И в заключение приведу ещё один способ укоренения черенков, который я планирую нынче испытать у себя. При размножении плодовых деревьев и растений черенками также можно использовать мох. В полиэтиленовый пакет на дно надо уложить влажный мох, смоченный стимулятором образования корней (корневин). Установить в мох черенки и завязать наверху узел. Укоренение 2-3-глазкавых черенков во мху даёт 100% результат. Во мху укореняются даже те сорта, которые плохо укореняются в опилках или в почвенной смеси.

И ещё один момент. Чтобы не садить нежизнеспособные черенки (а такие иногда попадаются) и чтобы не занимать дефицитное место в ёмкости, я предварительно черенки выдерживаю в стеклянных (поллитровых и литровых) банках с водой, наполненных до уровня глазков. Как только начинает меняться цвет у глазков и появляются признаки набухания почек, что говорит о том, что почки у черенков живые, я их сразу рассаживаю в ёмкость для укоренения. А вот такое дополнение сделал Чугуев Ю. М мне: «Предварительно выдерживать черенки в банках с водой, это нормально и ускоряет образование корней. Воду мы используем: свеже - растопленный снег с добавлением гумата калия 1,5 г. на 1 л. выдерживая полностью погруженные в раствор черенки в течение до 3 дней при температуре +18 градусов». Это т приём необходимо делать перед началом укоренения, чтобы наполнить влагой проводящие сосуды черенков после зимнего хранения.

И ещё один совет: для начала сделайте сперва у нескольких черенков нижний срез двух глазкового черенка покороче - в 1-2 см от нижней почки, а остальные в 6 см. Потом сравните, при каком срезе - укоренение получатся у вас лучше.

В заключение хотел бы обратить ваше внимание на заготовку черенков осенью. Черенки плохо укореняются или вообще не укореняются, если их заготавливают с верхней части лозы, т.к. питательные вещества при созревании лозы уходят в нижнюю часть куста: в корневую систему, в многолетнюю древесину и в нижнюю часть лозы.  А в верхней части дозы остаётся мало питательных веществ, за счёт которых и должны питаться набухающие почки, молодые листочки и нарождающиеся молодые корешки. Установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы,  в первые годы плодоношения  отличались и лучшей урожайностью. Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий - 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги. Черенки с длинными междоузлиями свидетельствует о том, что куст был недогружен побегами и урожаем, он ориентирован на вегетативные процессы для выравнивания нарушенного соотношения между корневой системой и надземной частью куста. Это признак жирующих побегов, у которых рыхлая структура тканей, малый запас питательных веществ, плохое вызревание лозы. Короткие междоузлия у лозы говорят о том, что куст винограда рос в плохих условиях. Такая лоза тоже мало пригодна для окоренения. В укрывной зоне черенки заготавливают во время предварительно обрезки кустов, до наступления ранних осенних заморозков, чтобы не допустить повреждения глазков.

Зимнее укоренение черенков в домашних условиях даёт забег в развитии саженцев почти на 3 месяца по отношению к саженцам, полученным путём весенней посадки черенков винограда в гряды.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск

http://sadisibiri.ru/gorn-ukorvin-zim.html

Андрей,всё-таки надо было дождаться корней,а только тогда в землю.Сейчас,если нет корней,то надо пятку освежить ножом и пробороздовать кору на 3-5 см. от пятки.Поставить в воду по Радчевскому или в мокрую тряпку с кокосом(если есть),обернуть пакетом и снова на шкаф до появления корней.Без корней они просто совсем засохнут и пропадут.Можно перед этим дополнительно,после освежения пятки положить черенки на дополнительную отмочку на 5-6 дней(притопить в воде чем-нибудь тяжёлым).Андрей,влага в черенке и влага в земле-это не одно и тоже.

Пятку освежить не удалось,уже всё чёрное.Обрезал на вторую почку,пробороздовал кору поставил в раствор корневина.Как думаете,сколько выдержать?Андрей,я бы сначала дополнительно отмочил черенки.И не стоит увлекаться корневином,тем более ставить в раствор.Обычно корневином слегка припудривают,так как избыток тормозит корнеобразование.Перед отмачиванием надо освежить и верхний торец черенка.После отмачивания обязательно верхний торец запарафинить,а дальше по выбранному способу.В любом случае надо дождаться корней.Лично я в этом году укоренял во влажном кокосовом субстрате.Но каждый выбирает от возможностей и оснащенности.Удачи.У меня в примитивном кильчеваторе из кухонных вещей и аквариумного нагревателя все черенки дали корни в кокосовом субстрате(есть фото в этой теме от 11 марта).Правда перед вымачиванием оба торца черенка должны быть без парафина.Отмачивать,пока из торца при надавливании не будет выделяться вода.

Небольшую часть черенков храню по так называемому "Болгарскому методу хранения".
Черенки с 8-10 почками-длиной от 50см до метра ставлю в емкость(ведро,банка стеклянная 3л.)в которую на дно налито примерно 3 см воды.Ставлю ведра или банки с черенками в подвал где температура зимой 3-4гр. Очень хорошо хранятся до самой весны !Черенки постоянно подпитывают воду с емкости и перед проращиванием я их почти никогда не вымачиваю в воде.-На срезе всегда появляется капелька воды.В любой момент черенки можно брать для проращивания.Воду меняю 1раз за все время хранения.Вода дождевая или снеговая .Слежу что-бы уровень воды не уменьшался-периодически доливаю.