Сообщение от Аркадий Брест

В этом году начитавшись форумов подкорректировал схему обработки все на 15л.
1.Любое нежирное молоко 1л + йод 1 аптечный пузырек (смешать и оставить на 1 час) + аптечный глицерин 30г.
2.120г пищевой соды + 5г марганцовки + аптечный глицерин 30г
Глицерин отлично работает как прилипатель, намного лучше мыла (если нет профессионального прилипателя).
Работать попеременно.
Пока работает, даже намеков на болезни нет.

https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=6918&page=875

Re: Коринка русская

Цитата:

Сообщение от Nykolayal Как бы поправить дело с урожайностью?

Раз

Цитата:

Сообщение от Nykolayal выбросить жалко (побеги не нужные)

минус ненужные побеги-больше питания в грозди.Лишняя зеленка кроме потребления питания пользы не даст.

Два

Цитата:

Сообщение от Nykolayal Слабо цветет и еще хуже вяжется

обязательно перед цветением удалить листья (срезать ножницами или секатором) возле соцветий.Дайте пыльце и ветру свободу,опыление лучше-грозди лучше.Листы,расположенные в районе гроздей,мешают опылению + удалите верхушку побега перед цветением на сильном побеге (верхушка должна быть загнута колечком).Грозди во время цветения получат больше питания (питательные вещества вместо роста пойдут на наполнение гроздей),будут лучше.

Цитата:

Сообщение от Nykolayal не всегда хватает времени, а еще больше уверенности выломать слабые побеги

Не жалейте,Коринка сильнорослая. Слабые побеги-загущение и потребление питательных веществ.Оставляйте сильные и с гроздями.

Сейчас ничего не ломайте.Когда увидите выросшие побеги с соцветиями,их оставляете.Между побегами оставляете расстояние 12-15 см.Остальное убираете чтобы не загущали.Если плохо будет дело с соцветиями на побегах-оставляйте двойники с соцветиями,все равно после сбора урожая осенью срежете.Лозу,которую будуте выращивать на плодоношение следующего года,можно тоже оставить с соцветием,пусть участвует в опылении.Дальше,по мере роста побега (наличие/отсутствие загнутой вершинки (коронки) побега) оставите/удалите гронку.Но,как правило,Коринка тянет такие нагрузки играючись.

Вообще советую прочитать вот эту сборку советов по зеленым операциям.Подходит для всех сортов винограда.

https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=992&page=13

http://ok.ru

B Подмосковье виноградарями разработана московская малая бесштамбовая веерная форма куста. Ее описание приводится по Д. X. Токареву (1993). Весной после посадки саженцы не обрезают, а подвязывают однолетний побег горизонтально. Осенью оставляют 2 побега: первый от основания куста и последний, остальные вырезают.

Весной на второй год прошлогодние побеги подвязывают горизонтально для создания рукавов. Осенью второго года на одном рукаве оставляют первый от основания побег, а на другом — последний. У сортов, хорошо плодоносящих при короткой обрезке, оставляют по 4—5 глазков на каждом побеге; у сортов, хорошо плодоносящих при средней обрезке, оставляют по 6—8 глазков. Весной третьего года прошлогодние побеги подвязывают горизонтально: при короткой обрезке навстречу друг другу, при средней — оба побега в одну сторону. Осенью третьего года у сортов с короткой обрезкой оставляют первые от основания побеги; у сортов со средней обрезкой на одном рукаве оставляют первый побег, на другом — последний.

Московская малая бесштамбовая веерная формировка: 1 - весна 1-го года; 2 - осень 1-го года; 3 - весна 2-го года; 4 - осень 2-го года; 5 - весна 3-го года; 6 - осень 3-го года; (по Д.Х. Токореву)

При такой формировке кусты высаживают в ряду через 0,7—1,0 м, а между рядами через 1,5 м. Сучки замещения оставляют только тогда, когда хотят заменить рукава. Если кусты укрывать по «сухому способу», то рукава служат до 10—12 лет. В последующие годы подобным образом количество рукавов можно довести до 4—6.

http://www.nordvitis.ru/moskf%20vitis.php

Формировка без формализма

Все сорта из постоянной коллекции посажены на расстоянии 75 см друг от друга в ряду. Формировка - двухрукавная с нагрузкой 16-25 почек, с обрезкой плодового побега 2-10 почек.

Основа этой формировки осталась еще с тех пор, как была предложена Д.Х. Токаревым. Отказываться от такой формировки в условиях Витебщины нет смысла, она здесь показывает себя нормально (см. рисунок).

Хотя, формировка - дело творческое, и каждый виноградарь подходит к нему по-своему, главное знать особенности сорта, его возможности плодоношения в данной местности. Это ваша гарантия ежегодного получения зрелой ягоды и обильного урожая, все должно быть подчинено этому. Например, следует знать, что при оптимальной нагрузке на куст вы получите высокую урожайность, своевременное созревание винограда и хорошее вызревание лозы. При малой нагрузке побеги усиленно растут и удлиняются, появляется масса пасынков, пробуждаются спящие почки - все это затягивает вызревание лозы до глубокой осени. При перегрузке также появляется избыток побегов, уменьшается размер ягод и гроздей, затягиваются сроки созревания, а главное, значительно снижается урожай в следующем году.

http://honeygarden.ru/plants/grape/38.php

Перед укоренением размачиваю кокосовый субстрат в эмалированном тазу,не заботясь о количестве влитой воды

.Когда кокосовое волокно полностью размокнет,просто беру горстью и отжимаю излишки воды в кулаке.К концу посадки,в тазу остаётся вода с плавающими остатками волокна,которые процеживаю через дуршлаг.Оставшееся волокно отжимаю и использую до последнего.Остатки воды из таза выливаются.

Оставшейся влаги в кокосовом волокне,после отжима в кулаке,хватает на весь цикл укоренения.Главное верх ёмкости с кокосом закрыть пищевой плёнкой от испарения.

Сами ёмкости должны иметь на дне и по периметру боковых стенок ряд отверстий для проникновения воздуха.У меня укоренение происходит в одноразовых поллитровых стаканах,боковые стенки которых прикрыты от света.

Если окажется,что влага из волокна испаряется слишком интенсивно,то можно налить в поддон,где стоят ёмкости с черенками, пару сантиметров воды.Минут через 15-20 остатки не впитавшейся воды можно слить.Если вся вода впитается в кокос,то можно ещё добавить немного воды в поддон.

Александр М.

http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=150&t=11987&start=9770

Виноград размножают несколькими способами, рассмотрим некоторые из них.  Для закладки любительского виноградника применяются различные виды посадочного материала: черенки вызревшей однолетней лозы, одно и двухлетние саженцы, выращенные в школке, укорененные черенки, отводки, саженцы, выращенные из зеленых черенков в закрытом грунте.

  В крайнем случае, когда не хватает посадочного материала, можно использовать черенки двухлетней лозы, в верхней части которой имеются 2 - 3 глазка однолетнего прироста.

   Лучшим посадочным материалом при размножении винограда являются саженцы. Саженцы отличаются высокой приживаемостью, а виноградники, посаженные саженцами, быстрее начинают плодоносить,

   Саженцы покупают в питомниках, специальных магазинах, на опытных станциях. При определенных навыках можно так же и самим вырастить саженцы. Сегодня я расскажу Вам, как это можно сделать.

Теперь разберем несколько специальных случаев обрезки: как обрезать на урожай заросший кус; как омолодить старый куст; как длинный куст сделать коротким.

        А пока несколько слов о технике обрезки:

• Резать надо только острым секатором, тупой секатор размочаливает лозу, да и руку потянете.
• Лоза режется по междуузлиям, крайняя почка лучше сохранится (Рис. 1.).
• Рукава двух и более лет наоборот режутся не оставляя пеньков больше чем 0,5 см - в древесине будет меньше гнили (Рис. 2.).
• Если заготавливаются черенки, то желательно чтобы чубук начинался и заканчивался усиком, там находится мембрана, которая предохранит черенок от высыхания.
• Закладывая плодовые звенья или оставляя лозы на урожай, старайтесь использовать те из них, что вырастают из верхней части рукава (Рис. 3.). Под тяжестью урожая, обвисая вниз, такие лозы не отламываются. Те же, что растут снизу рукава могут обломится (Рис. 4.).

Применяется при выращивании укрывного винограда.

   Существуют несколько отработанных способов размножения винограда черенками . Можно получить вполне хороший однолетний куст винограда к концу лета, если у Вас есть хорошо вызревшая молодая лоза.

   Гибнут черенки по двум причинам: или корешки могут загнивать от недостатка воздуха, или побеги засыхают при недостатке влаги. Рассмотрим процесс выращивания винограда из черенков подробно.

   Осень, от начала листопада до самых морозов, лучшее время нарезать черенки, в это время в лозе максимум запасов. Весенний черенок укореняется гораздо труднее.

   Черенки надо резать толщиной не меньше карандаша - 7 мм, длиной приблизительно 30 - 40 см на три-четыре почки, с длинными черенками неудобно работать. Срезанный осенью черенок нельзя долго держать на воздухе и в тепле.

  Надо сразу же связать черенки в пучки, разделив их по сортам, и положить их на хранение в подвал или прикопать в траншею, прикрыв листвой или соломой.

  Обрезаем черенки в начале апреля(Ростовская обл. и южные районы России).Под самой почкой делается нижний срез, а верхний срез делаем косым на 3 - 4- см выше почки, желательно чтобы черенок начинался и кончался усиком, он тогда лучше сохраняет влагу. После обрезки нижняя почка выламывается и нижняя часть черенка около 40% длины бороздуется ножом. Из каллюса ранок полезут зачатки корней.

   Подготовленные черенки ставим в ведро с водой на 1 - 2 суток в прохладном месте. Желательно после замачивания опустить черенки на два часа в стимулятор роста - Эпин, Силк или другой.  

       После этих купаний черенок можно высаживать в школку.

      Есть другой способ размножения винограда черенками и приживаемость черенков при этом выше: Осенью, так же черенки положить в подвал или в траншею на хранение.

  Рассмотрим еще некоторые способы посадки винограда черенками, а также поговорим об уходе за виноградным кустом.

   Посадка длинной лозой.  Предварительно готовится яма с дренажом и поливной трубой. Замоченная и прокильчеванная лоза длиной 100 - 120 см укладывается в  яму по спирали, и засыпается удобренной землей до половины ямы. Земля хорошо утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, после того как вода  впитается, яма засыпается полностью землей, при этом располагаем лозу так, чтобы над поверхностью земли осталась одна почка, которую присыпаем холмиком земли.

   При такой посадке развиваются более сильные корни, получается мощная формировка, куст быстро вступает в плодоношение. Далее уход как обычно.

   Я высаживал виноград длинной лозой и осенью сразу после обрезки винограда, черенок не кильчевал. Хорошо укрыл яму на зиму, весной он очень быстро погнал отличные мощные побеги, которые к сентябрю достигли длины 2 - 2,5 метра.

При выращивании винограда очень важное значение имеет защита винограда от болезней и вредителей. Основными болезнями винограда являются милдью и оидиум.

      Милдью- ложная мучнистая роса. Самая  распространенная и опасная инфекционная грибковая болезнь винограда. 

   Вызывается грибком "плазмопара ватикола", завезенным из Америки. Поражает все зеленые части виноградного куста:  побеги, листья, соцветия, грозди и усики. При сильном заражении страдает урожай текущего и следующего года, куст теряет все листья, не вызревают лозы, снижается устойчивость куста. Гриб зимует в опавших листьях в виде ооспор(зимующих спор). Они прорастают при высокой влажности и температуре выше +11 градусов. С брызгами дождевой воды споры попадают на листья, питание грибницы идет за счет растения. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры.  При температуре +30 градусов споры прорастают за 2 - 3 часа, при температуре +17 градусов за 3 - 4 дня, а ниже 10 градусов вообще не растут. Самое опасное для винограда - дождь в жару. Опрыскивать надо немедленно после дождя, если споры внедрятся в живую ткань, будет поздно.

    Виноградное растение довольно неприхотливо к почве. Но всегда следует помнить, что кусты, посаженные в бедную и неподготовленную почву, растут очень медленно, плодоносить начинают только на 4-5 год и урожайность таких кустов очень низкая.

Обрезка винограда это очень важный агротехнический прием и, как правило, именно обрезка винограда больше всего вызывает вопросов у начинающих виноградарей, особенно когда доходит дело до обрезки на плодоношение (о том как сформировать куст винограда читайте в статье Как правильно обрезать виноград).  Давайте попробуем вместе разобраться с этим вопросом, и вы увидите, что ничего особенно сложного в этом нет. А со временем придет опыт и, вполне возможно, у вас появится своя система обрезки.

    Виноград является засухоустойчивой культурой, на юге России и на Украине его можно выращивать без орошения, пользуясь только естественными осадками. Но для того, чтобы получить высокий стабильный урожай и хорошее качество ягод, нужны регулярные поливы вегетационные и под зиму обязательно влагозарядковый. При поливе резко усиливается сила роста кустов, без него трудно вырастить высокоштамбовые кусты для беседок и галерей. Полив также обеспечивает хорошую приживаемость саженцев в год посадки, особенно это актуально в засушливые годы. Недостаток влаги в почве создает особенно опасное положение для кустов, перегруженных урожаем и побегами. Это часто приводит к тому, что куст ослабляется, верхушки гроздей увядают. Такое растение может погибнуть зимой, а для возвращения его к нормальной жизни уходит два сезона. Начинающему виноградарю всегда следует помнить, что каждый квадратный метр листьев винограда в сутки испаряет не менее полутора литров воды.