1.
В лунки рекомендуется засыпать перегной и добавлять 1 столовую ложку яичной скорлупы, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку порошка горчицы. Это нужно для того, чтобы не завелись личинки, вредящие корням. Все хорошо перемешать и полить горячей водой с марганцовкой. Когда остынуть лунки, высадить заранее политую рассаду. Мульчировать перегноем, поливать каждый день 3-4 дня подряд, а затем производить полив через 3-4 дня.
⠀
Если есть угроза заморозков, покрыть пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через 2 недели полить азотным удобрением: 1 столовая ложка на 10 литров воды - 0,3 литра на растение. Еще через 2 недели полить суперфосфатом: 2 столовые ложки замочить в горячей воде на сутки, периодически помешивая, чтобы смесь не загустела, после чего смешать с 10 литрами воды и поливать по 1 литру на растение. Через каждые 2 недели поливать коровяком.
⠀
Также 1 раз полить бором и молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпать табачной пылью или золой. От гусениц опрыскать настоем луковой и чесночной шелухи, развесить помидорные пасынки. Опрыскать раствором горчицы: 2 столовые ложки на 10 литров воды + 1 чайная ложка черного или красного жгучего перца + 1 столовая ложка жидкого мыла. От белянки вбить колышки, после чего прибить на них стаканчики из-под йогурта и наклеить на них самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.
1.
Многие огородники при посадке и уходе за помидорами нередко сталкиваются с различными проблемами, которые возникают в результате неправильных действий.
Остановимся на самых распространенных ошибках овощеводов. Ознакомьтесь с перечнем и подумайте, все ли вы делаете правильно, выращивая томаты.
1. Непродуманная покупка семян
Если вы выращиваете томаты в большом объеме, лучше выбрать гибриды. Во-первых, они меньше страдают от различных заболеваний. Во-вторых, урожайность у них на 30% выше, чем у сортовых томатов. Однако отказываться от сортов полностью не стоит: многие из них имеют превосходный вкус и оригинальную форму.
2. Неверный выбор места посадки
Неправильно высаживать сорта для открытого грунта в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды – в открытый грунт. Итог: невысокие детерминантные сорта не способны освоить объем теплицы и дают значительно меньший урожай по сравнению с тепличным. Тепличные гибриды в открытом грунте также не смогут реализовать свой потенциал. Причина: короткий период вегетации, резкие перепады температуры, плохая опыляемость из-за высокой влажности воздуха.
2.
Теплолюбивые сорта томатов следует выращивать в теплице
3. Неправильно подобрана пленка для теплицы
Неопытный овощевод купит для теплицы самую толстую полиэтиленовую пленку, считая ее наиболее надежной. Лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. Выгодное отличие ее в том, что на поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Другими словами, образующиеся капли скатываются вниз, не образуя капели. К тому же антистатические добавки отталкивают пыль, долго сохраняя прозрачность пленки. Ночью она теряет меньше тепла, чему способствует слой влаги на внутренней стороне. Всё это благотворно сказывается на урожае.
4. Круглосуточное освещение и высокая температура содержания
Думаете, если больше света и тепла – лучше рассада? Не совсем верно. Сеянцы томата лучше растут при 15-16-часовой освещенности и ночной температуре 8-10 °С.
5. Неверная технология высадки рассады
Продавцы часто предлагают рассаду томатов с соцветиями, доказывая, что покупатель получит ранний урожай. Это не так. При пересадке на перезревшей рассаде нужно будет удалить соцветия и наращивать корневую систему. Причем, обильно поливать растения следует непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленную лунку льют воду и высаживают томаты буквально в грязь, чтобы они лучше прижились. Если же поливать их сверху, образуется корка, и растения гибнут.
3.
Правильная высадка рассады помидоров – одна из главных составляющих их хорошего роста
6. Ежедневный полив помидоров
Огородники часто ошибочно поливают томаты ежедневно, как огурцы. На самом деле поливы им требуются редкие, но обильные – раз в 7-10 дней. При этом вода не должна попадать на листья. Влажность воздуха в теплице возрастает, что способствует развитию фитофторы.
7. Опоздание с пасынкованием
Удалять пасынки нужно при высоте побега 4-5 см – не более. Не старайтесь выщипнуть пасынок у самого основания, иначе в этом месте через пару недель появится новый. Лучше оставлять короткий “пенек” длиной не более 1-1,5 см. Он подсохнет и станет своеобразной преградой на пути новых отростков.
8. Неправильное формирование растений
Овощеводам порой жалко удалять сильные боковые побеги или прищипывать верхушку. В итоге получается развесистый куст без плодов.
4.
Помидоры без прищипки дают меньше плодов
9. Формирование мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению
Так чаще бывает, если под томаты внесли навоз, поэтому лучше от этого отказаться. Важно, чтобы растения вовремя получали магний. Недостаток его легко заметить по потемневшей ткани листьев между жилками. В этом случае стоит провести внекорневую подкормку сульфатом магния (0,5%).
10. Отказ от профилактики болезней
В защите растений от вредителей и болезней нельзя отказываться от профилактики, не стоит дожидаться симптомов поражения и повреждения. В теплицах первую профилактическую обработку следует проводить еще в рассадный период.
11. Заготовка семян гибридов
Не стоит заготавливать семена гибридов томатов для дальнейшего выращивания — ничего хорошего из них не получится.
Не огорчайтесь, если первый опыт выращивания томатов был неудачным. Ошибки при выращивании помидоров совершают даже опытные огородники. А все потому, что выработать идеальную схему выращивания этой культуры довольно сложно. Однако все приходит со временем.
1.
Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду.
Рецепт прост:
1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить половину чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивают более крепким раствором: 1 чайная ложка соды на 1 л. воды.
1.
Помидоры являются одним из самых любимых овощей дачников. Но, если Вы хотите, чтоб томаты выросли красивыми, сладкими, сочными и крупными, за ними нужен правильный уход.
Это растение очень привередливое. Для полноценного роста, ему необходимы специальные удобрения, своевременный полив и пасынкование.
Перед посевом семян и растений в почву или парник, предварительно, необходимо подготовить грунт. Если к этому процессу подойти ответственно, Вы, обязательно, соберете богатый урожай томатов, который закончится перед началом заморозков.
Грунт начинаем подготавливать еще с осени. В ту часть почвы, где планируются грядки, необходимо внести удобрения и, затем, ее вскопать.
Чем удобрять грунт:
Вам понадобятся фосфорные и калийные удобрения. Просто раскидайте их по поверхности грунта и, затем, перекопайте его. Если кислотность почвы выше нормы, проведите известкование.
Очень эффективный птичий помет. В его состав входят органические удобрения, азот и многое другое. Лучше всего использовать перепревший помет. Вносится он таким же способом, как и в первом случае. В идеале, если к этому удобрению, Вы добавите суперфосфат. В результате, Ваши растения получат максимум подпитки.
Очень полезный компост и древесный пепел. Эти удобрения максимально подготовят грунт к посадке, пропитав его полезными микроэлементами.
Минеральные удобрения, ни в коем случае не рекомендуется использовать в период высаживания растений. Они используются при цветении и завязывания плодов.
У растений, вначале, формируется только корневая система, поэтому тех удобрений, которые Вы внесете осенью, будет вполне достаточно. Чрезмерное количество удобрений не принесет никакой пользы.
Дрожжевой раствор – лучший способ, для адаптации растений к новым условиям.
Весной, рассаду необходимо пересадить в грунт. Перед этим, за 24 часа, в грунт необходимо внести марганцевый и дрожжевой раствор. Чтоб приготовить дрожжевой раствор, возьмите на ведро воды, 10 грамм дрожжей. После, дайте ему сутки, чтоб он достаточно настоялся. Вливаем по 220 грамм в каждую посадочную ямку.
Древесный пепел является источником минеральных веществ.
Пепел богат калием. В каждую посадочную ямку кладем по 100 грамм пепла. После высаживания, землю, сверху, необходимо присыпать щепоткой компоста или чернозема.
Перегной играет не последнюю роль в выращивании помидоров.
По истечению 10 дней с момента высадки рассады, в почву необходимо внести раствор воды с птичьим пометом, в соотношении 1:15. Сверху, землю присыпаем древесным пеплом.
Прекрасным удобрением и защитником от вредителей и болезней является шелуха лука.
Шелуху необходимо положить в посадочную ямку. В результате, рассада станет прочней, выносливей, более устойчивой к различным болезням и насекомым, быстрей пойдет в рост. Также, что очень важно, понижения температуры ей не будут страшны.
Благодаря луковой шелухе, растение будет лучше плодоносить, насытиться питательными веществами. Эфирные вещества, которые входят в состав шелухи, помогут в борьбе с колорадским жуком.
Вегетативный период развития растений требует 2-3 разовой подпитки.
Залейте кипятком 300 грамм шелухи и оставьте ее настаиваться, как минимум 10 часов. Этот раствор необходимо еще развести с водой в соотношении 4:20. Он убережет растения от грибковых болезней.
В период цветения и завязывания плодов, необходимо провести опрыскивание растений. Заливаем литром кипятка 100 грамм шелухи и настаиваем раствор в течение 20 часов.
Яичная скорлупа.
Яичная скорлупа способствует росту растений и обогащает их необходимыми полезными веществами. Для этого, измельчите скорлупу в порошок и положите его в посадочные ямки.
Несколько полезных советов по ухаживанию за томатами.
В июле месяце, помидоры нужно поливать не чаще, чем один раз в неделю. В противном случае, плоды могут потрескаться.
Чтоб плоды быстрей созрели, необходимо в воду добавить один колпачок нашатыря.
Сделайте раствор, смешав 50 грамм дрожжей с ведром воды. Литр раствора на куст томатов. Такую подпитку делаем в июне.
Богатого Вам урожая.
1.
Редис – самая скороспелая культура из корнеплодных овощных растений. Его можно выращивать с ранней весны и до поздней осени, и собирать полезные свежие плоды каждые 25-45 дней. Однако выращивать эту зеленую культуру умеют далеко не все. Лишь немногие получают высокие урожаи нежных, сочных корнеплодов. Обусловлено это некоторыми особенностями агротехники выращивания редиса.
Подготовительные работы к посеву
Посадка редиса не занимает у огородника много времени и сил. Также как и созревает овощ в кратчайшие сроки, посев семян — процесс быстрый и простой. Подготовительные работы сводятся к выбору оптимального сорта, подготовке участка. Важно также определить сроки посадки так, чтобы ко времени получить вкусный урожай.
2.
Сроки посадки редиса
Лучше всего редис показывает свои способности при весенних и летне-осенних сроках посева. Ближе к концу лета, при хорошо увлажненной почве, пониженной температуре и коротком дне, редис образует сочные, крупные корнеплоды.
В ранние отапливаемые парники семена высевают в конце февраля – начале марта. Под временные пленочные укрытия культуру высаживают в начале апреля, как только с участка сойдет снег. В теплицах редис можно выращивать с начала марта, применяя пикировку сеянцев в фазе семядольных листочков.
Урожай редиски в зависимости от сорта поступает на 25- 45 день от посева. Чтобы иметь вкусный корнеплод в течение всего лета, посев проводят в несколько сроков с промежутками в 10-15 дней. Во второй половине июня посевы следует прекратить до начала августа, так как в этот период времени редис удается плохо. В средней полосе страны последний посев проводят не позднее середины августа.
Факт: наиболее точный показатель для последующего посева – появление первого настоящего листочка у растений предыдущего посева.
Выбор и подготовка семян к посеву
Для получения высоких урожаев важно высевать крупную фракцию семян. Редис, выращенный из мелких семян, дает низкий урожай и быстрее идет в стрелку. Калибровку проводят с помощью сита, отбраковывая тем самым мелочь.
Обычно семена высевают без предварительной обработки. Однако, если есть сомнения в сроке годности, то их можно выдержать во влажной среде в течение 2-3 дней, чтобы они набухли. Не лишним также будет обработать редис стимулятором роста. Подготовленные таким образом семечки взойдут более быстро и одновременно.
3.
Важно также уберечь будущие растения от различных болезней. В этих целях используют слабый марганцевый раствор, которым опрыскивают семена перед посадкой. Можно посадочный материал протравить в кипятке в течение 20 минут – это защитит посадки от сухой гнили.
Подготовка почвы для посева
Редис, как и всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и особенно влажности. Под его посевы отводят делянки с рыхлой почвой после культур, под которые вносили навоз. Хорошими предшественниками являются бобовые, картофель, огурцы и другие. При раннем посеве редис можно выращивать на участках, предназначенных под томаты, кочанную и цветную капусту поздних сроков посадки, а также до летних посевов репы и др. под ранневесенние (апрельские) посевы редиса отводят участки, рано освобождающиеся от снега.
С осени на участки вносят хорошо разложившийся навоз или перегной, суперфосфат и хлористый калий, а весной под предпосевную обработку – аммиачную селитру.
Если осенью удобрительных работ не производилось, то весной при подготовке почвы на каждый квадратный метр вносят по ведру перегноя или компоста и огородную смесь. Почву перекапывают на глубину не меньше 20 сантиметров, тщательно разделывают и разравнивают граблями.
4.
В парниках под редис готовят питательный грунт из смеси торфа и перегноя. В нее добавляют минеральные компоненты. Почвосмесь насыпают слоем 12-16 сантиметров.
Посадка редиса в грунт, инструкция
Высевают семена редиса обычно рядовым способом на индивидуальных участках и ленточным — на фермерских плантациях. Технология посадки культуры выглядит следующим образом:
На плодородном участке заделывают грядку. Ее разравнивают, делают поперечные бороздки для посева с помощью палочки. Земля должна быть однородной, то есть не иметь комочков, иначе корнеплоды вырастут деформированными. Расстояниями строками – 10-15 сантиметров. В теплице борозды можно устраивать чаще.
Обратите внимание: соседние грядки с другими культурами должны находиться на расстоянии 40-50 сантиметров.
Перед посевом почву обеззараживают и увлажняют.
Глубина заделки семян зависит от состояния почвы. Среднее значение углубления – 1-2 сантиметра. Чем больше у грунта плотность, тем меньше присыпают редис. На глинистой земле семена прикрывают 1-,5-2 сантиметровым слоем. На супесчаных слой составляет 2-2,5 сантиметра. В теплицах семена присыпают тонким слоем земли (не более 1 сантиметра).
5.
Заготовленные семена (обеззараженные и выдержанные в воде) выкладывают в бороздки, стараясь соблюдать дистанцию в 5 сантиметров (можно и чаще, в зависимости от сорта). Загущать посевы не стоит – в дальнейшем будет больше хлопот с прореживанием.
Семечки засыпают сухой землей, прикатывают и поливают.
Сверху грядку можно опудрить тонким слоем древесной золы. При оптимальных погодных условиях семена прорастут в течение 4-5 дней
Главная>Овощеводство>Редис
Редис: посадка и уход в открытом грунте
11.05.2018 Редис
Содержание [показать]
Редис – самая скороспелая культура из корнеплодных овощных растений. Его можно выращивать с ранней весны и до поздней осени, и собирать полезные свежие плоды каждые 25-45 дней. Однако выращивать эту зеленую культуру умеют далеко не все. Лишь немногие получают высокие урожаи нежных, сочных корнеплодов. Обусловлено это некоторыми особенностями агротехники выращивания редиса.
Подготовительные работы к посеву
Посадка редиса не занимает у огородника много времени и сил. Также как и созревает овощ в кратчайшие сроки, посев семян — процесс быстрый и простой. Подготовительные работы сводятся к выбору оптимального сорта, подготовке участка. Важно также определить сроки посадки так, чтобы ко времени получить вкусный урожай.
Сроки посадки редиса
Лучше всего редис показывает свои способности при весенних и летне-осенних сроках посева. Ближе к концу лета, при хорошо увлажненной почве, пониженной температуре и коротком дне, редис образует сочные, крупные корнеплоды.
В ранние отапливаемые парники семена высевают в конце февраля – начале марта. Под временные пленочные укрытия культуру высаживают в начале апреля, как только с участка сойдет снег. В теплицах редис можно выращивать с начала марта, применяя пикировку сеянцев в фазе семядольных листочков.
Урожай редиски в зависимости от сорта поступает на 25- 45 день от посева. Чтобы иметь вкусный корнеплод в течение всего лета, посев проводят в несколько сроков с промежутками в 10-15 дней. Во второй половине июня посевы следует прекратить до начала августа, так как в этот период времени редис удается плохо. В средней полосе страны последний посев проводят не позднее середины августа.
Факт: наиболее точный показатель для последующего посева – появление первого настоящего листочка у растений предыдущего посева.
Выбор и подготовка семян к посеву
Для получения высоких урожаев важно высевать крупную фракцию семян. Редис, выращенный из мелких семян, дает низкий урожай и быстрее идет в стрелку. Калибровку проводят с помощью сита, отбраковывая тем самым мелочь.
Обычно семена высевают без предварительной обработки. Однако, если есть сомнения в сроке годности, то их можно выдержать во влажной среде в течение 2-3 дней, чтобы они набухли. Не лишним также будет обработать редис стимулятором роста. Подготовленные таким образом семечки взойдут более быстро и одновременно.
Яндекс.Директ
Обучаем профессии «Копирайтер»
Хрустальные бусины в Украине
Важно также уберечь будущие растения от различных болезней. В этих целях используют слабый марганцевый раствор, которым опрыскивают семена перед посадкой. Можно посадочный материал протравить в кипятке в течение 20 минут – это защитит посадки от сухой гнили.
Подготовка почвы для посева
Редис, как и всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и особенно влажности. Под его посевы отводят делянки с рыхлой почвой после культур, под которые вносили навоз. Хорошими предшественниками являются бобовые, картофель, огурцы и другие. При раннем посеве редис можно выращивать на участках, предназначенных под томаты, кочанную и цветную капусту поздних сроков посадки, а также до летних посевов репы и др. под ранневесенние (апрельские) посевы редиса отводят участки, рано освобождающиеся от снега.
С осени на участки вносят хорошо разложившийся навоз или перегной, суперфосфат и хлористый калий, а весной под предпосевную обработку – аммиачную селитру.
Если осенью удобрительных работ не производилось, то весной при подготовке почвы на каждый квадратный метр вносят по ведру перегноя или компоста и огородную смесь. Почву перекапывают на глубину не меньше 20 сантиметров, тщательно разделывают и разравнивают граблями.
В парниках под редис готовят питательный грунт из смеси торфа и перегноя. В нее добавляют минеральные компоненты. Почвосмесь насыпают слоем 12-16 сантиметров.
Посадка редиса в грунт, инструкция
Высевают семена редиса обычно рядовым способом на индивидуальных участках и ленточным — на фермерских плантациях. Технология посадки культуры выглядит следующим образом:
На плодородном участке заделывают грядку. Ее разравнивают, делают поперечные бороздки для посева с помощью палочки. Земля должна быть однородной, то есть не иметь комочков, иначе корнеплоды вырастут деформированными. Расстояниями строками – 10-15 сантиметров. В теплице борозды можно устраивать чаще.
Обратите внимание: соседние грядки с другими культурами должны находиться на расстоянии 40-50 сантиметров.
Перед посевом почву обеззараживают и увлажняют.
Глубина заделки семян зависит от состояния почвы. Среднее значение углубления – 1-2 сантиметра. Чем больше у грунта плотность, тем меньше присыпают редис. На глинистой земле семена прикрывают 1-,5-2 сантиметровым слоем. На супесчаных слой составляет 2-2,5 сантиметра. В теплицах семена присыпают тонким слоем земли (не более 1 сантиметра).
Заготовленные семена (обеззараженные и выдержанные в воде) выкладывают в бороздки, стараясь соблюдать дистанцию в 5 сантиметров (можно и чаще, в зависимости от сорта). Загущать посевы не стоит – в дальнейшем будет больше хлопот с прореживанием.
Семечки засыпают сухой землей, прикатывают и поливают.
Сверху грядку можно опудрить тонким слоем древесной золы. При оптимальных погодных условиях семена прорастут в течение 4-5 дней.
Бывший продавец из г. Макеевка:
"Нищета уйдет! Просто в углу дома храните обычную..."
Подробнее
Посев редиса в яичные ячейки
Очень простой и действенный способ вырастить добротный овощ с идеальными пропорциями – это высеять семена редиса в картонные лотки из под яиц.
6.
Обратите внимание: при таком методе высадки редиса, процедура прореживания исключается.
Инструкция по посадке
Заготавливают участок под культуру. Почва удобряют, разравнивают.
У поддона для яиц срезают дно. Затем его «вставляют» в грунт дырками вниз.
Ячейки засыпают землей, увлажняют.
В каждую емкость выкладывают по одному семени.
Посевы присыпают землей и поливают водой.
Как видно, техника посева в яичные ячейки очень проста. При таком методе семена также быстро прорастают. Каждое растение будет развиваться здоровым и крепким, так как ему не будет мешать близкое соседство с другими ростками
7.
Осенняя и зимняя посадка редиса
Редис можно высеивать даже в осенне-зимний период. Для успешного культивирования овоща в такой непростой для выращивания период нужно соблюсти несколько условий:
грунт должен быть легким, плодородным;
в его составе должно быть много песка;
участок не должен затопляться во время весеннего схода снега.
Грядку готовят уже в октябре, а посев совершают, когда начнутся первые заморозки – в середине ноября.
Семена редиса высевают в короткие бороздки на небольшую глубину (не более 1 сантиметра). После присыпки землей посадки обильно (слой в 3-4 сантиметра) мульчируют перегноем, торфом и опилками, создавая надежную защиту от заморозков.
Совет: осенью после посева посадки не поливают водой, иначе это вызовет рост семян, и тогда весной урожая можно не дождаться.
Посадить редис можно и зимой. В такие сроки урожай появляется на две недели раньше обычного. Грядку вместе с бороздами готовят еще весной, а за несколько дней до высадки с участка убирают снег. Глубина задела семян – 4-5 сантиметров. А верхний присыпной слой земли и мульчи из торфа и перегноя должен составлять не менее 2-3 сантиметров.
Уход
Условия для прорастания
Семена редиса довольно крупные. Они начинают прорастать при 2-4 градусах тепла. Всходы легко переносят заморозки до -3 градусов, а взрослые растения – кратковременные понижения температуры до -6 градусов. Хорошо растут при 10-12 градусах тепла. Однако для ускорения всходов нужно придерживаться оптимальных температур: от посева для появления всходов 18-20 градусов (семена прорастают на 4 день), от всходов до формирования первого настоящего листа 10 градусов, затем 12-15 градусов (во время формирования корнеплодов). При высоких температурах (более 20 градусов), недостатке влаги в почве, загущенном посеве корнеплоды растут медленно, грубеют, а во вкусе появляется горечь.
8.
правка: редис – растение длинного дня, которое развивается и зацветает (выпускает стрелки) при продолжительности светового дня более 12 часов. Поэтому с апреля по июль при длине дня более 14 часов растения редиса стрелкуются, а корнеплоды не удаются. Однако при посеве в апреле стрелок бывает меньше, так как день хоть и длинный, но температура ниже, а влажность почвы и воздуха выше, чем в летние месяцы.
Полив
Хорошо увлажненная почва – главное условие для получения сочного редиса. В летнюю жару он дрябнет и становится деревянным и горьким. Редис лучше всего сеять на гряды.
Для задержания воды края грядки немного поднимают, делают небольшие бортики. Полив совершают через каждые 2-3 дня. При установившейся сухой погоде, редис нужно поливать ежевечерне, чтобы завязи питались влагой. До завязывания корнеплодов поливают умеренно, а во время их формирования – чаще и обильнее.
При выращивании редиса в летние месяцы полив проводят утром и вечером. В первые 10 дней землю достаточно промачивать на 8 сантиметров, а когда начнет зреть корнеплод – на 15 сантиметров.
Хорошо политые посевы легко пропалывать. Если после полива образуется почвенная корочка, ее нужно прорыхлить , а еще лучше после рыхления замульчировать почву между строками слоем перегноя или торфа в 1-2 сантиметра.
Факт: появлению цветушности редиса без образования корнеплода способствует загущенный посев, низкая влажность, уплотненность почвы, повышенная температура и другие неблагоприятные факторы.
Прореживание
Редис обычно дает частые всходы, которые необходимо прореживать для получения впоследствии крупных плодов. Проводят процедуру через 5-7 дней после появления первых росточков. Самое оптимальное расстояние между побегами должно оставлять 5-6 сантиметров.
9.
Облегчить задачу по уходу за всходами редиса и избежать прореживания помогают различные маркеры. Например, можно сделать углубления с помощью яичного лотка (прижав его к земле, на поверхности останутся небольшие ямки на нужном расстоянии друг от друга). Некоторые умельцы высеивают семена, приклеенные к туалетной бумаге с необходимым интервалом.
Факт: во время процедуры прореживания у соседних растений могут повредиться корни. Поэтому профессионалы предпочитают обходиться без этой сомнительной процедуры.
Подкормка
Если почва скудная на содержание минеральных веществ, то во время вегетации редис подкармливают дважды, в ином случае достаточно одной подкормки. Так как вегетация у культуры длится небольшой срок, то не стоит усердствовать с азотными удобрениями – так можно вызвать бурный прирост ботвы, в то время как корнеплоды сформируются мелкими.
Для получения крупных, сочных и вкусных плодов в почву периодически добавляют минеральные составы из калия, фосфора, селитры. Также для баланса вносят при обработке грядки компост, золу и перегной.
Обратите внимание: под редис не вносят свежий навоз, иначе плоды будут полыми внутри. Кормят культуру только перепревшей органикой.
При медленном росте и блеклости листьев растения подкармливают огородной смесью (40 грамм на 10 литров воды), расходуя подкормку на 2 квадратных метра посева.
10.
Тепличные растения требуют более частых подкормок. Если постоянно снабжать почву питательными элементами, свежий урожай можно получать круглый год. Почва, в которой произрастает редис, должна быть всегда влажной и обладать хорошей аэрацией. Если грунт слишком плотный, то его обязательно дренируют. Для получения крупных и сочных плодов посадки снабжают компостом. Он кстати, немного окисляет почву, а значит, вредные насекомые будут появляться на посадках реже. Перед посадками в почву вносят щедрую порцию минеральных удобрений. Затем, после всходов редис удобряют фосфорно-калийной смесью.
Можно подкормить редис золой при нехватке калия. Можно использовать жидкую подкормку зольным раствором (10 литров воды и 250 грамм золы). Только нужно помнить, что удобрение не сочетаемо с азотными подпитками, иначе они не будут работать.
Одно из самых эффективных органических удобрений – куриный помет. Он содержит в себе много необходимых для получения качественных по вкусу плодов элементов. Можно удобрение рассыпать по грядке, или применять жидкий раствор на водной основе.
Совет: не перебрщите с внесением куриного помета под редис, иначе это может вызвать переизбыток азота в почве, что несет в себе накопление в корнеплодах нитратов.
Защита от болезней и вредителей
Частенько на посадки редиса нападают различные невзгоды. К самым распространенным болезням культуры причисляют килу, мучнистую росу, бактериоз. Справиться с ними практически невозможно. Однако, применяя профилактические средства в виде обеззараживающих составов, можно удержать грядку редиса от появления заболевания. Так перед посевами почву и семена стерилизуют марганцевым раствором или проливают кипятком. При появлении первых признаков заболевания растения опрыскивают бордоской жидкостью. Со многими болезнями в первой стадии их развития помогают справиться различные фунгициды.
11.
Наиболее распространенный вредитель редиса – огородная блошка. Она повреждает всходы всех крестоцветных корнеплодов. Порой насекомое сжирает ростки, которые даже не успели показаться над поверхностью земли. Самым простым средством отпугивания блошек является опыливание всходов дорожной пылью или древесной золой. Растения также опудривают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1) или опрыскивают инсектицидом.
Часто посадки редиса атакует белянка – бабочка белого цвета. Она откладывает яйца прямо на земле, а появившиеся гусеницы быстро перебираются на листочки и съедают их. Избавиться от них помогает раствор из горчицы, черного перца и соли, разбавленные с водой.
Крестоцветные жуки высасывают сок из редиса, в результате чего растение погибает. Грядки опрыскивают народным составом из белены или дурмана.
На самом деле, вредителей, охотящихся за лакомым кусочком редиса, очень много. Защитить посадки можно, прибегая к профилактическим мерам:
опудривание посадок дорожной пылью;
опыление золой;
опрыскивание уксусным раствором;
применение раствора полыни.
Обратите внимание: рядом с редисом можно высадить культуры, которые не любят многие вредители и обходят участок стороной. Таким полезным соседом может стать картофель тмин, помидоры и зелень.
Сбор урожая
В то время, пока многие культуры лишь начинают появляться из под земли, редис уже начинает отдавать первый урожай. Уборка его производится выборочно, в 2-3 прием через каждые 4-5 дней. Каждый огородник определяет готовность корнеплодов по их размерам. Важно вовремя собрать созревшие плоды, иначе они станут горькими, а растение застрелкуется.
Корнеплоды редиса богаты витамином С, минеральными солями, ценными химическими соединениями и ферментами, способствующими обмену веществ и улучшению пищеварения. Они обладают приятным слабо острым вкусом. Поэтому получение питательного продукта ранней весной, когда человеку так необходима доза витаминов, ставит редис в число наиболее ценных зеленых культур.
1.
Солнечные лучи, правильный полив и доступ воздуха — вот три главных фактора выращивания свеклы. Её можно сажать отдельно на огороде или между клубней картошки, можно даже по периметру роста других культур.
Проследите, чтобы вокруг свеклы было достаточно пространства, чтобы на неё попадал солнечный свет. Поливать корнеплод стоит только с утра, до того как солнце высоко взойдет, лейте воду не на листья, а ближе к корню, лучше рассеивая поток воды. Для одного кв. метра грядки достаточно будет одного полива десятью литрами воды в неделю. В середине лета, с июля, свеколки предстоит поливать по той же технологии и пропорциям, но уже два раза каждую неделю.
Также не забывайте тщательно разрыхлять грунт после полива, иначе ваша свёкла вырастет горькой на вкус, из-за сухой земли, которую плохо рыхлили. Можете даже время от времени глубокого проткнуть землю между растениями с помощью вил или спиц, так она сможет лучше дышать.
Примерно за 30 дней до сбора свеклы полейте её ведром раствора воды и обычной кухонной соли. Так свёкла станет слаще и вкуснее. Повторите этот же полив за 15 дней до того как собрать урожай.
Завершающий этап системы полива — прекратить напитывать почву водой. То есть, полностью перестаете давать воду растениям за 1,5-2 недели до того как собрать, таким образом готовя их долгому хранению в погребе или на дне холодильника. Если вы так сделаете, корнеплоды пролежат целыми и свежими гораздо дольше.
Малоизвестный факт — зола положительно влияет на свеклу. Спустя неделю после высадки полезно будет прикормить свеклу золой, для одного 1 кв. м. понадобится примерно 1-3 кружки. Кстати, зола может влиять даже на цвет листьев (они станут зелеными, болезненный бордовый цвет пропадет)
Если же вы заметили, что ботва корнеплода слишком светлая, это значит, что плодам не хватает калия в почве, на выручку придет нитрат калия: 3 ст. л. на ведро воды и поливайте по описанной выше схеме.
Вы также можете подкормить растения разведенным коровьим перегноем. Это лучше сделать в начале лета, чтобы к сборам весь азот усвоился свеклой и не повлиял негативно на срок ее хранения.
Возможно, вы заметили, что плоды свеклы слишком высоко вылезли над уровнем почвы, но вырывать их рано, то просто легонько их окучьте.
Собрать клубни нужно до наступления холодов, иначе они замерзнут и испортятся — их “побьет мороз”. Лежать свёкла должна в сухом и прохладном месте. К концу ноября она может немного измениться во вкусе, в этом нет ничего плохого, так или иначе, до самого апреля-мая свёкла будет вкусной и полезной, если соблюдать правила хранения.
1.
Огурцы у нас растут на любой даче независимо от климатических условий. Обязательная процедура, от которой зависит качество и количество плодов, – формирование огуречного куста.
Что такое формирование, для чего оно нужно
Формирование огуречных лиан – важное агротехническое мероприятие. Благодаря ему: Растение тратит силы не на развитие зеленой массы, а на питание и рост плодов. Даже на ограниченном участке с небольшим количеством кустов можно получить богатый урожай. Продлевается период жизни и, соответственно, плодоношения растения. Плети и листья получают больше воздуха и света. Сокращается возможность поражения растения болезнями и вредителями. Облегчается уход (полив и рыхление). Удобнее собирать урожай, так как плоды не прячутся в листве. Особенности формирования огурцов в открытом грунте
Некоторые огородники оставляют растение в покое и позволяют ему расти и ползти, куда захочется, но результат может разочаровать. Если лето дождливое и холодное, плети будут гнить и повреждаться от чрезмерной сырости, сгниют и плоды. В открытом грунте формирование растения не менее важно, чем в теплице, причем делать это намного проще. Не нужно действовать по инструкции и скрупулезно высчитывать количество появившихся листьев и побегов. После появления 4 листка прищипывают центральный побег, что вызовет появление и активный рост боковых. У сортов, выращиваемых в открытом грунте, часто именно на боковых побегах формируются женские цветы, которые дают плоды. При должном уходе регулярном поливе, подкормке и рыхлении – остается только ждать богатого урожая.
ре
Если саженцы слишком загущены, их сразу необходимо срезать. Расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м. Уже после появления 4 листка растение прищипывают, при достижении 30 см подвязывают. На протяжении всего периода вегетации и плодоношения при необходимости направляют рост лианы в нужную сторону, расправляют и закрепляют плети. Что необходимо для проведения формирования Не проводите подвязку, если погода слишком ветреная. Почва в момент установки конструкций не должна быть слишком влажной или сухой. В такой грунт невозможно будет надежно установить и зафиксировать колышки. Для обрезки растения необходим садовый секатор или острые ножницы.
Схема формирования зависит от характеристик и особенностей сорта: У некоторых из них женские цветки размещаются на центральной плети. Такое растение формируется в один стебель. У сортов, где женские цветки расположены на боковых побегах, при формировании растения в одну плеть пропадет весь урожай. Здесь главный побег удаляют, и развиваются чаще всего два боковых. Некоторые сорта вовсе не нуждаются в формировании. Для них необходимо только прореживание листьев. Как правильно формировать огурцы в открытом грунте Способов и методов формирования огуречного куста множество, причем постоянно появляются новые. Остановимся на самых популярных. С подвязками
2.
Большинство способов формирования огуречного куста требует применения подвязки хотя бы на начальном этапе роста. Это необходимо, например, при использовании естественной шпалеры. При закреплении на проволоке подвязка служит опорой в течение всей жизни растения. Первую процедуру проводят, когда растение достигнет 30 см в высоту. В это время стебель становится достаточно сильным и входит в период активного роста, на нем уже образовано 5-6 полноценных листочков. После 30 см рост без подвязки опасен для стебля. Это может привести к надлому и гибели растения. С другой стороны, нет необходимости в подвязывании слишком молодого, неокрепшего растения, которое легко повредить. Когда куст дорастет до нужной высоты, опору и подвязывание придется переделывать.
Важно! Не используйте для подвязки ветвей джутовые веревки или синтетические шнуры – они могут повредить листья и ветви. Для этого подойдут ленты из старой мягкой ткани шириной 1,5-2 см.
Без подвязки
Для коротких плетей прищипывание и подвязка не проводятся. Процедура необходима для сортов, образующих длинные лианы. Альтернативной подвязыванию в этом случае станут сетки. На них плети закрепятся самостоятельно.
На шпалере
3.
Деревянную шпалеру можно оригинально оформить, и она не только поддержит огуречные плети, но и украсит участок. Нижние побеги и 3 листа отщипывают, чтобы огурцы хорошо плодоносили. Использование естественной шпалеры – способ, который требует минимум усилий. Кусты высаживают на расстоянии 20-25 см от ограждения участка – забора или сетки. От них к верхней части изгороди протягивают косые веревки. В результате лианы покрывают изгородь, подобно виноградной лозе, а дачник без помех собирает богатый урожай. Осенью, правда, придется немного потрудиться, чтобы очистить ограждение от засохших плетей. На проволоке
4.
Один из способов формирования – закрепление на проволоке. Для этого: По дальним краям грядки, где огурцы высажены в 2 ряда, вбивают 2 колышка высотой около 1,5 м. Между опорами натягивают проволоку. К каждому растению первого ряда прикрепляют шпагат, перекидывают его через проволоку и привязывают к растению из соседней гряды. Перед этим отщипывают все нижние побеги и по 3 листа. Когда лианы подрастут, на грядках образуется своеобразный зеленый шалаш из огуречной зелени. Растения в нем будут прекрасно себя чувствовать, не соприкасаясь с землей, хорошо проветриваться и обильно плодоносить. На сетке
5.
Использование сетки – один из самых эстетичных и комфортных для растения способов опоры и формирования: Сетчатое полотно нужной длины заблаговременно приобретают в магазине для огородников. Две прочные вертикальные основы (балки или трубы) закапывают глубоко в грунт на дальних концах ряда огурцов. Между основами от самой земли натягивают сетку, слегка отступая от стеблей кустов. Закрепляют ее на вертикальную основу с помощью проволоки. Удаляют у растений нижние побеги и листья. Периодически направляют растущие плети в нужную сторону и расправляют их. Лианы самостоятельно закрепятся на шпалерной сетке. Этот метод, как и другие, позволяет контролировать развитие каждого растения, ухаживать за ним и легко собирать урожай.
Нюансы формирования партенокарпических огурцов Партенокарпические (самоплодные) огурцы, появившись в магазинах по продаже семян, сразу привлекли внимание огородников. На их лианах очень мало либо вовсе нет мужских цветков, зато очень много женских. Это огурцы с очень богатым плодоношением, поэтому для них особенно важно правильное формирование и подрезка. Причем у каждого сорта свои тонкости. Гибридов
6.
Без формирования гибриды не дадут богатого урожая. Некоторым неопытным дачникам жалко избавляться от боковых плетей растения. Но они отнимают значительную долю питательных веществ и влаги, плоды формируются долго, затем засыхают и отваливаются. Если цветки и завязи образуются преимущественно на главном побеге, плети формируют по методу ослепления в нижнем ярусе. Алгоритм: Удаляют цветки и завязи в первых пазухах листьев (в нижнем ярусе). На отрезке до 50 см побеги прищипывают на одну завязь и 2 листа. На промежутке от 0,5 м до 1,5 м сохраняют по 2 завязи и 2-3 листка. Выше 1,5 м прищипывают побег над 3 листками, на нем сохраняют 4 завязи. Партенокарпические гибриды с успехом выращивают на шпалерах. При этом обеспечивается хорошая освещенность куста, равномерное и обильное плодоношение, регулируется нагрузка на растение. Пучковых сортов
7.
Пучковый огурец – это современный высокоурожайный гибрид с обильным и длительным плодоношением, рекордсмен по урожайности. Формирование пучковых огурцов можно начинать через неделю после посадки при появлении 8-9 листочков. Побеги появляются в листовых пазухах по всей длине главного стебля, поэтому формирование лучше проводить в один стебель. Это облегчит труд, повысит урожайность и улучшит вкус плодов. Такое формирование удобно проводить при закреплении на проволоке. Порядок работы: У нижних 4-6 узлов из листовых пазух выщипывают женские завязи и зачатки листовых побегов. Это делают еще до начала цветения. Процедура стимулирует растение быстрее пойти в рост и сформировать сильный листовой аппарат. На главном стебле удаляют боковые ростки до начала шпалерной проволоки. Это нужно сделать вовремя, пока они не переросли размер 3-5 см. На основном стебле под опорой оставляют 2-3 побега, прищипнув их на 2 листа. Когда верхушка побега дорастет до проволоки, следят, чтобы лиана не перепуталась с соседним растением, при необходимости прищипывают. При таком формировании плодоношение может наступить на 2-3 дня позже, но урожай будет в 2-3 раза выше.
Индетерминантных сортов
8.
У индетерминантных сортов огурцов завязи образуются на боковых плетях, поэтому основное внимание уделяется именно им. Формирование проводят по схеме: После появления 5 листьев росток привязывают к шпалере и прищипывают сверху. Как только появится 2 побега, их подвязывают к решетке и направляют в разные стороны. Когда куст дорастет до верха опоры, удаляют завязи и боковые плети до 4 листа включительно. С 5 по 9 листок в каждой пазухе должно быть только одна завязь. В дальнейшем следят за равномерным развитием плети с каждой стороны. Если одна из них становится более сильной, проводят ее пасынкование. Огурцы, не требующие формирования
9.
Сегодня выведены гибриды огурцов с женским типом цветения, то есть когда абсолютно на всех побегах формируются женские цветки, которые дают плоды. Формированием этих растений заниматься не нужно, на всех побегах при хорошем уходе будут появляться огурцы. Удобнее всего их выращивать на сетке. Заключение Чтобы получить богатый урожай огурцов, посаженных на улице, недостаточно их вовремя посадить, прополоть и полить. Большое значение имеют вовремя и правильно проведенные формирование и обрезка растения строго по схеме и в соответствии с сортом.
1.
Для тoгo, чтoбы oгуречные плети дoльше жили и плoдoнoсили, нужнo прoделать 5 важных манипуляций.
1) Пoдсыпать к кoрням свежую землю пoпoлам с перегнoем. Делают этo, как тoлькo растение начнет матереть. В результате станут oбразoвываться дoпoлнительные кoрешки.
2) Опрыснуть раствoрoм удoбрений. Лучше всегo мoчевинoй (1 ст. лoжка на 10 л вoды) или раствoрoм микрoэлементoв (1 таблетка на 10 л вoды). Пoсле этoгo листья станoвятся мягкими, в них нoрмализуется oбмен веществ, пoявляются пoлнoценные женские и мужские цветки и начинается втoрая вoлна плoдoнoшения oгурцoв.
3) Пoстoяннo сoбирать зеленцы, не дoпуская их перезревания. Главная цель любoгo oднoлетнегo растения - oставить пoтoмствo, тo есть семена. Как тoлькo oни oбразoвались, растение с чувствoм выпoлненнoгo дoлга начинает oтхoдить в мир инoй. Нo если не давать плoдам желтеть, тo oгурцы будут жить еще дoлгo - даже дo замoрoзкoв.
4) Внимательнo следить за здoрoвьем растений. Враг oгурчикoв - лoжная мучнистая рoса. Бoлезнь самая oпасная и самая распрoстраненная. Она спoсoбна пoгубить растение за 8 - 11 дней, а разнoсит ее ветер. У пoраженных кустoв листья приoбретают желтo-бурый цвет, затем засыхают. Пoэтoму при первых же признаках недуга (желтo-зеленые углoватые пятна, кoличествo и размер кoтoрых быстрo увеличиваются), растения нужнo немедля oпрыснуть 1-прoцентнoй бoрдoскoй жидкoстью, хлoрoкисью меди (40 г на 10 л вoды) или суспензией чеснoка (200 -
250 г размoлoтoгo чеснoка заливают 10 л вoды и настаивают в течение 1 - 2 дней, затем прoцеживают и перед oпрыскиванием дoбавляют 30 г мыла).
5) Не трoгать плети в августе. В этo время растения oчень бoлезненнo реагируют даже на малейшее пoвреждение, на месте кoтoрoгo тут же начинает развиваться гниль. Захoдить в грядки с oгурцами надo как мoжнo аккуратнее, а плoды лучше не oтрывать, а срезать нoжницами.
1.
Рассаду пoмидoрoв пoливают раствoрoм йoда для бoлее быстрoгo рoста (1 капля на три литра). Пoсле применения этoгo раствoра рассада зацветёт быстрее, а плoды будут крупнее.
Мoжет йoд защитить пoмидoры и oт фитoфтoры.
Для этoгo Вам пoнадoбятся нескoлькo капель йoда и 250 грамм мoлoка, смешайте их с 1 литрoм вoды. Раствoр - oдна капля йoда на три литра вoды, этим йoдным раствoрoм надo oдин раз пoлить рассаду тoматoв. Oт этoгo увеличиться прoдуктивнoсть и будут пoбoльше плoды.
Oт фитoфтoры - каждые 2 недели oпрыскивать пoмидoры раствoрoм мoлoка с йoдoм.
Раствoр для oпрыскивания:
На 10 литрoв вoды дoбавить литр мoлoка и 15 капель йoда. Пoлучившимся раствoрoм oбильнo oпрыскивать пoмидoры (так, чтoбы с кустoв теклo).
Большинство огородников стараются как можно реже применять ядохимикаты, выбирая органику и часто народные методы.
НО! Многие из них, на самом деле, абсолютно неэффективны. В этом видео мы разберемся в вопросах того как, и стоит ли вообще применять в огороде дешевые аптечные средства.
За экспертным советом мы с Ольгой Вороновой обратились к специалистам компании Гавриш и взяли интервью у Ландышева Владимира Владимировича - зам. ген. директора агрохолдинга.
1.
Высаживаю семейный лук в то же время, что и морковь, пока земля влажная и не особенно теплая. Заморозков он не боится, и температура почвы оптимальна для хорошего развития корней. Луковицы сажаю в шахматном порядке, с расстоянием 15-30 см в ряду, в зависимости от сорта.
Одни сорта генетически предрасположены давать крупные луковицы и мощное перо, другие поскромнее. Сажаю так, чтобы верхний край луковицы был ниже почвы на 2-3 см. В это время почва ещё влажная, поэтому полив не требуется. Если есть мелкая, рыхлая органика, сразу мульчирую небольшим слоем. Как только перья поднимутся на 5-10 см, мульчирую грядку на всю высоту пера.
Для вызревания луковиц советуют отгребать от них землю. Я этого никогда не делаю. Луковицы, наливаясь, сами приподнимаются над землей. Несмотря на влажную почву под мульчей луковицы хорошо вызревают. И в дальнейшем хранятся без проблем.
Убираю, когда в основном поляжет ботва. Но убирать не спешу, дожидаюсь, когда шейка станет суховатой, мягкой. Убранный лук раскладываю на сетку на солнце. Так он лежит, пока перо не подсохнет. От дождей не укрываю. Бывало, что по нескольку раз намокал и высыхал — хранится прекрасно. В более влажных регионах, сушить, наверное, лучше под навесом.
Когда перо подсохнет, но ещё не ломкое, обрезаю листья, оставляя 10-12 см и связываю в косы. Подвешиваю их на веранде. Там лук висит до наступления отрицательных ночных температур. Затем заношу в дом. Особого места для хранения этому луку не нужно — часть складываю на шкаф, часть размещаю в корзине или сетке где-нибудь в уголке.
1.
Пepвoe и caмoe вaжнoe: тoмaты нeoбxoдимo пoдкapмливaть чepeз кaждыe двe нeдeли c мoмeнтa пocaдки и дo cepeдины aвгycтa. Рeцeпты пoдкopмoк для тoмaтoв, pacтyщиx в oткpытoм гpyнтe.
Дoбaвляeм в вeдpo вoды 4 кaпли йoдa и пoливaeм тoмaты тaким pacтвopoм кaждyю нeдeлю, pacxoдyя пo 2 л пoд кaждый кycт. Тaкaя пoдкopмкa пoмoгaeт плoдaм быть кpyпнee и coзpeвaть paньшe.
200-литpoвyю бoчкy нa тpeть зaпoлняeм лиcтьями кpaпивы и oдyвaнчикoв, дoбaвляeм тyдa жe вeдpo нaвoзa и зaливaeм вoдoй дo кpaeв. Нaкpывaeм бoчкy плeнкoй и ocтaвляeм ee тaк нa 10 днeй. Кoгдa зaкoнчитcя бpoжeниe, нeoбxoдимo cнять вcплывшee coдepжимoe и дoбaвить в pacтвop yдoбpeниe «Гyмaт+7». Пoлyчившийcя нacтoй нyжнo paзбaвлять вoдoй в пpoпopции 1:10 и пoливaть им pacтeния. В cpeднeм нa 1 м2 yxoдит 3-4 л тaкoгo yдoбpeния. Пocлe тaкoй пoдкopмки тoмaты cтaнoвятcя cильными и xopoшo плoдoнocят.
Вoт eщe oднa yнивepcaльнaя пoдкopмкa для пoмидopoв: нa 10 л вoды дoбaвляeм 20 кaпeль йoдa и 1 л cывopoтки. Этим pacтвopoм пoливaeм pacтeния. Им жe мoжнo и oпpыcкивaть тoмaты в кaчecтвe пpoфилaктики oт вceвoзмoжныx гpибкoвыx зaбoлeвaний тoмaтoв. В тoм чиcлe и фитoфтopoзa.
1.
Если загнивают плоды кабачков или цукини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.
⠀
Рецепт раствора:
⠀
2 грамм борной кислоты тщательно размешать в 500 мл. горячей воды и долить до 10 литров водой, прогретой на солнце.
Будьте первым, кто оставит
