не публиковать в блоге никаких спортивных постов. Вот просто взять это за правило. Комментировать те или иные олимпийские события, естественно, никому не возбраняется, но писать о спорте отдельными темами в блоге я просто не хочу - для этого есть газета и сайт "СЭ". Так что за спортивным - туда, а тут я буду отдыхать душой. Мало ли, задумаю на старости лет книжку о путешествиях написать, вот заметки в блоге и пригодятся )))

Сейчас же просто хочу рассказать о круизе, который сегодня к моему величайшему сожалению закончился, хотя отправляясь в него я, признаться, сильно дергалась по поводу двухнедельного срока. Мне казалось, что 14 дней, да еще практически и без интернета, это все-таки перебор… Читать далее