Гомер, конечно, был тем еще сказочником: долго пыталась понять, задумчиво глядя с балкона на акваторию, на каком расстоянии от берега нужно было идти, чтобы шестииголовая вылезшая из пещеры Сцилла успела сожрать шесть моряков - по одному на каждую голову? Ибо расстояние, доступное для судоходства,  таково, что, как писал любимый мной О'Генри, между этими двумя точками легко могла бы пройти женщина и пронести лестницу, никого не задев.

С утра мы в режиме легкой прогулки погрузились на паром в Сан-Джованни, и еще до десяти утра были в Мессине. Откуда с нарушением всех предварительно составленных планов двинулись в Катанию - обедать. Обедать в Италии - целое мероприятие. Если не успел часов до двух дня никуда приткнуться, приходится мучиться до вечера, ибо все закрыто. В Шилле, например, рестораны открывались в восемь часов. Поэтому закинуть в себя хоть что-то через пару-тройку часов после завтрака было крайне полезным делом - чтобы не стать человеконенавистником.

Под списание у нас пошла поездка в греческий театр Таормины, туда же (то есть - нафиг) было отправлено побережье Циклопов, замок Ачи-Кастелло, а вот рыбным рынком в Катании мы жертвовать не стали. Страшно познавательная оказалась вещь. 

Никогда не думала, кстати, что может быть настолько увлекательно просто сидеть у самого рынка в небольшом ресторанчике, наблюдая за тем, как выбирают рыбу покупатели, как здесь же ее чистят и разделывают продавцы, как с каждым часом они роняют цены, а потом тщательнейшим образом моют столы, лотки и камни булыжных улиц, чтобы на рыночной площади не осталось до следующего утра даже крошечных остатков рыбного запаха: район-то не просто жилой, а с домами, стоящими прямо на рыночных камнях: открой окно, спусти корзинку на веревке вниз - вот тебе и рыба. Картинка, правда, не бог весть, какая удачная - уже почти вся торговля свернулась...

А вот потом нам повезло по-настоящему. Сказочно. Я была уверена, что на этот раз вляпалась по самое некуда со своим отпускным планированием: километров 30, уже съехав с трассы на полу-грунтовку, мы ехали по пыльной сельскохозяйственной равнине, и муж, который грустнел на глазах, наблюдая окружающую действительность, все же не выдержал и спросил удрученно: "А мы здесь долго будем?" Примерно о том же думала и я. Что из всех возможных вариантов (в той же Катании, наконец!) ухитрилась найти непонятно что и черт знает где, к тому же.

9 км до цели, 5, 3, 2, 1... И вдруг совершенно неожиданно эта размежеванная каменными стеночками унылая сельскохозяйственная пердь резко ушла в сторону и куда-то вниз, обогнула высоченный, непонятно откуда взявшийся утес и мы въехали в Шикли. Я даже рассказывать ничего не буду - это нужно видеть. Древний, абсолютно живой городок - какой-то апофеоз сицилийского барокко с колоритнейшими стариками и древними, окостеневшими в своем изяществе синьорами, с кучей детей и собак, прекрасными бульварами, ресторанчиками  и двориками, в одном из которых - в старинном каменном особняке - нам предстоит провести очередные две ночи. На город, по сицилийским меркам, величиной с ладошку - 19 действующих церквей и соборов. Чума...

Отель в Шикли: Anticu Dammusu. Via Sempione15, Scicli, 97018, Италия.  На картинке, собственно, почти вся Via Sempione. Парковки, понятное дело, нет...

Дверь наша. Балкон тоже. 



Смеркалось...


Завтра прогулка в горы - к самому высокому собору. Хозяин очень рекомендовал... Хотя сначала - в Сиракузы